Люфт хвостовика раздатки ниссан патфайндер
Эта машина изначально внедорожник, и система полного привода на них реализована полностью.
Но в режиме AUTO тоже есть нюансы. Эта машина имеет сложную раздатку.
Там есть пакет многодискового сцепления как на X-trail , но управляется оно давлением масла, которое на малых скоростях создается электрических насосом, а на больших механическим. Регулируется соленоидом давления. Там есть датчик давления, температуры, фильтр тонкой очистки и сложная система клапанов. Все это позволяет по сигналам блока управления полным приводом подавать необходимый момент на передний кардан, тем самым заставляя передние колеса помогать задним тащить машину по бездорожью.
Аналогично эта машина имеет электронный полный привод, который можно повредить, а в случае отказа электроники машина превращается в обычный монопривод. Только, в отличии от X-trail, она становиться классически заднеприводной, а X-trail переднеприводным.
Эксплуатация этой машины подразумевает контроль уровня масла в раздаточной коробке. В ней свое масло и контрольные уровни. Кроме этого в параметрах блока управления полным приводом есть интересная настройка начального момента на передний кардан. Если мы переключаем в AUTO, то на передний кардан подается момент от трансмиссии.
Это уровень начального момента на передний мост, даже если мы никуда не едем…
Поворачиваемость – это соответствие траектории поворота положению рулевого колеса. При любом режиме полного привода она ухудшается. Появляется недостаточная поворачиваемость. При прохождении поворота на полном приводе, за счет момента на передних колесах, машину старается выбросить из поворота, увеличивая радиус прохождения этого поворота. И чем больше момент на передних колесах, тем хуже поворачиваемость и больше радиус поворота. Поэтому при блокировке в режиме 4HLC машина будет иметь максимально недостаточную поворачиваемость, ее будет выбрасывать с поворота раcпрямляя траекторию движения. Основная причина – все колеса в повороте проходят разный путь. При блокировке передней и задней оси между собой мы нарушаем путь прохождения колес, выравнивая их.
При эксплуатации на разных грунтах в режиме AUTO предусмотрены разные начальные моменты на передние колеса. Если автомобиль эксплуатируется в основном на твердых грунтах и асфальте, ему достаточно установить 0.2 кгм. Средняя полоса России – 0.3 кгм, тем, кто постоянно ездит в снегах и грязи – 1.2 кгм. Замечено, что у владельцев, не съезжающих с асфальта и запрограммированном 1.2 кгм сильно разбиты приводные валы и карданы. Лишний момент быстро изнашивает трансмиссию.
Аналогично не рекомендуется по этой же причине ездить в режиме 4HLC. Включение пониженной с блокировкой вообще нежелательно, да и нет в городских условиях такой необходимости. Есть строгие условия для этого режима, несоблюдение которых быстро повреждает трансмиссию.
Переключать режимы можно и нужно в движении из 2 WD в AUTO и обратно в соответствии с дорожными условиями. При движении по твердым покрытиям всегда выбирайте 2 WD. Наличии снега и льда на дороге – достаточно AUTO с моментом 0.2 -0.3 кгм. Если уже точно решили съехать с дороги в снег и грязь, тогда 4HLC. Последний режим 4LLC для тех, кто хорошо изучил руководство владельца по эксплуатации.
Поэтому при ТО всегда с помощью сканера CONSULT3 PLUS надо зайти в определенное меню блока 4WD для проверки этого параметра и выбора нужного. Ну а если у вас нет на селекторе режимов AUTO, то включать полный привод на сухих грунтах категорически противопоказано.
Собираем хвостовик.
Ставим сальник (рекомендую корейский NAK, не течет, даже при осевом люфте подшипников),
вставляем хвостовик с распорной втулкой, ставим подшипник хвостовика, шайбу, фланец и еще одну шайбу.
Кстати, некоторые специалисты советуют промазать место установки сальника в корпусе редуктора герметиком.
Так же не забываем положить литол во внутреннюю часть сальника и им же смазать наружную пружинку сальника.
Приступаем к затяжке гайки хвостовика.
Момент ответственный!
Затяжка гайки и проверка сопротивления вращению ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО СО СНЯТЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ!
Я использую вот такую держалку хвостовика:
Рис 17.
И тянул за рейку вот таким маленьким электронным безменом:
Рис 19.
Повторюсь – доворачивать гайку после пропадания осевого люфта надо ОЧЕНЬ аккуратно.
Для примера: когда вы достигли момента проворачивания 0,05 кгс*м (как для приработанных подшипников), чтобы получить момент 0,15 кгс*м нужно всего лишь стронуть гайку с места. Суммарный доворот (после пропадания осевого люфта до получения требуемого усилия для новых подшипников) получится в районе 50°. Примерно вот так:
Рис 20.
Этот номер не прошел. После определенного порога распорная втулка начинает сжиматься усилием гораздо меньшим, чем 18 кгс*м.
Если все получилось – закерниваем гайку.
Все! С хвостовиком закончили. Переходим к дифференциалу.
fox55rus
да хвостовик думаю такой ж . по идее имеет два подшипика - передний и задний. когда например я менял сальник хвостовика на авто ниссан атлас, то при откручивании фланца хвостовика подшипник там вытаскивался снаружи и чуть не выскочил, его стопорит именно фланец путем прикручивания гайки. вроде так там устроено было
Amir
Старожил
Сегодня снял кардан. Диагноз был не верный, бешенный люфт дает шлицевое соединение а подшипники целые, теперь не знаю чему радоватся, по мануалу лечится заменой выходного вала и переднего кардана
glebb71
Старожил
RAV4, 99г,3S-FE, АКПП(лентяйка),4WD,японец(правый руль),серый металлик,5дв.,в пользовании сентябрь 2006,в России декабрь 2004. ОТЛИЧНЫЙ НАДЕЖНЫЙ ДЖИПЧИК.
keksm
Спринтер
CImage5.jpg ( 258,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1599
CImage6.jpg ( 105,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1053
glebb71
Старожил
ИМХО.Карданный вал лучше менять в сборе(искать нормальный б/у).Если половинку поменять,--то,имхо,большая вероятность дисбаланса(вибрация).
RAV4, 99г,3S-FE, АКПП(лентяйка),4WD,японец(правый руль),серый металлик,5дв.,в пользовании сентябрь 2006,в России декабрь 2004. ОТЛИЧНЫЙ НАДЕЖНЫЙ ДЖИПЧИК.
Реклама партнёров
Amir
Старожил
fox55rus
не ты что. не надо ломать полный привод. кардан новый около 30 стоит эт точно помню - когда то смотрел. купи раздатку или коробку с раздаткой контрактную и кардан.
странно как то. как его так разбило то там. разбивает чаще посередине кардана где соединение
Amir
Старожил
А теперь отвечу почему разбило. Поделюсь горьким опытом. Прикинув в голове понял что стремительно начало сыпатся после замены передней опоры движка. А задняя совсем дохлая была но до нее руки не доходили в общем как я понял движок накренившись стоял и опирался на кардан а не на подушку (( Вот такакя печальная история. Так что братцы меняйте и переднюю и заднюю опоры агрегата вместе .
Вадим SGV
чуть реанимирую тему..постепенно ухудшился накат равика..зимой не хотел плотно заниматься, колеса после езды были холодные, особо не заморачивался, но, после переобувки на летнюю еще хуже стало (Geolandar AT). Поехал на подъемник..все 4 колеса крутятся без замечаний..люфтов больших нет..кардан и подвесной проверили..начали рассказывать, что нужно к коробочнику (АКПП), типа там проблема..я настаивал на проблеме в трансмиссии, так как при переключении селектора АКПП на нейтраль никаких изменений в накате не наблюдалось..проверили все по 3-му кругу и обнаружили легкое закусывание при вращении кардана в хвостовике раздатки..Знаю, что подшипника там два..
Вопросы:
1. Сталкивался ли кто-то с подобной проблемой (курением поиска ничего не добился)
2. Если менять эти 2 подшипника, что, помимо сальника нужно еще заказывать?там, насколько я вижу, есть еще втулка, резиновое колечко и дефлектор..
3. Есть ли аналоги этих подшипников (NSK, KOYO) или хотя бы размеры, а то ждать 3 недели, пока привезут, не хочется.
1. Отсоединить задний карданный вал.
2. Снять правый приводной вал.
3. Снять правый опорный кронштейн каталитического нейтрализатора.
4. Снять теплозащитный экран (1).
5. Снять косынку раздаточной коробки (1)..
6. Снять задний опорный кронштейн каталитического нейтрализатора.
7. Снять задний торсион и кронштейн заднего торсиона.
8. Отвернуть болты крепления раздаточной коробки к коробке передач.
9. Снять раздаточную коробку в сборе с автомобиля.
Стрелка указывает переднюю сторону автомобиля.
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить вал коронной шестерни.
Установка
Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
• При установке раздаточной коробки на коробку передач необходимо соблюдать направление установки болтов (см. рисунок ниже).
При установке раздаточной коробки на коробку передач необходимо заменять боковой сальник (соединение раздаточной коробки).
Следить за тем, чтобы повредить боковой сальник (соединение раздаточной коробки).
• При установке теплозащитного экрана (1), необходимо затягивать болты и гайки крепления в указанной ниже последовательности.
• После установки проверить уровень масла в раздаточной коробке и убедиться в отсутствии утечек.
Компоненты раздаточной коробки
1. Стопорная гайка вала-шестерни. 2. Соединительный фланец. 3. Сальник вала-шестерни. 4. Задний подшипник вала-шестерни. 5. Картер раздаточной коробки. 6. Прокладка. 7. Пробка заправочного отверстия. 8. Составная проставка. 9. Регулировочная прокладка ведущей шестерни. 10. Передний подшипник ведущей шестерни. 11. Ведущая шестерня (вал-шестерня). 12. Коронная шестерня. 13. Вал коронной шестерни. 14. Правый подшипник коронной шестерни. 15. Регулировочная прокладка правого подшипника коронной шестерни. 16. Правая проставка. 17. Правый сальник картера раздаточной коробки. 18. Сальник приводного вала. 19. Крышка раздаточной коробки. 20. Маслоотбойник. 21. Левый подшипник коронной шестерни. 22. Регулировочная прокладка левого подшипника коронной шестерни. 23. Левая проставка. 24. Левый сальник картера раздаточной коробки. 25. Пробка сливного отверстия. 26. Установочный штифт. А. Кромки сальника. В. Монтажная поверхность картера раздаточной коробки.ну
Видео по теме "Nissan Juke. Снятие и установка раздаточной коробки (4WD)"
Полная замена масла в вариаторе или АКПП Ниссан. Замена топливного насоса и фильтра, на Nissan X-Trail T30 как снять внутренний шрус-привод с коробкиЧитайте также: