Как прокачать стойки своими руками на тойоте

Обновлено: 21.04.2025

В сегодняшнем разговоре с человеком мне показалось знакомым то обстоятельство, что замененные недавно стойки начали греметь, как будто вышли из строя, потому я рискнул предположить, что возможно перед установкой мастера забыли прокачать их. Ответ человека был более чем однозначным, — они ничего не прокачивали, стойки вынули из коробки и поставили на место в присутствии владельца автомобиля.

Грустнее всего в этой ситуации должно быть человеку, о котором я упоминал в начале заметки. Если все действительно было так, как он говорит, вина за его проблемы лежит на сервисе-установщике его стоек, но при этом, с точки зрения KYB случай абсолютно негарантийный, то есть претензии можно предъявлять только автоцентру, чьи действия, в отсутствие видеонаблюдения или свидетелей абсолютно недоказуемы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

После длительной эксплуатации амортизаторы требуют своей замены. Установка их имеет некоторые нюансы. Касается это предварительной подготовки к ней. Основной и наиболее важный этап — прокачка. Невыполнение его становится причиной выхода из строя поршней детали. Поломка в таком случае не будет являться гарантийным случаем. Потому стоит обязательно осуществлять прокачку. Основные признаки её отсутствия — стуки и посторонние шумы во время работы амортизатора.

Смысл прокачки амортизаторов перед установкой на машину

Рабочий механизм обязательно включает в себя специальную гильзу. Если в неё попадает воздух, своё назначение она положенным образом осуществлять не сможет. Причём требуется перед монтажом выполнять удаление воздуха из новых или бывших в употреблении деталей. Нередко при ремонтных работах, дефектовке в гильзе оказывается воздух.

При хранении, перевозке масло попадает в наружный цилиндр, вследствие чего газ начинает проникать внутрь системы. Именно это часто становится причиной возникновения стука в процессе использования только что установленной детали.

Путём определённых манипуляций необходимо удалить воздух из цилиндров перед монтажом стойки. Зачем ещё это делать? Иногда необходимость процедуры удаления воздуха возникает также на уже установленных деталях. Причиной тому может служить неправильная эксплуатация, некачественные детали. Основные цели прокачки:

извлечение излишков воздуха и различных жидкостей при наличии таковых;
предварительное обнаружение прекращения нормальной работы клапанов, выявление иных неполадок, нарушений нормального режима функционирования.

Когда появляются провалы, присутствует разница в скорости движения поршня — подобное поломкой не является. Такие явления на нормальном функционировании стойки никак не отражаются.

Что необходимо, чтобы прокачивать стойки правильно

передние и задние,
новые и контрактные,
одно- и двухтрубные,
разборные и неразборные.

Процесс прокачки не представляет собой сложности. Специальные инструменты не требуются. Достаточно будет просто рукавиц для защиты рук от травм и грязи. Предварительно стоит ознакомиться с общими правилами её выполнения:

после окончания процедуры до самого момента монтажа на своё место требуется держать деталь вертикально — в противном случае в неё опять может попасть воздух;
важно учитывать необходимость слива масла из некоторых амортизаторов.

Осуществить слив можно разными способами:

путём провала поршня в нижнюю составную часть детали (должно иметь место недожатие примерно 3 см);
через предназначенную для этой цели канавку — она обычно присутствует в верхней части детали.

Какие типы можно накачать своими руками

Сегодня существуют следующие виды амортизаторов:

газовые (чаще всего на азоте);
масляные;
газомасляные.

Процесс выполнения процедуры данного типа для каждой разновидности связан с некоторыми существенными особенностями. Ознакомление с ними обязательно. В случае допущения ошибок рабочая часть быстро выйдет из строя при интенсивной эксплуатации авто, что грозит скорым ремонтом.

Как прокачиваются газовые

Алгоритм работы с наполненными специальным газом амортизаторами выглядит следующим образом:

Деталь переворачивается штоком к земле.
После этого требуется плавно требуется осуществить сжатие и фиксацию на протяжении нескольких секунд.
После осуществления процедуры требуется перевернуть деталь, необходимо удержать её так не более 6 сек.
Следующий этап — нужно до упора выдвинуть шток;
Завершающий этап — переворачивание амортизатора.

По возможности стоит заранее ознакомиться с записью видео прокачки деталей такой конструкции.

Самый простой способ работы с новыми стойками на видео

Как прокачать масляные

Прокачка масляных конструкций имеет некоторые особенности. Сам процесс выполняется строго в соответствии с представленным алгоритмом.

Деталь устанавливается вниз штоком и после этого необходимо плавно сжать до упора сам амортизатор.
После завершения сжатия следует на 2–3 сек. оставить его в таком положении, не переставая придерживать.
Не отпуская шток, следует перевернуть деталь — в течение не более 6 сек. следует оставить его в сжатом положении (за это время должен выйти весь воздух).
Следующий этап — до самого конца шток следует выдвинуть.
Далее амортизатор опять нужно будет перевернуть вниз штоком и сделать паузу не более 3 сек.

Обычно следует сделать не менее 3 подходов в соответствии с обозначенным алгоритмом. Оптимальным количеством таких подходов является 6. Вне зависимости от суммарного количества подходов следует сделать контрольное действие на третьем по счету.

Выполняется оно следующим образом.

Амортизатор переворачивается штоком вверх.
Совершаются резкие, короткие движения на сжатие штока.

Ход его обязательно должен быть плавным, без рывков, каких-либо провалов. При отсутствии проблем можно приступать к установке амортизатора на место. Не обязательно, но желательно осуществлять замену амортизаторов попарно. При возможности стоит заранее ознакомиться с видеоруководством по осуществлению подобной процедуры.

Видео: Работа с неразборными амортизаторами ВАЗ

Как работать с газомасляными

Прокачка газомасляных амортизаторов также должна осуществляться перед установкой, новых и уже бывших в употреблении.

Стойку нужно перевернуть в вертикальное положение цилиндром вверх.
Необходимо сжать амортизатор и удерживать его в таком положении несколько секунд.
Далее амортизатор переворачивается, но при этом должен находиться в сжатом положении.
Очень медленно осуществляется вытягивание цилиндра до его исходного положения.
Процедура должна быть выполнена 3–4 раза с небольшими интервалами времени — не более нескольких секунд.

После прокачки не стоит переворачивать амортизатор, в противном случае необходимо выполнить процедуру заново. Если при нажатии на кузов будет слышно лёгкое чавканье — не стоит беспокоиться. Это не является признаком неисправности.

Как нужно делать прокачивание таких амортизаторов (видео)

В случае если все действия выполнены правильно, какие-либо стуки, иные посторонние звуки должны отсутствовать. В противном случае процедуру следует повторить. Если самостоятельно прокачать амортизатор не удаётся, стоит обратиться в специализированный сервис. Там существует множество приспособлений, стендов, насадок и прочего специального оборудования для качественного выполнения процедуры.

Всем привет. Я уже писал про оригинальные японские стойки с 20-ым штоком, которые мне не понравились на трассе. Слишком мягко. Укачивает, болтает, в общем для города ништяк, а вот для трассы не очень, особенно если ехать 120 и выше.

Трасса по которой ближайшее время буду лётать, далека от идеала, она асфальтирована, но покрытие нечто среднее между стиральной доской и американскими горками (дорога от Баяндая в Качуг, местные знают). В прошлую поездку новые стойки пробило пару раз. Неприятно. Так дело не пойдёт. Решил дать старым родным, ранее прокачанным стойкам с 22-ым штоком второй шанс (одна потекла и вышел газ). Благо я их не выбросил. Оставил у тестя в гараже на НЗ, вот и пригодились.

Подключился к местному "Viber-клубу драйва" и давай наводить справки, кто на районе качественно занимается прокачкой. На новые денег то нет, да и не бюджетно оригинал покупать, а китайскеие токико или каябу не хочу.

Звоню, Юрий говорит что у него аншлаг и ближайшее время никак не получиться посмотреть/прокачать мои стойки.
Убедил его, сославшись на то что стойки уже ранее были прокачаны (резьба нарезана), да и лежат они у меня в багажнике. Ещё добавил что с 1 числа уезжаю и надолго. Хотелось бы по трассе ехать без напряга.
В общем помчал я в Шелехово по навигатору.

Юрий занимается прокачкой и ремонтом стоек в своём гараже. К моему приезду половина гаража была завалена заказами. То что я попал как бы вне очереди — чудо. Пока ожидал минут 20 на улице, за это время в гараж надевалось клиентов 5.

Зафоткал объём работ как папарации

Юрий (справа) колдует над моими потёкшими стойками. Мужик слева (сосед по гаражу) как базарная бабка без устали пиздел на любые темы и отвлекал маэстро от дела.

Вру, ещё один момент. Юрий сказал что очень важно при замене или после прокачки стоек в обязательном порядке заменить отбойник, либо его промыть. Я спросил "спиртом сойдёт?". — "Нет", сказал Юра, там целая технология и спец жидкость. Вручил ему свои отбойники и с удивлением наблюдал как он их сначала промыл, а потом на каком то ручном прессе, вставляя в спиралевидный стаканчик несколько раз продавливал. Шаманил так минут 5-7. Дело в том, что если старая стойка вытекла и внутри отбойника осталось масло, новой или прокачанной стойке тоже вскоре придёт "кабзда" из-за оставшегося масла внутри отбойника (на шток попадают песчинки и херят некое герметичное резиновое кольцо). Отсюда микро царапины на штоке и т. д .

Вся работа стоила 500 р. Недорого так то. Дядька внушил доверие, по осени будем посмотреть как себя чувствуют стойки.

После ревизии стоек попытался их продавить/прокачать.

Фото спустя 3 дня. Стойки оказались мега тугие, однако после установки на автомобиль и перед и зад оказался одинаково упругим

На следующий день установил реанимированные стойки.

Сейчас после лекции дяди Юры нахожусь в дилемме:

1)продать относительно новые ОЕМ стойки со смешным пробегом (около 500 км)
2)оставить их на зиму (один хрен выше 80-90 нигде не поездишь, опасно. Да и масло зимой подзадубеет в стойках и они всяко будут "мягче" чем 22 диаметр.

Читайте также: