Холостые обороты тойота карина

Обновлено: 21.04.2025

Всем привет!
Может, конечно, это уже и баян, но тем не менее, очень хочется выслушать мнения народа на тему моих траблов. Так что заранее прошу прощения
Автомобиль Toyota Carina 94, движок 5A-FE.
Трабл прогрессирующий - началось недели 2 назад, после езды на скорости где-то 90 км/ч остановился на светофоре, обороты ХХ (обычно где-то 750) упали до 600, машинку затрясло. Переключился на нейтраль, поддал газку, отпустил - все прошло. Подобные ситуации стали возникать практически каждый день, вчера заглох на светофоре.
Еще заметил, что если стоять с заведенным движком, то его начинает колбасить, когда включается вентилятор радиатора. А сегодня с утра завелся, а обороты что-то на прогревочные и не похожи совсем (на улице +6, а обороты были где-то около 1000, обычно - 1500-1800 на прогреве). И плюс к этому продолжается фигня с падением холостых на светофорах.
Читал в топиках про расходомер воздуха, но там, кажется, ни слова о связи расходомера и дрыгания при включении дополнительных потребителей тока.
В общем - куда смотреть, чего делать? Помогите, плиз.
Заранее всем спасибо.

Такая вот у меня проблема образовалась. Обороты холостого хода зависят о скорости движения автомобиля. Если машина стоит или едет медленно (до 40км), обороты держаться в пределах нормы около 600. Если машина едет более 40 км/ч обороты подымаются почуть чуть. На 80 уже приблизительно 800, при 100 около 900, 120 уже 1000-1100. Ну и как результат повышенный расход топлива на несколько литров. интересно ещё и то что стрелка чуть заметно двигается, в тот момент когда машинина стоит.

Подскажите кто знает, на что можно грешить? БДЗ, КХХ, подсос воздуха, всё вместе ?? С чего начать?

Для начало осознать что так и должно быть:)
А потом узнавать у кого такой мотор так же или нет.
Повышенный расход топлива из за того что на ХХ при движение обороты чуть больше?

Такого раньше не было, да и сейчас не всегда так происходит. Поэтому я считаю что всётаки так не должно быть. Я понимаю что обороты сразу не падают вниз, немного зависают где в районе нормы, немного выше, а затем потихоньку опускаются. Норма я думаю в пределах 600. Так было раньше, и расход пониже был.

Теперь по расходу: По городу если аккуратно ездить, было в районе 9 литров, за городом при езеде до 120 км, где то около 7. Сейчас на несколько литров больше.

Я не думаю что расход происходит только из-за высоких оборотов ХХ. Но я так же понимаю что повышенные обороты являются следствием чего то, почему компютор их поднимает. Я думаю вы согласитесь что при включенном конедее, расход больше. Обороты холостого хода так же больше. Но на холостых оборотах мы практически не ездим. Может процентов 5 от общего времени езды. Так почему же, с кондиционером расход на 1 литр, а то и больше повышается? Потомучто двигатель работать начинает по другому. Если ехать к примеру на 3000 и включить кондей, обороты не поменяются, но расход увеличится как не крути. Так же и у меня.

Кстати сегодня ездил за городом 75км в одну сторону и обратно. Так вот туда ехал обороты были повышенные, а назад ехал уже в норме. Опускались к низу на любой скорости одинаково. Но поездил 10 км по городу и опять теже качели.

такая вот ситуация.

не знаю точно про что автор хотел сказать..
- при скорости 100-120 автор выключает передачу и едет(котиться) на нейтральной!! при этом обороты у него примерно 1000. эсли об этом то:
я передачу не выключаю совсем. спуск я еду на передаче просто отпускаю педаль газа (торможение двигателем) также в городе на нейтральной почти не ежу.
так у меня расход БЕЗ изменений.

_________________
4AF-E LB 1992.г,в
Nissan Maxima A 33 2.0-V. 2000г.в.
Mersedes Vito 2.2 CDI 2000 г.в.
3SGE GT. 1992г.в,.

Неправильно думаешь, норма 700-750.
У меня лично после пробежки по трассе, на разогретом моторе об.ХХ подымаюся вплоть до 950, вообще не считаю это проблеммой.
И расход с ХХ вряд ли связан.

И букварь скачай и почитай первым делом. Пока мы разговаривает на разных языках!

Это для нового двигателя, вообще для наших 650 это уже нижний редел, лучше больше. по мне так 700-800 нормально

Не буду спорить сколько было раньше может 600 или 650, тахометр не электронный, на глаз каждый определяет самостоятельно. Но на мой взгляд было оклоло 600. Почему я беру эту цифру за норму, потому что был расход ниже, выше я писал сколько. Да и других проблем я не видел. Разве что немного подтраивало, хотя тоже не всегда. Не знаю относится это к данной теме. Так вот сейчас расход вырос я думаю по этой причине. Кроме того, я не думаю обороты ХХ как то зависят от скорости движения. Поэтому считаю что это не нормальное явление. Скажу больше, всё это безобразие не постоянно, в последнее время то так то сяк. (иногда опускаются иногда подымаются обороты) И это я тоже считаю не нормальным.

Наконец появилось время написать. Итак сразу хочу сказать проблема не пропала.

Вначале как, все советовали поехал на компьютерною диагноститку. Как оказалось ещё не все СТО делают её, поскольку оказуется нужен какой то редкий штекер на тестере. И как оказалось ни укого его нет, особенно удивила АТЛ.

После тестирования, никаких ошибок не было выявлено. Все датчики работают нормально. Всё что оказалось не так, так это свечи.. На стенде проверили все свечи пробивают на корпус. Честно говоря был удивлён, потому как купил их около года назад, проехал на них менее 10 тысяч, и брал дорогие свечи Бош по 35 грн за штуку.

Кроме этого посоветовали сделать промывку форсунок. Говрит незначительное загрязнение есть. На одной свечи нашли масло на резьбе. Мастер говорит что надо поменять резинки на свечных гнёздах. В результате вердикт расход в 3-4 литры получается из-за : свечи 1-1,5л, резинки на свечных тоннелях 1л, забитые форсунки 1 л. Сказали поменяй, почисти, будет счастье. Спрашиваю почему обороты прыгают? Ну говорит наверное надо почистить форсунки.

В начале поменял свечи. Особой разницы не заметил, как с расходом топлива так и с оборотами. Как скакали так и скачут. Дальше думал менять резинки на свечных тонелях. Но их нет, в наличии. Спрашиваю продавцов, может ли из-за- них быть то что у меня. Все говорят однозначно нет. Хотя может быть свеча в масле и пробивает на корпус.

Делал промывку форсунок, ХАДОвской MAXi Flush, путем добавления в бензин. По перву вроди показалось, что тяга улучшилась и расход уменьшился, но в итоге всё равно большой. Заправил 14 литров, ездил по городу много небольших поездок, по не скольку километров, как правило на холодном двигателе. В итоге хватило на 68 км. Как то очень много мне кажется. За городом 14 литров хватило, на 140-150 км. Всё равно много.

Обороты так и скачут иногда 700-800, иногда 1000 . У меня идей ноль. Кто что думает по этому?

заедь к нормальному электрику (которые движками занимаются).
я когда ездил - мне подключали комп к двигателю и смотрели все параметры и сравнивали с нормой. сразу все видно. такая диагностика к примеру у меня выявила различие реальных оборотов с тахометром примерно на 100 об/мин.

обороты могут плавать если глючит датчик температуры - мозги думают что машина холодная и начинает греться.

форсунки надо чистить или со снятием на стенде или подключать к рампе отдельную емкость с промывочной жижей и машина на ней работает определенное время.

в общем - едь к нормальному специалисту. всякие сто типа АТЛа можешь забыть - нифига хорошего они с машиной не сделают. у нас уровень АТЛа очень паскудный

_________________
ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП
______________________________________

Лотерея! Пошкрябай монитор монеткой и получи 100$ ШКРЯБАТЬ ЗДЕСЬ:██████████

обороты могут плавать если глючит датчик температуры - мозги думают что машина холодная и начинает греться.

Так мне и делали копюторную диагностику, все датчики говорит что в норме. Скольку у тебя по времени делали диагностику? У меня минут десять. Подключил что то вроде ноутбука (сенсорный екран, без кнопок), в диагностический разъём, ввёл данные дальше что то щёлкал.

Я не в АТЛ ездил, а к частнику. В АТЛ нет такого диагностического штекера, чем я был удивлён, машина то ведь не 50 летней выдержки.

это дешовые, а продали тебе дорого:)
Купит Денсо, только не на базаре, на форуме есть где покупать.
Такую комп диагностику мог сделать сам, нужен ноутбук, скачать прогу и спаять кабель. Сколько денег взяли?
Какие у тебя прогревочные обороты?
Может у тебя КХХ загрязнился, но обороты должны плавать в меньшую сторону.

А распечатку дали? Или хотябы на флешку скинули результыта диагностики?

Всё конечно может быть, перед покупкой штудировал журнал автоцентр, там такие свечи заняли первое место по характеристикам, но конечно могли всунуть фейк

Такую комп диагностику мог сделать сам, нужен ноутбук, скачать прогу и спаять кабель. Сколько денег взяли?

Взяли 100грн, прогу найти надо, сделать штекер, разобраться.. Времени не было, если это просто и кто уже делал, готов попробовать сам.

Прогревочные обороты вроди в норме 1500, по мере нагрева падают через минут пять , в зависимости от температуры на улице.

Клапан чистил в первую очередь. По схеме которая выложена на форуме. Ничего не дало.

Ничего не дали, за флешку я не просил. На его приспособе был мини принтер, уже не помню печатало что то или нет, но мне ничего не дали на руки.

Относительно качества обслуживания на этой диагностике я и сам не рад, но выбора особенного и нет. На официальном сервисе Тойота, так же нет штекера, о чём можно вообще говорить. У меня конечно закрадывается мысль что, та дигностика котурую я делал ничего кроме ошибок не показывает. Но я специально переспрашивал или они проверят датчики и работу двигателя, сказали что проверили. Какие мысли?

Но я специально переспрашивал или они проверят датчики и работу двигателя, сказали что проверили. Какие мысли?

Может ли быть плаванье оборотов из -за того что форсунки забились? Тут ещё такой каверзный момнет, как машина останавливается обороты опускаются, а во время движения на нейтралке держатся ближе к 1000. А бывает что и нет. Бывает что и на скорости всё нормально. Не могу понять какая может быть зависимость оборотов и скорости движения машины.

На моей машине тоже такое.
Может от набегающего потока воздуха на скорости у воздухозабоника двигателя создается повышенное давление, что способствует увеличению количества вбрасываемой в цилиндры смеси? При боковом ветре - эффект может не проявляться.
На 100 % я уверен, что на расход топлива это не влияет.
Расход газа у меня по городу 11 л на сотню.

Обороты зависят от активности потребителей, таких как ГУР и Усилитель тормозов. Если стоя на месте провернуть руль или несколько раз прокачать педаль тормаза обороты должны подняться до 1000, а то и выше.
Аналогично может происходить и во время движения на холостых, ЭБУ поднимает обороты мотора, что бы иметь запас напряжения

Я согласен относительно покачать педаль покрутить руль, тут и у меня стоя на месте обороты поднимаются. Но зачем во время движения нужно иметь запас напряжения? Что ему не хватать стало с недавних пор? Намёк на то что какой то потребитель стал брать больше? Может дело в батарее? У акум почти дохлый, на морозе пару дней постяит без выезда и усё, приехали. Может ЭБУ видя недостаток енергии от батареи поднимает обороты? Но почему это было летом? Наоборот на трассе идёт заряд батареи, и всё должно хватать..

У меня было ещё одно подозрение. Потёк сальник полуоси между коробкой и двиглом. Причём потекло конкретно. Поменял, вроди и обороты стали нормально работать, думаю может есть какаято связь. Но потом опять, обороты начались непредсказуемые. У меня эта идея и отпала сама собой. Но тут вчера залез под авто и вижу опять понемногу сальник пропускает. Конечно очень очень мало но есть . Я уже и думаю может есть какая то связь. Хотя конечно умом понимаю что это очень врядли. вариант с потребителями енргии как то более реалистичен.

У меня на карине, когда я увлекался покатушками на нейтралке - тоже обороты держались в районе 1000 иногда падли ниже, я это связывал только с вязкостными свойствами масла в коробке, ибо когда на вывешеной машине завести двигатель и воткнуть нейтралку - колеса будут вращаться, поэтому подозревал обратный эффект - при движении на нейтралке на высокой скорости - масло в коробке разгоняет мотор ИМХО. Но поставив бортовой компьтер - сделал для себя вывод - минимальный расход - постоянное движение на передаче, тоже самое - торможение двигателем, при этом питаение на фарсунки вообще не подается, расход равен 0. Попробуй.

_________________
GLi 4A-FE LB JT '93 Sedan
VOLVO 960 3.0 '95 Sedan
VOLVO S70 2.3 Turbo '97
AVENSIS D4 VVT-i 2.0 '01 Sedan
VOLVO 850 2.5 '94 Sedan
VOLVO V70XC 2.5T 4x4 '99 Sedan (Swap)
VW JETTA VI 1.4 TSI '17 Sedan
VOLVO S80 2,4D (D5) '07

Что то сомневаюсь, у меня так же бывает, но бывает и 750 об. А если 1000, то падают до 750 только в момент полной остановки

Внимательно почитавши тему я с увереностью могу сказать что это вполне нормальное явление! Почему вы не поинтересуетесь, а есть ли такой эффект на других мвфынках, других производителей. Да таки есть! Это все предусмотрено системой подачи топлива и выхлопа.
Я вам скажу Я пресел на новую хонду, так она с самого салона имеет постоянную девиацию холостого хода, в пределах 50-70 rpm. Так это новая машинка. А на счет масла в коробке, что то ты SoVa перегибаешь Масло в ручной КПП выполняет только функцию смазки! И пространство внутри не наполнено полностью маслом, она там на четверть, и смазка происходит разбрызгиванием! Вот так вот

_________________
Volkswagen Passat B3 1.6 1988
Mazda 626 GD 1988 2.0 I
Toyota Carina E '96 1.8 LB
Honda Civic 4D 1.8 ES, AT 140 bhp
Lexus RX 350 Black, USA 274 bhp
VW Polo '04 1.4 16V 75 bhp
BMW 530D 3.0 Diesel M57 Oriental Blau

Не могу я понять как это может быть нормальным явлением. Раньше обороты падали постоянно вне зависмости едет машина или стоит, и держались там мёртво. Сейчас то опускаются то не опускается то опускаются до 900, то до 750. Как это может быть нормально? Второе, если предположить что это нормально то выходит что раньше было не нормально? Раньше был расход 7-9 литров, а сейчас на несколько литров больше. Что тогда поломать что бы было как раньше, не нормально?
Может действительно масло в коробке поменять? Кстати как то передачи плохо включаются особенно задняяя. Такое ощущение что тросик педали сцепления нужно подтянуть. Как то не хватает немного хода педали, такое ощущение что не до конца выжимаю сцепления. Педаль приходится топить до отказа что бы переключить, если немного не дожал сразу грохот. На СТО посмотрели говорят что тут тросик не регулируется, а как подтянуть тогда сцепление? Может в этом и дело?

3S-FE является довольно распространенным двигателем, самым массовым в своей серии. Этим мотором оснащались многие модели Toyota (Avensis, Caldina, Carina, Celica, Corona, Nadia и др.) с середины 80-х до начала 2000-х годов. В этом материале разберем работу датчика холостого хода 3S-FE, процедуры демонтажа и чистки, а также некоторые нюансы регулировки клапана холостого хода 3S-FE.

Система холостого хода 3S-FE

Таким образом двигатель поддерживает постоянные обороты в режиме ХХ. Пропускная способность канала определяется расположением золотника клапана, который приводится в движение за счет катушек (соленоидов) регулятора ХХ. Создаваемое ими магнитное поле позволяет отклонять золотник на необходимый для нормальной работы мотора угол.

На случай отказа электромагнитного элемента системы предусмотрен механический способ открытия канала. Основными элементами этого механизма являются пружина (биметаллическая спираль) и рычаг клапана. Особые свойства пружины позволяют ей реагировать на температуру жидкости в охлаждающей системе, изменяя свою жесткость. Таким образом происходит изменение положения упора и угол установки золотника. При такой ситуации обороты двигателя на холостом ходу будут повышенными. Получается, пружина дублирует функции датчика холостого хода двигателя 3S-FE, чтобы в случае отказа автомобиль не заглох.

Также стоит учитывать, что изменение жесткости пружины вызывается исключительно изменением температуры охлаждающей жидкости. Поэтому в отличие от исправного датчика ХХ, она не может реагировать на подключение в бортовую сеть потребителей. При проверке регулировки данного механизма стоит обратить внимание на обороты (при отключенном разъеме ДХХ они должны составлять 1000-1200 об/мин).

Демонтаж

Чтобы демонтировать на 3S-FE клапан холостого хода, сначала необходимо снять крышку воздушного фильтра, предварительно ослабив хомут и отключив датчик температуры. После — снять патрубок, ведущий к блоку дроссельной заслонки, также ослабив хомут и вытащив трос и шланги.

Чистим клапан ХХ

После процедуры вращение клапана должно быть очень легким и беспрепятственным. Заодно стоит очистить и механизм дроссельной заслонки: разбирать его не стоит. Смочив жидкостью для очистки необходимо аккуратно очистить узел ветошью или зубной щеткой. Сборка осуществляется в обратном порядке. Перед прикручиванием на место на электромагнит стоит нанести тонкий слой герметика.

Настройка

Если обороты автомобиля плавают на холостом ходу, или того больше, автомобиль на ХХ просто глохнет или обороты слишком завышены — стоит задуматься о регулировке датчика холостого хода. Поскольку его работа тесно связанна с БДЗ, начать необходимо именно с него.

Положение ДЗ

Для начала необходимо обратить внимание на зазор между упором привода дроссельной заслонки и упорным винтом. В закрытом положении заслонки зазора не должно быть. Обращаем внимание, что с помощью этот винт не регулирует холостые обороты двигателя, а просто предотвращает износ заслонки.

Не удивляйтесь, если обнаружите головку винта спиленной. На многих автомобилях это предусмотрено с завода. Исправная и отрегулированная заслонка двигается плавно, без рывков при старте и не нуждается в дополнительных силах при сдергивании с места.

Датчик положения дроссельной заслонки

Регулировку датчика положения дроссельной заслонки можно произвести не снимая его.

ослабляем болты крепления;
щупом 0.7 зацепляемся к контактам IDL – E2;
слабыми постукиваниями молотком необходимо поймать момент, когда сопротивление по мультиметру будет равно бесконечности (то есть проводимость пропадет);
затягиваем болт верхнего крепления датчика, проверяем все по мануалу;
затягиваем нижний болт и проводим контрольную проверку всеми щупами по всем контактам.

Стоит отметить, что сопротивление на контактах IDL – E2 само по себе значения не имеет, главное — чтобы оно не превышало допустимый предел по мануалу (2,3 кОм).

Регулировка пружины

Для правильного срабатывания пружины необходимо, чтобы она была правильно установлена. Для проверки правильности работы пружинки необходимо отключить фишку датчика холостого хода. При правильной установке двигатель будет поддерживать обороты 1000-1200, а не 700-800, как при работающей электронике. Происходит это из-за неспособности пружины осуществлять регулировку количества подаваемого воздуха в зависимости от нагрузки на двигатель. Таким образом образуется запас мощности на случай включения электрооборудования (света, вентилятора охлаждения и пр.). Соответственно, по мере повышения нагрузки обороты двигателя будут уменьшаться.

Пружинка должна быть выставлена таким образом, чтобы без соленоида она поддерживала необходимые 1000-1200 оборотов, никаких хитростей здесь больше нет. Наиболее удобный способ регулировки:

Номинальная величина сопротивления (при 20°С) — 19-23 Ом

Если значение сопротивления выходит за указанные пределы, замените клапан.

в) Подсоедините разъем клапана.

Снятие клапана

1. Снимите корпус дроссельной заслонки.

2. Снимите клапан системы управления частотой вращения холостого хода вместе с прокладкой, отвернув винты крепления.

Проверка клапана

Если функционирование клапана отличается от описания, то сначала промойте клапан и повторите процедуры проверки. При необходимости разберите клапан и устраните причину заклинивания, в противном случае замените клапан.

Установка клапана

1. Установите клапан системы управления частотой вращения холостого хода.

Читайте также: