Гудит редуктор субару форестер

Обновлено: 22.04.2025

Различные посторонние звуки при езде - это всегда повод не только хорошенько прислушаться, но и проверить состояние узлов в автомобиле. Многие, конечно, полагаются на знаменитую поговорку "хороший стук наружу выйдет", но это не мой метод.

Не так давно я стал замечать, что при наборе скорости появился странный гул где-то в передней части автомобиля. Сам по себе посторонний звук не сильный и больше был схож с шумом от зимней резины. Однако после замены колес на летние этот гул никуда не пропал.

В статье поподробнее разберу от чего этот гул может возникать, какие части и узлы можно проверить и в чем же все-таки была причина на моем авто.

Шум от резины

Как я уже отметил выше, резина действительно способна "гудеть" на скорости, особенно на асфальте. Звук усиливается с увеличением скорости, исходит от всех колес.
Это не мой случай, поскольку источник гула только в передней части автомобиля, а мой зимний комплект с резиной "Мишлен" достаточно мягкий и тихий. К тому же сменив его на "лето" проблема не ушла сама собой.

Ступичный подшипник

Одна из основных причин возникновения гула на скорости - износ подшипника ступицы. Его сложно с чем-то перепутать, а в "запущенных" случаях при движении в машине даже музыки не слышно, только лишь гул.

Проверить его не сложно своими силами . Достаточно вывесить колесо и проделать несложные процедуры.
В первую очередь прокрутить колесо. Если подшипник неисправен, то кроме гудения возможно еще и биение колеса.
Так же стоит пошатать колесо, при наличии люфтов на ступице (не в подвеске) подшипник пора менять.

Подшипники на моей машине менялись не так давно, как спереди, так и сзади (путем полной замены ступицы). Вышеуказанных проблем с ними нет, да и вряд ли за несколько тысяч километров они придут в негодность.

Посторонние звуки от трансмиссии

Если речь заходит о гудящей трансмиссии, все сразу вспоминают, как "красиво поет" раздатка на "Нивах". В действительности гудение, вой и тому подобные звуки свойственны на скорости практически любому механизму с вращающимися элементами.
Однако у меня все-таки не "Нива", да и раздатки нет, машина с передним приводом на "автомате". Если возникает заметный на скорости шум от АКПП, то скорее всего стоит готовиться к недешевому ремонту.
Эту мысль я откинул, поскольку проверить неисправность можно лишь в условиях специализированного сервиса, при этом, скорее всего, только с разборкой узла.

Итак, в чем же кроется причина.
Еще раз о симптомах - возникновение гула при наборе скорости, особенно заметно при резком разгоне. К этому добавляется еще и легкая вибрация, которая пропадает, когда разгон прекращается.
Тут то все и сложилось воедино.

Внутренний ШРУС

Возникновение вибрации зачастую связано с неисправностью трипоида - внутреннего шруса привода колеса. Как правило, при разгоне машину начинает "разматывать", ощущается заметная вибрация, однако стоит убрать ногу с педали газа - авто плавно и безсимптомно катится.
Но вибрация - не единственный признак неисправности ШРУСа, оказывается, данный узел склонен к появлению гула.

Левый трипоид уже был заменен, а вот с правой стороны его давно никто не менял.

Поначалу я думал, что зря затеял это дело, ведь трипоид внешне не вызывал никаких подозрений, все подшипники на месте, и ничего не вылетело. После замены я разогнал авто и гула с вибрацией как не бывало. Теперь никаких посторонних звуков от машины нет.

Пишите, была ли статья полезной для вас. Оставляйте свое мнение в комментариях, мне всегда интересно их почитать.

Гул при сбросе газа появляется при 45км Forester 2.5XS АКПП

Помогите советом!В появился гул(задние ступицы)поменял обе,гудели как реактивный самолет.Но при сбросе газа когда стрелка спидометра падает до 45км слышу неприятный гул.Но временами пропадает.Заезжал в клуб к Павлу Николаевичу . На подьемнике гоняли ничего не обнаружили.Видимо он только под нагрузкой гудит.Пробег 80тыс.Присоветуйте что это?

medvedd писал(а): Помогите советом!В появился гул(задние ступицы)поменял обе,гудели как реактивный самолет.Но при сбросе газа когда стрелка спидометра падает до 45км слышу неприятный гул.Но временами пропадает.Заезжал в клуб к Павлу Николаевичу . На подьемнике гоняли ничего не обнаружили.Видимо он только под нагрузкой гудит.Пробег 80тыс.Присоветуйте что это?

Кроме подшипника ступицы и редуктора ничего на ум не приходит. Иногда, но редко, в АКПП подшипник может накрываться. Но это ООООЧень редко.

А что за подшипник в АКПП?Просто гул непонятный,при 45км появляется (стрелка падает)на 25-20км пропадает.Вообще интерисует сколько можно так проездить?Если этот подшипник,он клина может поймать?

Подшипник воет при любой скорости, а вот когда при определённой скорости и только под нагрузкой - тогда скорее всего шестерня главной передачи в редукторе - это не опасно,
лучше найти спеца.

medvedd писал(а): А что за подшипник в АКПП?Просто гул непонятный,при 45км появляется (стрелка падает)на 25-20км пропадает.Вообще интерисует сколько можно так проездить?Если этот подшипник,он клина может поймать?

по-моему подшипник, как раз в редукторе в переднем стоящий. Корпус АКПП и переднего редуктора один - вот и считается что он относится к АКПП.
Если подшипник шариковый - может. Если роликовый - то маловероятно, но тоже, в принципе, никто не исключит.
Попробуй накатиком прокатиться, например с горки. Поставь селектор на нейтраль и послушай. Хоть может быть чуть яснее будет.

у меня на шестерке типа такого было! Коробку когда снимал, подвесное у кардана криво прикрутил, тоже гул шел! Незнаю есть ли на субару подвесное, не задавался этим вопросом! Ну либо редуктор!

Непонятно почему,но сегодня целый день гонял гула нет,одно кляцканье шипов по асфальту.Что происходит не понимаю.

medvedd писал(а): Непонятно почему,но сегодня целый день гонял гула нет,одно кляцканье шипов по асфальту.Что происходит не понимаю.

Испужался
Ничего, как уже писали ранее, "хороший стук, он всегда вылезет" Если действительно какая проблема - то проявится.

Гул усилился.Гудит при сбросе и при наборе скорости.Беда.Иногда проскальзывает свист.Ставлю на прикол,надо разбираться с проблемой,а то можно большой гемор поймать.

medvedd писал(а):
Помогите советом!В появился гул(задние ступицы)поменял обе,гудели как реактивный самолет.Но при сбросе газа когда стрелка спидометра падает до 45км слышу неприятный гул.Но временами пропадает.Заезжал в клуб к Павлу Николаевичу . На подьемнике гоняли ничего не обнаружили.Видимо он только под нагрузкой гудит.Пробег 80тыс.Присоветуйте что это?

В клубе на Автозаводе определили деффект.Подшипник подвесного на кардане.Все починили:подшипник 700р перепресовка 1500р снять-поставить кардан 600р
В Лауре ничего не предложили кроме как приобрести новый кардан за 32500руб.С ума ребята сходят или уже сошли.

medvedd писал(а): medvedd писал(а):
Помогите советом!В появился гул(задние ступицы)поменял обе,гудели как реактивный самолет.Но при сбросе газа когда стрелка спидометра падает до 45км слышу неприятный гул.Но временами пропадает.Заезжал в клуб к Павлу Николаевичу . На подьемнике гоняли ничего не обнаружили.Видимо он только под нагрузкой гудит.Пробег 80тыс.Присоветуйте что это?

Вот и "делов- ТО". Лучше сразу к seth pistol . ОН даже по форуму определил- ОПЫТ не """""""""""""""""""

medvedd писал(а): В клубе на Автозаводе определили деффект.Подшипник подвесного на кардане.Все починили:подшипник 700р перепресовка 1500р снять-поставить кардан 600р
В Лауре ничего не предложили кроме как приобрести новый кардан за 32500руб.С ума ребята сходят или уже сошли.

shebalkin писал(а): у меня на шестерке типа такого было! Коробку когда снимал, подвесное у кардана криво прикрутил, тоже гул шел! Незнаю есть ли на субару подвесное, не задавался этим вопросом! Ну либо редуктор!

В Лауре ничего не предложили кроме как приобрести новый кардан за 32500руб
да ты че,ну дают ребята, узлами любой менять может

я не злой, но, на всякий случай, меня не трогайте)))

medvedd писал(а): medvedd писал(а):
В клубе на Автозаводе определили деффект.Подшипник подвесного на кардане.Все починили:подшипник 700р перепресовка 1500р снять-поставить кардан 600р
В Лауре ничего не предложили кроме как приобрести новый кардан за 32500руб.С ума ребята сходят или уже сошли.

А балансировка кардана и переборка крестовин производилась? Если подшипник выходит из строя это как правило сказывается и на крестовинах и на балансировке (еще большая разболансировка происходит при переборке кардана).
На нашей практике были случаи обрыва кардана из-за разболансировки, как правило это заканчивается печально (замена КПП, замена заднего редуктора). Именно по этой причине и ввиду отсутствия специально оборудования для балансировки мы и не производим ремонт карданов.
Некоторое время назад, когда были перебои с поставками запчастей из Японии (по всем нам известным причинам), мы обращались в стороннюю организацию - Завод Карданных Валов на ул.Шапошникова, но там производилась полноценное восстановление детали. Услуга стоила в районе 7-8 тыс.руб. и отнимала достаточное кол-во времени.

PS Новый кардан, со скидками для постгарантийных клиентов, у нас стоит в районе 27-28 тыс. руб.

Клуб Subaru Forester (Субару Форестер): Загудел передний редуктор на 160 тыс. км. Нужен совет.

Я конечно все понимаю что вы самоделки лезите сами))) но откуда на субару появился передний редуктор?)))

Tezka86 (14 августа 2016 — 20:53) писал:

Я конечно все понимаю что вы самоделки лезите сами))) но откуда на субару появился передний редуктор?)))

Tezka86 (14 августа 2016 — 20:53) писал:

Я конечно все понимаю что вы самоделки лезите сами))) но откуда на субару появился передний редуктор?)))

Может я выразился не правильно. Спереди коробки этот редуктор (дифференциал). У него и щуп есть отдельный, масло проверять.

Александр Воробьёв (16 августа 2016 — 03:25) писал:

Ну слушали снизу — гудел он, ни ступицы, ни коробка, ни двигатель, ни подшипник кардана, а именно редуктор. В данный момент его разобрали и проверили подшипники: Они сильно хрустят, а главная пара в хорошем состоянии.

gruv (21 августа 2016 — 16:05) писал:

SalaS (21 августа 2016 — 16:35) писал:

gruv (22 августа 2016 — 10:30) писал:

SalaS (22 августа 2016 — 12:03) писал:

В ходе диагностирования моей проблемы, я сменил один ступичный подшипник, проверил и сменил масло в диффе, залил присадку в дифф, сменил подвесной подшипник кардана. Но гудел именно дифф.

Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Тема: Гудит передний редуктор на АКПП

Опции темы

Гудит передний редуктор на АКПП

Загудел передний редуктор на атмо АКПП (TZ или TV, я уточню завтра).
Пока не очень громко, но похоже, что прогрессирует. Только поменял задний, теперь слышу, что и передний тоже того-с

Собственно, вопросы:
1. Как быстро он заканчивается с таким анамнезом? Чем чревата езда на гудящем и что будет потом?
Дело в том, что я сейчас в весьма долгой поездке на этом авто и надо решать чинить ли прям срочно, дотянуть тысяч 6 до ТО или забить совсем и не парится.

2. Вскрывать и дефектовать по месту или найти беу? Можно ли купить беу отдельно от коробки? Разные ли они на TZ и TV коробках, какие еще могут быть отличия?

3. Может есть у кого загнутая АКПП, с которой можно снять живой редуктор?

Желательно в Казани, Уфе, Екатеринбурге, Тюмени или Омске.
И посоветуйте кстати там же хороший сервис, чтобы знали Субару и решили этот вопрос.

Редуктор ТВ и тз ничем не отличается кроме ГП.. встречались в продаже отдельно редуктора, но уже беганые по РФ.. контрактные не думаю что станут лохматить.. по поводу пробега до 6000 не подскажу.. все зависит что именно гудит.. а чреватость может заклинить просто или разорвать диф.. и то и то неприятно.. ещё может греться очень сильно и погорячился сальники первичного вала и даванет дексрон в редуктор (было такое в практике)

ГП такая же как на заднем? Зад у меня 4,44.
По маркировке коробки это можно определить?

У меня на b13 тоже загудел передний редуктор в прошлом году (но не сильно,возможно из за старого масла),залил туда масло 75W140 и гул почти исчез!
Проехал уже более 30к.км.,все норм!

У меня тоже B13. Масло на вид и запах нормальное, так что его когда-то меняли.
Гудит пока не сильно, но я вчера проехал 800 км, сегодня надо еще 600 и так еще две недели. Так что нервирует

Ну попробуйте залить 75W140,скорее всего поможет,я не первый кому помогало это масло от гула!
п.с. лили всегда MOTUL Gear Competition 75W-140

Да конечно ГП переда такая же как и сзади.. и по маркировке коробки вообще всю историю можно узнать

вы ребята свои редуктора LS-кой гробите и другим советуете.
ну ладно там трупам уже хуже не станет, а то модификатора трения и гул возможно пройдет на время, но в живой подобного типа редуктор ЭТО лить нельзя.

Так если он уже гудит,то почему бы и не залить,если это помогает,хуже то все равно не станет!

Ну ты то по чем знаешь, как говорится?
Какой в редукторе коэф. трения, для знатаков вопрос, вот не прочитать это в википедии и интеренте?
П.с. В этом составе НЕТ модификаторов трения это не масло, для все знающих, здесь эпитаксикальная пленка антифрикционная и много чего другого.
Если за 3000 км не полечится ему уже ничего не поможет, есть время денежку собрать да найти .

Последний раз редактировалось Hecckfy; 22.09.2017 в 14:32 .

предупреждал тебя о моих цитатах? предупреждал. дак вот, не обижайся.
Твои присадки — говно!

Я чуть не расплакался, доказательства в студию
П.с Причем ты не пробовал но в роли ванги все знаешь, вот тут смешно
Коэф. трения в редукторе то какой знаток?
П.с.с Предупреждай кого нибудь поближе к себе, скажу мягко .

Не знаю куда писать,так что напишу в тему про коробки.Подскажите,бывают ли Subaru Legacy 2004(bl/bp) на вариаторе?

В общем, отчитываюсь.
Налил MOTUL Gear Competition 75W140.
Стружки на пробке не было (она магнитная), так что это подшипник, а не шестерни.
А возвращаясь к вопросу — масло 75W140 налил. Хотя тоже по сути та же загустительная присадка. Так, для очистки совести.
Возможно стало потише, но оно и так не сильно завывало.
В общем, с подвывающим подшипником вала можно ездить до того, как более заметно поплохеет?
И как долго, 10 тыс. проедет или точно нет?
Повторюсь, у меня сейчас большие перегоны от города к городу, и далее только по более диким местам. Поэтому и очкую заранее.
А автомат работает нормально, привентивно его менять в общем-то пока и не хочется.

В общем, отчитываюсь.
Налил MOTUL Gear Competition 75W140.
Стружки на пробке не было (она магнитная), так что это подшипник, а не шестерни.
А возвращаясь к вопросу — масло 75W140 налил. Хотя тоже по сути та же загустительная присадка. Так, для очистки совести.
Возможно стало потише, но оно и так не сильно завывало.
В общем, с подвывающим подшипником вала можно ездить до того, как более заметно поплохеет?
И как долго, 10 тыс. проедет или точно нет?
Повторюсь, у меня сейчас большие перегоны от города к городу, и далее только по более диким местам. Поэтому и очкую заранее.
А автомат работает нормально, привентивно его менять в общем-то пока и не хочется.

был когда то давно форик на акпп.
я на нем по луже пролетел не сбрасывая газ.
вой/гул переднего дифа услышал/появился почему то через промежуток времени.
пропал в течении месяца сам.

Последний раз редактировалось Hecckfy; 23.09.2017 в 22:02 .

Сложно назвать, какая деталь в устройстве автомобиля может быть маловажной. Своевременная диагностика и дефектовка всех узлов могут существенно снизить риск возникновения аварий, поломок и других неприятных ситуаций.

Хозяева полноприводных и заднеприводных автомобилей могут столкнуться с появлением постороннего звука в заднем редукторе. К неисправности в работе этого узла не следует относиться без внимания. При вращении хвостовика ведомая шестерня передает крутящий момент к полуосям. В идеале работа трансмиссии осуществляется почти бесшумно и надежно.

Оглавление:

Принцип работы редуктора.
1 — фланец; 2 — вал ведущей шестерни; 3 — ведущая шестерня; 4 — ведомая шестерня; 5 — ведущие (задние) колеса; 6 — полуоси; 7 — картер главной передачи.

Причины гула заднего моста

Самая банальная причина неисправности, из-за которой редуктор может недовольно гудеть — это недостаточное количество смазки в коробке главной передачи. При любом постороннем шуме редуктора первое, что нужно сделать, это проверить наличие масла.

Уровень масла в редукторе

При проверке уровня масла, машина должна стоять на ровной поверхности. На корпусе редуктора аккуратно откручиваем пробку. В идеале масло может немного вытечь из отверстия. Если этого не происходит, то можно проверить уровень пальцем (чистым).

Пробка для контроля над уровнем масла в редукторе и его проверка

Некоторые автолюбители модернизируют бутылки из-под шампуней и прочей бытовой химии для оптимизации процесса, но в продаже имеются и специальные шприцы для нагнетания трансмиссионного масла.

Закручивать пробку следует аккуратно, сопоставляя резьбу, иначе в дальнейшем масло будет постоянно вытекать из корпуса. Если такое произошло, и новой пробки нет под рукой, достаточно запаковать резьбу пробки обычной сантехнической лентой – покупать новый автомобиль из-за этого совсем не обязательно.

Если масло вытекает не впервые, и гул не пропадает – следует просмотреть состояние подшипников хвостовика. При износе появляется люфт, и биение подшипников будет постоянно выдавливать масло.

Если трансмиссионка очень грязная, требуется ее полная замена. Откручиваем пробку сливного отверстия на корпусе редуктора, сливаем ненужную жижу в отдельную емкость (заботимся об экологии, да). Можно зрительно проверить состояние узла на износ. Молибденовые присадки снижают трение при работе редуктора, но не решают проблем регулировки или дефектов редуктора.

Перед заменой масла необходимо проверить сальник хвостовика. Если в том месте есть течь, то доливать масло можно бесконечно.

Течь сальника хвостовика

Если сальник потек, его следует менять. Пытаться ради экономии восстановить заезженный сальник чревато деформацией посадочного гнезда в корпусе редуктора.

Сливаем масло, отсоединяем кардан, выкручиваем фланцевую гайку (обороты гайки запоминаем или записываем для сохранения регулировки). Чаще всего фланцевое крепление разъединяется без усилия, но можно немного стукнуть по нему. Если на фланце есть видимые дефекты, его нужно менять. Сальник вытаскивается специальным съемником, но можно поддеть его отверткой или зубилом.

Расположение сальника хвостовика редуктора заднего моста

Новый сальник смазываем Литолом-24 и водружаем на место. Гайки нужно прикручивать на точно такое же количество оборотов. Ставим на место карданный вал и заливаем масло до необходимого уровня.

Подробнее про замену сальника хвостовика заднего моста можете посмотреть в следующих видео:

Гайку хвостовика затягивать до побеления костяшек на руках тоже не следует. Это приводит к следующей поломке.

Износ подшипников хвостовика

Если жужжащий звук не прекращается, и не меняется при смене нагрузки, значит, проблема кроется в подшипниках. Аналогично могут жужжать и подшипники ступиц или кардана. Нужно загнать машину на смотровую яму и прослушать внимательно. Вполне возможно, что при недавней замене сальника могли перетянуть гайку хвостовика, тогда сомнения отпадают.

Втулка между подшипниками ведущей шестерни предусмотрена для предотвращения раскручивания гайки хвостовика. Внутренняя поверхность качественной втулки не имеет следов обработки на токарном станке. При затягивании гайки происходит деформация не только самой втулки, но и подшипников. Не стоит доверять слесарю, если он горит желанием затянуть гайку. Новые подшипники Вам никто не оплатит.

Подшипники и втулка на хвостовике

Но все же при наличии зазоров между коническими подшипниками происходит осевое смещение, и, как следствие, деформация подшипников и оси хвостовика. Это довольно опасная поломка: при движении автомобиля вперед крутящий момент будет смещать ведущую шестерню от ведомой вплоть до полной потери контакта между главной парой.

Для самостоятельного ремонта нужно приобрести один или два конических подшипника, масло, отражательное кольцо (в случае деформации подшипника старое кольцо непригодно), сальник и литую деформируемую втулку.

Сливаем масло, вскрываем корпус, отсоединяем кардан, все гайки, опять же, откручиваем так, чтобы потом можно было сохранить регулировку, после удаления дифференциала вытаскиваем хвостовик с полным набором деталей, подлежащих замене. Фланец раскрепляем при помощи двух болтов, вставленных в отверстия. Снимаем сальник и остальные детали.

Больше о замене подшипников в заднем мосту можете увидеть в видео:

Болтающийся хвостовик приводит к сильному износу не только подшипников, но и главной пары непосредственно.

Износ главной пары

Жмем педаль газа на ходу, и когда при движении слышен мелодичный вой, а при работе без нагрузки гул исчезает – такое явление характерно для износа шестерен главной пары. Возможны вариации при разных дефектах. При смене нагрузки звук может усиливаться. Никакая регулировка не решит проблему.

При этом уже из названия можно понять, что замена производится парно: для ремонта требуется хвостовик и планетарка. На заводе-изготовителе подбирается ведущая и ведомая шестерни по оптимальному расположению пятна контакта и по уровню шума. Как определить, из одного ли комплекта состоит пара? На торце планетарки и корпусе хвостовика нанесены электро-карандашом модель трансмиссии, передаточное число, серийный номер изделия и подпись. Маркировка на планетарной шестерне и хвостовике должна совпадать.

Передаточное число – количественное соотношение зубьев ведущей и ведомой шестерен. Не следует приобретать пару с передаточным числом, отличным от того, с которым работала предыдущая пара. Такие эксперименты существенно отразятся на характере движения автомобиля.

Для снятия главной пары сливаем масло и открываем крышку корпуса. Поворачиваем крепление полуосей к фланцам балки и отжимаем стопорные пластины. Полуось вытаскивается рывком, при отсутствии специального съемника можно прикрутить колесо обратной стороной. Отсоединяем крышки подшипников, выкрутив болты. Маркируем левую и правую сторону, чтобы не перепутать детали. Маркируем левую и правую сторону, чтобы потом правильно собрать все. Подшипники и гайки регулировки демонтируются без усилия. И вытаскиваем дифференциал. Вытаскиваем хвостовик и снимаем деформируемую втулку. Раскручиваем фланец, и вытаскиваем сальник и подшипник.

Разбор коробки дифференциальной передачи требует наличия гайковерта или воротка. Снимите ось, шестерни полуосей и ведомую шестерню главной пары. Наличие сколов и трещин на всех деталях редуктора недопустимо. Следует тщательно осматривать все запчасти.

Сборка редуктора осуществляется в обратном порядке. Все изношенные детали подлежат замене. Соблюдение зазоров, крутящих моментов и пред натяжения подшипников обеспечит долгосрочную службу узла.

Инструкцию по замене главной пары на УАЗ можете посмотреть тут:

Все детали собранного редуктора должны свободно вращаться, наличие едва заметного люфта говорит о правильности сборки. Следующий вид неисправности часто появляется после обслуживания машины у недобросовестного автослесаря.

Неправильная регулировка главной пары

При неправильной регулировке главной пары сначала увеличивается гул заднего редуктора, а в дальнейшем ломаются зубья пары. Если зубья шестерен стерты, регулировка не решит проблему повышенного трения в трансмиссии.

Положение осей главной пары неизменно относительно друг друга. Идеальная регулировка позволяет без усилия двигать хвостовик и планетарку, при этом износ деталей минимален, а пятно контакта расположено на середине рабочей поверхности зубьев. Если в редуктор никто не лазил, ничего не подкручивал и не заменял, то ни о каких плановых регулировках не может быть и речи. В случае, когда редуктор загудел, и проблема кроется в износе шестерен, то регулировка потребуется уже для новой главной пары.

Причиной аварии на дороге может стать поломка зубьев главной пары. Наибольшая нагрузка приходится именно на ведущую шестерню

Часто бывает, что недобросовестный продавец подсовывает восстановленную пару или откровенно бракованную деталь. Новые запчасти не имеют заусенцев на ребрах рабочих зубцов, наличие такого дефекта говорит о восстановлении пары.

Поверхность рабочих зубьев главной пары не должна иметь следов токарной обработки

Регулировка ведущей шестерни в автосервисе происходит с помощью специального оборудования. В условиях гаража Вам потребуется обыкновенный вороток и бытовой безмен. При затягивании гайки хвостовика подшипники с деформируемой втулкой начинают расклинивать ось хвостовика, что создаст определенное сопротивление. Немного смазываем рабочие поверхности конических подшипников, и устанавливаем хвостовик в коробку редуктора. Привязываем веревку в отверстие фланца и наматываем на него. Гайка должна быть закручена моментом 12-26 кг, то есть момент сопротивления вращению на безмене должен показывать 2-3 кг, если подшипники приработанные, и проехали не менее 30 км. Если же Вы поставили новые подшипники, то момент сопротивления вращению на безмене должен быть от 7 до 9 кг, что будет соответствовать 16-20 кгс*см.

Регулировка ведущей шестерни при помощи бытового безмена

Регулировка преднатяжения подшипников коробки дифференциала и установка зазора в зацеплении главной пары вполне осуществима без специального оборудования. При хорошей зубчатой паре и правильном расположении исправных элементов хвостовика редуктор будет работать идеально.

Сразу же оговорим такой важный нюанс: на коробке дифференциала, под регулировочными болтами находятся шайбы. Через некоторое время эти шайбы расплющиваются, и пружинящей функции не выполняют. При том, что момент затягивания болтов невелик, шайба с разжатыми усиками сядет неплотно, и правильного положения пятна контакта попросту не получится. Оптимальным решением будет применение новых шайб и установка болтов с фиксацией резьбы.

На коробке дифференциала устанавливаем крышки на свои места, без регулировочных гаек. Зрительно нужно сопоставить витки резьбы таким образов, чтобы гайки могли свободно вращаться. Наличие едва ощутимого люфта главной пары нормально. Теперь затягиваем одну из гаек на подшипник, и вращаем пару. Это нужно для того, чтобы подшипник встал на свою позицию. Выкручиваем первую гайку, и повторяем операцию с аналогичной деталью с другой стороны. Редуктор спокойно вращается как со стороны кардана, так и за ведомую шестерню.

Регулировка преднатяжения подшипников в дифференциальной коробке и установка зазора

Теперь используем штангенциркуль с ценой деления до 0,05 мм. Замеряем на каком расстоянии расположены крышки подшипников друг от друга в двух положениях. Ослабляем гайку, расположенную со стороны зубцов ведомой шестерни, и затягиваем противоположную регулировочную гайку. Планетарная шестерня должна двигаться с усилием и без люфта. Теперь закручиваем ослабленную гайку до упора, и еще на 2-2,5 зуба гайки, а противоположную – на 0,5 зуба. Сразу появляется небольшой зазор хода, расстояние между крышками увеличится примерно на 0,2-0,25 мм. Слышен небольшой стук зуба о зуб. Оптимальным будет зазор 0,11-0,15 мм.

Проверка пятна контакта рабочих шестерен

Следующим шагом будет проверка пятна контакта. Не следует использовать аэрозольные распылители. Краска попадает не только на поверхность зубьев, и потом ее тяжело отмыть. Зачищаем зубчики ветошью, и наносим краску или штрих аккуратно на рабочую поверхность шестерен, буквально на 4-5 зубьев. При вращении планетарной шестерни немного рукой придерживаем хвостовик, чтобы увидеть работу пары в нагрузке. Крутим несколько раз в обе стороны. Схема расположения пятен приведена ниже.

Подробнее о регулировке главной пары смотрите в видеоролике:

Бывает, что редуктор абсолютно исправен, и область досмотра днища авто нужно немного расширить.

Дефекты шлицов полуосей и износ подшипников

Если шум в редукторе возникает или же усиливается на поворотах, необходимо осмотреть шлицы полуосей и подшипники в коробке дифференциала. Наличие мелких дефектов или шероховатостей на рабочих поверхностях легко устранить при помощи наждачной бумаги. При износе подшипники полуосей подлежат замене.

Если проблема в работе трансмиссии решена своевременно и добросовестно, то покупка нового моста Вам не грозит – автомобиль прослужит верой и правдой долгое время. Если же гул в заднем редукторе исчезает лишь на короткое время, следует внимательнее изучить состояние всех деталей. Возможно причина была некорректно выявлена.

Читайте также: