Как завести мотор сузуки
CrazyFisher писал(а): Я вот да конца и не понял. надо бенз сжигать перед окончанием рыбалки, надо дать поработать на холостых перед тем как заглушить, и можно ли возить и хранить 2-х тактники в горизонтальном положении
Напишу еще раз для всех , чтоб не было вопросов.--РАЗЖОВЫВАЮ ВСЕ ПОДРОБНО
Если у ВАС возникают проблемы с запуском после установки двигателя (заведется-заглохнет..а потом не заводиться долго..или вобще сразу не может завестись, а потом вдруг заведеться и работает целый день как часы )
То это означает не что иное как залипание иглы , до тех пор пока не станет в исходное положение..
Или заедание поплавка . и тоже пока не встанет в нормальное положение.
Происходит это от того, что насухо вырабатывается горючие из поплавковой камеры после езды перед тем как снять двигатель.
Чтоб такое не происходило -- РЕКОМЕНДУЮ. -не вырабатывать полностью топливо из системы.
Как это сделать. ---Лекгко!
После того как ВЫ отъездили и решили снять двигатель для его транспортировки --СДЕЛАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ.
1 - Поставте рычаг переключения в нейтральное положение и запустите двигатель.
2- дайте 1/4 (примерно) газа ( сделайте себе на этом месте пометку маркером) и перекройте подачу топлива.
3- Засеките по времени сколько он проработает до тех пор пока не заглохнет.
(допустим он у вас проработал 4 минуты. )
Значит , чтоб сжечь из системы топливо примерно НА ПОЛОВИНУ вам потребуется в дальнейшем 2 минуты.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ТЕПЕРЬ ТО , ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ ПОСТОЯННО ПОСЛЕ ТОГО КАК ЗАКОНЧИЛИ ЕЗДУ И СОБИРАЕТЕСЬ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ.
1 - Поставте рычаг переключения в нейтральное положение и запустите двигатель.
2- установите рычажок газа ( или ручку газа) в то положение где у ВАС стоит метка сделанная маркером
на 1/4 от полного объема и ПЕРЕКРОЙТЕ ПОДАЧУ ТОПЛИВА.
3- Дайте поработать двигателю примерно 2 МИНУТЫ и остановите
его.
Это будет означать, что топливо немного осталось и его будет достаточно для того, чтоб не вытекало в транспортировочном положении и поддерживать необходимую подвижность для поплавка и иглы.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЧТО КАСАЕМО ТРАНСПОРТИРОВКИ 2х ТАКТ. ДВИГАТЕЛЕЙ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ.
Перевозить двигатель нужно так, чтоб "ГОЛОВКА" была немного выше" ВИНТА" во избежания попадания остатков воды под головку блока. ( смотрите вашу инструкцию по эксплуататции..-
раздел ХРАНЕНИЕ И ТРАСПОРТИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ. )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ну вроде бы понятно написал. аж запарился весь..
Инструкция по установке лодочных моторов SUZUKI DF25 - DF250
Четырехтактные подвесные лодочные моторы Suzuki DF115TL с впрыском топлива и объемом 1950 куб см являются мощными, надежными двигателями, воплотившими последние достижения в области производства подвесных моторов. Подвесные лодочные моторы Suzuki модели DF-115 также являются одними из наиболее экологически чистых подвесных моторов, и по своим характеристикам превосходят самые строгие мировые стандарты - CARB 2008 и предложенный EU2004.
Большой двухступенчатый зубчатый редуктор с коэффициентом 2:59 обеспечивает хорошее распределение момента в рабочем диапазоне мощности. И если маленькие обороты не менее важны, чем большие, холостой ход с 629 вращений в минуту представляется идеальным решением. Благодаря использованию инновационных решений в дизайне, таких как смещенный вал трансмиссии и двухконтурная смешанная система кулачковой передачи эти моторы являются одними из самых компактных в своем классе. В результате мы имеем двигатель небольшого размера на транце, улучшенное распределение веса, баланс и общая стабильность. Добавьте 16 клапанов, двойной верхний распределительный вал и последовательный многоточечный электронный впрыск топлива, фирменную технологию Suzuki, и вы увидите, что требования, предъявляемые владельцами лодок к функциональности, удачно сочетаются в этой модели с низкими расходами на содержание, низким уровнем шума и вибрации.
Передаточное отношение редуктора, составляющее 2,38:1 для модели DF140, позволит Вам раскручивать большой винт, для получения великолепного сочетания ускорения и высочайшей скорости. Вы также можете быть уверенны в крутящем моменте моделей DF115 и DF90 с их мощным передаточным отношением, составляющим 2,59:1. И если его уже запустили, то двигатель будет работать невероятно ровно и гладко в течение многих часов.
Suzuki DF115 одинаково приспособлен для работы в морской и пресной воде. Центр тяжести смещен вперед, а это позволяет сделать конструкцию более компактной и достигнуть лучшей развесовки кормовой части катера. По утверждению разработчиков, особую надежность двигатель приобрел из-за цельнокованого коленчатого вала и усовершенствованной саморегулирующейся цепи в масляной ванне.
Электронный многоточечный впрыск является стандартным для всех современных четырехтактных двигателей Suzuki. Благодаря большему объёму цилиндров двигателя, по сравнению с предыдущей моделью, лодочные моторы Suzuki DF115ATL обладают улучшенными тяговыми характеристиками. Из инновационных технологий Suzuki в этой модели стоит отметить датчик воды в топливном фильтре и технологию обеднения Lean Burn Control System, которая позволяет экономить топливо до 14% (данные получены в результате замеров, проведённых инженерами компании Suzuki). Для контроля условий сгорания топлива в блок цилиндров добавлен датчик детонации (Knock Sensor), а для правильного функционирования системы обеднения топлива — датчик кислорода (О2 Sensor Feedback Control System). Эта модель даёт возможность установки мультирумпеля, а также наделена двухступенчатой редукцией и смещённым приводным валом, которые способствуют уменьшению размера двигателя, сбалансированности, снижению уровня вибрации и обеспечивают лучшую работу мотора.
В прошлом году приобрел лодочный мотор mercury-5m, раньше с лодочными моторами дела не имел, прочитал все инструкцию, посмотрел ролики youtube, все понятно, все легко.
Собрался с друзьями выехать на рыбалку и обкатать мотор, приехали, поставили, залили топливо, все как положено, дерг, дерг, толку ноль, меняли свечи, просушивали цилиндр, более 2 минут мотор у нас не работал, разобрались, что к чему, спустя 3 часа, зато подкачали руки:-).
А чтоб ваш первый опыт с лодочным мотором прошёл удачно, просмотрите короткий ролик ниже или прочитать инструкцию, которую помог написать Александ Семенев:
1. Переключаем рычажок на внешний бак. Это не обязательно, рычаг легко сбивается при при транспортировке, но мотор все равно заведётся с внешнего бака, даже в положении " внутренний бак" , только при накачивании грушей, и при работе двигателя, какая-то часть бензина будет попадать во внутренний, что не страшно.
2. Вытаскиваем подсос полностью и проверяем наличие предохранительной чеки, смотрим положение КПП на нейтраль.
3. Подключаем шланг, проверяем открыта ли подача воздуха на внешнем баке и делаем грушей 2-3 нажатия.
(пункты 2 и 3 можно менять местами разницы не замечено)
4. Смотрим чтобы ручка газа стояла на центральной отметке со стрелкой. Один раз дергаем шнур.
5. Закрываем подсос наполовину (там ведь 2 положения)
6. Еще раз дергаем шнур. Мотор заводится. Через пару секунд убавляем газ до минимума. Через минуту убираем подсос. Мотор готов к работе.
Неделю назад отвозил семью на Селигер, пробыл с ними один день, и уехал, чтобы через неделю вернуться. Тот не напрасно прожитый день заранее было решено посвятить обкатке мотора. Моя лодка для этого была не нужна, так как у принимающей стороны есть в наличии Казанка-Метла.
Подготовку к первому запуску начал за пару дней. Изучил инструкцию, после деаннексии от чуждых языков, она оказалась совсем не объемной:
И читал интернеты. В основном, по поводу моторного масла, и по поводу способов перевозки мотора.
Моторное масло
При покупке в моторе моторного масла нет. В мануале рекомендовано четырехтактное TC-W, но не возбраняется иное. На табличке на самом моторе только допуски API и вязкость. В интернетах ситуация проще: есть четыре правила, незыблемые и непоколебимые в водномоторной виртуальной среде,
вот они:
1. Масло должно быть сертифицировано для четырехтактных подвесных двигателей
2. Лучше выбрать масло "водяного" производителя - YamaLube, QuickSilver итд.
3. Для ПЛМ лучше всего подходит "минералка"
4. Соблюдать вязкость по SAE, рекомендованную производителем мотора.
Посетив www.nmma.org. еще немного изучив Гугл. и еще немного поразмыслив. я решил нарушить все четыре:
1. Залил не сертифицированное NMMA (то есть не TC-W) масло, хоть и с наивысшим допуском по API
2. Бренд озвучивать не буду, но это обычное "автомобильное" масло
3. На синтетической основе
4. 5W40 вместо 10W40
Если буду недоволен результатом, или будут проблемы - обязуюсь написать здесь же.
Залил чуть больше одного литра - под максимум - думаю, уж если будет выливаться при перевозке - лучше узнать об этом сразу.
Трансмиссионное масло
Трансмиссионное масло залито в редуктор на заводе. Открутил верхнюю пробку - не течет. Наклонил мотор, повертел его - не течет. Открутил нижнюю пробку - течет!, закрутил. Долил из имеющихся в гараже запасов минералки 75W90, влезло около 100 мл.
Перевозка
И туда и обратно вез на рекомендованном левом боку, голову не поднимал, ничего не отсоединял, не затыкал, не сливал (в нарушение инструкции - надо сливать бензин - но хотел посмотреть, что будет) - то есть "как есть". Все норм, ничего не пролилось, не вытекло, ничего не произошло, как положил, так и достал. В салоне машины запаха нет.
Бензин
По дороге залил 92-й. Заказал "до полного", но попросил заправщика "без фанатизма". Оказалось, что вошло 12,05 л.
Запуск
Итак, водрузил мотор на Казанку, подключил шланг к мотору, к баку. Зрители ждут. Накачал грушей "до твердого". Разок неспеша "протянул" шнур. И дернул. А мотор не завелся. Пробежался мысленно и глазами: передача - нейтраль, подсос - нет тут никакого подсоса, газ - на минимуме, крутить больше вообще нечего. Вот, сука, что значит инжектор, и поколдовать-то не с чем! Дернул второй раз, мотор чихнул. Ага! С третьего рывка мотор завелся. Контрольная лампа, как положено, загорелась на пару секунд и потухла, а мотор хорошо так, еле слышно, ровно заурчал. Из контрольки побежала водичка. А тахометр показал 1900 об/мин. Фига се! Возникший диссонанс между аккустическим и зрительным восприятием, заставил было меня схватиться за отвертку, ибо "не верь глазам своим", и начать откручивать тахометр, дабы его перенастроить, но.. тут я понял, что именно сейчас могу совершить фатальную ошибку, способную испортить всю дальнейшую эксплуатацию.
Насладившись видом струйки из контрольки со стороны, отправился перенастраивать тахометр. И как я не подумал при его установке, что катушка-то всего одна и низковольтных проводов к ней подходит всего два? Сейчас сверился с WIRING DIAGRAM - так и есть. Система зажигания одноканальная, то есть выдает искру одновременно на обе свечи. То есть в два раза чаще, чем происходит собственно зажигание смеси. Один раз "вхолостую". Открутил тах, переставил режим PPM (Puls Per Revolution - импульсов за оборот) с 0,5 на 1, (кстати, не глуша двигатель) и тахометр показал правдоподобные 850 об/мин (прогрелся, обороты малость упали - инжектор, блин).
Обкатка
Следующие два часа были одними из самых невыносимых в моей жизни. Кружить по плесу, чередуя скорость от "очень медленно" до "не очень медленно", и сдерживать желание проверить "а как же будет быстро?" невыносимо. Жуть и тоска, нервы на пределе. Причалил обратно, успокоил нервы. Посадил жену на нос и сына за румпель, покатились "смотреть красоту", скорость временно поднимали уже до "просто медленно". Покружили вокруг и между островов. Фото не делал - смотрел на тахометр, следил за оборотами и давал указания рулевому. Накатали еще почти 2 часа. Высадил всех, и на прощанье в одиночку посмотрел, что же мы имеем:
- Под штатным винтом 9" Метла начинает проявлять признаки глиссирования начиная с 3500 оборотов, на 3800 - уверенный глисс (1 чел).
Читайте также: