Как прокачать сцепление на ниссан ад
Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять рабочую жидкость в гидроприводе выключения сцепления следует через 20 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости оттого, что наступит раньше).
В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость DOT-или DOT -4. Тормозная жидкость очень гигроскопична и поглощает влагу из воздуха. Образовавшийся в главном и рабочем цилиндрах конденсат вызывает коррозию и отказ гидропривода. Поэтому рекомендуем заменять рабочую жидкость каждый год (весной) независимо от пробега.
Не используйте слитую жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде. Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре. Берегите при роду! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему. О расположении пунктов приема отработанных эксплуатационных жидкостей в вашем районе можно узнать в местных органах власти.
1. Отверните пробку бачка главного тормозного цилиндра.
2. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.
3. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.
4. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством - тормозной жидкости.
5. Помощник должен резко нажать на педаль сцепления четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), после чего - удерживать педаль нажатой.
6. Отверните на 1/2-З/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) рабочая жидкость. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.
Примечание:
Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до метки MIN на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Таким образом, обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.
7. Повторяйте операции З-6 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).
8. После замены рабочей жидкости обязательно наденьте защитный колпачок на клапан выпуска воздуха.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство "Третий Рим".
Прокачка сцепления своими руками: особенности
Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.
Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.
Что необходимо для прокачки сцепления:
Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.
Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.
Как прокачать сцепление: технология
Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.
- в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
- в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
- перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
- нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
- итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
- народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
- снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.
После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.
Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.
Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой
Модераторы: mek, indy
Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.
Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой
Перестали нормально включаться передачи. Передние можно было с натягом воткнуть, задняя - вообще не включалась. Причина - недостаточно выжималось сцепление.
Решили прокачать. Сначала качали по правилам, т.е. доливали жидкость в бачок и открывали/закрывали штуцер прокачки нажимая/отпуская педаль. При первом же открытии штуцера педаль сцепления стала мягкой и сцепление пропало окончательно. Несколько часов прокачки закончилось ничем. Жидкость все время выходила с пузырями и как-то совсем небольшими порциями. Из бачка, соответственно, тоже уходила медленно.
Продули все трубки. Проверили, что нигде никаких утечек. Когда это занятие окончательно надоело, решили пойти другим путем. Соединили прокачной штуцер со штуцером на тормозном суппорте и прокачали "в обратную сторону" под далением из тормозной системы. Так дело пошло "веселее". Педаль стала жесткой сцепление заработало. Поездил немного для проверки - все было нормально.
После этого не ездил несколько дней. А когда понадобилось, оказалось, что сцепление опять не работает (не выжимается). Сделали вывод, что сдох главный циллиндр. Т.к. ремкомплекта найти не удалось, то купил б/циллиндр в сборе. Заменили. Начали прокачивать. Опять та же хрень - не прокачивается.
Разобрали старый циллиндр, прочистили/промыли/продули. Проверили, заливая в него жидкость - жидкость выдавливалась нормальной струёй. Поставили его обратно на машину. Залили жидкость в бачок и заметили, что жидкость пошла самотеком вплоть до рабочего циллиндра. Обрадовались, закрутили штуцер. Попробовали педаль - жесткая. Решили все-таки качнуть на случай если где-то остался воздух. После первого же отворачивания штуцера все началось по новой - педаль мягкая, прокачка не идет.
Мыслей что делать дальше почти нет. Вот решил обратиться на форум. Правда походу до кучи возникла еще и с форумом проблема - не смог залогиниться в старый аккаунт и пришлось сделать новый.
Если у кого-то есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.
Гидравлический привод выключения сцепления на Альмере прокачиваем для удаления из него воздуха после разгерметизации, которая возможна при замене деталей привода.
Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки рабочего цилиндра и надеваем на штуцер прокачки прозрачную трубку. Другой конец трубки помещаем в емкость, заполненную тормозной жидкостью так, чтобы свободный конец шланга был погружен в жидкость. Емкость желательно установить под автомобиль ниже уровня штуцера.
Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления и удерживает ее в нажатом положении.
Для прокачки привода следует вынуть отверткой проволочную стопорную скобу
Немного (на 4–6 мм) выдвигаем стальную трубку из пластмассового корпуса.
При этом часть тормозной жидкости и попавшие в систему пузырьки воздуха вытесняются в стоящую под машиной емкость. Прозрачная трубка позволяет контролировать процесс.
Вдвигаем стальную трубку в корпус, удерживая ее рукой, повторяем процедуру до тех пор, пока воздух не перестанет выходить из штуцера. При необходимости доливаем тормозную жидкость в бачок на главном тормозном цилиндре.
Читайте также: