Клапан егр ниссан санни qg15 чистка
Первое, это надо, чтобы соблюдались следующие условия:
1. Напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе).
2. Температура антифриза: 70 — 99°C (158 — 210°F).
3. Выключатель PNP: on (т.е. парк или нейтраль)
4. Потребители электричества: off (кондиционер, фары, стеклоподъемники)
5. Двигатель вентилятора: не работает.
6. Руль: нейтральный (прямое положение).
7. Скорость автомобиля: полная остановка.
8. Трансмиссия: прогрето.
Я просто покатался на машине, прогрел все и приступил к обучению:
1. Включить зажигание и ждать, по крайней мере, 1 секунду.
2. Выключить зажигание и ждать, по крайней мере, 10 секунд.
3. Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры.
4. Проверить, что все пункты перечисленные выше удовлетворены.
5. Выключить зажигание и ждать, по крайней мере, 9 секунд.
6. Завести двигатель и дать ему поработать в течение, по крайней мере, 28 секунд.
7. Разъединить верхний контакт датчика (коричневый цвет), соединить в течение 5 секунд.
8. Ждать 20 секунд.
9. Удостоверьтесь, что ХХ — в пределах нормы. В противном случае найдите причину
проблемы (см. ниже).
10. Увеличить обороты двигателя в два или три раза. Удостоверьтесь, что обороты, приведенные ниже, в пределах нормы.
Неофициальный способ следующий:
Так же должны быть выполнены выше перечисленные условия. Глушим двигатель и отсчитываем 10 секунд. Включаем зажигание (но не заводим), отсчитываем 10 секунд. Выключаем, вытаскиваем ключ, отсчитываем 10 секунд. Включаем зажигание (но не заводим), идем к двигателю, по пути отсчитываем 30 секунд. Под капотом слышно жужжание. Сдергиваем верхнюю фишку, ждем, пока жужжание не прекратится. Одеваем фишку, отсчитываем 20 секунд. Не выключая зажигание, заводим двигатель.
Вроде все просто, но есть одно НО, у меня не сразу все получилось, мучился около 30 минут, может больше… На форумах некоторые говорят, что вообще не получается, видимо, какое-то условие не соблюдено.
Обучение КХХ на QG15DE с электронным КХХ (выкладываю на всякий случай, сам не пробовал, тк авто другое :), но говорят, что помогает, тоже на форумах нашел):
Перед обучением хх, должны быть выполнены следующие условия:
-двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится(вот это поймать трудно!)
— если КПП автомат, поставить на Р.
— выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно
Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером,
все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить!) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек) и не загорится постоянно(~ 20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
— газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 — заводите мотор.
Настройка дросселя после чистки
При первоначальной настройке пробуем выполнить регулировку со 2 шага, если нормальные результаты не достигнуты, возвращаемся к первому.
регулировка положения заслонки в закрытом состоянии:
Для правильной регулировки надо подложить что-нибудь между термоклапаном и регулировочным винтом кулачка быстрого холостого хода, что бы он, не ограничивал заслонку.
Далее расконтргаеваем винт! Опускаем заслонку выкручивая (против часовой) регулировочный винт, и проверяя опускание надавливая и отпуская тросик газа, пока она не начнет упираться в стенки дроссельной камеры, момент упирания в стенки определяется по исчезновению звука щелчка ограничителя об регулировочный винт, и возвращаемся на полоборота, то есть до появления четкого и ясного щелчка.
проверить и при необходимости выставить ДПДЗ на 0,5 Ом. (для других движков значение другое)
для этого ослабить два винта датчика положения дроссельной заслонки, и вращать его, (здесь удобнее скинуть фишку) значения будут меняться, мерить по этим контактам
далее на одетой фишке при включенном зажигании проверить ДПДЗ, по вольтам должно быть 0,35-0,65V, обычно регулируется на 0,5V, у меня получилось 0,4 то же неплохо, (что бы мерить на одетой фишке берется две скрепки наполовину распрямляются и подсовываются под резинки фишки, до контактов, очень важно следить что бы они не замкнули при включенном зажигании) закрутить болты и проверить равномерность возрастания напряжения при плавном нажатии на педаль газа, я просто плавно вращал поворотный механизм дроссельной заслонки, если возрастает рывками или не возрастает или еще чего подобное ДПДЗ не исправен.
вытаскиваем все чего наложили под болт кулачка БХХ в 1ом шаге.
желательно делать это летом и быстро, зимой клапан моментально остывает.
если же дроссель снят и принесен домой, можно отрегулировать на температуру 25 ±5°С
Закрутить винт регулировки хх на полную.
Скинуть фишку ДПДЗ и завести авто, поднимать хх винтом до 625об
Моя ошибка была в том что глядя на вторую риску тахометра, я думал что это где то 300об, но посмотрев видеоотчет на ниссан клубе, я понял, что эта риска 500об, а нужные мне 625 чуть чуть повыше этой риски, где то даже ниже середины между 0 и 1000 об, а я все время регулируя эти обороты пытался их выкрутить на 3/4, а они упорно сопротивлялись, видимо мозг компенсировал мои издевательства клапаном холостого хода закрывая его, а потом при движении он естественно был открыт, поэтому и обороты упорно не падали…
В моем случае регулировочный винт хх остался полностью закрученным.
Если обороты в процессе регулировки поднялись и не хотят опускаться, отключить АКБ понажимать на тормоз, закрутить регулировочный винт хх, подключить АКБ, завести и продолжить регулировку.
Далее заглушить авто и накинуть фишку ДПДЗ, завести, проверить обороты, должны немного повысится.
если обороты не повысились, необходимо проверить работоспособность КХХ.
при необходимости обучить:
прогреть двигатель, выключить зажигание и не ранее чем через 5 сек. скинуть фишку с ДПДЗ, запустить двигатель, и не менее чем через 5 сек. одеть фишку обратно, на заведенном двигателе, при необходимости отключить АКБ и понажимать на тормоз, подключить и обучить заново.
лучше оставить ступеньку или см 7 шаг.
если ступенька осталась, проверить люфт тарелки в КХХ если он более 1мм, провести регулировку КХХ развальцевав крышку, и подкрутив пластиковый винт, внимание винт приклеен, не поломайте, WD-шка в помощь, винт представляет из себя полую крышку, внутрь которой упирается пружина, параметры винта М20*1.
Помните, если все сделано правильно а ступенька осталась, дайте время авто обучиться новым параметрам поездите недельку, если изменений нет, тогда копать дальше.
Регулировка дроссельной заслонки
Извините что лезу в чужой форум , но свой пока не помог.
Проблема отрегулировать датчик закрытого положения ДЗ. Какой зазор выставить на регулировочном винте и в каких условиях все эти манипуляции проводить.Заранее спасибо. Блок ДЗ механический , двигло QG18 de.
в книге по ниссан санни есть это, сам уже непомню вроде 0.15
никогда не знаешь что Бог припас для тебя…
Кто подскажет: по регулировке датчика дросс. засл. скока там должно быть? когда был на диагностике мне сделали 0.44 (было 0.42), а где-то вычитал что вообсче 0.40. должно быть
когда едешь на скорости где то 45-60км.ч а потом плавно жмёшь педаль, машина начинает подёргиватца
на автодате сказали заменить датчик, щаз жду новый,а на скока выставлять нада….
Последний раз редактировалось SOPAP; 08.08.2009 в 20:54.
Это выходной сигнал с датчика ?
Последний раз редактировалось SOPAP; 08.08.2009 в 21:39.
По мануалу выходной сигнал на х.х. прибл. 0,5V.
На оборотах 2000/мин. прибл. 0,6V.
странно…почему тогда мне выставляли 0.44. или я чо не догоняю..
Alekc555 спасибо
Последний раз редактировалось SOPAP; 08.08.2009 в 22:00.
Проверка входного сигнала 57 контакт( мозга) и (масса) на х.х. 0,5V. На оборотах 2000 0,55V.
Стандартные напряжения (зажигание вкл. двиг заглушен).
Дросс. заслонка закрыта: прибл. 0,7V.
Полностью открыта: прибл. 4V.
поменял датчик TPS, диагност выставил 0.44(божитца что так и должно быть) переключения передач стало заметно мягче))
Побуду археологом,что бы новые темы не плодить,(просьба не пинать,заранее благодарен)).
С утра услышал жужание в акпп при включенном зажигании и нажатом акселераторе.Покурил по форуму,советуют отрегулировать дпдз.
Полез отрегулировать дпдз,с напряжением оказалось всё в порядке.А вот при установке двдз оказалось что цепь м-у 4 и 5 контактом есть постоянно как не крути дз.Это получается датчик помер или я что то неправильно делаю.
Может ещё кто скажет про жужание в коробке при вкл. зажигании.
Nissan Bluebird Sylphy FG10 2000г QG15
ваз 2112 1.6
Nissan Sunny 1500cc, FNB15, AT, SS, 4WD, 10.2001г.
Honda Airwave 1500cc, GJ2, CVT, 4WD, M, 2007 г.
Nissan Sunny 1500cc, FNB15, AT, SS, 4WD, 10.2001г.
Honda Airwave 1500cc, GJ2, CVT, 4WD, M, 2007 г.
Nissan Bluebird Sylphy FG10 2000г QG15
ваз 2112 1.6
Чистка дросселя или когда нечем заняться))
Добрался и я до дроссельной заслонки двигателя санька, что бы ее немного привести в порядок, а именно почистить.
Причиной тому послужили обороты двигателя и расход бензина, который меня не устраивает (обычно в городском режиме это 40 литров на 250-300 км), но обо всем по порядку.
При покупке авто, предыдущий хозяин сообщил, что менял датчик распределительного вала, так как авто перестало заводиться. Но это ладно… поменял, заводится и отлично. При этом обороты двигателя были немногим выше 1000 оборотов.
Владея авто чуть больше полугода я проехал на нем порядка 10000 км. и работе двигателя не мешал)) (как говорится едет да и ладно)
Но тут я решил добраться до впуска. Посмотреть как там обстоят дела и за одно почистить дроссель и сопутствующее.
Сам дроссель находится в доступном месте. Подлезть к его элементам просто, снимается на ура))
Немного ослабил кронштейн топливной магистрали, клапана вентиляции топливного бака (вроде он). Скинул вакумник прогрева, тросик от педали акселератора, воздушные трубки и 2е трубки от системы охлаждения, проходящие через клапан холостого хода ну и всю трассу подачи воздуха.
Как видно на фото, дроссель со стороны фильтра оказался чистым!
Дополнительно убрал какую то пластиковую хрень (подозреваю, что ресивер) от гофры подачи воздуха, что бы не мешалась.
Головкой на 12 открутил 4 болта крепления дроссельной заслонки к впускному коллектору
и вытащил дроссель вместе с клапаном холостого хода
С обратной стороны ситуация немного похуже, но считаю что все очень даже в рамках допустимого))
Выход с дросселя
Зазоров заслонки в корпусе практически нет. Это так конструктивно видимо. Лишь на просвет можно увидеть немного света по стенке корпуса заслонки:
В общем решил не оставлять это все и провести чистку. Зря разбирал что ли.))
Отделил клапан ХХ и промыл его (без его разборки самого выдвижного механизма)
Отсек для охлаждающей жидкости
Промыл и подпружиненную часть
Так она установлена внутри
Кстати, кто знает ее назначение, отпишите в комментариях…
Ну и собственно, промыл саму заслонку.
За одно решил добраться до (клапана EGR) и посмотреть на количество нагара внутри))
Клапан EGR (в центре фото)
Магистраль проходит от выпускного коллектора до клапана и после клапана входит во впускной коллектор.
Отстегнул трубки (потребовался рожковый ключ на 27), снял клапан и трубку от него до впуска. Посмотрел на это все
Крепление к впускному коллектору
решил оставить как есть, но при этом клапан просто заглушить))
Немного отступая на тему этого клапана.
В интернете много информации по поводу заглушки.
Отпишите в комментариях, делали ли вы такую процедуру и нужно ли это вообще.
Нашел в гараже паронитовую прокладку с металлической вставкой, грубо отстучал молотком по форме и вставил на выходе из клапана.
По фото видно, что часть отработанных газов, все же попадает в клапан, но не поступают во впускную систему. Правильно это или нет, хз))
Так и собрал все в обратном порядке. Единственное в системе впуска нанес небольшое количество герметика (так как прокладки не менял), что бы наверняка избежать подсос неучтенного MAFом воздуха.
По результату работ ничего не поменялось)). в целом как я и ожидал.
Обороты остались на прежнем уровне.
Потому будем разбираться дальше.)
Для помывки вышеперечисленных деталей использовал Profoam 1000 и зубную щетку)) Для полоскания пошла в ход обычная вода и валявшийся в гараже очиститель дисковых тормозов))
Забегая вперед, скажу, что на очереди топливная система.
Заказан топливный фильтр и насос.
Полезу в бак, поменяю внутрянку, скорее всего промою форсунки и установлю дополнительный фильтр тонкой очистки. С последним посмотрю как он себя покажет))
P.S. Параллельно выкрутил одну свечу, посмотреть ее состояние.
Удивился, что стоят иридиевые свечи))
На вид электрод светлого цвета:
Я так и не понял, нормальный это цвет или все же что то не так. И что именно в топливно воздушной смеси не то? Отпишите это тоже кто в курсе.
Ну и напоследок юмора про воздушный фильтр))
Что то мне подсказывает, что он был сильно грязный)
Тема японских автомобилей и качества их изготовления практически безгранична. На сегодняшний день, модели из Японии могут соперничать с известными на весь мир немецкими машинами.
Конечно, без недостатков не обходится не в одной промышленности, но приобретая, например, модель компании Nissan, можно совершенно не беспокоиться за надёжность и долговечность – данные качества всегда высоки.
Достаточно популярным силовым агрегатом для некоторых моделей Nissan является известный двигатель QG15DE, которому посвящено достаточно много места в сети. Мотор относится к целой серии двигателей, начиная QG13DE, и заканчивая QG18DEN.
Краткая история
Nissan QG15DE нельзя назвать отдельным элементом серии двигателей, для его создания использовалась база более практичного QG16DE, который отличался повышенным расходом. Конструктора уменьшили диаметр цилиндра на 2.4 мм и установили другую поршневую систему.
Такие конструктивные доработки привели к увеличению степени сжатия до 9.9, а также более экономному расходу топлива. При этом увеличилась мощность, хотя и не так ощутимо – 109 л.с. при 6000 оборотов.
Двигатель эксплуатировался непродолжительный временной промежуток – всего 6 лет, в период с 2000 по 2006 год, при этом постоянно дорабатывался и совершенствовался. Например, спустя 2 года после выпуска первого агрегата, мотор QG15DE получил систему изменения фаз газораспределения, также произошла замена механической дроссельной заслонки на электронную. На первых моделях устанавливалась система снижения токсичности EGR, но в 2002 году её убрали.
Как и у других двигателей Ниссан, QG15DE имеет важную конструктивную недоработку – на нём отсутствуют гидрокомпенаторы, а значит, со временем потребуется регулировка клапанов. Также на данные моторы устанавливают цепь ГРМ с достаточно продолжительным эксплуатационным сроком, который составляет от 130000 до 150000 км.
Как было сказано ранее, агрегат QG15DE производился всего 6 лет. После чего его место занял HR15DE, с более улучшенными техническими характеристиками и показателями работы.
Технические характеристики
Чтобы понять возможности двигателя, следует более подробно ознакомиться с его характеристиками. Но необходимо уточнить сразу, что данный мотор не создавался с целью регистрации новых скоростных возможностей, двигатель QG15DE идеально подходит для спокойной и постоянной езды.
| Марка | ДВС QG15DE |
|---|---|
| Тип двигателя | Рядный |
| Рабочий объём | 1498 см3 |
| Мощность двигателя относительно оборотов | 90/5600 98/6000 105/6000 109/6000 |
| Крутящий момент относительно оборотов | 128/2800 136/4000 135/4000 143/4000 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 16 (по 4 на 1 цилиндр) |
| Блок цилиндров, материал | Чугун |
| Диаметр цилиндра | 73.6 мм |
| Ход поршня | 88 мм |
| Степень сжатия | 09.09.2018 |
| Рекомендуемое октановое число топлива | 95 |
| Расход топлива: | |
| - при езде по городу | 8.6 л. на 100 км. |
| - при езде по трассе | 5.5 л. на 100 км. |
| - при смешанном типе езды | 6.6 л. на 100 км. |
| Объём масла в двигателе | 2.7 литра |
| Допуск масла на угар | До 500 грамм на 1000 км |
| Рекомендуемое масло для двигателя | 5W-20 5W-30 5W-40 5W-50 10W-30 10W-40 10W-50 10W-60 15W-40 15W-50 20W-20 |
| Замена масла | Через 15000 км (на практике – через 7500 км) |
| Экологическая норма | Евро 3/4, качественный катализатор |
Основное отличие от силовых агрегатов других производителей – использование высококачественного чугуна для изготовления блока, тогда как все остальные компании отдают предпочтение более хрупкому алюминию.
При выборе автомобиля с двигателем QG15DE следует обратить внимание на экономичный расход топлива — 8.6 л на 100 км при езде по городу. Достаточно хороший показатель для рабочего объёма в 1498 см3.
Для определения номера двигателя, например, при перерегистрации автомобиля, достаточно посмотреть на правую часть блока цилиндров агрегата. Там выделена специальная площадка с выбитым номер. Очень часто, номер двигателя покрывают специальным лаком, иначе очень скоро может образоваться слой ржавчины.
Надёжность двигателя QG15DE
В чём выражено такое понятие как надёжность силового агрегата? Всё очень просто, это означает, сможет ли доехать водитель в пункт назначения с какой-либо внезапной поломкой. Не следует путать со сроком эксплуатации.
Мотор QG15DE достаточно надёжен, что обусловлено следующими факторами:
- Инжекторная система питания топливом. Карбюратор, из-за отсутствия электронных компонентов, позволяет выиграть в разгоне и рывке с места, но даже обычное засорение жиклёров приведёт к заглохшему двигателю.
- Чугунный блок цилиндров и крышка ГБЦ. Материал, с достаточно продолжительным эксплуатационным сроком, но не любящий резких температурных перепадов. В двигатели с чугунным блоком следует заливать только качественную охлаждающую жидкость, лучше всего антифриз.
- Высокая степень сжатия при малом объёме цилиндров. Как вывод – более длительный эксплуатационный срок двигателя без потери мощности.
Ресурс двигателя не указывался производителем, но из отзывов автолюбителей в интернете можно сделать вывод, что он составляет не менее 250000 км. При своевременном проведении ТО и не агрессивной езде, его можно продлить до 300000 км, после чего необходимо провести капитальный ремонт.
Силовой агрегат QG15DE абсолютно не подходит в качестве основы для проведения тюнинга. Этот мотор имеет средние технические характеристики и создан только для спокойной и равномерной езды.
Перечень основных неисправностей и методы их устранения
Существуют наиболее часты поломки у двигателя QG15DE, но при проведении качественного и своевременного технического обслуживания их можно минимизировать или избежать.
Растянута цепь ГРМ
Очень редко можно встретить лопнувшую цепь ГРМ, но более частым явлением является её растяжение. При этом:
- Двигатель заводится плохо или не заводится вообще. При этом необходимо, чтобы стартер совершал длительную работу, что также влияет на его эксплуатационный срок.
- Появление плавающих оборотов на холостом ходу.
- Возможны провалы в работе, очень похожие на последствия вышедшей из строя свечи зажигания.
- Повышенный уровень шума при работе двигателя.
Выход из ситуации один – произвести замену цепи ГРМ. Сейчас много качественных аналогов, цена которых достаточно доступна поэтому нет необходимости в покупке оригинала, ресурс которого составляет не менее 150000 км.
Мотор не заводится
Проблема очень частая, и если цепь ГРМ при этом не при чём, то следует обратить внимание на такой элемент как дроссельная заслонка. На двигателях, выпуск которых начался с 2002 года (Nissan Sunny), устанавливались электронные заслонки, крышка которых требует периодической чистки.
Второй причиной может стать засорившаяся сетка бензонасоса. Если её чистка не помогла, то скорее всего вышел из строя сам бензонасос. Для его замены не всегда требуется помощь специалистов СТО, такая процедура выполняется своими руками.
И как последний вариант – вышедшая из строя катушка зажигания.
Свист
Чаще всего возникает при работе на пониженных оборотах. Причиной такого свиста является ремень генератора. Проверить его целостность можно непосредственно на двигателе, достаточно визуального осмотра. При наличии микротрещин или потёртостей, ремень генератора вместе с роликами следует заменить.
Сигнализатором пришедшего в негодность ремня генератора может стать лампа разрядки аккумуляторной батареи. При это ремень просто проскальзывает вокруг шкива и генератор не совершает требуемое количество оборотов. Проводя ремонт, также следует проверить датчик коленвала.
Резкие рывки на низких оборотах
Особенно чувствительны при начале езды и при включении первой передачи, также машина дёргается при разгоне. Проблема не критичная, вполне позволит добраться до дома или до ближайшей станции технического обслуживания, но для решения потребуется привлечение мастера по настройке инжекторов. Скорее всего, необходима перепрошивка системы ЭБУ или посмотреть, как работают основные регулировочные датчики. Такая проблема встречается как на моделях с механикой, так и с АКПП.
Недолговечность катализаторов
Последствием вышедшего из строя катализатора является чёрный дым из выхлопной трубы (это не пришедшие в негодность маслосъёмные колпачки или кольца, а также неисправность неисправность лямбда-зонда), и повышение уровня CO. После появления чёрного густого дыма катализатора следует немедленно заменить.
Недолговечные составляющие системы охлаждения
Система охлаждения для мотора QG15DE не отличается длительным эксплуатационным сроком. Например, заменив термостат, через некоторое время можно обнаружить капли охлаждающей жидкости, особенно в месте, где находится сальник свечного колодца. Часто выходит из строя помпа или датчик температуры.
Какое масло следует заливать в двигатель
Разновидности масел для двигателя QG15DE стандартны: от 5W-20 до 20W-20. Следует помнить, что масло для двигателя является очень важной составляющей его правильной работы и долговечности.
Чтобы эксплуатационный срок автомобиля был максимально продолжительным, следует, помимо масла, заливать только топливо с указанным в инструкции по эксплуатации октановым числом. Для двигателя QG15DE, как указывает мануал, это число составляет не менее 95.
Список автомобилей, на которых установлен QG15DE
Перечень автомобилей с двигателем QG15DE:
Дотошный клиент долго расспрашивал по телефону, как много должно быть
конденсата зимой в трубках вентиляции картерных газов. Я его успокоил, сказав,
что конденсат возможен, в разумных пределах, и пригласил на диагностику.
За время работы я уже привык не удивляться различным аномалиям , и этот мотор
не исключение.Хозяин автомобиля рассказал, что его волнует самопроизвольные остановки
мотора и плаванье оборотов. Иногда потеря мощности. Эксплуатация автомобиля
обычная. И ещё на воздушном фильтре постоянно возникает ледяная горка.
После осмотров и комплексной диагностики двигателя стало ясно, что в моторе не работает принудительная линия
вентиляции картерных газов. Забит канал. Вентиляция картера на двигателе
организована по двум воздушным линиям. В первой линии, через отверстие
небольшого сечения диаметром в 5мм, идет постоянный отсос воздуха из под
клапанной крышки через напорный клапан диод. Вторая линия с большим
диаметром работает когда открывается дроссельная заслонка.
Вторая линия приняла на себя весь поток газов. Летом такой проблемы бы не
было. Зимой горячие газы резко остывали в воздуховоде (двигатель не утеплён, а
радиатор не закрыт), и образовавшаяся струйка из капель постепенно
скатывалась на воздушный фильтр, где и застывала. Проблема возникала, когда
капли попадали на датчик MAF (расходомер воздуха) вследствие этого плавали
обороты, и пропадала мощность.
С трубкой пришлось повозиться - 90 градусное колено не поддавалась быстрой
очистке. Восстановление вентиляции сняло проблему - клиент остался доволен.
Но я понимал, что мы только устранили следствие другой проблемы – трубка
забилась, как пробкой, не на пустом месте. Хозяина ждёт ещё глобальная чистка
масляной системы (результат смешивания разного моторного масла). Но это уже совсем другая история.
Владимир Бекренёв г. Хабаровск.
Фото отчет процедуры чистки дросселя на двигателе QG15:
1. Открываем капот и видим:
На первых трех фото стрелки указывают на одни и те же точки только с разных ракурсов.
2. Отсоединяем разъем и жгут ДРМВ (желтые стрелки);
3. Отсоединяем разъем и жгут дросселя (зеленые стрелки);
4. Отсоединяем вентиляционные шланги (голубые стрелки);
5. Ослабляем хомут на дросселе и отстегиваем верхнюю крышку воздушного фильтра (красные стрелки);
В результате имеем:
Так выглядит моторный отсек после снятия агрегатов:
6. Берем карбклинер (выбрать можно любой понравившийся, не обязательно этот):
7. Смываем грязь с дроссельной заслонки
8. Протираем дроссельную заслонку чистой ветошью. Если надо повторяем процедуру. Чтобы чистка была более эффективной заслонку можно аккуратно открывать, нажимая пальцем на верхнюю половинку. В результате имеем:
Сборка в обратном порядке. После чистки двигатель заведется не сразу, так как карбклинер не горюч. Холостые будут повышенные, поэтому обучение дросселя ОБЯЗАТЕЛЬНО .
Читайте также: