Как снять генератор на сузуки джимни
При внимательном изучении конструкции оказалось, что возможно избежать процедуры демонтажа радиатора двигателя, как того требует сервис-мануал.
На пробеге ~80ткм поставлены ремни Бош, купленные в Дунфане (Мск.)
-ремень генератора-помпы 4PK841 (родной был 4PK835),
он же 1 987 947 805 по кат. Бош;
-ремень ГУР-АС 4PK954 (маркировка родного ремня не сохранилась в силу воздействия натяжного ролика), кат. 1 987 947 808.
Снятый ремень генератора мог бы пройти еще с десяток ткм, но:
а) посвистывал во влажную погоду, притом натяг был в норме;
б) при рассмотрении был найден 1 отошедший стежок на шву.
Ремень ГУР был "на подходе": многочисленные глубокие трещины вплоть до корда плюс начало раскрытия швов. Вилимо, сказалась близость выпускного коллектора плюс двусторонний изгиб на шкивах и ролике.
Трудоемкость процедуры оценил бы в 2 часа, может быть даже менее (именно оценил, ибо выполнялись сопутствующие процедуры).
Был снят крепеж радиатора двигателя, а сам он отклонен на ~10мм в сторону конденсора кондиционера 9сколь позволило прожатие поролона меж радиаторов. также снят крепеж дефлектора обдува.
Для защиты внутренних краев гребенки до снятия ремней полезно защитить тонкие ребрышки тонким же картоном (мну замятия не наблюдал и без такового).
Тревогу доставил нижний (опорный) болт генератора под внутр. шестигранник 8мм: будучи пролит по резьбе аналогом ВД и аускультирован (простукан) 100г молотком, подался лишь после приложения ручки подкатного домкрата в качестве усилителя момента.
По весне появились свистящие звуки из под капота явно намекающие на проблемы с ремнём или по крайней мере по натягу ремня генератора или навесного оборудования (их там два). Внешний осмотр показал, что ремень навесного имел явные следы износа и расслоения дорожек.
Снимать ремень пришлось в гараже, ибо ехать на СТО не было никакого желания. Демонтаж ремня технически не сложен, рекомендую до демонтажа произвести мойку подкапотного пространства и навесного оборудования и для начало ознакомиться с руководством по ремонту.
Для демонтажа ремня нужно ослабить натяжной ролик, для этого нужен накидной ключ или головка на 12.
Гайку крепления ролика просто отпускаем до свободно хода, а вот болт нужно выкрутить полностью и вытащить (иначе ремень будет снять проблемой, а поставить очень проблема). После того как будет извлечён болт крепления, ролик приобретает подвижность достаточную для демонтажа\монтажа ремня.
После того как болт извлечён, просто отводим ролик до полного освобождения ремня и извлекаем ремень.
В ролике есть отверстие в центре для шестигранника на 10. Шестигранником очень удобно делать натяжку и наоборот.
В ролике есть отверстие в центре для шестигранника на 10. Шестигранником очень удобно делать натяжку и наоборот.
Установка ремня на место вызывает некоторые трудности ибо проделывать придётся всё в стеснённых условиях. Для облегчения процесса установки нового ремня я использовал алюминиевую трубку.
Сразу важное замечание, если меняете оба ремня, то нужно сперва заменить ремень генератора, а не наоборот.
После того как ремень будет установлен на место, производим натяжку ремня с помощью ролика и шестигранника (шестигранником делаем натяг и сразу фиксируем болт), замерить усилие натяга нечем, поэтому после натяжки продавливаем ремень усилием 100 Н на 4-8 мм, если это получилось, то считаем натяг ремня завершённой операцией.
Далее производим окончательную затяжку ролика, момент на болт и гайку 25 Н*М.
На этом всё, заводим ДВС и осматриваем ремень и ролик при работе, не должно быть посторонних звуков и вибраций.
При осмотре ДВС во время работы обязательно применение средств защиты глаз и избегать попадания одежды, ветоши, инструмента во вращающиеся части двигателя. Я рекомендую при всех видах ремонта автомобиля применять защитные очки.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Suzuki Jimny , скачать электросхему Suzuki Jimny , панель приборов Suzuki Jimny , система освещения Suzuki Jimny , магнитола Suzuki Jimny , аудиосистема Suzuki Jimny , стеклоочиститель Suzuki Jimny , регулировка фар Suzuki Jimny , коды ошибок Suzuki Jimny
1. Система подзарядки
Крышка ремня привода водяного насоса
Снятие
1. Выключить зажигание.
2. Снять патрубок воздуховода воздушного фильтра (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).
3. Снять крышку ремня привода (1), показанную на рисунке ниже.
Установка
Установка производится в последовательности обратной снятию.
- Момент затяжки болтов крепления при установке: 11 Н∙м.
Проверка натяжения ремня привода водяного насоса/генератора
Проверка и регулировка натяжения
Проверка
1. Выключить зажигание.
2. Снять патрубок воздуховода воздушного фильтра.
3. Снять крышку ремня привода навесного оборудования.
4. Проверить приводной ремень на наличие повреждений деформации и чрезмерного износа. В случае необходимости, заменить ремень новым.
5. Проверить натяжение ремня привода генератора и водяного насоса. Натяжение ремня проверяют по его прогибу под действием большого пальца руки (усилием приблизительно в 100 Н). Величина прогиба приводного ремня (а): 7.2 – 8.2 мм (используемый ремень), 4.8 – 5.9 мм (новый ремень).
Регулировка натяжения
1. Выключить зажигание.
2. Снять патрубок воздуховода воздушного фильтра.
3. Снять крышку ремня привода навесного оборудования.
4. Отпустить нижний болт (1) и болт генератора (2), показанные на рисунке ниже.
5. Отрегулировать натяжение ремня привода навесного оборудования, отпуская или затягивая регулировочный болт (3), как показано на рисунке ниже.
6. Затянуть болт генератора, регулировочный болт и нижний болт генератора с требуемым моментом затяжки.
- Болт генератора: 25 Н∙м.
- Регулировочный болт генератора: 5 Н∙м.
- Нижний болт генератора: 48 Н∙м.
7. Проверить натяжение ремня привода навесного оборудования провернув шкив коленчатого вала на два полных оборота.
8. Установить крышку ремня привода навесного оборудования.
Ремень привода генератора
Снятие
1. Выключить зажигание.
2. Снять патрубок воздуховода воздушного фильтра (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).
3. Снять крышку ремня привода навесного оборудования.
4. Снять ремень привода компрессора системы кондиционирования.
5. Выкрутить нижний болт генератора (1) и болт крепления генератора (2), как показано на рисунке ниже.
6. Отпустить регулировочный болт генератора (3), после чего снять ремень привода генератора и водяного насоса (5).
Установка
Установка производится в последовательности обратной снятию.
Генератор
Снятие и установка
Снятие
1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
2. Снять патрубок воздуховода воздушного фильтра (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).
3. Снять крышку ремня привода навесного оборудования (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
4. Снять ремень привода компрессора системы кондиционирования (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система отопления, вентиляции и кондиционирования).
5. Снять ремень привода навесного оборудования (1), показанный на рисунке ниже.
7. Отсоединить разъем жгута электропроводки (5) от генератора.
8. Выкрутить болт генератора (6) и нижний болт крепления генератора (7), как показано на рисунке ниже.
9. Снять генератор в сборе с монтажного кронштейна (8).
Установка
1. Установить генератор (1) в сборе на монтажный кронштейн (2), как показано на рисунке ниже.
2. Временно установить нижний болт крепления (3) и болт генератора (4), затянув их от руки.
- Затянуть нижний болт генератора с моментом затяжки 30 Н∙м.
- Проверить зазор между втулкой генератора и монтажным кронштейном – должен быть 0 мм.
- Отпустить нижний болт генератора.
4. Установить ремень привода водяного насос и генератора (1).
5. Отрегулировать натяжение ремня привода генератора.
6. Затянуть болт генератора (2), регулировочный болт (3) и нижний болт генератора (4) с требуемым моментом затяжки.
8. Установить разъем жгута электропроводки (4) к генератору.
9. Установить ремень привода компрессора системы кондиционирования (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система отопления, вентиляции и кондиционирования).
10. Установить крышку ремня привода водяного насоса и генератора.
11. Установить патрубок воздуховода.
12. Подсоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.
Разборка и сборка
Разборка
1. Для правильной сборки, перед началом разборки, нанести установочные метки (1) на передний корпус (2) и корпус статора (3), как показано на рисунке ниже.
2. Выкрутить болты крепления задней крышки генератора (1), после чего снять крышку (2) со статора в сборе, как показано на рисунке ниже.
4. Снять щеткодержатель в сборе (1) со статора в сборе, как показано на рисунке ниже.
5. Используя специальный шестигранный ключ, зафиксировать вал генератора (1), после чего отвернуть гайку крепления и снять шкив генератора (2), как показано на рисунке ниже.
Примечание:
Вал генератора недостаточно прочный, потому может быть поврежден, если удерживать его от вращения 12-гранным ключом.
6. Выкрутить болты крепления статора (1), показанные на рисунке ниже.
7. Снять статор в сборе (1) вместе с ротором с переднего корпуса (2), немного ударив пластиковым молотком по валу генератора (3), как показано на рисунке ниже.
8. Используя пластиковый молоток, сбить статор с ротора в сборе.
9. При необходимости, выкрутить винты крепления фиксатора подшипника и снять фиксатор (1), после чего снять подшипник (2) с переднего корпуса (3), используя специальное приспособление (А) (09913–75821), как показано на рисунке ниже.
Примечание:
При необходимости, нагреть передний корпус до 80 - 100˚С, чтобы упростить демонтаж подшипника.
Сборка
1. Используя специальное приспособление (А) (09913–76010), установить подшипник в передний корпус генератора, и проверить плавность вращения подшипника.
2. Установить фиксатор подшипника (1) на передний корпус генератора (2), после чего затянуть винты крепления (а) с моментом затяжки 2.3 Н∙м.
3. Установить ротор (1) в статор в сборе (2), как показано на рисунке ниже.
4. Установить передний корпус генератора на статор в сборе, после чего затянуть болты крепления статора (1) с моментом затяжки 6 Н∙м.
Примечание:
При установке переднего корпуса совместить, нанесенные перед разборкой, установочные метки.
5. Установить шкив (1), зафиксировать вал генератора от вращения специальным ключом (2), после чего установить и затянуть гайку крепления (3) шкива с моментом затяжки 130 Н∙м, как показано на рисунке ниже
6. Установить щеткодержатель в сборе (1), выполнив следующие операции:
- Переместить щетки (2) в направлении стрелки, показанной на рисунке ниже.
- Удерживая щетки в нажатом положении, установить специальный стержень (3) в отверстие стопора (4), как показано на рисунке ниже.
Примечание:
Рекомендуемый диаметр стержня: 1 мм.
- Установить щеткодержатель в сборе на статор в сборе (5), после чего затянуть винты крепления (6) с моментом затяжки 2 Н∙м, как показано на рисунке ниже.
8. Установить заднюю крышку (2) на статор в сборе, после чего установить и затянуть болты крепления задней крышки (3) с моментом затяжки 4.5 Н∙м.
Общие правила проверки технического состояния системы подзарядки у автомобилей
Внимание:
- Проверить, чтобы провода аккумуляторной батареи были подсоединены к клеммам.
- Никогда не отсоединять провода от аккумуляторной батареи при работающем двигателе.
Внимание:
В зависимости от года выпуска возможны различные данные показаний.
Измерение напряжения аккумуляторной батареи
1. Если не прошло 20 минут после остановки двигателя, включить зажигание и включить электрические приборы (фары головного освещения, мотор вентилятора, задние противотуманные фары и т.д.) на 60 секунд, чтобы снять поверхностный заряд.
2. Выключить зажигание и выключить электрические приборы.
3. Измерить напряжение аккумуляторной батареи между отрицательной и положительной клеммами аккумуляторной батареи.
Стандартное напряжение: 12.5 – 12.9 В при 20°С.
Если напряжение меньше стандартного, зарядить аккумуляторную батарею.
Проверка клемм аккумуляторной батареи и предохранителей
1. Проверить, чтобы клеммы были нормально прикреплены или не были окислены.
2. Проверить электропроводность предохранителей.
Проверка ремня привода вспомогательного оборудования
Визуально проверить ремень на наличие чрезмерного износа, повреждений и т.д.
При обнаружении каких-либо дефектов, заменить ремень привода вспомогательного оборудования.
Примечание:
Трещины со стороны ребер ремня являются допустимыми. Если ремень имеет недостающие куски со стороны ребер, его необходимо заменить.
Проверка цепи сигнальной лампы разрядки
1. Прогреть двигатель и затем заглушить его.
2. Выключить все дополнительные приборы.
3. Включить зажигание. Проверить, чтобы сигнальная лампа разрядки светилась.
4. Запустить двигатель. Проверить, чтобы сигнальная лампа разрядки не светилась.
Проверка падения напряжения на выходном разъеме генератора
1. Выключить зажигание.
1. Запустить двигатель.
2. Включить фары головного освещения и мотор вентилятора и установить частоту вращения двигателя пока амперметр не покажет 20А. Затем посмотреть показания вольтметра в это время.
Результаты теста
1. Вольтметр может показывать стандартное значение. Стандартное значение: 0.2 В макс.
3. После завершения теста установить двигатель на холостых оборотах. Выключить фары головного освещения, мотор вентилятора и замок зажигания.
Проверка выходного тока
Подготовка
1. Перед тестом, проверить ниже перечисленные пункты и отрегулировать если необходимо.
Проверить аккумуляторную батарею, установленную на транспортное средство.
Выходной ток используемой аккумуляторной батареи, должен быть равен аккумуляторной батарее слегка разряженной. С полностью заряженной аккумуляторной батареей, тест не может быть выполнен правильно вследствие недостаточной нагрузки.
Проверить натяжение ремня привода генератора.
2. Выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
Примечание:
Затянуть каждое соединение надежно, так как будет протекать сильный ток.
7. Прикрепить тахометр двигателя и подсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
8. Оставить капот транспортного средства открытым.
2. Запустить двигатель и включить фары головного освещения.
3. Включить дальний свет фар головного освещения и переключатель вентилятора обогревателя в положение HIGH, увеличить обороты двигателя до 2500 об/мин и посмотреть значение максимального выходного тока, показанное амперметром.
Примечание:
После запуска двигателя, ток зарядки быстро упадет. Из-за этого действие, описанное выше, должно быть выполнено быстро, чтобы прочитать правильно максимальное значение тока.
Результат
1. Значения амперметра должны быть выше, чем предельное значение. Если ниже, но выходной провод генератора исправен, то необходимо снять генератор с транспортного средства и проверить его. Предельное значение: 70% номинального тока.
Примечание:
- Значение номинального выходного тока показано на табличке, прикрепленной к корпусу генератора.
- Значение выходного тока изменяется с электрической нагрузкой и температурой генератора.
- Поэтому номинальный выходной ток не может быть получен. Если это происходит, включить фары головного освещения или использовать свет другого транспортного средства чтобы увеличить электрическую нагрузку.
- Номинальный выходной ток не может быть получен, если температура генератора или окружающей среды слишком высокая.
- В таком случае, понизить температуру перед проведением теста.
2. После завершения проверки выходного напряжения, понизить обороты двигателя до холостого хода и выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
4. Снять амперметр, вольтметр и тахометр двигателя.
6. Подсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Тест регулировки напряжения
Целью данного теста является проверка регулятора напряжения.
Подготовка
1. Перед тестом, проверить ниже перечисленные пункты и отрегулировать если необходимо.
Проверить аккумуляторную батарею, установленную на транспортное средство.
Проверить натяжение ремня привода генератора.
2. Выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
7. Прикрепить тахометр двигателя и подсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
1. Включить зажигание и проверить напряжения аккумуляторной батареи.
2. Запустить двигатель. Все приборы и освещение должно быть выключено.
3. Разогнать двигатель до 2500 об/мин и посмотреть показания вольтметра, когда выходное напряжение генератора падает до 10 А или меньше.
Результат
Примечание:
Ниже приведены обобщенные данные по результатам теста и от модели к модели могут отличаться.
1. Если значения вольтметра совпадают с перечисленными значениями в колонки регулируемое напряжение в таблице ниже, то регулятор напряжения работает правильно. Если значения отличаются от стандартных значений, регулятор напряжения или генератор неисправны.
Таблица регулируемых напряжений
| Температура окружающей среды регулятора напряжения, °С | Регулируемое напряжение, В |
| -20 20 60 80 | 14.2 – 15.4 14.0 – 15.0 13.7 – 14.9 13.5 – 14.7 |
2. После завершения теста, понизить обороты двигателя и выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
4. Снять вольтметр, амперметр и тахометр двигателя.
6. Подсоединить отрицательный провод к аккумуляторной батарее.
Проверка технического состояния генератора после разборки
Проверка диодного моста
Внимание:
Существует вероятность повреждения диодов при использовании мегаомного тестера (использующего при измерении высокое напряжение) или аналогичных приборов. Никогда не используйте для данного теста мегаомный тестер или аналогичное оборудование.
1. Проверьте положительный диод.
Проверьте проводимость между выводом диода и радиатором с положительной стороны. Если сопротивление составляет 1 Ом или менее только в направлении от вывода диода к радиатору, положительный диод в норме.
(A). Вывод диода. (B). Радиатор (Положительная сторона).
2. Проверьте отрицательный диод.
Проверьте проводимость между радиатором с отрицательной стороны и выводом диода. Если сопротивление составляет 1 Ом или менее только в направлении от радиатора к выводу диода отрицательный диод в норме.
(A). Вывод диода. (B). Радиатор (отрицательная сторона).
Проверка ротора
1. Поверхность контактного кольца.
Проверьте контактные кольца на предмет загрязнений или любых неровностей на контактной поверхности. Восстановите поверхность кольца при помощи токарного станка или наждачной бумаги.
2. Внешний диаметр контактного кольца.
Измерьте внешний диаметр контактного кольца. Замените узел ротора в случае износа контактных колец.
Внешний диаметр контактного кольца:
Номинальное значение: 22,7 мм.
Предельное значение: 22,1 мм.
3. Проверка неразрывности.
При помощи тестера цепи проверьте сопротивление между контактными кольцами.
Если сопротивление не соответствует номинальному значению, замените узел ротора.
Номинальное сопротивление: примерно 1,8 — 2,2 Ом.
4. Проверка изоляции.
Проверьте проводимость между контактным кольцом и ядром ротора или валом. Если сопротивление составляет 1 Ом или менее, замените узел ротора, поскольку катушка ротора замкнута на массу.
5. Шарикоподшипник (задняя сторона).
Проверьте задний шарикоподшипник. При наличии какого-либо шума, или при неплавном вращении ротора, замените подшипник.
Проверка статора
1. Проверка неразрывности.
Проверьте проводимость между клеммами проводки катушки статора. Если сопротивление составляет 1 МОм или более, проводка повреждена. Замените узел статора.
2. Проверка изоляции.
Проверьте проводимость между катушкой статора, ядром статора и клеммами проводки. Если сопротивление составляет 1 Ом или менее, катушка статора замкнута на массу. Замените узел статора.
Проверка щетки
1. Измерьте длину каждой щетки. Замените щетку, если износ превышает нормативный предел. Отметка нормативного предела (А) есть на каждой щетке.
Длина щетки:
Номинальное значение: 18,5 мм.
Нормативный предел: 5,0 мм.
2. Проверьте, имеется ли достаточное давление пружины щетки.
При помощи индикатора давления пружины, вдавите щетку в держатель щеток, до положения, в котором ее наконечник выступает на 2 мм. Затем измерьте давление пружины щетки. Если давление составляет 2,648 Н или менее, замените пружину щетки на новую. Для новой пружины требуется давление 4,609 — 5,786 Н.
Проверка подшипника (передняя сторона)
Проверьте передний шарикоподшипник. Замените шарикоподшипник, если имеется сопротивление вращению, или какой-либо аномальный шум.
Пока искал информацию о замене приводных ремней, увидел в инструкции по ремонту характеристики генераторов.
Генератор на двигателе G13B: 60А
Генератор на двигателе M13A (с обычной раздаткой): 70А
Генератор на двигателе M13A (с электроуправляемой раздаткой): 75A
Самый мощный генератор, конечно, на дизельных K9K: аж 100А. Там и штатный аккумулятор крупного типоразмера (D23L вместо B24R). Оно и понятно - дизель. Но это так, для общего развития.
Интереснее другое. На 75А генераторе (у меня такой) указано два режима: Hi и Lo. Режим управляет напряжением регулятора. Есть даже график зависимости:
Только я не понял, КАК переключаются эти два режима? Понимаю, когда есть выносной регулятор напряжения на УАЗе - щелкаешь переключателем и получаешь разное напряжение. А тут ручек нет, регулятор встроенный. Умный компьютер системы впрыска управляет?
У меня на руках ещё не высохло масло от ролика натяжителя, а я уже полез (в перерывах между дождями) снимать генератор, благо, вроде как, на двух винтах.
Свистело на холодную, после завода машины. Кондиционер не влияло особо. При повторном заводе засвистело на включение фар, в связи с чем я решил обвинить генератор. Почитал про ржавчину в ручьях шкива, и решил снять посмотреть.
Отворачиваем два болта на 12, которые держат планку для натяжения. Планку я оставил на верхнем болте. Отворачиваем гайку на 10, держащую провод к генератору. Дальше нижний болт, шестигранник на 8. У меня он прям впритык к ремню. В наборе на 8 есть шестигранник-коротыш, предполагается, что он вставляется в специальный держатель, но его воткнул в болт и сверху надел трещётку на 8. Болт вынимаем, он длинный и будет упираться в лопасти. Дальше мне пришлось ослабить крепления одного кронштейна, иначе генератор не снимался. Ах да, для удобства я снял патрубок вохдухозаборника. Через образовавшееся место вынимаем генератор.
Принесли его домой, оказался он живой…
Для начала почистил шкив, никакого криминала не заметил.
Шкив взял через два куска фанерки книпексами и ударным гайковертом отвернул гайку. Им же сдернёл шпильки. В середине 4 винта, держат пластину, прижимающую подшипник. Их пришлось отворачивать ударной отверткой: стронул, а дальше легко. Снимал крышки постукивая молотком через удлиннитель на 1/4", хоть отдельный заводи, для использования в качестве выколотки. Варварство, конечно, но удобно и под рукой.
Полный размер Передняя крышка слезла легко
С задней крышкой чуть посложнее. На самом деле, после передней, надо вынимать ротор. Задний подшипник сидит довольно плотно.
Полный размер Вынув ротор можно выкрутить 3 винта и одну гайку (с обратной стороны) чтобы снять заднюю крышку. Это если нужен доступ к щёткам.
Из проблемного — я пока не снял задний подшипник с ротора. А он, судя по звуку, самый изношеный (и вероятно шумел). Ну на крайний случай срежу, конечно.
Где-то на этом этапе я позвонил спросить стоимость ремонта в специализированном сервисе. Мне озвучили 3200 без снятия (щётки + подшипники). Земноводное сказало, что это очень дорого и я заказал детали.
Передний стоит 6203RD4X, 40*17*12 (последнее — высота). Взял 62032RSCM KOYO
Задний 23*8*14, взял B885T12DDNCXMC3E NSK
Щётки заодно решил поменять, взял JMTX41 (5*8*23). По размеру они где-то полмиллиметра больше того, что я намерил.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008 1,681 631 113 45 Камчатка Езжу на . Jimny JB43W AT 2001 г.в. Made in Japan
SX-4 JA11 AT 2006 г.в. Made in Japan
Jimny JB43W AT 2005 г.в. Made in Japan
Завершил я таки "эпопею" с переборкой генератора.
Но, давайте же в порядке очерёдности деяний!
Как уже и говорил, я не смог разобрать генератор дальше диодного моста в моих гаражных условиях, поентому остатки доделывал уже в конторе.
Первой засадой становится снятие шкива, но, только, если у Вас нет специяльных инструментов для этого!
Открутить гайку можно несколькими способами:
1. Держать вал ключом на 10 и откручивать гайку ключом на 24
2. Держать шкив (чем угодно) и откручивать гайку
Я сперва попробовал способ первый, поскольку вал на торце имеет наконечник под гаечный ключ. По итогу я "слизал" грани на валу, но гайка даже не сдвинулась. Предварительно, я обильно пролил данное соединение WD40!
Пришлось использовать второй (уже неоднократно проверенный) способ. Настоятельно рекомендую оборачивать шкив перед зажатием в тиски любым толстым ремнём! Я использовал обычный клиновидный ремень генератора с ЗиЛа. Тока так мне удалось открутить эту злосчастную гайку крепления шкива на валу генератора.
Теперь начинается интереснее.
Нужно его располовинить. Делать это нужно очень аккуратно, поскольку корпус силуминовый и достаточно хрупок, да и обмотки статора очень близко к поверхности! Путём многочисленных манипуляций с множеством отвёрток разной толщины и прочих подставок.
Первым "сдался" и высвободил одну из сторон вала задний подшипник, который потом потребовал бОльшего внимания при извлечении его самого. Благо, в мастерской есть пресс и мне не составило особого труда выпрессовать ротор из переднего подшипника. Так же легко я смог извлечь и сам передний подшипник, открутив упорную крышечку с внутренней стороны его посадочного места на статоре. При выпрессовке подшипника из силуминового корпуса, настоятельно рекомендую под корпус подкладывать не металлические подставки (например, деревяшки), дабы не поломать или не замять тонкие кромки.
Задний подшипник впрессован в железячку, которая прикреплена к половинке корпуса генератора одним винтом и тремя ребристыми вставышами, впрессованными в отверстия корпуса. Выпрессовать эти вставыши не проблема, если не смотреть на толщину их! Они дюже тонковаты и их можно запросто загнуть при выколачивании или выпрессовке прессом (одну я чутка погнул).
Из этой, довольно-таки хрупкой железки, подшипник выходит даже слабым усилием простейшего пресса. Именно этот подшипник оказался самым ржавым и шумным!
Теперь, дело оставалось за малым - найти эти подшипники и собрать всё обратно.
Подшипники нашлись с первого раза в "Автомире", но не по номеру детали (нет у них такой возможности), а по образцам - тойотовские подшипники фирмы Койо. Попутно, я спросил и про щётки, которые тож оказались в наличии и стоимость всего этого "безобразия" не превысила полторы тыщи.
При возвращении к "пациенту" я приступил к воссоединению всех "частиц и молекул" генератора в единое целое. Но, прежде, чем собирать, я тщательно вычистил все движущиеся части агрегата от посторонних элементов и смазал тонким слоем смазки.
Под подшипники я тож нанёс некоторое количество смазки, шоб изолировать их тем самым от воздействия воды и прочей гадости - надеюсь, поможет.
После сборки электрической части генератора, я забрызгал её всю специяльной защитной аэрозолью.
Есть нюанс при установке генератора на место!
Просто так его воткнуть в крепёжь не так-то и просто, поэтому, необходимо слегка ослабить два болта крепления переднего уха крепления.
После этого можно спокойно наживить и слегка подтянуть болт нижнего крепления генератора к мотору, но не вздумайте затягивать его сильно до натяжки ремня!
Подсоединяем провода к генератору, после чего ставим на место диффузор, шкиф помпы и вентилятор. После закрепления вентилятора на помпе, можно приступать к натяжению ремня.
Не забудьте затянуть нижнее крепление генератора после натяжения ремня и фиксации натяжителя! Так как после установки вентилятора и диффузора радиатора затяжка болта с шестигранником практически не возможна сверху, придётся залезть под переднюю правую часть авто и обнаружить отличный доступ к этому самому креплению.
Надеюсь. данные множества букав и иных символов помогут нашим пользователям в подобном вопросе.
:thank_you:
Замена стойки стабилизатора Skoda Yeti
HOW TO PROGRAM ANY HONDA, ACURA, ENGINE COMPUTER JUST BY USING YOUR SMART PHONE
Читайте также: