Как подтянуть рулевую рейку тойота виш

Обновлено: 21.04.2025

Рулевые рейки прочно укоренились в устройстве современных легковых автомобилей, потому что такая конструкция достаточно проста и имеет очень точную обратную связь, в отличие от рулевых редукторов. Также с рейкой можно воплотить большее разнообразие конструктивных решений в автомобиле, нежели с редуктором. Также рулевая рейка более компактна.

В силу своих конструктивных особенностей редуктор (бывают червячные и винтовые) имеет при своей работе люфт. А если к люфту редуктора ещё добавить маятник и трапецию, то такое управление не будет достаточно острым. Вспомните классические Жигули. Но минус люфта перекрывается надёжностью редуктора. Всё потому что редуктор, в отличие от рейки, не связан напрямую с колёсами.

Стоит отметить,что рулевые редукторы также бывают с гидравлическими усилителями. В пример можно привести: Шеви Ниву, старый модельный ряд Тойоты Кроун или Лэнд Крузер, старые Мерседесы.

Устройство рулевой рейки уже подразумевает в себе и трапецию, и маятник. Всё это заменяется тем, что внутри рулевой рейки есть зубчатый вал. На рулевом валу есть шестерня, которая, цепляясь за зубцы на валу рейки, приводит его в движение. Вращая руль, вы двигаете вал рейки влево или вправо.

Основное распространение сегодня имеют 2 вида рулевых реек. Их устройство напрямую зависят от того, какой тип усилителя в них применяется. Но принцип у всех реек один: это 1 вал в корпусе, с выходящими из него рулевыми тягами и наконечниками.

1. Рейки с гидравлическим усилителем.

В конструкции такой рейки, помимо шестерни и зубчатого вала, применяется золотниковый распределитель гидравлической жидкости.

Золотниковый распределитель над валом рейки. Слева на корпусе золотника есть вход для подачи жидкости с ГУР'а.

И когда вы вращаете руль, то через распределитель жидкость под давлением, создаваемым ГУР'ом, поступает в разные полости рейки и облегчает вращение руля. Давя на вал, как на поршень.

Центрующая втулка. Ставится с противоположной стороны от зубцов. Обеспечивает плотный шлицевой зацеп валов и центрует вал в корпусе рейки.

Для центровки вала и более точной шлицевой передачи, в конструкции рейки применяется специальная втулка со стороны рулевого вала, с пластиковым либо тефлоновым покрытием, которая прижимается пружиной и регулировочной гайкой. По мере износа втулки от ударных нагрузок и трения об вал рейки, её можно поджимать, устраняя тем самым люфт и стук вала. Главное - не переусердствовать. Если зажать эту втулку сильно, то рулевое усилие увеличится, что приведёт к возрастанию нагрузки на ГУР. Главной проверкой подтяжки рейки является самостоятельный возврат руля в среднее положение при выходе из поворота.

На некоторых гидравлических рейках есть клапан распределения усилий, который регулирует рулевое усилие в зависимости от скорости движения автомобиля. Чем выше скорость, тем туже руль. Такой регулятор бывает установлен на самом ГУР'е, который управляется либо вакуумом, либо электричеством, и имеет разные режимы, в зависимости от оборотов двигателя.

Гидравлические рейки категорически не любят грязь внутри своей системы. Поэтому вовремя меняйте жидкость ГУР'а, это позволит вам уберечь насос от перегрева и появлению в нём задиров. Появление задиров приведёт к падению давления и образованию металлической стружки, которая, в свою очередь, будет способствовать ускоренному износу сальников, уплотнителей и втулок внутри рейки. И рейка начнёт пропускать масло. А также возрастёт усилие на шестерёнке рулевого вала, что приведёт к выработке зубцов шестерен.

Также следите за состоянием пыльников рулевых тяг и их хомутов. Это единственный путь попадания грязи с дороги внутрь рейки. Если пыльник будет порван или хомут будет неплотно затянут, то песок и грязь с дороги, попадая на вал рейки своим абразивом испортят его. А вода будет способствовать коррозии вала. Про сальники с втулками и говорить нечего.

Зачастую вал, съеденный коррозией и грязью, идет на выброс. В этом случае от подтяжки толка не будет.

до этого родную рейку года полтора назад ремонтировал, втулку делал из капролона, чуть больше года хватило(

а тут с мужиком из такси разговорился, он на филдаре катается у него такая же система с сухой на гидро поменял, говорит второй год и ни каких стуков и бряков.

Серёга, ясно. Просто кто-то сливает говорит лучше. А кто заливает и тоже говорит лучше. Вот тоже хочу себе поставить и тоже думаю лучше залить и заглушить.

Серёга, ну я тоже так же думаю, только тут знакомый ставит вишеводам и сливает говорит так лучше. Не понимаю в чем лучше. Я тоже буду ставить с жижой лучше.

А при вращении руля есть тихий посторонний звук?! Просто прошлый хозяин тоже заморочил гидрорейку . И при вращении руля есть звук посторонний))

Электро и в тоже время гидро )

Ни чего сложного там нету, поставил машину на ручник, сорвал гайки на колесах, поднял перед, снял колеса, из салона открутить нижний корданчик, перед этим можно руль выкрутить полность в одну из сторон, на рейке ту что ставить будешь тоже полностью выкрутить, что бы положение совпадало и желательно зафиксировать положение руля. Потом откручиваешь тяги от ступицы, линьки можно от стойки, а можно от рычага без разницы, шаровую от рычага, по две гайки и болт с обоих сторон, четыре болта крепления рейки к подрамнику, болт от лыжи к подрамнику, крепления подушки к подрамнику, сам подрамник это 4 болта, я перед тем как их откручивать поддамкратил немного по центру подрамника, открутив его, опускаешь на дамкрате подрамник, вытаскиваешь свою рейку, ставишь гидро и собираешь в обратном порядке

Виктор Викторов

Я думаю каждый вишевод сталкивался с проблемой стука в электрорейке!

История владения автомобиля началась в далеком 2010 году, сам за руль сего вишика сел в 2013 году при получении прав. В авто много чего менялось, всё устраивает, но дико выводил стук рейки на протяжении почти всего владения. Машина была ввезена с японии в 2008 году, один владелец, но купили её у человека (не напрямую, так скажем, человек-перекуп ) в 2010 году с Алтайского края. Собственно про стук, он начался в 2012 году.
Спросите вы, возможно, как решались проблемы. Начнем по порядку.
Рейка сначала постукивала по чуть-чуть. Я, будучи ещё не разбираясь в автомобилях, этого и не замечал да и не знал. Пытались вспомнить с тем человеком, кто машиной управлял с 2010 по осень 2012 года, были ли заезды на СТО по этому поводу. Да, были. Рейку подтягивали в 2012 году под конец летнего сезона где то.
Далее этим автомобилем стал управлять собственно я), с июня 2013 года. До этой даты машина эксплуатировалась исключительно в сезон летних шин, то есть тогда, когда нет минусовой температуры, зиму вишик тогда переживал в гараже. В 2010 году авто купили с пробегом 78000, на момент июня 2013 года был пробег 92000. К чему эти пробеги, спросите вы, к стуку рейки)

Всё было найдено, не так уж и много: рейка от Vista Ardeo SV50, пыльник от рейки Allion 240 кузов, и жидкость гура (купил Idemitsu). Это входные данные.
Вот собственно купленная рейка:

Возникла проблема, как её поменять. Что нужно сделать? — Заполнить рейку жидкостью ГУРа и закольцевать её. Далее — поставить.
Начал звонить по сервисам, никто не соглашается, даже тот человек, который делал мне рейку в гаражах, сказал что, мол, япошки не дураки, раз такую рейку сделали, не надо вносить изменения. Да и людей в других гаражах нашел, тоже отказались.
Собственно, было принято решение делать это самому, благо в машине не в первый раз, да и не в десятый ковырялся, правда в основном по электрике, и это не было конечно связано с именно с железом, то есть с подвеской и двигателем, не считая замены колес и свечей и прочих мелочей. Приступим к самой рейке, одна из важных частей — её нужно наполнить жидкостью и закольцевать. Ладно, это можно дома. Но поставить — нет возможности.
Обратился к своему знакомому Sergooo38 за помощью, благо у него есть яма и инструменты (СОВЕТСКИЕ!).
Приехал, начали. В первый раз как в первый класс, как говорится. Но глаза боятся — руки делают. Благо я видел как мне меняли мою родную рейку на конракт, и это не выглядело сильно страшным. Но, пришлось постараться) Рассказывать не буду как рейка меняется, думаю это все знают. А теперь самая суть)

____Зеленый____человечек____ _____Шут гороховый____

Цитата

Есть там регулировочный винт с контргайкой.

Эти детали не для "бытовой" регулировки. И трогать их настоятельно НЕ рекомендуется.
Рулевая рейка не имеет как таковых регулировок. Стук может идти :
- от шаровых сочленений рулевых тяг, которые вкручиваются не посредственно в саму рейку. Лечение - замена тяг.
- от сопряжения втулка\рейка (на противоположной червячной паре стороне). Лечение - замена пластиковой втулки.
- узел прижатия червяка к рулевой рейке, который одновременно является направляющей и фиксирующей деталью рейки и червяка. Лечение - если все детали целые, то только замена всей рейки. Этот узел саморегулирующийся (в процессе эксплуатации не требует ни каких регулировок и обслуживания), для этого там стоит пружина, которая автоматически поддерживает заданный зазор между рейкой и червяком и одновременно фиксирует рейку относительно корпуса.
Лечение - максимум что можно, это заменить пружину или остальные детали если они лопнули\разрушились из-за брака, а если зазор уже больше предельного, то только полная замена всей рулевой рейки, т.к. значит на всех деталях возник предельный износ и ремонту они не подлежат.
- шлицевое соединение рулевого вала и червяка.
Лечение - подтянуть.

п.с. Рулевое управление - очень ответственный узел и необоснованное "кулибинство" в этих узлах не допустимо.

Реклама партнёров

job

Тойотофил

Цитата

шлицевое соединение рулевого вала и червяка

откуда там черяк то взялся? я так понимаю там рейка, или нет? Мне в сервисе подтягивали, как не знаю, при качаниях руля влево вправо ( при выключенном двигателе, т.е. гидроусилитель не работал ) раздавался стук, после регулировки вот уже полтора года тишина.
andy72
причин действительно может быть много скатайся в сервис, ходжа прав, самому в такой ответственный узел как рулевое соваться не стоит.

andy72

но я ведь описал

процедура была такая - снял колесо открутил рулевой наконечник от ступицы, снял хомут с чехла рулевой тяги, подёргал её стук имел место быть!
но не в смамом шарнире а в месте где этот рычаг вкручивается в рулевую рейку
подтянул его до конца примерно на четверть витка и законтрагаил его
стук исчез.

но на фоне этой тишины появился стук при включеном движке -но уже не с левой стороны а в районе рулевой где то под ногами

splint

Подтягивал в свое время на карине-е рейку. Что примечательно, тоже помогло. Примерно на 150 ткм, потом проехал еще 150 ткм и продал - не знаю дальнейшую судьбу. Есть там регулировочный винт с контргайкой.
машина вывешивается (если есть спецключи) или рейку снимают с подрамника. И регулируют.
Но обычно причина стука в карданчике, внутренних и наружных шарнирах рулевых тяг.
Где там Ходжа червячную передачу узрел. не знаю. Колесо-рейка. Бывает, что пластиковые втулки изнашиваются. Но редко. Ходжа опять все усложнил. Проще надо:-)))

Grey_V

Ходжа_Насреддин

____Зеленый____человечек____ _____Шут гороховый____

Есть два (точнее три, с учетом электро) типа рулевых реек на витцеобразных (это без учета разных модификаций для вэдешных, обычных и т.д.)
- без гидроусилителя
- с гидроусилителем
- с электроусилителем
Что бы понять где и для чего "червяк" придется объяснять принцип работы этого узла. Все ниже написанное относится к авто с гидравликой, у электро это несколько по иному реализовано.
Червяк служит для управления гидроусилителем и в принципе для рейки без гидроусилителя не нужен, но из-за унификации (так проще в производстве), червяк так же используют и на этих рейках, разница только в том, что на рейках без усилителя, этот червяк жестко зафиксирован от осевых перемещений.
Когда на авто с усилителем начинают вращать руль, то червяк (за счет своих косых зубьев) начинает не много смещаться по зубьям рейки или в верх или вниз в осевом направлении (в зависимости от направления вращения руля), и клапан управления (который интегрирован с червяком) то же смещается или вверх или вниз, открывается подача масла от насоса гидроусилителя в левую полость или в правую полость рейки под давлением и заставляет рейку сдвигаться. Если руль остановить, то рейка сдвинувшись, заставляет червяк то же опуститься или подняться, но уже в противоположную сторону от того куда его перед этим сдвинул человек (т.е. вернет его в исходное положение) и при этом клапан опять займет среднее положение перекрыв подачу масла и колеса зафиксируются. Если продолжать крутить руль, то червяк будет как бы постоянно стремиться держать клапан в открытом положении и рейка будет так же постоянно подталкиваться маслом, т.е. будет происходить плавный поворот колес.

Читайте также: