Как завести митсубиси аутлендер без ключа
Восстанавливаем утерянные ключи для Мицубиси Аутлендер легко и быстро! Вся нужная вам информация о том, как получить новый ключ для автомобиля. Стоимость, типы ключей, где и как сделать дубликат и др.
Восстановление автомобильных ключей для Мицубиси Аутлендер
Звоните нам круглосуточно 24/7 и получите скидку 10% на все услуги по восстановлению автомобильных ключей для Мицубиси Аутлендер, решению проблем с зажиганием и иммобилайзером!
Интересует бесключевой доступ для Мицубиси Аутлендер? Нажми здесь!
Звони Сейчас: 800-223-1453
Или Нажми, чтобы получить новый ключ онлайн
Нажми для заказа онлайн
На этой странице:
Введение:
Модель Мицубиси Аутлендер была представлена на рынке в 2003 году. Эта модель имеет пять версий и шесть видов ключей.
Ключ без чипа: 2003 – один вид ключей
Чип-ключ: 2004-2018 – два вида ключей
Смарт-ключ: 2007-2018 – три вида ключей
Смарт-ключ от дилера: 2017-2019
- Имейте ввиду, что некоторые ключи могут выглядеть одинаково, но иметь разные возможности/частоты/нарезку/чип/код, поэтому очень важно заказать правильный автоключ, подходящий именно для вашего автомобиля.
Быстрый доступ: или нажми, чтоб получить ответ на свой вопрос
В списке ниже выберите год выпуска модели вашего авто, ключ, который у вас был, и нажмите на ссылку, чтоб получить наиболее точную информацию об этом ключе:
Мицубиси Аутлендер (нового поколения):
2019: (Смарт-ключ от дилера)
Мицубиси Аутлендер:
2007-2018: (MIT17A-PT)
2007-2018 Мицубиси Аутлендер Чип-ключ MIT17A-PT
2003: (X224/MIT3)
2003 Мицубиси Аутлендер Ключ без чипа X224/MIT3
Мицубиси Аутлендер Спорт (нового поколения):
2017-2019: (Смарт-ключ от дилера)
Мицубиси Аутлендер Спорт (с обычным замком зажигания):
2011-2016: (MIT17A-PT)
2011-2016 Мицубиси Аутлендер Спорт Чип-ключ MIT17A-PT
Мицубиси Аутлендер Пхев:
Звони нам Сейчас: 800-223-1453
Часто Задаваемые Вопросы:
Вопрос: Я потерял свой ключ от Мицубиси Аутлендер и у меня нет запасного. Мне нужен новый. Как и где я могу восстановить ключ для своего автомобиля?
Ответ: В целом, у вас есть три варианта:
- Во-первых, вы можете позвонить в мастерскую по восстановлению ключей для автомобилей Мицубиси Аутлендер, что предлагает мобильный сервис. В этом случае мы можем помочь вам, так как предоставляем такие услуги.
- Во-вторых, вы можете отбуксировать свою машину в дилерский центр.
- В-третьих, вы можете заказать и купить ключ онлайн и попросить у дилера или у мастерской по восстановлению автоключей нарезать вам его, а также запрограммировать, если есть такая необходимость.
В зависимости от того какой именно ключ у вас был, например смарт-ключ, транспондер с чипом или ключ без чипа, вы можете выбрать наиболее подходящий для вас вариант восстановления ключа для своей Мицубиси Аутлендер.
Нажмите здесь, чтоб увидеть все ключи для Мицубиси Аутлендер. Выберите ключ из списка по году выпуска авто, чтоб получить наиболее точную информацию о нужном вам автомобильном ключе.
Вопрос: Что я должен сказать дилеру или мастерской по восстановлению автомобильных ключей, если я обращусь к ним за услугами?
Ответ: Вам нужно будет сообщить точный год выпуска вашего автомобиля, его марку и модель, например Мицубиси Аутлендер Спорт 2018 года.
Кроме этого, сообщите им VIN номер вашего авто (Идентификационный номер транспортного средства), состоящий из 17 символов. Он находится в левой части инструментальной панели возле бокового зеркала (его можно увидеть через лобовое стекло). Это поможет мастерской или дилеру определить тип ключа, который у вас был.
Также уточните, можете ли вы просто прийти и забрать ключ или же нужно буксировать машину в центр обслуживания.
В случае, если у вас старая модель автомобиля, может оказаться, что ключей с таким кодом нет в наличии, и, соответственно, вам нужно будет заказать услугу восстановления ключа по месту нахождения вашего авто.
Или же вы можете отбуксировать свою машину в сервисный центр, но это вам обойдется значительно дороже.
Также вам нужно будет предоставить документы, подтверждающие право собственности на автомобиль.
Вопрос: Сколько стоит сделать новый ключ для Мицубиси Аутлендер?
Ответ: Это зависит от года выпуска вашего автомобиля. Как правило, стоимость восстановления ключа для Мицубиси Аутлендер составляет от $95-$520. Стоимость зависит от:
- Вида ключа
- Года изготовления автомобиля
- Времени суток и местонахождения вашего авто
- Того, где вы закажите новый ключ (дилер, мастерская, онлайн и т.д.)
- Наличия кода для нарезки нового ключа
- Подлинное ли зажигание или нет.
В зависимости от того, какой именно ключ у вас был, например смарт-ключ, транспондер с чипом или ключ без чипа, вы можете выбрать наиболее подходящий для вас вариант восстановления ключа для своего автомобиля.
Чем новее автомобиль, тем современнее и надежнее средства безопасности, поэтому стоимость замены может достигнуть $250 или выше. Нажмите сюда, чтоб выбрать какой тип ключа был у вас для этой модели авто и узнать о нем более детальную информацию.
Также цена зависит от места где производится замена ключа: у дилера, в мастерской либо онлайн.
Обычно замена у дилера стоит на 10%-15% меньше чем в мастерской. Но, вероятнее всего, вам нужно будет отбуксировать машину туда для программирования ключа и по этой причине полная стоимость все равно будет выше.
Также, следует иметь в виду, что если вы вызываете мастера вне рабочего времени, цена повысится.
Если у вас старая модель автомобиля, может оказаться, что ключей с таким кодом нет в наличии, и, соответственно, вам нужно будет заказать услугу восстановления ключа у дилера или у мастера по восстановлению ключей.
Если замок зажигания вашего автомобиля был заменен ранее (обычно у более старых авто), может оказаться, что ключей с таким кодом нет больше в наличии, тогда, соответственно, ключ должен быть вырезан вручную мастером или же вам снова придется заменить замок зажигания.
Вопрос: Возможно ли получить новый ключ Мицубиси Аутлендер, сообщив VIN (Идентификационный номер транспортного средства)?
Ответ: Это зависит от года выпуска вашего автомобиля и вида ключа, который у вас был.
VIN позволяет дилеру или мастерской получить доступ к коду ключа, то есть нарезать новый ключ с помощью кода, что значительно ускоряет процесс замены. Стоит, однако, обратить внимание на следующее:
- Для автомобилей, выпущенных более 10 лет назад, коды не доступны. Таким образом, единственный вариант для получения замены это обратиться в мастерскую.
- Для автомобилей с чип/смарт ключами: коды доступны. Тем не менее, программирование необходимо. Вы можете отбуксировать свою машину в дилерский центр либо вызвать мастера.
Мицубиси Аутлендер программирование ключей – Какие ключи можно запрограммировать самостоятельно, как это сделать и т.д.?
У модели Мицубиси Аутлендер есть несколько видов ключей, которые нужно программировать. Все чип и смарт ключи необходимо программировать и это может сделать только специальная машина, которая находится в мастерской или у дилера. Металлические ключи без чипа программировать не нужно.
Не нужно программировать:
Металлические ключи Мицубиси Аутлендер без чипа, следовательно программировать не нужно: X224/MIT3
Ключи Мицубиси Аутлендер, которые нужно программировать, обратившись к дилеру или в мастерскую:
Вопрос: У меня есть ключ Мицубиси Аутлендер и я бы хотел установить бесключевой доступ чтобы открывать все двери. Какой ключ я должен приобрести, нужно ли его программировать и могу ли я сделать это самостоятельно или нет?
Ответ: У модели есть несколько вариантов бесключевого доступа. У более новых моделей в ключ изначально встроена эта система (например смарт-ключи). Некоторые ключи должны быть запрограммированы в мастерской или дилером, а некоторые – нет. Ниже вы найдете всю необходимую информацию:
Бесключевой доступ Мицубиси Аутлендер:
Бесключевой доступ Мицубиси Аутлендер
У Мицубиси Аутлендер есть 1 ключ бесключевого доступа. Выберите год вашего автомобиля:
2003-2006: OUCG8D-525M-A (Нет самостоятельного программирования – может быть запрограммирован только в мастерской или у дилера)
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и. Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и.
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр). Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
О причинах атеросклероза
Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Существуют различные способы открыть автомобили марки Митсубиси без ключа. Выбор способа зависит от модели авто и причины, по которой необходимо открыть дверь, капот или багажник Мицубиси. Вскрытие двери может понадобится в случаях если ключи остались внутри, а машина закрылась… или сел аккумулятор, а личинка замка двери закисла и не поворачивается с помощью механической части ключа.
Одним из рабочих способов открыть Митсубиси без ключа является вскрытие машины проволокой.
Если считаете, что Вам не нужна наша профессиональная помощь, то можете попробовать именно этот способ открыть Митсубиси.
Как вскрыть Митсубиси проволокой
Этот метод хорош тем, что в принципе его можно использовать для открытия Митсубиси, не имея каких-то специальных навыков и инструментов. Понадобится стальная проволока диаметром 3-5 мм длиной 1,5 м и деревянный или пластиковый рычаг. Убедительная просьба не использовать в качестве рычага металлические предметы (скорее всего подобными предметами повредите лак, краску авто и загнете дверь и арку вокруг двери).
На конце проволоки загните трехсантиметровый крючок под 90 градусов. С помощью рычага отожмите на 1 см угол двери. Просуньте проволоку в появившуюся щель и захватив крючком внутреннюю ручку двери потяните ее назад до момента открытия двери.
В общем и целом, метод прост если найдете подходящую проволоку, рычаг и время…
Если понадобится помощь – обращайтесь, мастер поможет открыть дверь, багажник или капот Митсубиси.
Чтобы лучше понять процесс можете посмотреть видео на странице ниже.
Как открыть Митсубиси самостоятельно (видео)
| Поможем, если Вам некогда разбираться самому… |
| или вы хотите помощи профессионалов… |
| Гарантируем аккуратно и быстро помочь |
| Вменяемые цены! |
Воспользуйтесь возможностью открыть МИЦУБИСИ:
Как правило стоимость вскрытия двери МИТСУБИСИ составляет 1600 руб.
Не знаете как открыть машину без ключа? Мы окажем помощь — поможем открыть капот, дверь МИЦУБИСИ без ключа, используя специальный инструмент. Вскрытие замков автомобиля без повреждений — это наша работа. Мы откроем MITSUBISHI — быстро и профессионально. Специалист выезжает сразу после Вашего звонка.
При необходимости поможем прикурить машину пусковым устройством.
Вскрытие дверей МИТСУБИШИ, капота, багажника автомобиля осуществляется при предъявлении правоустанавливающих документов на авто.
Внимание. Для того что бы не повредить автомобиль, вскрытием машины должен заниматься специалист. НЕ вскрывайте автомобиль если Вы не знаете как это делать ПРАВИЛЬНО, т.к. это может оказаться фатальным для вашего автомобиля. Для вскрытия автомобиля необходимо использовать специальный инструмент.
Если по какой-либо причине машина не открывается, не переживайте и уж тем более не разбивайте стекло, лучше обратитесь к нам. Наши специалисты знают как открыть Ваш автомобиль.
Мы откроем МИТСУБИСИ чтобы не повредить замок капота, двери, багажника.
Мы поможем вскрыть машину, если Вы попали в одну из нижеперечисленных ситуаций:
12.11.2010 15:59
Как открыть Mitsubishi Outlander. Один ключ потерял я, а второй мне не отдал предыдущий хозяин. Говорит, что ключ давно утерян. Теперь машина стоит без движения. Что делать? Нет ни ключа, ни запасного брелка от сигнализации.
Александр
Открыть Mitsubishi без повреждений больших проблем не составляет.
Для этого у нас есть специальный инструмент, который позволяет сделать это без повреждений.
Второй этап, это изготовление новых ключей взамен потерянных. Мастер может сделать ключ на месте и сразу же прописать Чип. Также Вы можете после того как Митсубиси будет открыта, снять замок зажигания, блок управления и самостоятельно привезти их в мастерскую. Там изготовят новый Чип-ключ и пропишут его. Так обойдётся Вам дешевле.
И третий этап, это отключение сигнализации. Обычно, в таких ситуациях мы её просто убираем. Потом можете поставить новую.
Естественно, для того, чтобы наш мастер мог открыть Mitsubishi, отключить сигнализацию и сделать новый Чип-ключ, Вы должны иметь на руках документы на машину. Такие работы мы делаем только хозяину машины.
Читайте также: