Как заглушить заднюю печку паджеро 3

Обновлено: 22.04.2025

машине уже 4 года. покупал у дилера. дизель. всё было супер. но вот то ли я перехвалил то ли его ресурс умер. короче случилась беда. вчера (22 декабря) завел, подождал пока стрелка температуры сдвинется с места, поехал. прошел час, два, день. К вечеру понял, был на 100% уверен что что то не так. стрелка температуры и близко не поднялась к нормальной отметке. в салоне мороз. сам двигун горячий. приехал на СТО: они разогрели антифриз вебастой, сказали что для дизеля прогреваться по пол дня это нормально и помахали мне вслед. по дороге домой температура опять стала падать. возле дома поднял капот: двигун горячий, радиатор холодный, печка дует свежим зимним морозом. на улице всего -20. до ближайшего митсубиси центра 800 км. что делать? что это?

Для начала проверить, что выхлопные газы не поступают в систему охлаждения*. В любом случае не повредит сменить термостат и если это не поможет, то искать дизелистов.

* Экспресс-тест это то, что верхний патрубок охлаждения на ощупь не "каменный", а в расширительном бачке нет пузырей ни на холостых, ни на повышенных.

Я того же мнения.
СашаК-это не термостат.(мать его. ).
Если термостат, то на малом круге печка (в смысле радиатор её) был бы горячий.. (если завис в закрытом положении).
Или основной радиатор был бы теплый, что можно по патрубкам определить (если завис в открытом положении).
Завоздушивается система всего навсего.
Причин несколько: ну например прогар прокладки-газы в радиатор; или прогар поршня-газы в заливную горловину-троит, потом и прокладка следом; или головка треснула и т.п.
Надо спросить автора, на СТО ОЖ кипела? мли бачек расшерительный полный, или выхлоп с паром? Лизни трубу-сладкая то ПРИЕХАЛ..
И что сказали Кулибины от сервиса?
Инфы мало.
Витаминыч.

дополняю свой текст про холодильник.:
ОЖ не кипела (надеюсь :au: ). масло в норме, бачек расширительный и в ус не дует, что его подкапотные братья также как и весь мир устроили кризис. кулибины из сервиса сказали покатайся так а там видно будет. моё виденье это помпа. или что-то ещё типо НЛО, глюк и т.д. В принципе сегодня прогрел вебастой, завел, пока мотор грелся ещё раз помог ему вебастой и вроде проездил весь день нормально (имеется в виду как до наступления кризиса). завтра опять поеду посмотрим. одно не понятно: когда начались проблемы ездил весь день, ездил и по городу и по трассе, печку ставил на минимум а в салоне всё равно было холодно и температура так и не залезла на свой уровень. НОНСАНС :au:

Если вертел на холодную заслонки, мог слететь поводок. Так они (заслонки) остались в положении на лето и кран на печку может быть при этом закрыт .
Не точно, как вариант. Надо подумать.
Но если помпа, то закипел бы однозначно. Не-а, не помпа.
Попробуй заедь на мойку авто+ двиг., пока будешь мыться и греться, то что замерзло отойдёт. :roll: Там и проверишь и печку и заслонки и патрубки на радиатор и патрубки на печку. имхо. Ну нахудой конец внаглую проверни кран на печку. Ты про патрубки печки ничего толкового не сказал.( оба холодные, или один холодный, или оба тёплые)?
Витаминыч.

какой кран на печку? я под капод раз два месяца: открою порадуюсь, похвастаюсь и закрываю. а шланги на основной радиатор: верхний входной теплый, нижние выхода широкие холодные как айсберг в океане. пробовал на заведенном открывать крушку радиатора - сразу побежал антифриз. т.е. давление в принципе было хоть и не большое. сейчас катаемся с женой и вспоминаем как страшный сон. тем более что на выходных нам предстоит 1 500 км по тундре средь хантов. пересаживаться на оленей и ночевать в чумах как то не хочется. будем надеятся на лучшее. всех С НАСТУПАЮЩИМ.

кстати про завоздушивание. буквально недавно услышал, что когда на холостых подгазовываешь то слышно журчание антифриза в рубашке или печке. раньше вроде такого не было. так что может и газы. завтра если не забуду обязательно масл.щуп проверю! Итак: если газы (завоздушивание) как можно от них избавиться? :au:

Щуп проверить надо на предмет если охлаждающая жидкость идёт в масло. В этом случае уровень масла начнёт повышаться и если так, то ездить на такой машине до ремонта уже нельзя.
К газам в охлаждающей жидкости это прямого отношения не имеет. Косвенное отношение в том, что раз уж образовалась трещина или пробой, то он может затронуть и канал охлаждения и масляный канал.

В общем случае тащить на сервис. Первым делом там должны продуть цилиндры и определить из какого цилиндра "дует". Затем двигатель придётся как минимум частично разбирать и если дефекты не будут видны глазом, то надо будет опрессовывать головку блока цилиндров, а дальше по результатам. Как правило она оказывается треснувшей и её заменяют на новую. Типичный комплект необходимых деталей для такой операции это новая головка, прокладка под неё нужной толщины и верхний комплект прокладок.
В принципе это болезнь всех предкамерных двигателей (я не знаю какой двигатель на данной машине) особенно если машина использовалась для частых и коротких поездок.

Когда температура охлаждающей жидкости двигателя низкая, температура поступающего воздуха меняется, даже если повернуть ручку регулировки до конца вправо.

Выбор поступающего воздуха

В обычных условиях рычаг должен находится в этом положении для того, чтобы воздух снаружи автомобиля мог поступать в салон автомобиля. Используйте этот режим для уменьшения конденсации на стеклах и при курении.
Используется воздух из салона автомобиля. Устанавливайте рычаг в это положение при движении по пыльной дороге или, если хотите быстро поднять/ уменьшить температуру в салоне. Предупреждение

Устанавливайте рычаг в положение $ при движении по пыльной дороге или, если хотите быстро поднять/ уменьшить температуру в салоне. Если рычаг оставить в этом положении в течение длительного промежутка времени, стекла могут запотеть.

Задний контур кондиционера Мицубиси Паджеро Замена радиатора переднего отопителя РАМНЫЙ ВНЕДОРОЖНИК за 400 тыс - Mitsubishi PAJERO 2 (1991-1997) За что любят Mitsubishi Pajero? Mitsubishi Pajero 2 самый честный обзор!

Доброго всем времен. Последние 3 дня в Алмате пасмурно и температура на улице упала до +10, решил включить печку погреться и обнаружил, что воздух с печки идет еле теплый, градусов 25 максимум, задняя печка вообще холодным воздухом дует, машину взял с залитой водой, в жару машина не греется по пробкам, стрелка как вкопанная. На прогретую машину нижний патрубок радиатора холодный, ещё заметил странность, машина очень быстро нагревается. То есть утром завел, минуты 3-4 и температура почти на уровне.
Пробовал задрать морду машины и прогазовать, пузырей почти нет, в расширительном бочке не булькает, вчера после поездки в горы, в расширительный бочок вышла вода из радиатора.
Подскажите с чего начинать, что смотреть, как быть. Может термостат заклинило на малом кругу? Почему воздух еле теплый, почему задняя печка совсем холодным дует.
Очень надеюсь на ваши дельные советы.

Кстати, на холодную в середине мотора спереди есть какой то свист, который по мере прогрева пропадает.

Несмотря на почтенный возраст – самым старым Паджеро 3 на момент написания этой публикации исполнилось 22 года, автомобиль этот с технической точки зрения достаточно актуален. Если посмотреть на Pajero 4, который ещё совсем недавно продавался новым в салонах, то отличий от третьего будет не так уж много. Как минимум кузовы во многом взаимозаменяемы, а моторная линейка у них почти идентична. Имеет ли смысл рассматривать третье поколение или лучше подкопить сразу на четвёртое? В первой части обзора рассмотрим типичные проблемы кузова, салона и электрики Pajero 3, а во второй – ходовой, трансмиссии и моторов.

Техника

В плане рыночного позиционирования третье поколение Mitsubishi Pajero последовало в русле решений предшественников – это всё ещё большой честный внедорожник с умеренным замахом на премиум. А вот конструкция машины изменилась очень сильно.

Mitsubishi Pajero 1979–91

Подвески стали независимыми спереди и сзади, а в передней наконец отказались от торсионов, теперь везде используются пружины. Правда, жесткость подвески считается одним из основных недостатков автомобиля – он всё ещё способен выбивать пломбы при быстром передвижении в стиле ралли-рейдов по пересеченной местности. Обновилось и рулевое управление – машина получила реечное рулевое вместо редуктора.

Моторы тоже обновили. Основные 3,5-литровые моторы V6 серии 6G74 получили опциональный непосредственный впрыск и обновление системы питания на версиях с распределенным впрыском. По механической части, по сравнению с предшественниками, изменения были небольшими. На американских машинах появился новый V6 6G75, но это просто версия 74-го мотора с увеличенным рабочим объемом. Появился новый 4-цилиндровый дизель 4М41 – наследник 4М40 от предшественника, но с новой ГБЦ и с увеличенным до 3,2 л рабочим объемом.

Mitsubishi Pajero 1991–1999

Обновилась и трансмиссия: так, вместо старого 4-ступенчатого Aisin тут в основном применяется 5-ступенчатая АКП собственной разработки. Обновилась схема управления раздаточной коробкой: ее привод стал электрическим, да и по механической части произошли изменения. Применили и менее вибронагруженные передние карданные валы. Управление хабами осталось пневматическим.

При всём при этом были версии Pajero 3 с агрегатами прежнего поколения. Например, машины из Эмиратов попадаются со старыми V6 6G72 и 4-ступенчатыми АКП, а в Бразилии продавали машины со старыми дизелями.

Таймлайн

2 августа 1999 года. Новое поколение Pajero в кузове V60 представлено публике.

Осень 2000 года. Начало продаж в Европе. Представлены варианты с тремя и пятью дверями, пяти- и семиместные. Моторы 6G74 3,5 GDI 203\2 17 л.с. и 4M41 3,2 Di-D 165 л.с. На выбор пятиступенчатые МКП или АКП. Для рынков США и Азии были доступны варианты с 4-ступенчатой АКП с моторами 3,0 6G72 180 л.с., 3,5 6G74 MPI 203 л.с., 3,8 6G75 210 или 220 л.с., а также дизельными 2,5 4D56 114 или 136 л.с и 2,8 4M40 138 или 160 л.с.

Июнь 2001 года. В связи с введением новых эконорм Euro 3 дизельный мотор для Европейского рынка стал слабее на 5 л.с.

Июнь 2003 года. Рестайлинг модели. Минимальные косметические изменения. Добавлена система стабилизации в базовую комплектацию, изменения блока АБС для повышения надежности, чуть обновлен салон. Существенно изменилась мультимедийная система и оснащение.

2005 год. Вышел Pajero Classic для Европы с бензиновыми моторами без GDI и очень простыми комплектациями.

Февраль 2007 года. Вышло следующее, формально 4-е поколение модели в кузове V80, которое можно считать продуктом глубокой модернизации третьего поколения. Pajero 4 будет выпускаться вплоть до 2021 года.

Кузов

Внешние панели

Отыскать откровенно ржавый Pajero этого поколения пока сложновато. Заводское качество окраски неплохое, сколы и царапины обычно есть, но просто от поездок по трассе ЛКП тут не облезает и не царапается. Дефекты передней кромки капота и передней кромки крыши случаются, но сильно очаги коррозии не разрастаются. Обычно есть царапины под дверными ручками, можно найти машины с притертостями и легкой коррозией в местах контакта пластиковых расширителей арок и металла крыльев, но вряд ли больше.

Секрет успеха в действительно неплохой жесткости кузова и хорошей защите. Правда, огромные пластиковые накладки не только полезны, но и вредны. В солидном возрасте под ними могут скрываться проблемные точки.

К сожалению, крепится все очень капитально, на многочисленные клипсы и двусторонний скотч, есть даже дополнительные металлические кронштейны на арках… Так что заглянуть под пластик и увидеть, что там происходит, не получится. Можно оценить состояние по косвенным признакам – например, по коррозии на металлическом кронштейне или внутренней части арки, что можно разглядеть без разбора.

Также при осмотре нужно внимательно проверить рамки дверей (особенно заднюю в верхней части у стекла) на предмет вздутий молдингов и краски. Оцените также пороги: снаружи на них может быть лишь пара пузырей, а внутри – уже труха.

В общем, Pajero – это тот редкий случай, когда при выборе машины возрастом старше 15 лет полезно иметь толщиномер, ведь автомобиль имеет высокие шансы быть в родной краске.

Снизу

Вид старого Паджеро снизу неподготовленного человека обычно отпугивает. Дело в том, что довольно толстые лонжероны лестничной рамы, которая тут является частью основания кузова, от коррозии защищены очень слабо и ржавеют быстро и хорошо. Так что снизу вид у Pajero очень специфический: если его не антикорили регулярно, то тут будет куча ржавых поверхностей. По мнению многих владельцев, это не проблема, но на самом деле электрохимическая коррозия сильно ускоряется при наличии ржавых участков и разнородного металла. Насквозь лонжероны рамы проржавеют только у совсем уж невезучих экземпляров, а вот окружающий металл пострадает сильно. Ведь полы кузова и пороги сделаны из обычной стали, причем не очень усилены и лишь минимально прикрыты антикором.

В колесных арках ситуация не лучше: локеры совсем узкие, прикрывают только от пескоструя, а внутренняя кромка крыла никак не защищена вообще. Технологические стыки выведены рёбрами в арки, так что есть и места скопления грязи, и уязвимые для ржавчины торцы металла.

Кронштейны крепления пластиковых накладок арок сделаны из черного металла и покрашены очень плохо – его нижний край загнивает даже на очень целых экземплярах. Состояние элементов видно, даже если не снимать пластик, а лишь отогнуть нижний край.

Сзади справа ситуацию усугубляют трубки топливозаливной горловины, которые сгнивают до дыр за своим кожухом, попутно страдает верхний край арки, где за защитой трубок собираются комья грязи. Сгнившие трубки часто меняют на пластиковые от Lanos или Nexia, они при некоторой доработке хорошо вписываются в арку.

В общем, гнилые кромки арок и много очагов поверхностной коррозии обеспечены наверняка, и если запустить процесс коррозии, то потом лечить его тут будет сложно и дорого.

Из хороших новостей: металл по большей части достаточно толстый, так что при зачистке дыр, скорее всего, еще не будет. Особенно если арки хоть иногда промывали. Если хотите продлить жизнь аркам, то локеры есть неоригинальные, прикрывающие почти всю поверхность, да и антикор часто у машин сделан, все же недешевый в свое время был внедорожник, и за ним ухаживали.

Серьезной проблемой является средняя часть порога: тут неудачный дренаж, и он прогнивает со временем насквозь. А если силовые порожки были поставлены некачественно или были повреждения при внедорожной эксплуатации, то может загнить и в любом другом месте. Большой бедой является и бензобак – он часто сгнивает и начинает течь.

Отмечу, что бак и пороги отлично подходят от поколения V80, благо кузов у него почти такой же, да и арки во многом совместимы.

Полы кузова снаружи ржавеют редко, на них достаточно толстый слой мастики, и даже если ржавчина есть, то вы ее не увидите. Но при наличии рыжины по швам стоит внимательнее посмотреть салон изнутри. В задней части кузова ржавчины традиционно много, вокруг ниши багажника и за ней ржавеют полы снизу, и часто загнивают швы. Но эту зону тоже стоит осмотреть еще и из салона.

Ржавые кронштейны, выхлоп, подрамники, защиту бака и мотора можно было бы и не упоминать. Ржавого железа тут много.

Поднять ковры и взглянуть, что под ними творится, при осмотре Pajero нужно обязательно – вентиляция тут не лучшая, да и оффроуд накладывает отпечаток. Ковер снимается быстро, а ржавчина может быть где угодно. Чаще всего – по краям полов, у мест расположения пластикового короба проводки она проявляет себя сильнее всего. Отличной лакмусовой бумажкой служат салазки сидений. Если на них ржавчина, то болото под коврами есть с вероятностью почти 100%.

В багажнике и в его боковых нишах частенько влажно, попадаются машины с серьезной коррозией швов и перфорацией панелей пола. У машин с рабочей печкой заднего ряда проблем обычно меньше, лучше состояние кузова, а обшивки суше. А вот трубки к заднему отопителю часто к 10-летнему возрасту сгнивают. Кто-то меняет их на бытовой металлопластик, кто-то заднюю печку отключает.

Оборудование кузова

Машина, конечно, сделана на века, но несколько неудачных моментов можно отметить. Лобовое сравнительно интенсивно затирается, но трещины возникают только при серьезных ударах.

Оптика не очень качественная и эффективная, с возрастом у владельцев частенько возникает желание сделать рестомод – подновить начинку фары, отполировать стекло. Верхние задние фонари страдают от негерметичности, а нижние просто со временем рассыпаются изнутри.

Очень неудачная конструкция у трапеции дворников – она закисает при долгих простоях, а к пробегам тысяч в 200 просто разваливается. Выручают дешевые запчасти от трапеции на Ладу Калину.

Поломки тяги дверной ручки редки, но все же иногда происходят – ломается копеечная пластиковая вставка, соединяющая ручку и тягу, но отдельно она не продается. Остается либо замена ручки, либо колхозинг.

С выдвижной антенной на машинах до рестайлинга ситуация такая же. Сломается она обязательно, а менять по сути не на что, ибо переборке она поддается слабо. Можно заколхозить китайскую.

Зеркала слабоваты: во-первых, вибрируют на скорости, а во-вторых, сломать их очень уж легко – ось вращения не выдерживает изгибов.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Кузовные детали
Передняя фара	25 404	API 4 528	Depo 6 954
Стекло лобовое	34 386	AGC 5 839	Pilkington 7 950
Крыло переднее	25 173	TYG 25 894	Blic 47 037
Бампер передний	40 171	Sailing 10 032	TYG 8 827
Капот	47 112	Gordon 34 107 (алюм)	API 12 133

Салон

Жаль, что эргономика весьма средненькая, шумоизоляция тоже далека от идеала, а качеству пластика и подбору материалов внимания уделили немного. Машина скроена по американскому канону, так что если вы катались на европейских авто, то тут вам не очень понравится.

Некогда богатая, а теперь устаревшая мультимедийная система с навигацией вполне надежна, но бесполезна, поскольку карты не работают, да и звук далек от идеала. Отказы часто связаны со сбоями по питанию из-за автоматически затемняющегося зеркала заднего вида. Особенно достает замыканиями его американский вариант с компасом. Но и у обычного пайка внутри активно корродирует, и со временем образуются замыкания, вырубающие попутно все, что висит на этом жгуте проводки.

Читайте также: