Когда менять ремень грм тойота камри

Обновлено: 22.04.2025

Зачем менять ремень ГРМ на Тойота Камри?

Как мы сообщали вам во введении, замена ремня ГРМ на Toyota Camry представляет собой огромный бюджет, поэтому мы обнаруживаем, что вы делаете это осторожно и позволяете вам понять ценность этого ремонта, поэтому мы довольно быстро объясним, почему это так важно сделать это вовремя.

Цель ремня ГРМ вашей Toyota Camry

Выбор времени для Toyota Camry играет важную роль в бесперебойной работе вашего двигателя. Очевидно, у него будет миссия синхронизировать клапаны и поршни, и сделать связь между распределительным валом, водяным насосом, коленчатым валом и топливным насосом . Это позволит двигателю работать должным образом и избежать риска поломки двигателя. Чем короче расстояние, которое проезжает ваша машина, тем больше будет требоваться ремень при запуске двигателя.

Какие риски, если вовремя не заменить ремень ГРМ?

Проблема с синхронизацией Toyota Camry заключается в том, что она внутренняя по отношению к двигателю. А потому, в отличие от аксессуарного ремня, его состояние сложно визуально проверить. Таким образом, вы можете подумать, что этот пояс - неважная деталь, но вы рискуете, если не замените его вовремя. Если обороты вашей Тойота Камри сломаются, вам обязательно придется поменять двигатель этой. Очевидно, что поршни задели клапаны и повредили их, и распредвал тоже сломался. Чем быстрее работает двигатель в момент поломки, тем серьезнее результаты. Поэтому это важно сделать ваш ремень ГРМ вовремя .

Когда делать ремень ГРМ своей Тойота Камри?

Теперь мы ответим на вопрос, который вы все должны задать себе, когда производить ремень ГРМ Тойота Камри? Необходимо знать, что каждый двигатель индивидуален, и, как мы показали выше, мы не должны пропустить замену этой детали. Чем больше мы продвигаемся во времени, тем больше производители улучшают ремень ГРМ, и, как правило, чем новее будет ваша Toyota Camry, тем меньше вам придется беспокоиться о своем ремне. Тем не мение, проверьте сервисную книжку вашей Toyota Camry, чтобы узнать точный срок службы и максимальный пробег, который вы можете достичь, прежде чем устанавливать время . Обычно ремни ГРМ имеют срок службы от 5 до 10 лет и максимальный пробег от 80 000 до 200 000 км .

Как поменять ремень ГРМ на Тойота Камри?

Замена ремня ГРМ сколько стоит?

И, наконец, мы постараемся дать вам представление о цене, если вы хотите заменить ремень ГРМ вашей Тойота Камри . Имейте в виду, что если вы сделаете это в гараже бренда или в автомобильном центре, таком как Feu Vert, цена может сильно варьироваться, но в целом мы оцениваем, что цена распределения варьируется между 400 и 900 евро , в зависимости от места, где вы это делаете, и вашего двигателя. Помните, что в комплекты входят ремень, натяжные ролики и водяной насос.

Если, возможно, у вас есть дополнительные вопросы о Toyota Camry, не стесняйтесь обращаться к нам. Toyota Camry категория.

заедь, лучше на СТО, скажи поменять все жидкости, помпу, фильтра, осмотр ходовой, а далее они посоветуют.
И читани мануал, можно скачать в группе, там много полезного, хотя бы до 28страницы

__________________
Самый презренный вид малодушия - это жалость к самому себе

Удерживая шкив коленчатого вала специальными инструментами 09213-54015 и 09950-50013, отверните болт крепления шкива и снимите шкив (рис. 1).

Отверните четыре болта и снимите крышку №1 ремня привода ГРМ.

Снимите направляющую ремня привода ГРМ.

Снимите крышку №2 ремня привода ГРМ.

Отверните болт и снимите защиту проводки с крышки №3 ремня привода ГРМ.

Снимите зажим защиты проводки с крышки №3 ремня привода ГРМ.

Отверните 5 болтов, освободите две клипсы крепления и снимите крышку №2 ремня привода ГРМ (рис. 2).

Отверните два болта и гайку и снимите правую опору двигателя.

Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия.

Временно установите болт крепления шкива коленчатого вала на вал.

Проверните коленчатый вал, совместив установочные метки на зубчатом шкиве коленчатого вала и корпусе масляного насоса (рис. 3).

Всегда проворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке.

Проверьте, совпадают ли метки на зубчатых шкивах распределительных валов с метками на крышке №3 ремня привода ГРМ.

В противном случае поверните коленчатый вал на один оборот (360°).

Отверните болт шкива коленчатого вала.

Если ремень привода ГРМ будет использоваться повторно, проверьте наличие на внешней стороне ремня трех установочных меток и метки, указывающей направление вращения.

Если метки отсутствуют, нанесите три установочные метки напротив меток на зубчатых шкивах распределительных и коленчатого валов и метку направления вращения (рис. 4).

Попеременно ослабляя, отверните два болта, снимите натяжитель ремня привода ГРМ и пыльник.

Снимите ремень привода ГРМ.

ПРОВЕРКА РЕМНЯ ПРИВОДА ГРМ

Не сгибайте и не перекручивайте ремень привода ГРМ.

Не допускайте контакта зубчатого ремня с маслом или водой.

Не растягивайте ремень привода ГРМ при монтаже или снятии зубчатого шкива распределительного вала (рис. 7)

Проверьте ремень привода ГРМ на наличие дефектов.

Проверьте правильность установки ремня привода ГРМ.

Проверьте прокладки крышек зубчатого ремня на повреждения и правильность установки.

Если повреждены или растрескались зубья ремня, проверьте, не заклинивало ли распределительный вал.

Если наблюдается значительный износ на не рабочей (внешней) стороне ремня, проверьте, нет ли зарубок на ролике натяжителя, промежуточном шкиве и шкиве привода насоса охлаждающей жидкости.

Если обнаружены износ или повреждения только на одной торцевой стороне ремня, проверьте направляющую ремня и правильность расположения шкивов.

Если зубья ремня значительно изношены, проверьте крышку зубчатого ремня на повреждения, прокладку на правильность установки и проверьте, нет ли инородных частиц на зубьях ремня.

Если необходимо, замените ремень привода ГРМ.

Внимательно осмотрите и проверьте ролик-натяжитель и промежуточный шкив. Проверьте, нет ли утечек масла через уплотнение ролика-натяжителя. Если уплотнение повреждено, замените ролик-натяжитель.

Проверьте, насколько плавно вращается ролик-натяжитель и промежуточный шкив. При необходимости замените ролик-натяжитель и промежуточный шкив:

Проверьте, нет ли утечек масла через уплотнение натяжителя.

Удерживая натяжитель обеими руками, сильно надавите на шток. Если шток не перемещается, все в норме. Если шток перемещается, замените натяжитель.

Не направляйте шток натяжителя вниз.

Измерьте, насколько выступает шток натяжителя.

Номинальное выступание -70,0-10,8 мм

Если шток выступает на большее или меньшее значение, замените натяжитель.

УСТАНОВКА РЕМНЯ ПРИВОДА ГРМ

Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия.

Временно установите болт шкива коленчатого вала и, поворачивая коленчатый вал, совместите установочные метки на зубчатом шкиве коленчатого вала и корпусе масляного насоса (см. рис. 5).

Используя специнструмент, поверните распределительные валы, совместив установочные метки на зубчатых шкивах валов и крышке №3 ремня привода ГРМ (см. рис. 6).

Установите ремень привода ГРМ.

Удалите, если имеется, любую жидкость с зубчатых шкивов и роликов.

При установке используемого повторно ремня убедитесь, что стрелка направлена в сторону вращения ремня.

Совместите установочные метки на ремне и шкиве коленчатого вала.

Совместите установочные метки на ремне и шкивах распределительных валов.

Установите ремень привода ГРМ, надевая его на элементы в указанной последовательности, как показано на рисунке 7:

1 – зубчатый шкив коленчатого вала;

2 – шкив насоса охлаждающей жидкости;

3 – шкив переднего распределительного вала;

4 – промежуточный шкив;

5 – шкив заднего распределительного вала;

Установите натяжитель ремня привода ГРМ.

Переместите шток натяжителя так, чтобы совместить отверстия на штоке и корпусе натяжителя (усилие 980–9800 Н).

Зафиксируйте шток шестигранным ключом на 1,27 мм.

Установите пыльник на натяжитель. Попеременно затяните два болта крепления натяжителя моментом затяжки 27 Нм.

Выньте шестигранный ключ, фиксирующий шток (рис. 8).

Проверьте фазы газораспределения.

Проверните коленчатый вал на один оборот до совмещения установочных меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и корпусе масляного насоса (см. рис. 3).

Проверьте, совместились ли установочные метки на шкивах распределительных валов и крышке №3 ремня привода ГРМ.

Если этого не произошло, переустановите ремень (см. рис. 8).

Отверните болт шкива коленчатого вала.

Установите правую опору двигателя, закрепив ее моментом затяжки 28 Нм.

Установите крышку №2 ремня привода ГРМ.

Проверьте, не растрескалась, не расслоилась ли прокладка крышки ремня. При необходимости замените прокладку.

Установите крышку №2 ремня привода ГРМ и заверните пять болтов моментом затяжки 8 Н·м.

Установите защиту проводки на крышку №3 ремня привода ГРМ.

Установите направляющую ремня привода ГРМ выступающей частью наружу (рис. 9).

Установите крышку №1 ремня привода ГРМ и заверните четыре болта моментом затяжки 8 Нм.

Установите шкив коленчатого вала, совместив шпонку на коленчатом валу со шпоночным пазом на шкиве, установите шкив и, используя специнструмент, затяните болт крепления шкива моментом затяжки 216 Нм (см. рис. 10).

Установите кронштейн №2 генератора и наживите шарнирный болт и гайку, не затягивая их.

Здесь мы поговорим о том, как можно ссамому осуществить замену цепного привода ГРМ на Тайота Камри. Цепь ГРМ – очень важный элемент в структуре автомобиля. Он синхронизирует работу валов, обеспечивая их бесперебойное движение. Если данный компонент оборвется (а такое никак нельзя исключать), тогда клапаны и поршни столкнуться друг с другом, что приведет к деформации последних. Этого нельзя допустить, поэтому следует вовремя производить диагностические процедуры, направленные на выявление дефектов цепного привода.

В некоторых современных автомобилях в качестве привода используется ремень, в других – цепь. Про цепной привод можно говорить, что он несколько надежнее, так как случаи его обрыва – это все же редкость. Этого нельзя сказать о ременной передаче. Именно замена цепи – предмет нашего разговора.

Когда менять цепь

Главным плюсом резинового привода является его относительно бесшумная работа. Также отмечают его невысокую стоимость. Но резина растягивается, и известно большое количество случаев, когда ременный привод перескакивал по зубцам и обрывался. В этом плане цепной привод намного надежнее. Он почти никогда не обрывается, но у него есть один существенный минус – он издает шум во время работы. Конечно, в современных автомобилях шумоизоляция стоит на высоте, но с цепью очень трудно определить прочие нездоровые шумы, которые издает двигатель. А еще цепь стоит дороже ремня и менять ее несколько сложнее.

Но менять цепной привод необходимо, ведь даже железные цепи иногда рвутся. Если это произойдет, то коленвал продолжит крутиться, а коленчатый будет стоять на месте. Клапаны и цилиндры в этом случае обязательно получат серьезные повреждения, а это уже дорогостоящий ремонт.

Замену цепи необходимо осуществлять через каждые 200-250 км. В некоторых случаях этот интервал может быть сокращен под воздействием внешних факторов, к которым можно отнести агрессивную езду и плохие дороги. Износ цепи определяется по люфту ее звеньев. Если натяжитель сдвинулся, это тоже плохой показатель. При сдвиге более чем на 70%, цепь определенно пора менять.

Меняем цепной привод сами

Сначала снимаем крышки с клапанов и мотора.
Отсоединяем левую клемму аккумуляторной батареи.
Приподнимаем авто домкратом и снимаем правое колесо. После этого мы сможем видеть шкив коленвала.
Подставляем под мотор подкладку и снимаем его опору.
Демонтируем генераторный ремень.
Теперь нам необходимо отвернуть болт на шкиве коленвала, для этого сам коленвал придется застопорить.
Нам может мешать генератор гидроусилителя. Если это так, его необходимо будет снять. После этого боковая крышка легко снимется.
Снимаем гидронатяжитель, предварительно демонтировав его башмак. Отодвигаем шестерню и снимаем цепь.
Приступаем к установке новой цепи.

Как видим, ничего трудного в этом нет. Обязательно проверяйте совмещение всех меток. Если они не сойдутся, процесс установки цепи придется повторить. После установки нового привода заводим автомобиль и проверяем его работу.

Немного хитростей

Во всех инструкциях пишут о необходимости демонтажа поддона картера. Но этого можно и не делать. Это действие рекомендуют производить только для того, чтобы туда не попала грязь. Просто закройте его тряпкой.
Демонтаж радиатора охлаждения, а значит и слив антифриза – это тоже лишняя работа, которую можно и не производить. До цепи ГРМ можно добраться и без этих лишних хлопот.
Многие отворачивают ушко мотора с трубочкой. Делать это также необязательно. Можно только отогнуть трубку. Она медная, и легко поддастся. А если снимать ушко, то для этого придется отвернуть кучу болтов. Зачем нам эта лишняя волокита…
Болт на шкиве коленвала можно легко отвернуть головкой на 19. Никаких специальных приспособлений для этого не нужно.
Не начинайте снимать цепь с натяжителей, потому что звездочки могут соскочить с меток. Начинать процесс снятия цепи нужно с откручивания болта, которым крепится левый распредвал. Для этого распредвал придется зафиксировать между 3 и 4 цилиндрами.
После установки цепи коленвал следует провернуть 2 раза. При этом риски на звездочках должны совпасть с метками, размещенными на литье.

Видео

Читайте также: