Как снять блок управления стеклоподъемниками камри 40
Всем привет! Проблема такая - автомобиль Toyota Camry ASV 40 2008г. Внезапно перестало работать управление с водительской двери пассажирскими стеклоподъёмниками, и отказала кнопка ц.з.,водительский подъёмник работает но без авто, вто время как пассажирские подъёмники со своих отдельных кнопок работают как положено (т.е. авто тоже работает), и с радиоключа машина закрывается и открывается без проблем. Кто что может подсказать.
Не Тойота (КИА был) похожее было после снятия аккумулятора. Сейчас не помню точно - в пользовательском мануале было прописано - но потребовалось простообучить их снова. Типа включил зажигание и держишь кнопку обжатой пока не поедет стекло и несколько секунд после перемещения в упор еще
Леонид Ручьёв запись закреплена
И все же повторюсь, так как проблема не ушла!
Автомобиль toyota camry в кузове sv40.
У автомобиля есть функция закрытия дверей при движении, стоит сигнализация и заводская функция дистанционного закрытия дверей.
Несколько дней назад одновременно перестали работать центральный замок и стеклоподъемники. Стеклоподъемники на каждой двери работают, но с водительской управление осталась только своим окном.
А центральный замок не реагирует ни на команду сигнализации, ни на закрытие ключем, но закрывает замки через кнопку на ключе, то есть на заводскую функцию дистанционного закрытия дверей. А функция закрытия двери при движении, работать стала не корректно. При разгоне в диапазоне скорости от 20 до 40 замки закрываются и потом пытаются закрываться ещё несколько раз, так как будто замок одной из дверей не закрылся.
Не знаю как быть. Все доступные предохранители целые!
В данной статье я рассматриваю следующие моменты:
- идея по установке БУЗ от Прадо в Тойота Камри V30 так, чтобы его можно было нормально вытаскивать и вставлять обратно.
- подготовка блока управления стеклоподъемниками к подсветке кнопок. Я буду подсвечивать имеющиеся щели вокруг кнопок.
- поиск питающего напряжения и распиновка главного разъема блока управления стеклоподъемниками Тойота Камри V30
В целом - нормальный вариант. но мне хотелось бы иметь возможность как демонтировать этот блок при необходимости, так и поставить его обратно.
Примеряя БУЗ от Прадо в посадочном месте с обратной стороны этой накладки я обратил внимание, что БУЗ зацепляется за бортики посадочного места только в некоторых местах.
Это дало надежду на то, что если их немного подрезать должным образом, то БУЗ встанет так, как надо и не нужно будет эти бортики срезать полностью.
Продумывая этот момент в голове я тем временем занимался реализацией подсветки кнопок управления стеклоподъемниками.
Ранее мне встречались статьи с двумя основными идеями:
1
"Глубокая" модернизация самих кнопок: высверливание отверстий под светодиоды или еще более сильная, но, на мой взгляд, более качественная модернизация - вклейка белого оргстекла с последующей покраской и нанесением нужных пиктограмм. как сделал WAXTEP в своей статье - " Улучшение кнопок блока стеклоподъёмника Camry 40 (Мануальчик) "
2
"Косметическая" - где подсветка осуществляется имеющихся щелей вокруг кнопок.
Мне больше импонирует первый вариант, но пока что на скорую руку осуществил второй.
Только я не стал использовать светодиодную ленту вокруг блока управления стеклоподъемниками как это реализовал Interceptor083 в своей статье - " Подсветка блока клавиш управления стеклоподъемниками ", а сделал "точечное" освещение.
Вокруг кнопок блокировки дверей и блокировки стеклоподъемников я приклеил 5 светодиодов 3528.
Предварительно я припаял к ним одножильные проводки толщиной 0.5мм.
- на кусок оргалита я прикрепил двухсторонний скотч.
- на него лицевой стороной прикрепил светодиоды
- обмазал токоведущие выводы паяльной флюс-пастой ТТ и
- припаял проводнички.
Кстати при использовании данной пасты припаивание происходит очень быстро.
Далее получившиеся светодиоды проверил тестером на работоспособность и приклеил клей-гелем с лицевой стороны вокруг указанных выше кнопок.
Потом я надел снятые ранее кембрики на ножки и соединил все светодиоды последовательно в единую гирлянду.
Для этой гирлянды я использовал ограничительный резистор номиналом 2кОм, а также сделал маленькую платку на которой расположил выпрямительный SMD диод (что было в наличии) и регулятор тока и драйвер светодиодов на ток 20мА - NSI45020AT1G в корпусе SOD-123.
Он ограничивает ток 20-ю мА и не выше!
У меня они установлены "на всякий случай", я все равно ток ограничивал намного больше.
Платку эту приклеил на корпусе.
Для освещения кнопок стеклоподъемников я использовал узенькую платку размером 5.9 х 45 мм.
Выпилил таких две штуки из фольгироваттного тексталита толщиной 1.5мм.
Лучше всего их делать из текстолита 1мм.
Я свои платки утоньшал на шкурке до 1.1мм.
На этих платах я нарезал ножом дорожки для равномерной установки:
- трех светодиодов 1206 - по одному светодиоду прямо по центрам кнопок и еще один - посередине между ними,
- токоограничивающего резистора на 1кОм и
- регулятор тока NSI45020AT1G .
С первой платой накосячил: нарезал на ней дорожки для параллельного подключения светодиодов, а надо было - для последовательного.
Переделывал в процессе монтажа элементов.
При монтаже светодиодов на этих полосках надо располагать светодиоды как можно дальше от кнопок, поскольку у кнопок имеется "клюв" который при нажатии на кнопку может касаться этой самой полоски или расположенных на ней элементов.
В первом ряду, где расположена водительская кнопка управления стеклоподъемниками, эти кнопки касаются установленных светодиодов 3508, поскольку светодиоды эти высокие, а вот светодиоды 1206 можно использовать легко - при нажатии кнопка светодиода не касается.
Во втором ряду можно использовать и 3528 - при нажатии кнопка светодиодов не касается.
Я и там и там решил использовать светодиоды одного типа - 1206, он имеет размер 3.2мм х 1.6мм, против 3.5 х 2.8 мм у его собрата.
Отдельно сделал общую плату на которой расположил еще два выпрямительных диода и на этой плате соединил получившиеся три блока со светодиодами параллельно.
При подаче проверочного напряжения питания 14 вольт используя "Вымпел-55" в 1-м алгоритме работы амперметр показывает общее потребление в 11мА и было ярковато.
Подобрал резистор большего номинала и ток потребления опустился до 8мА, на чем я и успокоился.
В целом само свечение при тестовой проверке мне понравилось.
Что касается вопроса - откуда же нам брать эти самые 14 вольт?
К моему большому удивлению на просторах сети я не смог найти распиновку разъема который расположен на блоке управления стеклоподъемниками.
Покопавшись в электросхемах я нашел вот этот вариант:
На данной схеме дается два варианта распиновки разъема D12:
- для машин с установленной защитой от защемления стеклом водительской двери и
- для авто такой защитой не располагающей.
Я привел распиновку так, как она указана была на монтажной плате и сравнив ее с имеющейся у меня электросхемой я сделал вывод, что распиновка эта относится к варианту авто с защитой от защемления стеклом.
Поскольку помимо всего прочего мне еще было необходимо поменять светодиод в кнопке AUTO, я разобрал данный блок.
Разбирается он не сложно:
- выкручиваем шурупы и
- вынимаем блок состоящий их пластикового дня с разъемом и печатной платы
Аккуратно поддеваем плату и снимаем ее с ножевых контактов.
Разводка контактов от разъема сделана прямо в пластике и на просвет эти дорожки очень хорошо видно.
Что я определил:
1, 2 и 3-й контакты в разъеме соединены принудительно и на них подается -12 вольт.
Питание присутствует на контакте 6, на котором судя по схеме 12 вольт должно появиться при включении зажигания, а вот на контакте 7 постоянное напряжение 12 вольт вроде как присутствует всегда.
Пока что в этом не уверен - надо проверить в машине тестером.
Сам светодиод на плате я тоже поменял на новый белого свечения.
Далее рассмотрим:
- как сделать "стакан" для БУЗ чтобы его можно было спокойно снимать и вставлять обратно и не приклеивать намертво.
- проверю смотированную схему подсветки на блоке управления стеклоподъемниками.
Думаю, что причиной прожжённой дырки являются следующие события: сломался усик кнопки — рычаг остался в одном из положении "отрыть" или "закрыть" (а не на нейтрали как надо) — перегрелись контакты и сплавились близлежащие детали. Разобрав все, заметил, что до меня тут уже были вмешательства, но никак не пойму, почему до конца не устранили поломку.
Сперва решил проверить сам блок, подсоединил, все работает. Значит дело в усиках кнопки и рычаге переключателя. Оказывается рычаги должны быть друг против друга, чтобы усики кнопки доходили до них и переключали. Но правый рычаг никак не мог находиться в таком положении из-за конструкции переключателя (на нем не обнаружил следы плавления, наверное меняли). Решил отрезать рычаг и на нужное место припаять отрезок гвоздя. После пробной сборки блока окно открывалось и не закрывалось, так как рычаг оставался в положении "открыть". Все оказалось из-за низкой посадки переключателя на плате и разной длины усиков кнопки (с усиками тоже до меня проводили какие то операции, видимо из-за плавления). Вооружившись паяльником поднял этот переключатель на плате насколько позволяли его ножки.
Еще раз собрал и проверил, все работает. Неисправность устранена.
Всем спасибо за внимание
Читайте также: