Как проверить давление бензонасоса на лансер 9
Здравствуйте. Сегодня проверил давление топливной рампы — 2.95 кг/см2 на холостых . Вроде в норме, но после заглушки двигла быстро, в течении минуты опустилось к нулю. Получается регулятор давления гавкнул? Но заводится хорошо и на холодную и на горячую, в течении 3х секунд, независимо от времени простоя. Единственно, что напрягает — рывки при движении, когда прогреется (может это вообще не связанно). Вопрс — что с падением давления, почему нормально заводится тогда? Я бы не парился, но ищу проблему рывков, а обд2 показывает пропуск в 3м цилиндре. Подскажите, кто что знает из опыта.
Такие же рывки бывают. Грешу на ВВ провода. Свечи менял, не помогло. Все датчики в норме. Но у меня множественные пропуски. Ошибка р0300. Вылетают,но редко
Сергей672017, попробуйте заглушить канал егра и посмотреть что будет.
Было подобное, помогла замена форсунок на контрактные
В том что давление падает не только Датчик виноват, также могут ссать форсунки либо в самом топливном фильтре в соединение насоса и фильтра. Вообщем с помощью монометра пару трайнечков и можно проверить все по отдельности.
А как можно проверить форсунки манометром, и как можно проверить соединение насоса и фильтра? Я только общее давление могу замерить манометром…
В бензонасосе стоит обратный клапан в виде шарика . потеря давления при простое не влияет ни на что . Так как перед запуском двигателя бензонасос включается на 5 секунд для восстановления давления на случай если давление пропало.
рывки это система зажигания Форсунки если засорились то это стабильный провал по мощности .
Но давления в рампе и на ходу может не хватать, если оно у меня сразу падает после глушения двигателя? Сейчас разгоняется до 140 медленней, чем раньше. Короче, надо форсы мыть, может льют, а там смотреть… Но неужели через одну форсунку (по сканеру проблемы в 3м цилиндре) за минуту или меньше вытикает все топливо и быстро падает давление?… Уж больно дорог РДТ (или РТД, кому как нравиться), лучше уж насос))) . Может кто менял его на аналогичные, я не нашел.
брал в евро авто топливную рейку б.у за 180 р там был и регулятор и трубки попробуй б.у поискать
У меня насос передвигается в фильтре вверх — вниз примерно на 5 — 7мм, как у оригинала было не помню, мсожет ли это быть причиной недержания давления топливной рампы?
У меня тоже давления не держало, с разборки взял за 1000. Все норм. заводиться с пол пинка. Рывки были, но связано это было с надсвечником, заменил и все норм. Заедь к хорошему диагносту, он найдет.
всем спасибо. Причиной недержания давления оказалась пластмассовая штучка, прижимающая прокладку цилиндрическую,через которую соединяется насос с фильтром. Перевернул ее и все впорядке.
Вопрос решен. Тема была закрыта автором
Давление в бензонасосе митсубиси лансер 9
Mitsubishi Lancer IX 6A12 Mivec › Бортжурнал › Проверка насоса и очистка топливной системы
Продолжаю разгребать последствия грязи в бензине. После замены бензобака по плану была проверка насоса, но притащив бензинчика и скормив его новой горловине, я не удержался и прокатился. Чуда не произошло, машинка тупит, значит копаем дальше.
А дальше, как я уже говорил, проверка насоса, для этого я купил пару метров маслобензостойкого шланга и надругался над старым фильтром, выпилив из него штуцер. Штуцер нужен для того чтобы подключиться к обратке. Насос включал, кинув провода на аккумулятор.
Тестирование показало что напрямую с насоса за 30 секунд наливается
1.5л что соответсвует
С обратки налилось куда меньше,
0.5л за 30 секунд, что странно.
Я уже хотел искать новый насос как мне посоветовали померить выдаваемое давление, решил купить топливный манометр, но тот что был в магазине — был для ваза и для сопряжения с моей топливной надо было искать хитрый штуцер, где искать — хз, токарей знакомых нет, поэтому проверял на глаз, точнее на палец — давление удержать не могу, при чем и с обратки тоже. После этого я решил пока что считать насос исправным и перешел к следующему этапу.
Далее надо проверить форсунки, чтобы их достать надо снять ресивер впускного коллектора, кстати, тоже самое надо сделать, чтобы добраться до трёх дальних свечей, эх, зря я раньше над субаристами смеялся…
После того как ресивер был снят (если вдруг кому то действительно интересно как это делается — дайте мне знать и я обязательно распишу всё с подробностями), я обложил тряпочками топливные трубки и отсоединил их от рампы, и открутив крепежные болты, вынул рампу с форсунками.
А потом ВНИМАНИЕ! Уберите слабонервных, беременных детей от экранов я достал форсунки…
Ржа настолько мелкая, что прошла через все фильтра, но скопилась в форсунках.
Сразу же было решено менять фильтра-сеточки, их номер MD619962 (подойдут и для 4g18). Ой как стремно было вытаскивать их в первый раз, боялся убить форсунку совсем. Но глаза боятся, а руки делают, главное найти подходящий саморез.
После того как вставил новые фильтра, решил проверить форсунки на стенде. Поездив по городу — нашел только один и тот будет работать только в понедельник, а сейчас суббота. Ждать я решительно не хотел, поэтому купил химию от Wynn’s и отправился в гараж импровизировать.
Получилось следующее: один конец двухметрового шланга я подключил к компрессору, с другого конца залил химию и воткнул форсунку (осторожно, так можно и в компрессор химии налить), далее нагнал давление (3-4 бара) и кратковременно подавал 12В с аккумулятора. Таким макаром, подливая виннс и меняя форсунки, было выяснено, что все они дают нормальный распыл. Так же выяснилось, что одна из форсунок течёт, но после нескольких прогонов пришла в норму. Ещё одну заклинило в открытом положении в процессе прочистки, но в какой то момент её тоже попустило, то ли от того что я на неё матерился, то ли от подачи тока без давления.
Так же я очистил топливную систему. Начал с рампы, так как она трёхсоставная — чистить её очень просто. Для начала залил карбклинер и дал немного отмокнуть, потом тряпочкой протер посадочные места форсунок, далее разобрал рампу и ёршиком для кальяна счистил внутри основные загрязнения, для финишной очистки продел длинный лоскут ткани и заполировал до блеска просто раскручивая трубку на лоскуте.
Mitsubishi Lancer 1.6i › Бортжурнал › Ревизия топливных фильтров бензонасоса на Лансер 9
Всё подготовлено, теперь можно и за работу.
Перед началом работы необходимо стравить давление с топливной системы. Я просто открыл крышку бензобака и подождал минут 10 пока подготавливал инструмент.
Mitsubishi Lancer 2.0-Cedia-Ralliart › Бортжурнал › Замер давления топлива на Lancer 9 (4G63)
Без долгих вступлений .
Если Вы
> любите плавно и спокойно уходить со светофоров…
> не желаете ездить на машине, которая дрыгается как бешеный осел…
Вам неплохо бы знать давление топлива в своей машинке .
А сложного тут ничего и нет, так что вперед!
Понадобится:
1. Водитель — любопытный (1 шт.)
2. Машина — испытуемая (сколько не лень)))
3. Прибор для измерения + дополнительные плюшки.
Обратимся сперва к мудрости самураев!
Согласно этой летописи, нам нужно в разрыв топливной магистрали воткнуть тройник (MD998742), штуцер (MD998709) и собственно сам манометр (MB991637) и будет нам счастье мудрость и просветление.
А именно мы узнаем давление просто на холостом ходу, при снятии вакуумного шланга с регулятора и можно посмотреть давление топлива в сливной магистрали (это я делать не стал).
Тем более ценно и прекрасно то, что можно использовать универсальные манометры )))
Мне под руку попался такой наборчик.
А вот и пришло время наших дополнительных плюшек.
Тройник, как и штуцер легко точится токарем Дядей *username* за некоторый гешефт.
Хочу обратить внимание! что приведенные ниже чертежи, а именно место стыка тройника и штуцера под манометр и эта резьба, сделаны именно под указанный набор для измерения.
Если будете использовать другой — смотрите какая резьба. А то может и вовсе сделаете фитинг под трубку и хомут и вся недолга.
В итоге Вы получите что-то вроде такого.
Втулки сделаны такой же длиной как и корпус тройника (30мм) чтобы фланец топливной магистрали не изогнуло от чрезмерных усилий, когда Вы будете прикручивать конструкцию с тройником )))
Кстати, диаметр их не должен быть более 10 мм, иначе не влезут.
Новые длинные болты М6х40 взял мягонькие строительные. Со своей задачей справляются более чем.
Прокладка на конце тройника — MB554317. Я же подобрал в автомаге для ВАЗ. Все норм.
1) Сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно стравить давление в топливной системе.
Для этого снимаем фишку с бензонасоса (ключа зажигания при этом в замке НЕТ!) и заводим двигатель, пока он не сожжет весь бензин в системе.
Если машина стояла несколько часов или вообще ночь — скорее всего бензин и так уже стек обратно в бак.
Но пункт в любом случае обязателен!
2) Когда убедились что топлива в системе нет, откручиваем 2 болта М6 что держат фланец топливной магистрали.
4) Пропихиваем все на место. А места там маловато конечно : Закручиваем болты, через втулки. Получим следующее.
5) Подключаем обратно фишку бензонасоса. Заводим.
Сначала убеждаемся, что у нас ничего нигде не сопливит и не течет.
Хоть это и весело конечно — но струйка, хоть и тонкая, бензина под капотом … лишнее )))
Ну а потом смотрим на манометр. Норма — 270 кПа.
Дергаем дроссель — смотрим на реакцию манометра.
Как гласит японская мудрость — снимаем вакуумную трубку с регулятора давления (которая ведет во впускной коллектор) и опять таки смотрим показания. Примерно 350 кПа.
Лично у меня вроде все хорошо .
7) Возвращаемся в п1. и п2. Нам снова нужно стравить давление. Стравливаем. Убираем тройник и возвращаем на место фланец топливопровода.
Самураи рекомендуют менять колечко на фланце MB554317 на новое. Но я забил, а жизнь прекрасна .
Незабываем включить обратно бензонасос, поставить крышку его и диван на место.
ИТОГ. Все хорошо . Надеюсь у Вас будет так же.
p/s К таким телодвижениям меня привело подозрение на топливную систему, когда я давил тапку в пол, а машину трясло как припадочную. Все относящееся к теме было так же проверено. Наверное просто хреновый бензин (ГазпромНефть) …
Какое давление топливного насоса лансер 9
Mitsubishi Lancer 2.0-Cedia-Ralliart › Бортжурнал › Замер давления топлива на Lancer 9 (4G63)
Без долгих вступлений .
Если Вы
> любите плавно и спокойно уходить со светофоров…
> не желаете ездить на машине, которая дрыгается как бешеный осел…
Вам неплохо бы знать давление топлива в своей машинке .
А сложного тут ничего и нет, так что вперед!
Понадобится:
1. Водитель — любопытный (1 шт.)
2. Машина — испытуемая (сколько не лень)))
3. Прибор для измерения + дополнительные плюшки.
Обратимся сперва к мудрости самураев!
Согласно этой летописи, нам нужно в разрыв топливной магистрали воткнуть тройник (MD998742), штуцер (MD998709) и собственно сам манометр (MB991637) и будет нам счастье мудрость и просветление.
А именно мы узнаем давление просто на холостом ходу, при снятии вакуумного шланга с регулятора и можно посмотреть давление топлива в сливной магистрали (это я делать не стал).
Тем более ценно и прекрасно то, что можно использовать универсальные манометры )))
Мне под руку попался такой наборчик.
А вот и пришло время наших дополнительных плюшек.
Тройник, как и штуцер легко точится токарем Дядей *username* за некоторый гешефт.
Хочу обратить внимание! что приведенные ниже чертежи, а именно место стыка тройника и штуцера под манометр и эта резьба, сделаны именно под указанный набор для измерения.
Если будете использовать другой — смотрите какая резьба. А то может и вовсе сделаете фитинг под трубку и хомут и вся недолга.
В итоге Вы получите что-то вроде такого.
Втулки сделаны такой же длиной как и корпус тройника (30мм) чтобы фланец топливной магистрали не изогнуло от чрезмерных усилий, когда Вы будете прикручивать конструкцию с тройником )))
Кстати, диаметр их не должен быть более 10 мм, иначе не влезут.
Новые длинные болты М6х40 взял мягонькие строительные. Со своей задачей справляются более чем.
Прокладка на конце тройника — MB554317. Я же подобрал в автомаге для ВАЗ. Все норм.
1) Сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно стравить давление в топливной системе.
Для этого снимаем фишку с бензонасоса (ключа зажигания при этом в замке НЕТ!) и заводим двигатель, пока он не сожжет весь бензин в системе.
Если машина стояла несколько часов или вообще ночь — скорее всего бензин и так уже стек обратно в бак.
Но пункт в любом случае обязателен!
2) Когда убедились что топлива в системе нет, откручиваем 2 болта М6 что держат фланец топливной магистрали.
4) Пропихиваем все на место. А места там маловато конечно : Закручиваем болты, через втулки. Получим следующее.
5) Подключаем обратно фишку бензонасоса. Заводим.
Сначала убеждаемся, что у нас ничего нигде не сопливит и не течет.
Хоть это и весело конечно — но струйка, хоть и тонкая, бензина под капотом … лишнее )))
Ну а потом смотрим на манометр. Норма — 270 кПа.
Дергаем дроссель — смотрим на реакцию манометра.
Как гласит японская мудрость — снимаем вакуумную трубку с регулятора давления (которая ведет во впускной коллектор) и опять таки смотрим показания. Примерно 350 кПа.
Лично у меня вроде все хорошо .
7) Возвращаемся в п1. и п2. Нам снова нужно стравить давление. Стравливаем. Убираем тройник и возвращаем на место фланец топливопровода.
Самураи рекомендуют менять колечко на фланце MB554317 на новое. Но я забил, а жизнь прекрасна .
Незабываем включить обратно бензонасос, поставить крышку его и диван на место.
ИТОГ. Все хорошо . Надеюсь у Вас будет так же.
p/s К таким телодвижениям меня привело подозрение на топливную систему, когда я давил тапку в пол, а машину трясло как припадочную. Все относящееся к теме было так же проверено. Наверное просто хреновый бензин (ГазпромНефть) …
Насобирал в интернете немного цифр и аналогов топливных насосов встающих болт-он на лансер9.
Итак,
Оригинал Mitsubishi MR 497143 (denso 195131-9400)— давление 3,24 бар, производительность 140л/ч
Denso dfp-0106 — давление 2.94 бар, производительность 110 л/ч
Bosch 0580453453 (он же насос от ВАЗ) — давление не нашел, производительность 80 л/ч
Mapco 22760 (германия?) — Давление 3.8 бар, производительность 130 л/ч
Denso dfp-0108— давление 3,24 бар, производительность 135 л/ч
Era 770044 (самый дешевый кетай)- давление 3.5 бар, производительность 130 л/ч
Walbro gss342 (насос для ЭВО при установке в лансер надо допиливать)- давление 3,24 бар, производительность 255л/ч
Masuma MPU103 (дорогой китай)— давление 3,24 бар, производительность 135л/ч
Выбрал 108й денсо, Япония, норм характеристики и отзывы
Mitsubishi Lancer GLX › Бортжурнал › Регулятор давления топлива.Вопрос.
Сидел в машине, ждал человечка и думал о предстоящем замере давления топлива в системе. Все уже приготовил осталось обзавестись временем… Так вот, после измерения давления на работающем двигателе его нужно замерить и на заглушенном. По истечении определенного времени оно должно сохраняться в системе, что обеспечивает быстрый пуск после стоянки и позволяет не прокачивать (заполнять) топливную магистраль заново топливом. У меня запускается двигатель не с первого оборота, а причиной может быть как раз низкое остаточное давление или его полное отсутствие. Основные причины падения могут быть из-за пропуска топливных форсунок и если не держит Регулятор Давления Топлива (РДТ). Если форсунки просто так за 2 минуты не проверишь, то РДТ как мне казалось можно. РДТ в моем случае может являться и причиной обедненной смеси (если клапан всегда открыт), так что пробую проверять. Идея, которая меня посетила, не дала спокойно сидеть, и я полез в багажник. Можно конечно было сначала замерить остаточное давление и убедиться, что оно падает или наоборот держится, возможно и нет необходимости РДТ проверять, но я не смог удержаться, тем более нужно всего пару минут да и сидеть скучно. Подумал, что можно установить сразу после стальной трубки обратки вазовский прозрачный фильтр, который у меня валяется в багажнике и наблюдать идет ли бензин в обратку или нет. Как вариант просто скинуть шланг и в случае недержания у клапана залить все бензином и замочить руки, что меня не устраивает, так что ставлю фильтр исполняющий роль смотрового окошка.
Что я хотел увидеть? Нахватавшись верхушек в интернете я был уверен, что на холостых должно быть сухо т.к. давление срабатывания клапана выше 3кг, а давление на хх у нас составляет по букварю не ниже 2.65кг. Предположим, оно будет выше, пусть 2.9кг, клапан должен быть закрытым. Так же после остановки двигателя думал сброса бензина не будет, а вот при нагрузке клапан открывается и спускает лишний бензин назад в бензобак.
Инсталлируем:
Тестируем, запускаю двигатель:
Фильтр мгновенно заполнился, да и по ощущениям давит через клапан по полной, будто он не держит совсем.
Вот накопал немного:
Описание функций регулятора давления подачи топлива:
При различных режимах работы двигателя, например, на холостом ходу, требуется немного топлива, тогда как при полной нагрузке — значительно больше. Такая потребность регулируется с помощью регулятора давления. В зависимости от потребности регулятор давления поддерживает низкое или высокое давление подачи топлива. Основной информацией при регулировке давления служит разрежение во впускном коллекторе. Благодаря ему нагружается мембрана регулятора давления.
В режиме холостого или принудительного холостого хода во впускной трубе создается давление разрежения. На величину давления разрежения от номинального значения снижается давление подачи топлива. Номинальное значение давления выбито на корпусе регулятора.
При полной нагрузке разрежение во впускной трубе примерно равно нулю, регулятор давления поддерживает давление топлива, равное выбитому на корпусе номинальному значению.
Описание функционирования топливного насоса
Для обеспечения функционирования регулятора давления при любых режимах работы топливный насос должен всегда обеспечивать более высокое давление, необходимое для функционирования регулятора давления.
Описание функционирования поддержания давления:
Подслушано у водителей Сергиев Посад АВТОПОСАД запись закреплена
Ребят подскажите нормальный спеца по лансерам 9х, не как не могу решить проблему, уже и регулятор давления топлива поменял, но машина не едет, но если пережать обратку, то машина более менее начинает работать, но едет ужасно, видео прилогаю, если кто может помочь, отзовитесь пожалуйста 3 недели уже не как не могу сделать ее, выдаёт ошибку p0120,,дроссельной заслонки, но я новую поставил, а толку не какого бабочку и грм все я сменил, все датчики новые стоят, но машина не как не хочет работать как надо
Давление на топливном насосе померий, может насос сдох и не выдает нужного давления, при резком нажатии на газ, соотношение воздуха больше чем топлива, оттуда и такая проблема
Здравствуйте. Сегодня проверил давление топливной рампы — 2.95 кг/см2 на холостых . Вроде в норме, но после заглушки двигла быстро, в течении минуты опустилось к нулю. Получается регулятор давления гавкнул? Но заводится хорошо и на холодную и на горячую, в течении 3х секунд, независимо от времени простоя. Единственно, что напрягает — рывки при движении, когда прогреется (может это вообще не связанно). Вопрс — что с падением давления, почему нормально заводится тогда? Я бы не парился, но ищу проблему рывков, а обд2 показывает пропуск в 3м цилиндре. Подскажите, кто что знает из опыта.
Такие же рывки бывают. Грешу на ВВ провода. Свечи менял, не помогло. Все датчики в норме. Но у меня множественные пропуски. Ошибка р0300. Вылетают,но редко
Сергей672017, попробуйте заглушить канал егра и посмотреть что будет.
Было подобное, помогла замена форсунок на контрактные
В том что давление падает не только Датчик виноват, также могут ссать форсунки либо в самом топливном фильтре в соединение насоса и фильтра. Вообщем с помощью монометра пару трайнечков и можно проверить все по отдельности.
А как можно проверить форсунки манометром, и как можно проверить соединение насоса и фильтра? Я только общее давление могу замерить манометром…
В бензонасосе стоит обратный клапан в виде шарика . потеря давления при простое не влияет ни на что . Так как перед запуском двигателя бензонасос включается на 5 секунд для восстановления давления на случай если давление пропало.
рывки это система зажигания Форсунки если засорились то это стабильный провал по мощности .
Но давления в рампе и на ходу может не хватать, если оно у меня сразу падает после глушения двигателя? Сейчас разгоняется до 140 медленней, чем раньше. Короче, надо форсы мыть, может льют, а там смотреть… Но неужели через одну форсунку (по сканеру проблемы в 3м цилиндре) за минуту или меньше вытикает все топливо и быстро падает давление?… Уж больно дорог РДТ (или РТД, кому как нравиться), лучше уж насос))) . Может кто менял его на аналогичные, я не нашел.
брал в евро авто топливную рейку б.у за 180 р там был и регулятор и трубки попробуй б.у поискать
У меня насос передвигается в фильтре вверх — вниз примерно на 5 — 7мм, как у оригинала было не помню, мсожет ли это быть причиной недержания давления топливной рампы?
У меня тоже давления не держало, с разборки взял за 1000. Все норм. заводиться с пол пинка. Рывки были, но связано это было с надсвечником, заменил и все норм. Заедь к хорошему диагносту, он найдет.
всем спасибо. Причиной недержания давления оказалась пластмассовая штучка, прижимающая прокладку цилиндрическую,через которую соединяется насос с фильтром. Перевернул ее и все впорядке.
Вопрос решен. Тема была закрыта автором
Давление в бензонасосе митсубиси лансер 9
Mitsubishi Lancer IX 6A12 Mivec › Бортжурнал › Проверка насоса и очистка топливной системы
Продолжаю разгребать последствия грязи в бензине. После замены бензобака по плану была проверка насоса, но притащив бензинчика и скормив его новой горловине, я не удержался и прокатился. Чуда не произошло, машинка тупит, значит копаем дальше.
А дальше, как я уже говорил, проверка насоса, для этого я купил пару метров маслобензостойкого шланга и надругался над старым фильтром, выпилив из него штуцер. Штуцер нужен для того чтобы подключиться к обратке. Насос включал, кинув провода на аккумулятор.
Тестирование показало что напрямую с насоса за 30 секунд наливается
1.5л что соответсвует
С обратки налилось куда меньше,
0.5л за 30 секунд, что странно.
Я уже хотел искать новый насос как мне посоветовали померить выдаваемое давление, решил купить топливный манометр, но тот что был в магазине — был для ваза и для сопряжения с моей топливной надо было искать хитрый штуцер, где искать — хз, токарей знакомых нет, поэтому проверял на глаз, точнее на палец — давление удержать не могу, при чем и с обратки тоже. После этого я решил пока что считать насос исправным и перешел к следующему этапу.
Далее надо проверить форсунки, чтобы их достать надо снять ресивер впускного коллектора, кстати, тоже самое надо сделать, чтобы добраться до трёх дальних свечей, эх, зря я раньше над субаристами смеялся…
После того как ресивер был снят (если вдруг кому то действительно интересно как это делается — дайте мне знать и я обязательно распишу всё с подробностями), я обложил тряпочками топливные трубки и отсоединил их от рампы, и открутив крепежные болты, вынул рампу с форсунками.
А потом ВНИМАНИЕ! Уберите слабонервных, беременных детей от экранов я достал форсунки…
Ржа настолько мелкая, что прошла через все фильтра, но скопилась в форсунках.
Сразу же было решено менять фильтра-сеточки, их номер MD619962 (подойдут и для 4g18). Ой как стремно было вытаскивать их в первый раз, боялся убить форсунку совсем. Но глаза боятся, а руки делают, главное найти подходящий саморез.
После того как вставил новые фильтра, решил проверить форсунки на стенде. Поездив по городу — нашел только один и тот будет работать только в понедельник, а сейчас суббота. Ждать я решительно не хотел, поэтому купил химию от Wynn’s и отправился в гараж импровизировать.
Получилось следующее: один конец двухметрового шланга я подключил к компрессору, с другого конца залил химию и воткнул форсунку (осторожно, так можно и в компрессор химии налить), далее нагнал давление (3-4 бара) и кратковременно подавал 12В с аккумулятора. Таким макаром, подливая виннс и меняя форсунки, было выяснено, что все они дают нормальный распыл. Так же выяснилось, что одна из форсунок течёт, но после нескольких прогонов пришла в норму. Ещё одну заклинило в открытом положении в процессе прочистки, но в какой то момент её тоже попустило, то ли от того что я на неё матерился, то ли от подачи тока без давления.
Так же я очистил топливную систему. Начал с рампы, так как она трёхсоставная — чистить её очень просто. Для начала залил карбклинер и дал немного отмокнуть, потом тряпочкой протер посадочные места форсунок, далее разобрал рампу и ёршиком для кальяна счистил внутри основные загрязнения, для финишной очистки продел длинный лоскут ткани и заполировал до блеска просто раскручивая трубку на лоскуте.
Mitsubishi Lancer 1.6i › Бортжурнал › Ревизия топливных фильтров бензонасоса на Лансер 9
Всё подготовлено, теперь можно и за работу.
Перед началом работы необходимо стравить давление с топливной системы. Я просто открыл крышку бензобака и подождал минут 10 пока подготавливал инструмент.
Mitsubishi Lancer 2.0-Cedia-Ralliart › Бортжурнал › Замер давления топлива на Lancer 9 (4G63)
Без долгих вступлений .
Если Вы
> любите плавно и спокойно уходить со светофоров…
> не желаете ездить на машине, которая дрыгается как бешеный осел…
Вам неплохо бы знать давление топлива в своей машинке .
А сложного тут ничего и нет, так что вперед!
Понадобится:
1. Водитель — любопытный (1 шт.)
2. Машина — испытуемая (сколько не лень)))
3. Прибор для измерения + дополнительные плюшки.
Обратимся сперва к мудрости самураев!
Согласно этой летописи, нам нужно в разрыв топливной магистрали воткнуть тройник (MD998742), штуцер (MD998709) и собственно сам манометр (MB991637) и будет нам счастье мудрость и просветление.
А именно мы узнаем давление просто на холостом ходу, при снятии вакуумного шланга с регулятора и можно посмотреть давление топлива в сливной магистрали (это я делать не стал).
Тем более ценно и прекрасно то, что можно использовать универсальные манометры )))
Мне под руку попался такой наборчик.
А вот и пришло время наших дополнительных плюшек.
Тройник, как и штуцер легко точится токарем Дядей *username* за некоторый гешефт.
Хочу обратить внимание! что приведенные ниже чертежи, а именно место стыка тройника и штуцера под манометр и эта резьба, сделаны именно под указанный набор для измерения.
Если будете использовать другой — смотрите какая резьба. А то может и вовсе сделаете фитинг под трубку и хомут и вся недолга.
В итоге Вы получите что-то вроде такого.
Втулки сделаны такой же длиной как и корпус тройника (30мм) чтобы фланец топливной магистрали не изогнуло от чрезмерных усилий, когда Вы будете прикручивать конструкцию с тройником )))
Кстати, диаметр их не должен быть более 10 мм, иначе не влезут.
Новые длинные болты М6х40 взял мягонькие строительные. Со своей задачей справляются более чем.
Прокладка на конце тройника — MB554317. Я же подобрал в автомаге для ВАЗ. Все норм.
1) Сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно стравить давление в топливной системе.
Для этого снимаем фишку с бензонасоса (ключа зажигания при этом в замке НЕТ!) и заводим двигатель, пока он не сожжет весь бензин в системе.
Если машина стояла несколько часов или вообще ночь — скорее всего бензин и так уже стек обратно в бак.
Но пункт в любом случае обязателен!
2) Когда убедились что топлива в системе нет, откручиваем 2 болта М6 что держат фланец топливной магистрали.
4) Пропихиваем все на место. А места там маловато конечно : Закручиваем болты, через втулки. Получим следующее.
5) Подключаем обратно фишку бензонасоса. Заводим.
Сначала убеждаемся, что у нас ничего нигде не сопливит и не течет.
Хоть это и весело конечно — но струйка, хоть и тонкая, бензина под капотом … лишнее )))
Ну а потом смотрим на манометр. Норма — 270 кПа.
Дергаем дроссель — смотрим на реакцию манометра.
Как гласит японская мудрость — снимаем вакуумную трубку с регулятора давления (которая ведет во впускной коллектор) и опять таки смотрим показания. Примерно 350 кПа.
Лично у меня вроде все хорошо .
7) Возвращаемся в п1. и п2. Нам снова нужно стравить давление. Стравливаем. Убираем тройник и возвращаем на место фланец топливопровода.
Самураи рекомендуют менять колечко на фланце MB554317 на новое. Но я забил, а жизнь прекрасна .
Незабываем включить обратно бензонасос, поставить крышку его и диван на место.
ИТОГ. Все хорошо . Надеюсь у Вас будет так же.
p/s К таким телодвижениям меня привело подозрение на топливную систему, когда я давил тапку в пол, а машину трясло как припадочную. Все относящееся к теме было так же проверено. Наверное просто хреновый бензин (ГазпромНефть) …
Какое давление топливного насоса лансер 9
Mitsubishi Lancer 2.0-Cedia-Ralliart › Бортжурнал › Замер давления топлива на Lancer 9 (4G63)
Без долгих вступлений .
Если Вы
> любите плавно и спокойно уходить со светофоров…
> не желаете ездить на машине, которая дрыгается как бешеный осел…
Вам неплохо бы знать давление топлива в своей машинке .
А сложного тут ничего и нет, так что вперед!
Понадобится:
1. Водитель — любопытный (1 шт.)
2. Машина — испытуемая (сколько не лень)))
3. Прибор для измерения + дополнительные плюшки.
Обратимся сперва к мудрости самураев!
Согласно этой летописи, нам нужно в разрыв топливной магистрали воткнуть тройник (MD998742), штуцер (MD998709) и собственно сам манометр (MB991637) и будет нам счастье мудрость и просветление.
А именно мы узнаем давление просто на холостом ходу, при снятии вакуумного шланга с регулятора и можно посмотреть давление топлива в сливной магистрали (это я делать не стал).
Тем более ценно и прекрасно то, что можно использовать универсальные манометры )))
Мне под руку попался такой наборчик.
А вот и пришло время наших дополнительных плюшек.
Тройник, как и штуцер легко точится токарем Дядей *username* за некоторый гешефт.
Хочу обратить внимание! что приведенные ниже чертежи, а именно место стыка тройника и штуцера под манометр и эта резьба, сделаны именно под указанный набор для измерения.
Если будете использовать другой — смотрите какая резьба. А то может и вовсе сделаете фитинг под трубку и хомут и вся недолга.
В итоге Вы получите что-то вроде такого.
Втулки сделаны такой же длиной как и корпус тройника (30мм) чтобы фланец топливной магистрали не изогнуло от чрезмерных усилий, когда Вы будете прикручивать конструкцию с тройником )))
Кстати, диаметр их не должен быть более 10 мм, иначе не влезут.
Новые длинные болты М6х40 взял мягонькие строительные. Со своей задачей справляются более чем.
Прокладка на конце тройника — MB554317. Я же подобрал в автомаге для ВАЗ. Все норм.
1) Сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно стравить давление в топливной системе.
Для этого снимаем фишку с бензонасоса (ключа зажигания при этом в замке НЕТ!) и заводим двигатель, пока он не сожжет весь бензин в системе.
Если машина стояла несколько часов или вообще ночь — скорее всего бензин и так уже стек обратно в бак.
Но пункт в любом случае обязателен!
2) Когда убедились что топлива в системе нет, откручиваем 2 болта М6 что держат фланец топливной магистрали.
4) Пропихиваем все на место. А места там маловато конечно : Закручиваем болты, через втулки. Получим следующее.
5) Подключаем обратно фишку бензонасоса. Заводим.
Сначала убеждаемся, что у нас ничего нигде не сопливит и не течет.
Хоть это и весело конечно — но струйка, хоть и тонкая, бензина под капотом … лишнее )))
Ну а потом смотрим на манометр. Норма — 270 кПа.
Дергаем дроссель — смотрим на реакцию манометра.
Как гласит японская мудрость — снимаем вакуумную трубку с регулятора давления (которая ведет во впускной коллектор) и опять таки смотрим показания. Примерно 350 кПа.
Лично у меня вроде все хорошо .
7) Возвращаемся в п1. и п2. Нам снова нужно стравить давление. Стравливаем. Убираем тройник и возвращаем на место фланец топливопровода.
Самураи рекомендуют менять колечко на фланце MB554317 на новое. Но я забил, а жизнь прекрасна .
Незабываем включить обратно бензонасос, поставить крышку его и диван на место.
ИТОГ. Все хорошо . Надеюсь у Вас будет так же.
p/s К таким телодвижениям меня привело подозрение на топливную систему, когда я давил тапку в пол, а машину трясло как припадочную. Все относящееся к теме было так же проверено. Наверное просто хреновый бензин (ГазпромНефть) …
Насобирал в интернете немного цифр и аналогов топливных насосов встающих болт-он на лансер9.
Итак,
Оригинал Mitsubishi MR 497143 (denso 195131-9400)— давление 3,24 бар, производительность 140л/ч
Denso dfp-0106 — давление 2.94 бар, производительность 110 л/ч
Bosch 0580453453 (он же насос от ВАЗ) — давление не нашел, производительность 80 л/ч
Mapco 22760 (германия?) — Давление 3.8 бар, производительность 130 л/ч
Denso dfp-0108— давление 3,24 бар, производительность 135 л/ч
Era 770044 (самый дешевый кетай)- давление 3.5 бар, производительность 130 л/ч
Walbro gss342 (насос для ЭВО при установке в лансер надо допиливать)- давление 3,24 бар, производительность 255л/ч
Masuma MPU103 (дорогой китай)— давление 3,24 бар, производительность 135л/ч
Выбрал 108й денсо, Япония, норм характеристики и отзывы
Mitsubishi Lancer GLX › Бортжурнал › Регулятор давления топлива.Вопрос.
Сидел в машине, ждал человечка и думал о предстоящем замере давления топлива в системе. Все уже приготовил осталось обзавестись временем… Так вот, после измерения давления на работающем двигателе его нужно замерить и на заглушенном. По истечении определенного времени оно должно сохраняться в системе, что обеспечивает быстрый пуск после стоянки и позволяет не прокачивать (заполнять) топливную магистраль заново топливом. У меня запускается двигатель не с первого оборота, а причиной может быть как раз низкое остаточное давление или его полное отсутствие. Основные причины падения могут быть из-за пропуска топливных форсунок и если не держит Регулятор Давления Топлива (РДТ). Если форсунки просто так за 2 минуты не проверишь, то РДТ как мне казалось можно. РДТ в моем случае может являться и причиной обедненной смеси (если клапан всегда открыт), так что пробую проверять. Идея, которая меня посетила, не дала спокойно сидеть, и я полез в багажник. Можно конечно было сначала замерить остаточное давление и убедиться, что оно падает или наоборот держится, возможно и нет необходимости РДТ проверять, но я не смог удержаться, тем более нужно всего пару минут да и сидеть скучно. Подумал, что можно установить сразу после стальной трубки обратки вазовский прозрачный фильтр, который у меня валяется в багажнике и наблюдать идет ли бензин в обратку или нет. Как вариант просто скинуть шланг и в случае недержания у клапана залить все бензином и замочить руки, что меня не устраивает, так что ставлю фильтр исполняющий роль смотрового окошка.
Что я хотел увидеть? Нахватавшись верхушек в интернете я был уверен, что на холостых должно быть сухо т.к. давление срабатывания клапана выше 3кг, а давление на хх у нас составляет по букварю не ниже 2.65кг. Предположим, оно будет выше, пусть 2.9кг, клапан должен быть закрытым. Так же после остановки двигателя думал сброса бензина не будет, а вот при нагрузке клапан открывается и спускает лишний бензин назад в бензобак.
Инсталлируем:
Тестируем, запускаю двигатель:
Фильтр мгновенно заполнился, да и по ощущениям давит через клапан по полной, будто он не держит совсем.
Вот накопал немного:
Описание функций регулятора давления подачи топлива:
При различных режимах работы двигателя, например, на холостом ходу, требуется немного топлива, тогда как при полной нагрузке — значительно больше. Такая потребность регулируется с помощью регулятора давления. В зависимости от потребности регулятор давления поддерживает низкое или высокое давление подачи топлива. Основной информацией при регулировке давления служит разрежение во впускном коллекторе. Благодаря ему нагружается мембрана регулятора давления.
В режиме холостого или принудительного холостого хода во впускной трубе создается давление разрежения. На величину давления разрежения от номинального значения снижается давление подачи топлива. Номинальное значение давления выбито на корпусе регулятора.
При полной нагрузке разрежение во впускной трубе примерно равно нулю, регулятор давления поддерживает давление топлива, равное выбитому на корпусе номинальному значению.
Описание функционирования топливного насоса
Для обеспечения функционирования регулятора давления при любых режимах работы топливный насос должен всегда обеспечивать более высокое давление, необходимое для функционирования регулятора давления.
Описание функционирования поддержания давления:
Одним из наиболее важных элементов системы питания бензинового двигателя является электрический бензонасос, который расположен в топливном баке автомобиля. Топливный насос закачивает топливо в систему из бензобака, создавая некоторое давление.
Эксперты по ремонту авто выделяют следующие общие проблемы с топливной системой, связанные с топливным насосом:
бензиновый насос сильно трясется и не создает необходимого давления;
топливный насос не качает при включенном зажигании;
Учитывая, что топливный насос представляет собой электромеханическое устройство, наиболее распространенные неисправности бензонасоса связаны как с механическими, так и электрическими деталями. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на неисправность топливного насоса и почему он прекращает прокачивать топливный насос частично или полностью.
Симптомы неисправности топливного насоса
Основными признаками неисправности топливного насоса, а также сбоев в его работе являются:
машина запускается с трудом, двигатель работает нестабильно, возникают сбои, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает насос после включения зажигания, стартер не вращается и топливный насос не прокачивается, двигатель не запускается;
Есть также случаи, когда газовый насос останавливает насос во время его движения. В такой ситуации двигатель начинает выходить из строя и останавливается сразу после того, как остатки бензина были израсходованы. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.
Не насосный насос: причины и диагностика
Для начала, если бензобак полон, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и появляется искра, стартер нормально вращает двигатель, но двигатель не установлен, затем обратите внимание на топливный насос. Распространенной проблемой является то, что топливный насос не срабатывает при включении зажигания. Точно так же неисправность проявляется в движении, когда мощность газового насоса исчезла, и двигатель внезапно остановился.
Не менее важно, сколько газовых насосов они прокачивают. Другими словами, насос может гудеть и гудеть (питание подается), но может не создавать желаемого давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе при работающем газовом насосе должно быть больше 3 бар (в зависимости от конкретной модели автомобиля). Указанное давление накапливается в топливе и имеет скорость 300 кПа и выше.
Для проверки необходимо измерить давление в топливе с помощью манометра с учетом нормальных показателей для конкретной модели автомобиля. Например, давление впрыска при зажигании составляет 3 атмосферы, на холостом ходу показатель составляет 2,5 атмосферы, при сжатии газа 2,5-3 атмосферы. Этот метод поможет вам точно определить:
неисправность регулятора давления топлива в рампе;
повреждение топливного насоса или заметное снижение его производительности из-за износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и / или сетка топливного насоса);
Во втором случае, когда вы нажимаете на газ, давление не увеличивается, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывком.
Понижение индикатора давления ниже нормального уровня приведет к тому, что двигатель не будет запускаться или работать с трудом, тереться, дергаться, работать беспорядочно и выходить из строя. Если это неисправность насоса, а не топливного фильтра, вероятно, засорен топливный насос с грубой решеткой. В этом случае нет необходимости менять сам насос, так как этого будет достаточно для замены или даже очистки сетки.
Если есть подозрение на отсутствие напряжения на топливном насосе, существует метод быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прослушать, потому что в момент поворота ключа вы должны услышать легкий гул газового насоса. Если вы не слышите такого гудения, значит, на газовом насосе нет питания, есть проблемы с проводкой и так далее.
Видео: Признаки Неисправности Бензонасоса Lancer 9
Добавим, что этот метод определения звукового насоса подходит не для всех автомобилей. В некоторых моделях (особенно в премиум-классе) шумоизоляция высокая, и бензиновый насос включается сразу после открытия двери водителя, а не после того, как ключ заблокирован. В этом случае может показаться, что топливный насос не работает при включенном зажигании
звук насоса просто не слышно.
Кроме того, в общем списке возможных причин, по которым газовый насос не прокачивается:
Проводка топливного насоса
В большинстве автомобилей проводка к топливному насосу состоит из трех проводов: плюс, минус и провод, чтобы указать количество топлива в бензобаке. Если топливный насос не качает, причиной может быть недостаточная мощность.
Чтобы проверить мощность топливного насоса, достаточно взять 12-вольтовую лампочку, подающую ее на внешний разъем топливного насоса. После включения зажигания контрольный индикатор должен загореться. Если этого не происходит, то проблема заключается во внешних цепях. Индикатор на лампе указывает на необходимость проверки внутренних контактов топливного насоса.
Если проверка давления топлива и внешняя проводка к топливному насосу положительны, то проверьте двигатель топливного насоса. Этот мотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.
Во время проверки следует отметить, что клеммы на газовом насосе имеют свойство окисляться, что приводит к отсутствию питания и перекачки. В этом случае двигатель работает, но клеммы необходимо очистить или припаять.
Чтобы проверить двигатель топливного насоса, необходимо прикрепить провода контрольной лампы к очищенным и работающим клеммам двигателя, после чего необходимо включить зажигание. Индикатор показывает, что двигатель топливного насоса не работает.
Контакт с грунтовым насосом
Проблемы с весом топливного насоса могут указываться неисправным указателем уровня топлива. Масса может быть плохо закреплена, топливный насос в этом случае не качает топливо. Заземленный провод обычно расположен под приборной панелью и проходит через кабину. Необходимо найти указанный провод, проверить и почистить все контакты, а затем надежно закрепить массу на топливном насосе.
Реле топливного насоса часто устанавливается близко к массе топливного насоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания на пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и немедленно отключиться.
Когда ключ зажигания включен, водитель слышит характерный щелчок (реле включено), а затем такой щелчок будет означать, что реле топливного насоса выключено. Отсутствие такого щелчка указывает на неисправность реле или его контактов. Лучшим решением было бы заменить реле топливного насоса новым или явно работающим устройством. Добавим, что стоимость запчастей вполне доступна.
Обязательно проверьте предохранитель топливного насоса во время диагностики. Указанный предохранитель на 15 А обычно находится в блоке предохранителей в моторном отсеке и имеет марку FUEL PUMP, что в переводе означает топливный насос.
Предохранитель топливного насоса должен быть вынут и проверен на контакт. Целостность контакта покажет, что устройство в порядке. Поврежденный контакт укажет, что предохранитель топливного насоса перегорел. В этом случае необходимо установить новый предохранитель, который имеет очень низкую стоимость (как в случае с реле топливного насоса).
Другие причины неисправности топливного насоса
Довольно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или противоугонной системы приводит к потере мощности топливного насоса из-за запутанных контактов или других ошибок подключения.
Также нельзя исключать возможность неисправности в автосигнализации или системе безопасности, после которой блокируется питание топливного насоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Наконец, добавим, что газовый насос в бензобаке погружен в бензин, в котором он активно охлаждается. Привычка ехать с пустым баком может быстро отключить бензиновый двигатель, так как он горит.
Читайте также: