Как выгнать воздух из системы охлаждения сузуки сх4

Обновлено: 21.04.2025

Завоздушивание системы охлаждения ни к чему хорошему не приведёт, а вовремя удалённая воздушная пробка из системы особого вреда не нанесёт. Для устаревших двигателей с минимальным количеством датчиков и электроники, вроде ВАЗ 2110, Дэу Ланос, Сенс, Лачетти пробка в системе не так критична, поскольку она не так будет влиять на систему управления двигателем. В новых моторах Ford Focus 3, Kia Ceed, Хендай Солярис завоздушивание системы может натворить куда больших неприятностей, поэтому и думать, как удалить пробку из системы охлаждения нужно интенсивнее.

Признаки появления воздушной пробки в системе

Основной признак появления воздушной пробки — нарушение циркуляции охлаждающей жидкости, а это может выражаться в таких симптомах:

Перегрев двигателя без особых нагрузок и при минусовых температурах. При этом мы подразумеваем, что помпа работает исправно, термостат открывает клапан и жидкость может проходить по большому кругу.
Печка дует холодным или едва тёплым воздухом. Здесь причина тоже понятна — жидкость просто не доходит до радиатора отопителя, поэтому там холодный антифриз даже при прогретом двигателе.

Косвенными признаками нарушения циркуляции жидкости в системе могут быть неверные показания датчиков, которые приводят к появлению кодов ошибок при сканировании системы по шине CAN. Оговоримся ещё раз — мы подразумеваем, что все узлы системы охлаждения проверены и исправно работают — помпа, термостат, оба радиатора и двигатель в исправном состоянии.

Почему появляется пробка в системе охлаждения, причины и неисправности

Одним из основных условий нормальной работы системы охлаждения есть безукоризненная герметичность.

Если на старых двигателях ВАЗ и других допотопных автомобилей система была условно герметичной, то абсолютно все современные моторы обязаны иметь герметичную систему. В новых моторах только одна заливная горловина — в расширительном бачке и она должна иметь герметичную пробку с клапаном, который в случае необходимости стравливает пар и лишнее давление. Следовательно, основной путь для проникновения воздуха в систему охлаждения — негерметичность.

Негерметичность системы

Завоздушивание системы происходит так: патрубок или радиатор подтекает, а в свободный объем системы попадает воздух через редукционный клапан расширительного бачка. После этого воздух смешивается с антифризом и в виде маленьких пузырьков разгоняется по системе. Естественно, что бесконечно так продолжаться не может, поэтом в один момент воздух начинает накапливаться в определённой точке системы охлаждения, как правило, в самой верхней, в районе впускного коллектора.

Закипание жидкости

Современные хорошие антифризы закипают крайне редко, поскольку их свойства сохраняются вплоть до 120-140 градусов без изменений. А вода, как известно, закипает уже при ста градусах, при этом активно выделяется пар. Собственно, для закипания без перегрева как такового, достаточно залить в систему любой тосол из ларька на окружной и при теоретически нормальной рабочей температуре эта волшебная жидкость обеспечит закипание, выделение пара и, как следствие, отличную прочную воздушную пробку.

Существует ещё несколько причин, по которым может образоваться воздушная пробка:

Дефект помпы, при котором она теряет герметичность и просто всасывает воздух на определенных оборотах двигателя.
Поломка редукционного клапана крышки расширительного бачка или нарушение герметичности прокладки крышки.
Дефекты радиатора отопителя, основного радиатора, патрубков. При этом явно видны потеки и диагностировать их несложно.
Самая неприятная ситуация, когда прогорает или продавливается прокладка головки блока цилиндров. В этом случае в систему охлаждения попадает уже не воздух, а выхлопные газы. Удаление пробки в этом случае ничего не даст до тех пор, пока не будет устранена неисправность. Симптомы такой поломки — явный густой белый дым из выхлопной трубы.

Собственно, это и есть основные причины появления пробок воздуха в системе охлаждения, однако при неправильной замене антифриза также можно завоздушить систему.

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Убрать воздушные пробки гораздо проще в тех случаях, когда их появление не вызвано серьёзными неисправностями

Чтобы удалить воздушную пробку из системы, можно использовать один из трёх способов, каждый из которых может быть эффективным в той или иной ситуации и при той или иной поломке.

Сто раз проверенный и действительно эффективный метод удаления воздушной пробки заключается в искусственной разгерметизации системы и принудительному стравливанию воздуха. Логично предположить, что воздух будет собираться в самой высокой точке системы охлаждения. У каждого двигателя она своя, но суть заключается в том, чтобы при запущенном и прогретом двигателе на холостых оборотах вовремя снять патрубок шланга прогрева дроссельного узла и стравить воздух.

Конечно, выполняя удаление пробки таким образом, мы теряем часть антифриза, но его можно слить не на пол, а вчистую ёмкость, а потом залить обратно. Ещё одно неудобство заключается в том, что жидкость будет горячей, поэтому работать без защитных перчаток крайне не рекомендуется. Зато мы гарантированно удалим пробку.

Проверяем работу системы на ходу с полностью включенным отопителем. Если пробка удалена, печка будет дуть горячим воздухом.

Иногда может помочь такой способ, при котором не нужно ничего снимать и ничего сливать, а тем более иметь дело с горячим антифризом. В зависимости от того, с какой стороны у нас расположен расширительный бачок, приподнимаем эту сторону на домкрате, снимаем пробку с бачка, запускаем двигатель и на средних оборотах начинаем активно мять нижний патрубок радиатора.

Мнём до тех пор, пока пузыри воздуха не перестанут выходить из расширительного бачка. После этого проверяем работу системы так же, как и в первом случае.

Особой эффективностью этот способ не отличается, но и проще способа ещё не придумали. Можно попытаться удалить пробку, заехав на возвышение передними колёсами, при этом чем выше будет расширительный бачок, тем лучше. Затягиваем ручник и несколько минут даём двигателю поработать на холостых, после чего нужно хорошенько прогазовать и спуститься с возвышения.

Теперь на ровной площадке проверяем уровень антифриза, при необходимости доливаем до нормы. Проверку состояния системы проводим так же, как и в первых случаях.

Независимо от способа удаления воздушной пробки из системы, после процедуры двигатель не должен перегреваться, а отопитель выдавать максимальную температуру воздуха при соответствующих настройках.

Зимой каждый автомобилист пользуется печкой. Без нее в машине очень холодно. Однако с наступлением первых холодов некоторые замечают, что печка практически не греет, а мотор при этом перегревается. Это может быть признаком воздушной пробки в системе охлаждения.

Также об этой проблеме сигнализируют пузырьки в расширительном бачке, так как воздуху уже некуда деваться и он начинает выходить оттуда.

Наиболее часто причиной пробки является:

1. Замена ОЖ с ошибками. Казалось бы, что сложного в этом процессе. Однако если произвести замену неправильно, то возникнет воздушная пробка. Особенно это актуально если заливка происходит широкой струей через небольшую горловину;

2. Пропуск через патрубки и шланги. Это происходит если патрубки пропускают воздух, в том числе и в местах соединений. В таком случае найти шланг, из-за которого образовалась пробка трудно, так как в системе их много;

3. Неисправность помпы или плохая прокладка блока цилиндров. В первом случае выявить поломку непросто, а во втором признаком является пузырьки в расширительном бачке и белый дым из выхлопной трубы;

4. Пропускает клапан крышки расширительного бачка. Это наиболее простая причина и избавиться от проблемы проще всего – нужно всего лишь заменить пробку.

Как удалить пробку?

Чаще всего специалисты устраняют такую проблему двумя способами – выталкивание пробки за счет охлаждающей жидкости или в процессе активной циркуляции.

В первом случае воздух будет выдавливаться из-за того, что он легче, чем жидкость и поэтому будет подниматься вверх. Проще всего это сделать, если имеется клапан для удаления воздуха. Если такого нет, то нужно выбрать самый тонкий патрубок, который расположен как можно выше. Необходимо будет ослабить его хомут, снять, а когда жидкость потечет, то быстро установить обратно и затянуть.

Второй способ практически такой же, но немного отличается. Необходимо поднять автомобиль с той стороны, где находится бачок. Открутить с него крышку и затем усиленно газовать. В это время начнет выходить воздух пузырьками. Когда они закончатся, воздух уйдет из системы. Для этого способа нужен помощник.

Некоторые применяют и другие способы для устранения проблемы. Однако это наиболее популярный из них.

Рекомендуем к прочтению:

Антикоррозийная обработка кузова автомобиля

Как зарядить автомобильный аккумулятор?

Доработка Volkswagen Bora – улучшаем двигатель, подвеску и фары немецкой модели

Пост не претендует на 100% технически верную информацию и не является инструкцией к применению. В нём я лишь описываю свои выполненные действия. Если у кого-то есть что добавить, чтобы повысить техническую грамотность выполняемых действий — пишите в комментарии, для дополнения поста.

Итак, пост о замене жиж.

Краткая важная информация из поста:
2 литра масла 75W-90 класса GL-5 на дифференциал и раздаточную коробку
2.5 литра масла 75W-90 класса GL-4 на механическую коробку
8 литров антифриза. Я залил зеленый g11 sibiria
Заливные-сливные пробки имеют отверстие под квадрат 3/8"

Антифриз я хз как выбирать. Взял что по цене понравилось. 5+3 литра

Последовательность работ — сливаем масла пока теплые, после поездки, а за время работы с маслами остывает антифриз.

Начал с коробки. Сливная пробка смотрит налево по ходу движения, заливная смотрит прямо.
Сразу отмечу, что все пробки на SX4 имеют отверстие под квадрат 3/8".

Никаких премудростей. Открутили заливную, открутили сливную и оставили сливаться. Пока сливается жижа из коробки повторяем последовательность с раздаткой. Открутили заливняк, открутили сливняк и оставили сливаться.

Пока сливаются коробка и раздатка повторяем действия с диффером. Там вообще все видно. Фотографировать не стал. Сливнуха вниз, заливнуха направо по движению.

Переходим к заливу масла в коробку. Закручиваем заливную, предварительно очистив её магнит, если он загажен. Закручивайте не шибко фанатично, а то будет при следующей замене сложно открутить. Масла в коробас нужно порядка 2.5 литров.
Если кто не в курсе — масла в рассматриваемые элементы льются до краёв.
После замены передачи стали лучше включаться на холодной коробке, кроме того в принципе мягче.

Повторяем действия по заливке с раздаткой и диффером. Там что-то немногим меньше литра в диффере и что-то порядка 0.6-0.7л в раздатке. В общем приобретайте 2 литра на них.

За время работы с маслом как раз успевает остыть антифриз. Открываем заливную пробку сверху и ползем под авто. Туда берем с собой канистру 5-6 литров с целой ручкой. Сгибаем её ручку, чтобы она была направлена ветрикально, после чего вешаем канистру на краник:

Откручиваем барашек до появления струйки. Струйка как раз четко попадает в горло. Кому Хочется ускорить процесс, можно соорудить какой-нибудь уловитель и выкрутить краник полностью. Я сделал вот так:

После окончания слива жижи закрываем крантик. Из расширительного бачка можно высосать остатки грушей. Если груши нет, как у меня, то открутите бачек и слейте с него всё. Он держится на трёх 10ых болтиках. Далее два варианта. Либо залить антифриз и погнали, либо промыть систему. Промывка системы требует времени, наличия воды и емкостей для слива промывки.
Я промывал. Заливаете воду в систему, закрываете пробку, заводите двигатель. Прикройте капот, чтобы прогрелось все быстрее. Ждем закипания(включения вентилятора. он включается на 100градусах). Я ждал чтобы он включился 2-3 раза. При сработке 3 раз включаю обогрев в салоне на полную катушку, чтобы немного остудить систему. 1-2ух минут продува салона хватит для того, чтобы остудить систему до

85-90. Глушимся, повторяем слив. В этот раз открывайте пробку и барашек аккуратнее — 85 градусов — это горячо. Сливаем воду и… Либо заливаем антифриз, либо повторяем промывку с новой водой. Я сделал промывку три раза. на третий раз слившаяся жидкость имела прозрачность, хотя и была цветная. Первая и вторая промывка — жижа была мутная. Это не удивительно — антифриз был достаточно стар.

После того, как мы удовлетворены чистотой/прозрачностью слившейся промывки, заливаем новый антифриз. У меня ушло 6 литров. Заливаем до края в систему, закрываем, заводимся и прогреваемся. Ждем сработки вентилятора. Если он сработал и не отключается — в системе остался воздух и недостаточно антифриза. Кроме того детектором воздуха в системе будет являться неработоспособность обогрева салона. Глушимся, максимально аккуратно откручиваем заливную пробку. Лучше в паре перчаток. Для безопасности можно продолжать минут 10. Доливаем антифриз. Снова заводимся. Смотрим работоспособность печки, поведение вентилятора охлаждения. Если печка работает, вентилятор отключается после сработки — всё ок. Если после 2-3 доливок ситуация не поменялась, то приподнимите морду авто(домкрат, заезд на горку, на бордюр передом) и повторите действия доливки-прогрева. Остатки 6ого литра залейте в расширительный бачек. У меня получилось как раз под максимум.

Результат замены — температура понизилась. Вентилятор включается реже и на меньшее время.

Резюме по жижам:
2 литра масла на дифференциал и раздаточную коробку
2.5 литра масла на механическую коробку
8 литров антифриза

Необходимые инструменты для замены: ключи для снятия дополнительной защиты картера (если такая защита установлена), ключи S10 и S12 для снятия расширительного бачка, емкость для слива охлаждающей жидкости, 10-20 литров чистой воды для промывки системы охлаждения. Общий объем пустой системы охлаждения — 7.5 литров.

Слив жидкости лучше производить на холодном или теплом (но не горячем!) моторе, чтобы избежать ожогов рук. Если установлена дополнительная защита картера — снимаем ее, что бы получить доступ к крану слива жидкости с радиатора.

Подставляем под кран емкость объемом 7-8 и более литров и поворачиваем кран на несколько оборотов против часовой стрелки. Снимаем крышку радиатора для ускорения процесса слива.

Снимаем расширительный бачок, откручивая винты крепления бачка к радиатору.

Выливаем из бачка остатки старой жидкости. Устанавливаем бачок на место. После окончания слива старой жидкости закрываем кран (делать это лучше руками, без использования плоскогубцев и прочих инструментов — кран легко повредить).

После окончания промывки аналогичным образом заправляем в систему новой антифриз. Запускаем двигатель, убеждаемся в том что система охлаждения работает исправно (двигатель не перегревается, отопитель дует горячим воздухом, вентилятор радиатора срабатывает вовремя).

Пожалуйста поставьте оценку статье

1. Данную процедуру при отсутствии ямы проще выполнять при снятом переднем бампере, не снимая защиту. Задние колеса можно поставить на бордюр. 2. Промывка водой на данных типах двигателя самостоятельно не выполняется из-за невозможности выкачивания воды из двигателя перез заливом антифриза. 3. Посли заливки антифриза крышка радиатора не закрывается сразу. Сперва заводим и ждем поднятия уровня или небольшого вылива. При этом нажимаем на патрубки. Это позволяет выйти пузырькам воздуха. двигатель глушим. После повторения данной процедуры 3-4 раза крышку можно закрывать. 4. Нормальность цвета охлаждающей жидкости определить обычному человеку не реально, а следов масла в ней при исправном двигателе быть не должно совсем.

Реальный объем 6.5, а не 7.5 литров

Замнил антифриз машинка sx 4 1.6 венгр влезло 6 литров теперь выдавливает в расширительный бачок при остывания не уходит датчик температуры показывает норма вентилятор срабатывает,что может быть покажите?

Игорь, у меня такая же проблема, достало не знаю что делать, заменил крышку радиатора, пропало на месяц, подом у крышки порвалась прокладка все выкинуло , около 1,5 литра, крышку заменил, и все началось обратно. Ужас полный, японцы не довели до ума эту систему, все с хитростью.

После покупки автомобиля за ним нужно вести тщательный уход, например, замена шин, аккумулятора, масел, а также хладагента. Собственно про него речь и пойдет, а именно про замену антифриза в Suzuki SX4.

В автомобилях данного производителя предусмотрена замена охлаждающей жидкости каждые 3 года или 45 000 км пробега. Рекомендованным от производителя антифризом на Suzuki SX4 является охлаждающая жидкость типа G11. Также приветствуется и тип G12, который увеличит срок замены жидкости до 5 лет или до 250 000 км пробега.

Так как система охлаждения Suzuki sx4 схожа с системой Suzuki Jimny, то данное руководство может быть использовано для обоих автомобилей.

Как заменить антифриз на Suzuki SX4?

Для замены антифриза понадобятся следующие вещи:

Пустая бутылка на 5 л.;
Вода;
Воронка;
Резиновые перчатки;
Охлаждающая жидкость.

Замену антифриза можно разделить в три этапа:

Первый этап, слив отслужившего хладагента.
Второй этап, очищение системы охлаждения.
Третий этап, разбавление и залив антифриза.

Первый этап

Для слива отработанного антифриза понадобится выполнить следующие действия:

Охладите машину до терпимой вами температуры.
Откройте верхнюю крышку радиатора.
Открутите на 2 – 3 оборота сливную пробку, которая находится внизу радиатора.
Подождите некоторое время, чтобы старый антифриз успел вытечь.

Второй этап

Закончив со сливом отработанного антифриза, нужно провести очистку охлаждающей системы при помощи воды. Для этого необходимо произвести следующие действия:

Закрутите сливную пробку на радиаторе.
В радиатор следует залить чистую воду.
Заведите двигатель и дождитесь, чтобы верхний резиновый патрубок радиатора нагрелся.
Повторяем первый этап.
Очистку следует повторять до тех пор, пока вода, получающаяся после прохождения через систему охлаждения, не станет почти прозрачной.
Закручиваем как можно туже сливную пробку.
Вынимаем расширительный бачок и промываем его.
Устанавливаем расширительный бачок на место.

Третий этап

Заключительным этапом является залив антифриза в радиатор, но здесь не все так просто. Так как хладагент должен поддерживать оптимальную температуру для работы двигателя, ему нужно быть жидким, но к большому сожалению охлаждающая жидкость в чистом виде имеет низкий порог замерзания, особенно для сурового русского климата.

Поэтому для того чтобы повысить порог замерзания антифриза, следует его развести с дистиллированной водой в определенных пропорциях. На упаковке сертифицированного хладагента должна быть напечатана подробная инструкция, как и в каких пропорциях разводить охлаждающую жидкость.

Если же таковой инструкции не оказалось, то можно воспользоваться таблицей снизу.

Порог замерзания Порог закипания 87,5% — 12,5% — 7 100 75% — 25% -15 100 50% — 50% -40, -45 +130, +140 40% — 60% -50, -60 +150, +160 25% — 75% -70 +170

Внимание! Все процедуры с охлаждающей жидкостью следует выполнять в резиновых перчатках, так как антифриз очень ядовит.

После того как был разведен раствор нужной нам концентрации следует заполнить охлаждающей жидкостью сначала расширительный бочок, а после заполнить радиатор.

Как убрать воздух из системы охлаждения?

Если после замены антифриза в систему охлаждения автомобиля попал воздух, то следует выполнить следующие действия:

Найти и заехать на какой-либо склон так, чтобы перед машины являлся наивысшей точкой автомобиля.
Зафиксируйте автомобиль, поставив его на ручной тормоз и по возможности подложив под колеса противооткатные подставки.
Откручиваем крышки с радиатора и расширительного бака.
Заведите машину и дайте двигателю поработать минут 5 — 10.
Не трогаясь с места, нажимайте на газ.
Проверьте уровень антифриза в радиаторе и долейте недостающий объем.

Замена охлаждающей жидкости представляет собой простую процедуру, с которой легко справится даже начинающий автолюбитель.

Всем привет! Через час предстоит уехать в гараж и поменять антифриз (с промыванием дистиллированной водой), слить антифриз смогу, сняв шланг, идущий от радиатора ->
вниз. Через крышку радиатора залью воду и прогрею, и так пару раз. Потом же, когда буду заливать уже новый антифриз, как мне выгнать воздушные пробки из системы? Где искать болт для этого. Достаточно ли будет ослабить крышку на радиаторе, завести мотоцикл и греть, постоянно покачивая его из стороны в сторону?

Мотоцикл GSXR 600 k3

прям на днях менял антифриз.на помпе есть болт,что бы спускать воздух(правда у меня к7)ну и шланги жмакай пока мот будет греться))

А какой смысл от этого болта на помпе, если она находится внизу системы? Обычно, если и бывают прокачные штуцера, то они находятся в самой верхней точке водяной системы.

есть винт на патрубке у блока цилиндров под дроселями Бак подними и увидеш между вторым и третим цилиндром патрубок на нем винт!!

заливаешь антифриз.прокачиваешь руками.доливаешь в горловину до полного.заливаешь в расширительный по рискам.заводишь прогреваешь.глушишь.ждешь пока отстынет.доливаешь.

Просто отворачиваеш и спускаеш воздух Вообще проверь термостат если у тебя проблемы с заваздушиванием и помпу

Сколько раз заливал всегда просто залил проверил и нет проблем

+1 Ярик!
Слил антифриз,залил новый в радиатор по горло,прокачал(жмакая все патрубки),антифриз ушел,долил до горлышки + в расширительный до уровня,дал прогреться,чуть забрала система,долил малость до уровня,поехала кататься,пробка выйдет сама,но на это потребуется время,может даже неделя!Как у меня было на каве,все сделал по уровню,а потом через 4 дня ушел уровень в расширительном (прошла воздушная пробка),долил и уже почти 2 недели,все на месте.

Часовой пояс: UTC+03:00

Кто сейчас на конференции

Читайте также: