Как поменять гур на мазде
Вчера всё таки решился на замену подшипника ГУР как описано в ФАКе http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=8&sl=2&qid=445
Выражаю огромную благодарность And626GE92 за статью!
Больно уж меня "достал" этот гул из под капота. давил на мозги конкретно.
Готовился морально к этой процедуре месяц наверное
Делал всё как описано в статье. На самом деле оказалось всё очень просто. Небыло никакого сЕкса ни с чем. Ну разве что выпрессовывал подшипник дольше всего (минут 15
На всю процедуру разбора насоса (без снятия и установки обратно) ушло не больше часа.
На авторынке купил советский подшипник 203 закрытый за 30 руб.
Старый подшипник действительо оказался раздолбанным мягко выражаясь.
Снять\установить тоже в среднем по времени около часа.
После установки насоса снял бачок с маслом, всё вылил и откачал оставшуюся жидкость в системе (крутил руль на незаведённом двигателе как описано в факе). Залил масло ELF для АКПП . так что теперь моя мася полностью подсела на эльф (мотор, мкпп, гур).
В итоге шум из под капота исчез, даже стал слышать лёгкое подстукивание гидриков, чего раньше не слышал И ВСЁ ЭТО УДОВОЛЬСТВИЕ МНЕ ОБОШЛОСЬ В 30 руб.
ps: в сервисе мне отказались делать эту процедуру (я бы и не дал, а просто спросил)
ps2: новый насос стоит порядка 1000$
ps3: с утра вчера ещё успел заехать к сварщику. Заварил мне средний глушак. подсекало. Теперь ваааааще тишина.
ps4: не бывает всё так гладко, да ещё в один день. вчера замёрз задний правый аммортизатор, он уже давно тёк. теперь пружина сжата, амор не выходит. теперь надо аморы новые ещё. жуть. машина на стоянке.
В итоге шум из под капота исчез, даже стал слышать лёгкое подстукивание гидриков, чего раньше не слышал
_________________
626GE FS 2.0 седан 1992г.в.
Так же хотелось бы поделиться опытом ремонта насоса гидроусилителя .
На дизельных GE насос приводится двумя ремнями справа .Проблема в
том , что купить нужно абсолютно одинаковые ремни .Я как то купил ,
подходящие по профилю , но в упаковке они уложены были поразному .
Когда я их поставил на место и стал натягивать , как и следовало ожидать
натянулись они поразному . Естественно , тот , что был натянут слабее
,быстро вышел из строя , благодаря регулярному проскальзыванию .
Какое то время можно ездить и с одним ремнём , его поменять не так , то
просто .
Так я этои откладывал в долгий ящик .
Запасные ремни уже долго лежали в багажнике , а ремень всё не рвался и
не рвался .
Развязка наступила в самый неподходящий момент . Как в квартире всё
ломается перед самым праздником , когда на помощь уже звать некого .
Дело было в начале сентября . Выехал вечером , в Киев , было ещё
светло .
Отъехал от дома 100 км . Обгон фуры , давольно узко .Обошёл слева
,обогнал , кручу руль направо , чтобы вернуться со встречной ,на свою
полосу , руль стоит колом , испугался ненашутку.
Свернул , таки на обочину , остановился - из под капота подозрительные
звуки .
Открыл капот , так и есть порвался оставшийся в гордом одиночестве
ремень насоса гидроусилителя , попутно основательно покрошив
свойпластиковый защитный кожух . К ночи позарез нужно было быть в
Василькове ( это под Киевом - ехать ещё 320км ). Уже темнело , суббота
вечер . Все сервисы закрыты , понедельник , тоже , кстати выходной
.Самому в потёмках эта операция может занять более 2х часов , если
повезёт .
Попробовал ехать так , как есть . На прямых участках ехать нормально ,
трудности с выездом с обочины .Руль не крутится настолько , что кажется
ещё немножко и я его оторву .
Но главная проблема , что этими же ремнями крутится ещё и вакумный
насос усилителя тормозов , так , что усилие на педали выросло тоже во
много раз .Тормозной путь ,так же - что бы заблокировать колёса , мне
катастрофически не хватает силы .Пришлось ехать , как зимой , держа
дистанцию побольше и небыстрее 80 км /ч .
Остановился в Полтаве , под фонарём , где посветлее .
Проблема в том что расстояние между ведомыми шкивами на гидронасосе
и проходящими рядом с ними патрубками , с наддутым воздухом ,на
интеркуллер слишком мало , чтобы просунуть туда ремень ,не хватает каких
то 2 мм .
Разбирать патрубки , болты которых ,наверняка прикипели к блоку - это и
есть самый гемор , почему вовремя ремни и не были заменены .
Попробовал просунуть ремень с помощью рычага . Всё стало вроде бы
нормально получилось , уже было обрадовался помыл руки . Завожу ,
трогаюсь , выворачиваю руль - из под капота скрежет : "вж-вж-вж " .
Открываю капот - тихий ужас .
Из насоса течёт ATF , вперемешку с металлической стружкой .
Рано я радовался , при моей нештатной установке ремней , на ось
гидронасоса пошла нерасчетная нагрузка и вот результат .
Сколько будет стоить насос я знал заранее и настроения это не улучшало .
Без усилителя тормозов дальше ехать было страшновато .
На прямиках и небольших поворотах , скрежета не слышно - в это время
усилитель руля не работает насос не качает . Наконец то через 200км на
заправке нашлась ATF . Заливаю в бачёк , какието мгновения руль крутится
легче , но жидкость со стружкой тут же вытекает наружу и всё повторяется .
Добрался , хоть и с опозданием до Василькова .
Через день ехать домой . Купил ремень генератора для ТАЗа - он покороче
штатного , то , что надо . Накинул его мимо насоса гидроусилителя и без
инфа ФАКе была .
Снять насос , довольно геморно , мешает всё вокруг , ну нам не привыкать .
Снаружи он не такой как был описан в ФАКе .На дизельных , к нему пркручен
ещё и бачёк , поэтому конструкция более габаритная , а тут ещё
переплетения трубопроводов , воздушных патрубков .
Чтобы его снять , нужно сперва открутить шкивы на валу . Внимание , гайка
, фиксирующая шкив - с левой резьбой !
Ну вот насос шевелится ,но машина всё его не отпускает .
Вынимается насос проворотом вокруг оси , проходящей сверху через насос,
при этом бачёк идёт на себя .
Разобрал насос . Внутри он такой же , как иписано в ФАКе .Стружки как ни
странно внутри нет . Её выносило наружу свежей порцией ATF , а
источником был разрушенный сепаратор подшипника .
Подшипник обычный 203 й стоит копейки ( 1-2 долл).
А с сальником пршлось попотеть . Во всех автомагазинах по Японцам
сказали , что у них не было никлгда и где взять не знают . В одном
известном магазине (Самурай) стали плести ерунду , что сальник уникальный
, ты хоть знаешь какое там давление , взять его негде , короче ты попал .
Но только для тебя можем дать телефон чела , который возьмётся решить
вопрос .
Вобщем сальник нашёл в специализированной фирме по ремонту р. реек ,
насосов и пр. ("Италавто " на ак. Павлова ).
Самое интересное , сказали , что у них сейчас нет оригинала , но есть
хороший испанский заменитель . Когда его прнесли , он оказался как две
капли воды похожим на мой , цвет все надписи полностью совпадали .
Цена вопроса 46грн (9 долл).
В сборке пробем не возникло только ранее в ФАКе была неточность -
пластинки в роторе вставлять закруглёнными сторонами наружу .
P.S.
На СТО " MAZDA" сказали что они заменой подшипника в гидрике не
занимаются , приноси другой насос , поменяем .
В "Италавто "ремонт стоил бы 120-130 долл .
Итого затраты : 11 долл. + 1 день работы .
_________________
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
Mazda626 2.0i FS GF Hatchback .1998г.
_________________
была Mazda 626 GE '93 2,0D Comprex 400000
сейчас Пассат Б5+ 2003 1,9 TDI
Виталий-COMPREXовод , спасибо за пост! Поучительная история. Читал и переживал одновременно. Рад что всё закончилось не так плачевно, как могло бы быть!
_________________
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
Mazda626 2.0i FS GF Hatchback .1998г.
Astral , гул подшипника сильно прослушивался щупом? или при нагрузке (повороте руля) начинал подвывать сильно. У меня тоже какой то шумит - вот тока не пойму - ГУР, гена или помпа.
_________________
Mazda MX-3 V6 K8 красный
Была Mazda 323 BG GLX B6 1,6 16V
И у меня гудит
И ремень какой то скрипит несколько сек после заводки. вроде генераторный.
а гул стоит в районе генератора, такой с легкими перезвонами гул. подшипник?
Менял подшипник примерно по написанному в статье. Заметил такое что кажется можно вобще почти ничего не разбирать вобще там все держится на одном стопорном кольце. Можно снять ремень шкив вытащить стопорное кольцо наживить шкив выстучать по нему вал вместе с подшипником (выльется масло на мотор ну и фиг с ним) сменить подшибник и заколотить обратно. Т.е. снимать насос необязательно
Astral , гул подшипника сильно прослушивался щупом? или при нагрузке (повороте руля) начинал подвывать сильно.
гул был постоянным, причём независимо от нагрузки (поворота руля) и т.д.
Сначала мне показалось что гул шёл от гены, но повнимательнее прислушавшись было явно от ГУРа.
denis__81 , даже предаствить не могу как без снятия агрегата можно выстучать подшипник с вала. .. даже врагу не посоветовал бы этого делать.
Тоже морально готовлюсь к этой операции
Пока не могу найти пресловутый подшипник 203. что это, с чем это едят? где применяется в современном машиностроении.
_________________
Мазда 626 GE 92 г.в Хэтчбек 2.0i 16V продана!
Ниссан Альмера 2006г.в. Седан, 1,5 л. 98 конявых тоже продан!
Шкода ОктавиЯ А5, 2008 г/в. тоже продана!
Типерь MMC Pajero sport new 2010 г/в. отсюда не уйду один фик.
-=M@X=- , 203й подшипник мне найти оказалось очень легко. Зашёл на авторынок и почти у первого же продавца и нашёл. 30 руб.
Не покупай только китайский, бери только соыетский ГПЗ4 или ГПЗ9.. или волгоградский.
А вот 6206 подшипник - он же подвесной. нати оказалось очень трудно, но кто ищет тот всегда найдёт
Astral
denis__81 , даже предаствить не могу как без снятия агрегата можно выстучать подшипник с вала. .. даже врагу не посоветовал бы этого делать.
Не подшипник с вала А вал ВМЕСТЕ с подшипником - тоже самое делается и после снятия
Поменял подшипник с месяц назад
По- видимому , подшипник может выйти из сторя в трех случаях
1. Естественная выработка (ремень не перетянут)
2. Ремень перетянут
3. Течь сальника. В этом случае жидкостью ГУР вымывается смазка из подшипника и он выходит из строя
Смотрел по каталогу и не нашёл , что сальник насоса поставляется отдельно.
Может быть у кого-нибудь есть данные , какой сальник можно поставить ?
А\м Мазда 626 GE хэтчбек 1992гв FP
Заранее спасибо за ответ по существу
andsv , проще всего - снять сальник и подобрать на рынке аналогичный.
А вообще есть ремкомплекты для насосов ГУР, там сальник и еще штук 6 резиночек. Я себе такой брал, и перебрал ГУР с заменой подшипника и всех прокладок.
_________________
Mazda 626 GE, 1.8i FP, седан, темно-синий, 94. -продана.
Mazda 3 1.6 АКПП хетч - в наличии.
Сеня менял подшипник ГУРа, старый гудел как паравоз. Купил подшипник фирмы CARGO - 50руб. Замена отняла 30 минут + 20 на поставить и снять.
Сальник размеров 35Х19Х5 или 35Х20Х5, точно не помню, но вал где стоит сальник диаметром 20 мм, значит сальник 19мм. Огромное спасибо за отчет выложенный в FAQ а именно And626GE92 за предострежения по поводу разбора насоса. Теперб моя душа довольна, ведь стока денюжек съэкономил
_________________
MAZDA 626 (GE) `92 г.в. FP серая. Продана со слезами на глазах.
XEDOS 6 96` 2.0L климат, круиз, замша, цвет толи красный толи темно-оранжевый. Ксенон. 140 кобыл.
Хорошая машина может быть только -ЯПОНСКОЙ. Япония ФОРЕВА.
_________________
626GE FS 2.0 седан 1992г.в.
если что, сальник в насосах GF и BJ
там, где пошипника нет и шкив не съемный
параметры - 14х28х7
т.е вал 14, ширина 7.
20 руб
купил подшибник СКФ, говорю даваи самый дорогои. В итоге обошолся на ваши рубли 160. Полное название SKF Explorer 6203-2RSH/C3.
Замучанный утренним воем, напоминающим вой подшипника, разобрал насос ГУРа. Все, как описано в ФАКе. Но
- в 626 GF в насосе подшипника нет.Там на втулке сделано, с проточками для циркуляции Декстрона.
- архиважно, чтобы при сборке насоса часть ротора, на которой есть буквы S и цифра 1 были обращены к крышке ( стороне противоположенной шкиву).
Тож сегодня заменил сей подшипник, ФАК очень помог, спасибо And626GE92!
Секса упомянутого в ФАКе не было, шкив тоже снялся руками, за предупреждение по снятию крышки отдельный респект .
6. Перед установкой насоса взад, на дв-ль, рекомендую, скинув ремень с нижнего шкива, завести дв-ль и послушать - может, ещё какие шумы проявятся, которые раньше не были слышны.
ИМХО - здравая мысль, которая ускользнула от меня в процессе. хотя, когда я увидел свой подшипник, другие источники шума искать в голову не пришло .
1. Я походу единственный, кому подшипник выпрессовали/запрессовали по всем правилам при помощи гидравлического пресса
2. Советский 80203 в моем ГУР рассыпался через год неинтенсивной эксплуатации, из наших туда лучше 60203, а еще лучше 66203. Себе поставил корейский 6203 от генератора нексии.
3. Сальников похожих тут вообще не нашел - остался родной, но потенциально можно попробовать 35х19.5х7 с обрезанием от рулевой ГАЗ-21ХХ.
_________________
Mazda-929GLX 85 FE2.0Carb (подбита и продана)
Mazda 626GE FP1.8i 16V газ/бензин `92 седан белий (подбита и продана)
Теперь NISSAN eNote 1.4Lux '08 пожарное машинко
Появление посторонних звуков и вибрации во время движения автомобиля позволяет водителю определить, в какой части машины искать поломку. Прежде чем выйти из строя, многие комплектующие подают признаки неисправности, и чаще всего это вибрация, скрип или свист. Не исключение и гидроусилитель руля, состоящий из нескольких деталей, каждая из которых может выйти из строя. Чаще всего свист гидроусилителя руля является первым признаком износа элементов. Определить по звуку точную поломку без осмотра сложно. Это обусловлено тем, что свист может возникать на холодную, при повороте, при движении машины и других факторах. Также проблему часто вызывает плохое натяжение приводного ремня. Это возникает часто, поэтому первым делом при появлении свиста следует проверить ремень.
Что делать когда свистит ремень гидроусилителя руля
Данную проблему легко устранить, так как не требуется вмешательства в конструкцию самого насоса. Когда свистит ремень ГУР, достаточно выполнить его оптимальное натяжение. Для этого нужно открутить верхнее крепление устройства, используя шестигранник. Теперь появляется возможность вращать регулировочный болт, чтобы настроить оптимальное натяжение. После регулировки крепление гидронасоса необходимо снова закрутить. Через десяток километров пробега следует опять проверить натяжение, даже если свист отсутствует. Это необходимо на тот случай, если крепление было прикручено не надежно, что способствует повторному ослаблению ремня.
Итак, мы рассмотрели почему свистит ремень ГУР и как устранить этот свист, теперь разберем другие факторы, связанные непосредственно с конструкцией самого гидроусилителя.
Свист ремня ГУР: причины и методы устранения
При возникновении поломок, вышедший из строя детали транспортного средства, издают звук. Если слышен свист со стороны генератора, то с уверенностью проблема кроется в ремне. Специалисты утверждают, что при этом его надлежит сразу же заменить. Однако это утверждение неверное. Перед тем как предпринимать серьезные меры требуется продиагностировать возникшую проблему, и применить действия по устранению.
Перед этим следует рассмотреть предназначение ремня ГУР. В процессе работы он выполняет не сложную задачу. Его цель — передача вращающего момента с коленчатого вала на генератор. За счёт этого последний вырабатывает электричество, которое выступает источником энергии для аккумулятора и других устройств.
Причины свиста:
1. Попадание жидкости на ремень или шкив. В роли жидкости выступает масло, антифриз, бензин или другой горюче-смазочный материал.
2. Износ. Из-за постоянного трения поверхность покрывается трещинами, в результате чего работая на всю мощь, он издает звук похожий на свист.
3. Низкое качество элемента. Если производителем элемента выступает китайские или тайваньские компании то материал, из которого состоит ремень и материал поверхности различны.
4. Погодные условия. Такой звук возникает, если на улице минусовая погода. После хорошего прогрева транспортного средства он исчезает.
5. Некачественный смазочный материал для подшипников. Таким образом, консистенция не позволяет ремню прокручиваться требуемым образом.
6. Плохая натяжка. Если процедура натяжки выполнена плохо, то в момент проскальзывания при работающем двигателе появляется свист.
Почему возникает свист гидроусилитель руля
Чаще всего свистит ГУР при повороте руля. Это означает недостаточный уровень жидкости в расширительном бачке. Достаточно долить ее до требуемого уровня и свист исчезнет. Необходимо доливать такую же гидравлическую жидкость, которая уже залита в насос. Смешивать разные типы данного расходного материала не рекомендуется. Таким способом решается проблема, если свистит ГУР в крайних положениях. Ее многие игнорируют, так как не часто руль поворачивается в крайнее положение, от чего звук редко напоминает о проблеме. Со временем свист будет возникать даже при езде по прямой дороге, а потому не стоит игнорировать его появление в крайних положениях.
Случай, когда свистит ГУР на холодную, напрямую связан с жиклером. Как правило, свист возникает при нажатии на педаль газа, когда силовой агрегат прогревается. Замена данного клапана решит проблему, но придется полностью слить масло, а потом снова прокачать систему. Все вышеперечисленное необходимо делать только после проверки надежности крепления насоса. Дело в том, что свист гидроусилителя возникает и при ослаблении креплений. Достаточно затянуть нижний крепежный болт, и проблема будет решена, если отсутствуют вышеперечисленные факторы, вызывающие свист или скрип.
Возможные причины появления гула
Если проявляется гул при работе усилителя на холодную или горячую, это свидетельствует об определенных неисправностях в работе системы. Поскольку ее устройство в целом довольно простое, определить причину, по которой усилитель может гудеть и выть, вполне можно самостоятельно.
По каким же причинам это происходит:
- Использование низкокачественного масла. Как известно, расходный материал в любом системе автомобиля имеет свой ресурс эксплуатации, по истечении которого жидкость теряет свои свойства. И даже если автомобильный производитель уверяет, что масло заливается на весь срок службы машины, не нужно думать, что жидкость не надо менять. Все дело в том, что производители авто ставят определенные сроки использования транспортных средств в соответствии со стандартами страны, в которой машины выпускаются. То есть большинство производителей не рассчитывают, что их транспортные средства будут использоваться, к примеру, более 10-15 лет. Во многих странах Европы по истечении определенного срока предусматривается утилизация авто с компенсацией автовладельцу. О том, что расходное вещество потеряло свои свойства, можно понять по изменению цвета жидкости, а также появлению в ней осадка.
- Также причина может заключаться в том, что уровень масла снизился до критического уровня. Из-за снижения уровня вещество не может поступать в нужном объеме во всех составляющие системы, отчего трущиеся детали могут работать с большей шумностью. Интервалы замены масла в ГУР могут быть разными, в зависимости от производителя авто, но как правило, менять жидкость нужно один раз в два года.
- Следующая причина, по которой усилитель может свистеть, жужжать и шуметь — это неполадки в работе рулевой рейки. В данном случае причина обычно кроется в температурных перепадах. Из-за постоянной смены температур, что особенно актуально для периода межсезонья и зимы, работа гидроусилителя может быть нарушена.
- Значительно реже причина появления посторонних звуков при работе усилителя заключается в износе ремня. Как и любой другой расходный элемент, ремень подлежит периодической замене. Со временем он может изнашиваться, что приводит к появлению гула, но он будет проявляться не только при повороте руля, а всегда. В результате износа ремень может оборваться, что приведет к тому, что ГУР не сможет выполнять свои первостепенные функции. Ремешок следует внимательно осмотреть на предмет наличия повреждений. Если внутренние канавки ремня износились, на его внешней поверхности имеются следы трещин, по бокам имеются расслоения, это свидетельствует о необходимости замены ремешка. Может быть и такое, что ремень просто ослаб, если это так, то его можно попытаться подтянуть.
- Попадание соли в систему, в частности, речь идет о соли, которой дорожные службы посыпают асфальт во время гололеда. Соль может попадать на сальники и пыльники гидроусилителя, что приводит к их разъеданию и, соответственно, утечке жидкости. В свою очередь, это становится причиной появления свиста. Решить такую проблему можно путем замены износившихся элементов системы.
- Также проблема может заключаться в некорректной работе насоса. Как известно, предназначение насоса заключается в подаче масла в систему, а если это устройство работает некорректно или вовсе не функционирует, то жидкость не сможет поступать в узел. Или же продолжит поступать, но неравномерно. Насос можно попытаться отремонтировать самостоятельно, но если это не помогло, то устройство подлежит замене.
- Выход из строя подшипника. Подшипник также представляет собой расходный материал, который нуждается в периодической замене. Износ подшипникового устройства приводит к тому, что деталь не может выполнять свои первостепенные функции. Возможно, причина заключается в отсутствии смазки в подшипнике. В любом случае, деталь необходимо менять.
- Еще одна причина — появление воздушной пробки в системе. Завоздушивание системы — одна из самых распространенных проблем, которая возникает после замены рабочей жидкости. Также причина появления воздуха может быть обусловлена подсосом воздуха, если в системе имеются неплотные соединения. Из-за потери герметичности возможна и утечка масла. Что делать, если ГУР гудит из-за воздушной пробки? Учтите, в данном случае добавление жидкости в систему никак не позволит решить проблему, здесь необходимо действовать более масштабно. В частности, нужно выявить источник подсоса, произвести промывку системы, поменять расходный материал после чего прокачать ГУР и избавиться от воздушной пробки (автор видео о замене сальника и подшипника насоса гидроусилителя в гаражных условиях — канал Сделано руками).
Почему свистит гидроусилитель руля при попадании воздуха
Если в систему попал воздух, в гидроусилителе возникает гул. Это обусловлено тем, что насос, нагнетающий давление, предназначен для работы только с жидкостями. Когда в системе появляется воздух, начинаются перебои в работе, из-за чего и свистит ГУР. Если отреагировать сразу, проблему можно решить банальной прокачкой системы. Для этого нужно открыть расширительный бачок и до упора прокрутить руль несколько раз в обе стороны. Такие действия заставят жидкость циркулировать, и пузырьки воздуха выйдут через расширительный бачок. Если проигнорировать появление гула и продолжать эксплуатацию авто, воздух разобьется на множество пузырьков, а жидкость станет суспензией. В этом случае придется полностью ее заменить.
Безошибочно определить причину свиста гидроусилителя можно в любом автосервисе компании Oiler. Мы устраним поломку в день обращения, полностью заменив жидкость и прокачав систему, если в том есть необходимость. Цены на услуги у нас фиксированные, поэтому никаких доплат вам делать не придется. Также у нас можно купить расходные материалы от проверенных производителей.
Гудит на холодную
Если ГУР шумит на непрогретом двигателе, причинами неисправности становятся:
- подсасывание воздуха через шланги низкого давления;
- неисправность подшипника насоса;
- загрязнение системы.
Когда собирается много грязи на дне расширительного бачка — это признак попадания мусора в систему. Засориться может также фильтр перед бачком (ставится на некоторые модели авто).
Для устранения подсоса воздуха лучше поставить два качественных хомута на трубку, проложенную от бачка к ГУР. Хомуты желательно после затяжки промазать герметиком. Рекомендуется также заменить кольцо, установленное на входном патрубке насоса. Подсасывать воздух может из неплотных соединений масляных шлангов, рулевой рейки или насоса. Поэтому следует, где возможно, устанавливать дополнительные хомуты.
Помогут также следующие меры:
- замена уплотнителя на выходе расширительного бачка;
- стравливание воздуха путём поворота руля в крайние положения на заведённом моторе;
- замена сальника во всасывающем клапане давления ГУР;
- замена всех резиновых прокладок, идущих в ремкомплекте.
Если на дне бачка обнаружено много грязи, надо удалить жижу, тщательно промыть ёмкость. Даже незначительное засорение со временем приведёт к износу элементов насоса ГУР — он начнёт издавать гул и стучать. Иногда целесообразнее обновить бачок вместе с фильтром, чем пытаться промыть их. Также следует демонтировать рулевую рейку, разобрать и почистить.
ГУР гудит в крайних положениях
Не поворачивайте надолго передние колеса
Следует учитывать, что когда колеса повернуты до упора, насос ГУРа работает с максимальной нагрузкой. Поэтому он может издавать дополнительные звуки, которые не являются признаком его неисправности. Некоторые автопроизводители сообщают об этом в мануалах. Важно различать именно аварийные шумы, связанные с неполадками в системе.
Однако, если вы уверены, что появившиеся звуки являются следствием неисправности в системе, то необходимо провести диагностику. Основные причины того, что ГУР гудит в крайних положениях, являются все те же, перечисленные выше, причины. То есть, необходимо проверить работу насоса, уровень жидкости в расширительном бачке, натяжение приводного ремня ГУР, чистоту жидкости. Также возможно возникновение описанной ниже ситуации.
Обычно в верхней части редуктора находится клапанная коробка, которая предназначена для управления гидропотоками. При повороте колеса в крайнее положение поток перекрывается перепускным клапаном, и жидкость проходит по “малому кругу”, то есть, насос работает сам на себя и не охлаждается. Это очень вредно для него и чревато серьезной поломкой — например, задирами на цилиндре или шиберах насоса. Зимой, когда масло более вязкое, это особенно актуально. Поэтому не держите колеса вывернутыми до упора более 5 секунд.
Трудно сейчас представить, что усилитель рулевого управления был когда-то атрибутом дорогого автомобиля или его устанавливали как опцию. Сейчас он есть на всех автомобилях, а если его вдруг нет, то на машине стоит его более интеллектуальный старший брат – электроусилитель ЭУР. ГУР – механизм в принципе надёжный, но иногда он всё же отказывает. Сегодня не будем разбираться с тем, почему он перестаёт работать окончательно или при повороте руля его начинает закусывать. Поговорим о самой простой ситуации – о вое в ГУРе. Что там может выть, что с этим делать и как избежать этого самого воя?
Вид нормы
Начнём с самого простого случая: что пищит, воет или гудит, если повернуть руль до упора вправо или влево?
Пищит или визжит обычно приводной ремень насоса, на который в этом положении сильно возрастает нагрузка. Если ремень изношен или слабо натянут, он будет визжать, свистеть, пищать или издавать другие подобные и совершенно непотребные звуки. Убедиться в том, что визжит именно ремень, просто. Во-первых, этот звук очень специфический, и его трудно перепутать с воем самого насоса, во-вторых, можно брызнуть на ремень любым составом (аэрозоль-кондиционер), который предназначен специально для устранение такого свиста, или натереть ремень канифолью. В общем, тут ничего нового: ремень – он и в ГУРе ремень.
Другое дело – специфическое шипение, которое раздаётся в тот момент, когда руль вывернут до упора. Стоит ли его бояться? И да, и нет.
Теоретически, конечно, это абсолютно нормальный звук. Так шипит перепускной клапан в насосе в случае, когда ему больше некуда накачать жидкость – колёса вывернуты полностью. Поэтому это шипение в крайнем положении можно считать нормой. Но лучше этого не делать, потому что в этом режиме насосу приходится очень тяжко: давление растёт, и ему приходится работать изо всех сил. Притом только ради того, чтобы сработал клапан. В этот момент сам насос может прилично греться, а его износ идёт очень быстро. Поэтому шипение клапана стоит воспринимать как сигнал немного повернуть руль в обратную сторону, хотя бы градусов на 10 от крайнего положения. Это поможет сохранить ресурс насоса ГУРа, а иногда – и избежать неожиданных течей жидкости системы ГУРа.
В общем-то, шипение из-под капота в крайнем положении руля – это единственный звук ГУРа, который не должен пугать. Все остальные звуки – это уже отклонение.
Громко выть в гидроусилителе может только насос, поэтому почти всегда в появлении этого звука виноват именно он. Однако не всегда приходится бежать за новым насосом и записываться в сервис на его замену. В ряде случаев он воет не из-за того, что изношен и требует замены, а по более простым причинам. Самая популярная из них – наличие воздуха в гидравлической системе.
Пробка, пена и пузырь
Пока отложим в сторону самое грустное – смерть насоса – и рассмотрим другую наиболее популярную причину воя: завоздушивание системы.
Причины завоздушивания обычно просты: где-то есть течь или подсос воздуха. Заметить течь очень просто – по снижению уровня жидкости в бачке ГУРа. А вот найти, где именно течёт, бывает сложнее. Конечно, есть специальные добавки, которые светятся в ультрафиолете, но не все готовы бежать за ними в магазин. Поэтому лучше начать осмотр с самых слабых мест – хомутов. Шланги имеют обыкновение изнашиваться и трескаться, а хомуты могут просто ослабнуть. Кроме того, в системе есть уплотнительные кольца, которые со временем тоже могут начать пропускать жидкость (например, во всасывающем шланге). Впрочем, конкретно в этом случае скорее в систему попадёт воздух, чем будет заметна течь.
Как бы там ни было, но если доливать жидкость приходится часто, нужно искать, где она вытекает. Потому что в любой момент она может хлынуть водопадом, а регулярные перегревы насоса сильно сокращают его жизнь. К сожалению, вытекать жидкость может не только через трещину на шланге или через старый хомут, но и через сильно изношенную рейку. В этом случае ремонт обойдётся, конечно, дороже.
После того, как причина завоздушивания устранена, можно перейти ко второму этапу – прокачке системы. Весь воздух должен выйти через бачок, поэтому иногда приходится довольно долго крутить рулём и смотреть на жидкость в бачке в ожидании того, что в ней наконец-то прекратят всплывать пузырьки воздуха.
Если через какое-то время после прокачки в бачке опять появляется пена или пузыри, придётся искать причину завоздушивания дальше.
О том, как прокачивать систему, можно писать отдельный материал. Так как у некоторых производителей алгоритм может немного отличаться, лучше заранее узнать, как это делать на своей машине. Главное – не запускать мотор, пока новая жидкость не перестанет уходить из бачка во время вращения руля при заглушенном моторе. Если запустить мотор, не залив жидкость до конца, можно так завоздушить систему, что проклянёте тот день, когда взялись за эту работу. В общем, нужно читать мануал и всё делать аккуратно.
Немного о жидкости
Сама жидкость тоже может стать причиной появления воя насоса. Самая очевидная вещь – это её загрязнение. Почему-то многие не забивают себе голову такой мелочью, как замена этой жидкости, а зря. Потому что частенько насос начинает выть, когда пить боржоми уже поздно, и замена жидкости помогает мало. Ждать смерти насоса не надо, лучше менять жидкость с интервалами, указанными в регламенте обслуживания машины. Обычно это раз в два года, а вот по пробегу судить труднее. Если ездить в основном по трассе, то можно менять и раз в сто тысяч, если постоянно крутить руль на парковках, то раз в 60. Главное – менять до того, как завоет насос.
Грязная жидкость труднее прокачивается и плохо смазывает насос. Кроме того, могут залипнуть золотники, что совсем уже плохо. Думаю, это всё вещи очевидные, и надолго на них останавливаться не будем. Но отмечу, что выбирать жидкость тоже нужно правильно. Если она будет слишком жидкой, насосу будет трудно создавать необходимое давление. Если слишком вязкой, ему будет сложно её прокачивать. В общем, нужно лить только то, что рекомендовано производителем.
И, наконец, насос.
То же самое относится и к чудо-жижам, которые восстанавливают изношенные насосы. Может быть, что-то из них и может помочь, но лично я в чудеса самовосстановления верю мало. Если совсем плохо, а купить новый насос пока нет возможности, можно попытаться залить более густую жидкость. Вполне вероятно, что с ней насос погибнет окончательно ещё быстрее, но первое время он может работать лучше – ему будет проще создать более высокое давление.
Увлекаться такими экспериментами не стоит: если насос собирается умереть, он это сделает обязательно. А зимой он это сделает особенно легко: в мороз холодную жидкость ему прокачивать трудно.
Чтобы жить
Есть ли какие-нибудь способы продлить жизнь насосу ГУРа? Есть, и вы их наверняка знаете. Но я всё-таки напомню.
Итак, о первом правиле я уже говорил выше: не надо держать руль вывернутым до упора. Даже пять секунд в таком режиме для насоса уже вредно, поэтому лучше отвернуть руль от крайнего положения хотя бы на 10 градусов.
Второе правило: не оставлять машину с вывернутыми колёсами, особенно зимой. В этом случае сразу после пуска мотора насосу придётся перекачивать большой объём жидкости, которая слишком холодная и густая. Лучше, если она хотя бы немного нагреется во время прогрева мотора. Поэтому прогрев зимой с вывернутыми колёсами – это не очень хорошая идея.
Третье – это отказ от привычки крутить руль на месте. Особенно на сухом асфальте, когда трение максимальное. Лучше быстро крутить руль во время медленного движения, чем выворачивать его на неподвижной машине.
Четвёртый пункт – это следить за уровнем жидкости и вовремя её менять. В первом случае важно не допускать появления воздушных пробок, которые быстро убивают насос, во втором – не давать ему качать грязную жижу, получающуюся из жидкости, которую никогда не меняли. В процессе замены жидкости нужно как минимум чистить сеточку в её бачке, а лучше ставить новый бачок. Стоит он обычно недорого, но на его дне копятся продукты износа, которые полностью убрать практически невозможно, и они попадают в новую жидкость. Раз в два года позволить себе новый бачок может, наверное, каждый.
И последнее: не надо заливать в бачок ГУРа всякую дрянь. Объём жидкости там небольшой, стоит она не очень дорого, так что лучше потратиться на неё, чем на новый насос. Кроме того, нужно следить за состоянием рулевой рейки. Если она изношена, если у неё рваные пыльники, то продуктов износа и грязи в жидкости ГУРа будет всегда много. А ездить с воющим ГУРом и разбитой рулевой рейкой просто опасно.
Гидроусилитель работает только если поднять немного обороты (нажать на
газ). Если просто холостой ход то перестает функционировать (когда руль в
сторону крутишь чувствуешь небольшую вибрацию от того что
гидроусилитель работает, но давление не даёт). Масло есть, нечего не
течет. В чем может быть проблема?
А аварийная лампочка гидроусилителя на приб. панели горит? У меня такое бывает если долго в пробке постаишь. В сервисе что-то делали, но иногда проявляется опять. Выключаю двигатель сенкунд на 30.
посмотри ремень гура если там плохо натянут то подтяни ремень, потом смотри дальше если останется то же самое то гур на замену
Ремень проверил натянут нормально. А может быть вариант что у меня масло не оригинальное залито (Красное Mobil), а у оригинального масла мазды желтоватое.
Может плотность разное и из за этого не создаётся давление. Ведь я до 1000 поднимаю обороты гур начинает работать отлично, но если ниже этого падает то перестает работать
Плотность масла непричём, в исправном можно воду заливать. Не держится давлние, надо разбирать сам ГУР. Если в сервис не ездишь, разбирай не бойся-велосипед.
Основная функция, которую выполняет жидкость — масло в ГУР Мазда 3, это передача рабочего давления насоса, к подвижным деталям усилителя руля.
Периодичность замены жидкости ГУР Мазда 3
Бывает, что периодичность замены жидкости не указана в регламенте ТО. Некоторые дилеры считают, что жидкость ГУР не подлежит замене на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля. Но, как и другая техническая жидкость подвержена старению и загрязнению в процессе работы. Эксперты рекомендуют проводить плановую замену жидкости ГУР Мазда 3 с периодичностью в 12-24 месяца в зависимости от состояния.
Если жидкость темного цвета, с явными признаками примесей – ее нужно заменить.
Замена жидкости
Жидкость ГУР Мазда 3 – жидкость со спецификацией Dexron III. Оригинальное масло — Mazda M-III ATF. Для замены достаточно 1 литра масла.
Замена жидкости ГУР проводится различными способами. Приведем основные варианты.
На Мазда 3 с двигателем 1.6 л стоит ГУР. Есть два шланга подающий и подводящий, которые идут к бачку, но принцип замены можно использовать такой же.
На Мазда 3 с мотором 2.0 л стоит ЭГУР, давление нагнетается электронасосом и от бачка идет только один шланг к насосу.
Общая технология при этом одинакова:
- Поддомкратить передние колеса, чтобы они не касались земли.
- Отсоединить шланг обратки — тот, который с самозатягивающимся хомутом. Слить часть жидкости и заглушить. Подойдет старая свеча зажигания.
- Под другую часть подставить емкость для слива.
- Долить новую жидкость в бачок до максимальной отметки.
- При заглушенном двигателе помощник поворачивает руль от упора до упора влево и вправо.
- Контролировать уровень в бачке и цвет жидкости на выходе. Новая жидкости постепенно вытесняет старую.
- Соединить трубопроводы.
- Долить жидкость до максимальной отметки.
- Запустить двигатель при вывешенных колесах. И еще три раза повернуть руль влево-вправо до упора, в крайних положениях руль не задерживать.
- Убедиться в отсутствии течи. Заглушить двигатель.
- Опустить автомобиль на землю.
Получаем эффект от замены жидкости ГУР Мазда 3 — жидкость ярко-розовая, а руль поворачивается два раза легче.
Мазда Премаси – функциональный и сдержанно элегантный автомобиль производства японского автоконцерна Мазда, относящийся к классу…
Мазда Премаси — автомобиль японского производства, относящийся к классу малотиражных минивэнов. Первая модель этой серии…
Mazda Premacy– один из лучших представителей японского автопрома, позиционируемый, на автомобильном рынке, как семейный минивэн…
Читайте также: