Как разобрать зеркало ниссан теана j32
Замена пыльника шруса . Снятие / установка приводов Nissan Teana
Замена пыльника шрус / гранат . Снятие / установка приводов Nissan Teana
Причины замены пыльников шрус / гранат : Визуально видны повреждения пыльников. При порваном пыльнике выход из строя гранат, лишь вопрос времени.
Причины снятия / замены привода или гранат : Хруст или полный выход из строя гранаты.
Для проведения работ понадобятся:
- Трещетка и набор головок
- Набор накидных ключей
- Домкрат и балонник
- Желательно: WD 40 Заменяемые элементы Второй домкрат
- Новая смазка, новые пыльники и хамуты
В первую очередь вам необходимо снять соответствующее переднее колесо. Помните, что помимо домкрата автомобиль должен фиксироваться и дополнительным приспособлением.
В первую очередь вам необходимо, открутить и снять датчик ABS.
По снятию датчика АБС, есть небольшие ньюансы: открутить фиксирующий болт вы открутите, но сам датчик может сидеть в ступице очень плотно, в основном он прикипает или приржавеевает, и вытащить не сломав его становиться невозможно, многие тянут, подковыривают и выкручиваеют его до тех пор пока не оторвут. Поэтому. вы пытайтесь, но не переусердствуте, если ничего не выходит, не ламайте, наверное будет не удобнобно, но все возможно.
Открутите болты крепления суппортаи снимие его целиком. Весь суппорт в сборе наример можно повесить на пружину. После того как суппорт снят вы запросто снимите и тормозной диск.
Внимание: Ни в коем случае не выжимайте тормоза при снятом суппорте.
На этом этапе вам необходимо сорвать посадку краныты в ступице.
Это делается слудующим способом:
Снова наденьте гайку на ее место, так чтобы она выпирала за пределы резьбы. Далее постукивая по гайке молотком через деревянный брусок, ослабьте посадку гранаты в ступичной сборке. После того как граната сорвана из своего посадочного места на ступице.
Вал держится на 3 болтах, до браться до них без удлинителя тяжело но можно / головкой или ключом. На фото фороток с удлинителем, на конце воротка ручку подпилил, что бы можно было прихватиться ключем (что бы провернуть). Без снятия вала ремонт даже не пробуйте — многие пробовали (в том числе и я) ни чего не вышло. Вытаскиваем вал в сборе, аккуратно! дальняя граната может вылететь если с силой тянуть.
Будьте внимательны, снятие внутренних гранат слева и справа отличается.
( в любом случае в процессе придерживайте привод, что бы он не изгибался под невероятными углами )
Так как дальнейшее действие может не получиться, то не срезаем пыльник пока не убедимся, что сможете снять шрус.
Пыльник загибаем, чтобы не мешался / далее нужны хорошие тиски, без них ни чего не получится!
Переворачиваем вал — выбиваем шрус с вала.
1. Резиновым молотком — не получилось.
2. Ложил деревяху и по ней обычным молотком — не получилось может в 1 и 2 пунктах плохо старался
3. Молотком по краю шруса. Важно не задеть внутринности (где шарики и их держатель) — все ОК.
Этот способ увидел в Ютюбе в какой-то мастерской.
Далее все отлично снимается и чистится. Сначала начил чистить растворителем (типа ацетона) — смазка вычещалась очень тяжело. Потом залил немного бенза и смазку смыло под ноль. Потом сушка, протирка.
Инструкция по замене внешнего шруса
СНЯТИЕ ВНЕШНЕГО ШРУСА С ВАЛА
1) Осторожно снимите привод с автомобиля.
2) Закрепите вал (Е) в тисках, стараясь не повредить его.
3) Снимите чехол (F) внешнего ШРУСа (С). Большинство шарниров оснащены чехлами (F), которые закреплены двумя хомутами (G и H) с обеих сторон. Снимите хомуты плоскогубцами и разрежьте чехол (F) по длине (схема 3.).
4) Очистите ШРУС (С) от смазки и найдите стопорное кольцо.
5) Снятие ШРУСа с вала производится в соответствии с конструктивными особенностями конкретной модели автомобиля.
Стопорное кольцо рекомендуется снимать при помощи специального съемника (схема 4.). Если стопорного кольца не видно, используйте молоток или съемник для снятия ШРУСа с вала. Если при выполнении этой операции возникают сложности, не пытайтесь ее осуществить, т.к. есть риск повредить шлицы вала. В данной ситуации следует предпринять следующие действия:
6) Очистите вал. Снимите стопорное кольцо, которое все еще может находиться на шлицах вала.
7) Со старым ШРУСом и его принадлежностями следует обходиться так, чтобы не вызывать загрязнения окружающей среды.
1) Установите короткий хомут (H) на вал (E)
2) Наденьте чехол (F) на вал (E)
3) Установите стопорное кольцо на шлицы вала или внутри внешнего ШРУСа (в зависимости от вида сборки).
ВНИМАНИЕ! Если шлицы вала изношены или внутри имеют механические повреждения необходимо заменить вал.
4) Установите ШРУС на шлицы вала.
5) Используя молоток перемещайте ШРУС на валу до тех пор, пока стопорное кольцо не зафиксирует (схема 5).
6) Очистите внешнюю поверхность ШРУСа, где будет расположен чехол (F), от попавшей смзки.
7) Наденьте чехол.
8) Установите длинный хомут (G) на чехол и затяните его до полной фиксации чехла на ШРУС.
9) Выпустите излишки воздуха из чехла, вставив отвертку между валом и чехлом, стараясь не повредить его.
10) Затяните малый хомут (H) в узкой части чехла, зафиксировав чехол на валу.
11) Выньте собранный привод из тисков и установите на автомобиль.
СНЯТИЕ ВНУТРЕННЕГО ШРУСА С ВАЛА
1) Снимите привод с автомобиля.
2) Закрепите вал (Е) в тисках, стараясь не испортить его.
3) Снимите хомуты (G и H) фиксирующие чехол (I) на валу.
4) При наличии чехла имеющего металлическую часть (L) со стороны ШРУСа, снимите защитную крышку (L), предварительно открутив болты крепящие чехол и ШРУС к фланцу КПП и стараясь не повредить её (схема 6).
5) Снимите чехол (I) внутреннего ШРУСА (D), снимите металлическую часть (L)
6) Удалив старую смазку с вала, найдите стопорное кольцо (N)
7) Снимите стопорное кольцо (N) специальным съемником.
8) Установите ШРУС (D) в тиски таким образом, чтобы он находится перпендикулярно к валу, который должен смотреть вниз (схема 7.)
9) Снимите вал, ударяя молотком по его концу, стараясь не повредить шлицы.
10) Снимите чехол (I) со своей защитной крышкой (L) и пружинным диском (M) с вала (E). Очистите вал.
11) Со старым ШРУСом нужно обходиться так, чтобы не вызывать загрязнения окружающей среды.
Koyo 6203ZZCM не подойдет!
Надо брать KOYO 62032RSCM
Бывают такие: RS, RSCM, ZZCM. RSCM подшипник с пластиковой обоймой.
RS- обойма стальная. ZZ не подходит для роликов из-за стального пыльника, во влажной среде может заклинить.
Ваши отзывы о чип-тюнинге можно отправлять мне в Личку или публиковать под статьёй.
Полагаю, пикап без кунга - сомнительная затея. Если уж брать зверя - то для того, чтобы мелкие сосны валить.
Хотя, хромированный понт никто не отменял.
Бред полный 16 ые там играют очень хорошо , на кой ляд пилить и портить полку чтобы овал туда запихать, лучше свет в багажнике сделать получше
Очень полезная штука, потому как замечал что осенью и весной когда температура ещё низкая постоянно или замерзают или отпотевают зеркала , а с этим подогревом походу таких проблем нет , спасибо автору за улучшение и подробное руководство , буду делать такое же сам .
lexa86,
Установил термостат и электронасос. Мне не помогло.
В данной статье написано о том, что если проблема в радиаторе печки, то проблема в радиаторе печки. Нужно взяться и сделать.
Оттягивал замену радиатора из за трудоёмкости процесса.
Ну а что касается теплоотдачи китайского радиатора. Какая разница? Есть определенный размер ламелей. Объем жидкости который помещается в него.
Ламели в новом китайском радиаторе лучше, так как не замятые. Теплоотдача будет в любом случае. Состав металла из которого он сделан?
Ну будет он сделан из меди или алюминия что это меняет? Это меняет то что медь на 5 минут быстрее прогреется?
Глобально это ничего не меняет. Важно что бы радиатор был в чистом и исправном состоянии.
Чугунный радиатор наверно не продают.
Да не стал я ставить паранит потому как родная прокладка оказалась в отличном сост[right][/right]оянии в коробку вроде не лазил никто и когда я поддон аккуратно снял она на нём и осталась , помыл я его и магниты и обратно так и закрутил , болты на фиксаторе красном были . На вид материал прокладки похож на какой-то заводской как мне друг подсказал прешман но это не пробка и не паранит явно , твёрдый и явно плотнее картона и паранита .
Фабричные уплотнения со специальной пропиткой или покрытием, которые не дают разлагаться от масла. То что сделал сам, на твой век хватит гг
В корне не согласен с автором, считаю ошибочным утверждение на счет термостата 88 и доп помпы, эти две вещи по отдельности творят чудеса, а если вместе то что то нереальное. И кто сказал что китайский радиатор обладает хорошей теплоотдачей?
Serjik,
Нашёл паранит всё для ваз 500 на 500мм толщина 1 мм вырубил сам по поддону ,насчёт пон или пмб продавцы не знают ничего ,говорят что температура до 120 градусов держит ,хотя такая температура у нас там не бывает , буду тестить.
a2a,Если там картон простой бумажный живёт ,думаю и паранит будет .
специально зарегался чтоб описать свои мытарства, мож кому еще будет полезно.
Вообщем всё как у всех, помыл, х.х. вырос до 1200-1300 никакие танцы с бубнами не помогали.
Симптомы проявлялись и в том, что обороты довольно неохотно падали после перегазовок с некоторым зависанием на 1300-1400 потом падали до 900-1000. Это все что удалось добиться. На ходу, обороты вообще задирались до 1600-1700 машину приходилось аж придерживать тормозом, накатом на нейтрали (мкпп) так же держало 1600-1700 пока авто не остановится, потом нехотя падали до 1000.
В итоге, перепробовал все найденные методы в нете, после скидывания и одевания фишки обороты падали, ждал ещё 20сек (и 30сек, и минуту пробовал) но после глушения и последующем запуске все повторялось вновь.
Победил всё таки так:
Без всяких предварительных вкл/выклов зажигания и ожиданий, просто завел, прогрел (дождался вкл/выкл вентиляторов) скинул коричневый разьем/надел не помогло (обороты не упали), скинул опять (не глуша тут же), с третьего раза обороты осели до нужных ~650 и я где то натыкавшись что некоторые не оч. добросовестные сервисмены тупо скидывают фишку с КХХ решил временно сделать так же, т.к. завтра край надо было ехать. Скинул, ничего не изменилось, заглушил. Завожу проверить, ок 650, как дохтур прописал)), но! при включении нагрузок (свет, кондей и.т.п.) обороты сильно проседали чуть не глохло.
Выключил всё, вытащил ключ, подождал с полминуты пока машина "уснёт", надел фишку на КХХ обратно, завожу, схватила и тут же заглохла, хм. уже что то новое)) Завожу снова, завелась как ни ы чем не бывало, обороты при запуске скакнули чуть за 1000 и тут же встали на свои законные 650! Кондей, фары, обороты приподнимают, значит КХХ работает всё норм. Погазовал, заглушил, позаводил ещё несколько раз, все как по книжке! Вот так и победил)
Интересно, из какого материала теплообменник?
Из практики сервисника по газовым котлам (там медь или смесь алюминия) моются они смесью соляной и ортофосфорной кислотой. Лучше раствором. Фото этикетки жижи загрузил в галерею .
Испаритель кондиционера я не снимал, систему не разгерметизировал. Прочистил кисточкой, продул сжатым воздухом и промыл водой сверху. Прикинуть забитость радиатора отопителя. Скорее всего это невозможно. Напор может быть нормальным, но вода пройдет не через все соты и поэтому недостаточное тепло будет. Я когда промывал его, еще до снятия, делал из помпы стиральной машины промывочную установку на 220 вольт. Чайник подключал. То есть наливаешь воды в чайник, жидкость для очистки туда. Чайник кипит, помпа крутит и прогоняет всё через радиатор. Поток был хороший, но грязи не вышло.
Молодец! Три дня на такую работу, особенно без опыта -- вполне себе нормально.
Я вот впервые форсунки дня три-четыре менял, когда люди говорят, что за час-полтора справятся.
А если просто промыть и очистить радиатор испарителя? Ну и прикинуть "забитость" радиатора на протоке воды через него? Может, он еще вполне годный и его еще можно будет использовать.
Если у грузового автомобиля задняя ось двух скатная,и там застрял камень.(что крайне опасно) При обгоне нужно посигналить и показать ему фигу! Опытный водитель сразу поймет в чем дело.
Новинка от компании Redpower, комплект зеркало заднего вида с монитором MD50 + ножка крепления дополнит интерьер Вашего автомобиля Nissan Teana J32 и обеспечит простую, а главное безопасную парковку. Устройство имеет достаточно крупный дисплей диагональю 5 дюймов. В выключенном состоянии, встроенный монитор совершенно незаметен, он автоматически включится при появлении сигнала от камеры заднего вида. Благодаря минималистическому дизайну, Redpower MD50 выглядит естественно в салоне любого автомобиля. Устройство имеет дополнительный видеовход для подключения любого видеоисточника, например видеорегистратора или камеры переднего вида.
Отличительные особенности:
- Зеркало Redpower MD50 устанавливается на штатное крепление автомобиля.
- Устройство оборудовано монитором для подключения камер переднего/заднего вида и Full HD видеорегистратором на задней части зеркала.
- Монитор включается автоматически при появлении сигнала от камеры заднего вида. И так же автоматически выключается после выключения задней передачи.
- Основные технические характеристики Redpower MD50
- Двухканальный Full HD (1920*1080) + VGA (640*480) регистратор с фронтальной камерой 120 градусов по горизонтали (задняя камера 115 градусов по горизонтали),
- Видеовход для камеры заднего вида. Автоматическое включение камеры заднего вида при включении задней передачи
- Размер экрана 5 дюймов. Разрешение экрана: 800x480 точек, яркость 500 кд/м.2
- Габариты 270 мм. x 80 мм. x 40 мм. (в средней части), 20 мм. (по углам)
- Автоматическая запись при старте
- Маркировка даты, времени и гос. номера
- Индикация работы регистратора даже при выключенном экране
- G сенсор и функцией "парковочный режим" (автоматическое включение регистратора на выключенном авто при срабатывании G сенсора)
- Функция автоматического выключения экрана: 5 секунд, 20 секунд и т. д.
Отличия зеркала MD50 от MD43 (предыдущее поколение)
- Более современный чипсет, обеспечивающий постоянную двухканальную запись (Full HD + VGA) и высокую детализацию передней камеры;
- Интегрированное крепление позволяет добиться более жесткой фиксации на штатный пятак и меньших вибраций;
- Камера с левой стороны, расположение зеркала и современная линза позволяют камере снимать видео от стойки до стойки (в большинстве авто);
- Размер экрана 5 дюймов (был 4,3 дюйма);
- Управление с кнопок на зеркале. (у MD43 было с пульта);
- Индикация работы регистратора при выключенном экране. Моргающий диод - нет записи. Диод горит постоянно - есть запись;
- Функция парковочный режим - автоматическое включение регистратора на выключенном авто при срабатывании G сенсора.
Спецификация зеркало заднего вида с видеорегистратором Redpower MD43 New
- Чипсет: Novatec 96658
- Количество пикселей: 2,1 Мп
- Размер матрицы: 1/2,7
- Угол обзора: 120 градусов по горизонтали
- Микрофон: Есть
- SD карта: Поддержка до 32 GB
- Рабочая температура: -25 до +60 C
- Потребление тока: 4 W
- Видео
- Видеорежимы передней камеры: 1080P, 720P
- Видеорежимы задней камеры: 640*480
- Формат записи/видеокодек: MOV, поддержка Н.264
- Режим записи: Циклическая
- Разреш. фото: 1920*1080
- Формат фотографий: JPEG
- Продолжительность записи: 1 минута, 2 минуты, 3 минуты, 5 минут
- Время: Есть
- G сенсор: Высокий, средний, низкий уровни
- Настройки экспозиции: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
- Баланс белого: Автоматический, ясно, облачно и т. д.
- Частота: 50Нz/60Hz
- Стабилизация изображения: Есть
- Языки: Русский, Английский, Японский и пр.
Читайте также: