Греется ниссан икстрейл т30

Обновлено: 22.04.2025

Nissan x-trail T30 2,0 автомат расход по городу 15-20 л!С учетом того,что прогреваю по 3 раза на дню а проезжаю 5-15 км в день это нормально?

а, какая необходимость греть машину? да еще по 3 раза? машины евро -3 и выше на холостом не греются, они прогреваются на ходу. прекратите прогрев , расход уменьшится

Нет! Для ДВС низкая температура хуже, чем нагрузка. Поэтому чем быстрее прогреется, тем лучше (лучше быстрый прогрев под нагрузкой, чем долгий прогрев на холостых, как говорится из двух зол. ). А прогреется быстрее при движении (не насилуя двигатель оборотами). Поэтому прогрев очень короткий - две-три минуты (чтобы снег смахнуть) и поехали не злоупотребляя оборотами и разгонами. Расход уменьшится.

нет не уменьшается в том понимании, в каком вы видите, естественный износ, не больше, а даже меньше чем вы ее греете 3 раза

это скорее всего пишет расход с учетом прогрева. засеки на сколько хватает бак возьми калькулятор и посчитай примерный расход

Завел поехал и минуты не грею. Тока если стекло во льду. Просто не видно куда ехать))) В Германии штраф за работающий двигатель на месте.Задумайтесь, немцы не дураки вроде.

бензин в холод плохо испаряется, не прогрев движка вот и расход. все "в турбу" улетает. В общем то так и должно быть. А запуск на морозе сродни 200км пробегу. И прогрев - хорошая вещь, кто бы что ни говорил. ))) Хоть 2-3 мин дать прогреться.

за 5 - 15 км в день как пишет автор, уж точно не прогреться толком. Лучше не передвигаться на такие расстояния на авто, если есть другой вид траспорта - общественный. Салон не прогреть, движок - тоже, еще и аккумулятор только разряжается на мой взгляд. Одни расходы )))

Ну конечно можно и пешком даже)просто зачем,если есть авто?вы ведь не для экономии авто покупали?сомневаюсь что многие Москвичи с учетом их пробок покупали авто для экономии. на электричке/метро/автобусе явно дешевле, а в пробке автобус и ферари равны в скорости)

ну я за рулем с 87 года безвылазно. Специально 5 лет назад искал работу вблизи дома чтобы реже стоять в пробках. И нашел. Авто теперь по 2-3 недели в простое. Смысла нет куда то пердвигаться в столице нашей Родины, хотя метро ненавижу и не спускаюсь в него. Если что - надземный транспорт, но реже. Стараюсь и не мотаться далеко. Все под боком, магазины, школы, работа и т.п. Удовольстви от вождения больше нет. А уж15 км теперь для меня - пешая прогулка.

не говорите глупостей, откуда цифра в 200, а не в 150 или 300. давно живем в другом веке, а вы с жигулями расстаться не можете

судя по моему движку в новой импортной авто, он намного древнее ВАЗовского. ))) У меня еще толкатели стоят. ))) Так что не у всех еще 21 век под капотом, у многих - начало 20 века )))) И судя по приезжающим с поломками авто по движку - не все так весело в этом королевстве. Намного сложнее и проблематичнее. В морозы аж страшно за некоторые авто. Я не помню что б волновался в 20 веке за запуск на морозе Жигуля или Москвича, в крайнем случае трос и грузовик. ))))

Пишу по причине отсутствия решения, может у кого-то было. Столкнулся с не понятным явлением, передвигался долгий период на не большие расстояния и не замечал проблемы. При движении на не нагружённой машине стрелка поползла вверх я испугался, выключил скорость и накатом под горку спускаюсь, температура не падает, а растёт, я в панике решаю перегазовать и чудо температура резко падает, потому что на улице + 14 и дождь прошёл. Почитал после чп форумы заменил, жидкость, термостат ситуация не изменилась. Проверил, патрубки все горячие термостат открылся вентиляторы сработали, радиатор равномерно нагревается и остывает, машину не перегревал, ремонта никакого не было в двигатель не лазили ЧТО может Быть? Завоздушивания системы отсутствует.

Проблема устранена заменой радиатора, теперь все ровненько, радиатор чистый с наружи был просвечивался полностью, грешу на антифриз который по гарантии меняли мастера могли не шибко заморачиваться и не промывая смешать больше причин не было.

Всем привет. Нужна Ваша помощь, у самого сейчас идеи закончились. Приехал Хтрейл с проблемой, что движок "троит", в ходе осмотра выяснили, что движок не "троит", а просто колбасит, подсоединили вакуумметр, разряжение колеблется в пределах - 0,4 атм (т.е. не - 0,7 атм., как должно быть). Сразу же стал продувать, нашел подсосы в крышке клапанов, отправил на замену. Авто вернулся, проблема та же, снова дым, подсосов нет, только с трубки щупа выходит дым. Работа авто стабилизируется при отключении ДМРВ, но лишь потому, что повышаются обороты до 1200 и аварийный режим. При прогреве авто работает нормально, пока обороты не упадут до ХХ.
Ещё заметили, что "уплыли" опорки на обеих лямбдах, отключение лямбд на работу мотора никак не влияет. С опоркой разбираться не стал.
Снял осциллограмму ДД, а потом ДПКВ+ДПРВ, так как появились подозрения, что проблема в железе.
Истории по авто нет, так как владелец его только купил.

Изображения:

qr20de ДД.jpg

ДПКВ+ДПРВ.jpg

Параметры qr20de.jpg

Kenst55

Зазоры, давление топлива, форсы, по синхре проблем нет. Да и по 3 ему скрину, на хрен столько параметров ?

cosmich

Зазоры, давление топлива, форсы, по синхре проблем нет. Да и по 3 ему скрину, на хрен столько параметров ?

К сожалению да, не уточнил, на авто стоит ГБО, работа на газе и бензине практически не отличается, поэтому в топливную систему даже не лез. Третий скрин - это программа TECU, скрин делал перед тем как отпустить клиента, в ней нет выбора параметров и отображается всё, что есть, поэтому не стал запариваться и выделил всё.

Kenst55

Изображения:

Nissan X-trail 2006 г.в. QR20DE.jpg

тихорчанин

Ещё заметили, что "уплыли" опорки на обеих лямбдах, отключение лямбд на работу мотора никак не влияет.

Куда они уплыли? В Турцию?

Night

Тоже обращал внимание, что в программе, что на сканере. При этом на приборке 0, довольно странно, пробовал включать передачи на месте, но скорость не менялась.

Можете ткнуть пальцем?

Вряд ли в Турцию. Пока что в меньшую сторону, висят в районе 0,28 при прогреве, по задней изменений нет вообще, даже после прогрева, а передняя не поднимается выше 0,6 вольт. При обеднённой смеси показания лямбды опускаются практически до нуля.

Kenst55

При искусственном обогащении дк1 за 0.6 вверх идет?
ДК1 ори или типа (Китай)?
Подключить ГА и посмотреть что со смесью в реальности, на предмет врущего ДК будет сразу видно.
ДМРВ не увидел в дате (только вольты). Сколько г/сек показывает, на хх, на 2000 об., при тапке в пол (коротко до 100% и сброс)?
Проверьте разъем на дмрв. Шевелим на хх и наблюдаем за АЦП (встречалось такое).

Night

При вытянутой цепи должно уплывать в сторону черной стрелки (сигнал с ДПКВ), тут же в сторону красной

Изображения:

_210911124357.jpg

Night

Aleksandr A

Вы правы, автомобиль через некоторое время вернулся (позавчера), стал снова проверять и изучать осциллограммы, в какой-то момент пришло осознание того, что проблема всё-таки заключается в "железе", как итог решил самостоятельно промерить зазоры. Выпуск - 2 по 0,05, остальные меньше этого щупа (номинал 0,24-0,32). Впуск - все по 0,2 (номинал 0,26-0,34).
Предложил хозяину 2 варианта: 1 - подбирать толкатели, 2 - точить толкатели. выбрал точить.
Проточил насадками для гровера, зажатыми в патрон сверлильного станка, измерял микрометром, естественно.
После сборки абсолютное давление во впуске стало 0,35, вся неравномерность прошла. Спасибо всем, кто принял участие, задача решена, тему можно закрывать.

Kenst55

Выпуск - 2 по 0,05, остальные меньше этого щупа (номинал 0,24-0,32). Впуск - все по 0,2 (номинал 0,26-0,34).

Не верно. Тепловые зазоры выпускных клапанов всегда больше впускных. Для работы мотора с ГБО, зазоры надо выставлять по максимальному допуску. Контроль зазоров с ГБО, 20-25 тык.

Aleksandr A

Информацию брал из сети, на истину не претендую, но написано именно так в нескольких разных источниках (перепроверял).

Kenst55

Изображения:

X-Trail.jpg

Aleksandr A

cosmich

Хотелось бы немного поднять тему по этому Ниссану. Долго ждать он себя не заставил после ремонта, клиент вернулся уже с жалобами на высокий расход газа, посмотрел настройки, относительно всё норм, сделал автокалибровку и отпустил, вчера вернулся снова, расход не изменился и внезапно машина стала глохнуть беспричинно, что на горячую, что на холодную, в том числе при переключении на газ. Клиент сразу попросил промыть форсунки и дроссель. После промывки собрали и завели, стали мониторить ГБО и показания ДВС, 8 часов мытарств и проблема была обнаружена, как иногда бывает всему виной масса. А проявлялось всё следующим образом: вкл. зажигание лямбда 1 АЦП 0,00, лямбда 2 АЦП 0,28. Идёт прогрев, начинают беспричинно расти топливные коррекции, долгосроки на +10, краткосроки доходят до 25 и резко скидываются на 0 и так циклично, при этом лямбда висит на 0,00, потом начинает вяло меняться напряжение, доход по сканеру максимум до 0,6, падает до 0,05. Вторая лямбда вообще без изменений ни на что не реагирует, по осциллограммам напряжение первой всё-таки доходит до 0,75, а вторая как и по сканеру мёртвая. Ни блоков, ни лямбд подменных нет. Пытались исключить то одно, то второе. В какой-то момент, когда авто был заглушен и включено зажигание решил дёрнуть минусовую клемму и началось хаотичное изменение опорки на второй лямбде. Тут же начинаю смотреть как выглядит провод массы. Он одиночный и уходит под аккум, нахожу конец на коробке, потом снимаю с кузова, оказывается провод хорошенько окислен, кидаем дополнительно на кузов таким же сечением, зачищаем все посадочные места, включаем и. опрки появились на обеих лямбдах 0,28. Греем авто и не нарадуемся, коррекции отрабатывают адекватно, никаких перебоев в работе. Отпустил сейчас клиента и решил написать, мало ли кто столкнётся с подобным, чтобы не терять время, то проверяйте массы. Единственно уже не стал искать точки соединения массы ЭБУ, хотя надо бы тоже их обслужить.

Легенда про японскую надежность не умрет никогда. Но на этот паркетник (с заводским индексом T31) можно потратить 700-900 тысяч и заодно получить много увлекательных часов общения с сервисом.

Nissan X-Trail T31
Годы выпуска — 2007–2014
Рестайлинг — 2010 год
Цены — от 420 000 до 1 400 000 рублей

Коррозия и экономия

В остальном машина стареет достойно. Даже места на кузове, где есть сколы краски, не покрываются рыжим налетом долго. Но если автомобилю больше семи-восьми лет — не ждите чудес. Надо лезть под днище и искать приметы возрастной коррозии. Особенно если машина колесила по столичным дорогам.

Nissan экономил на задних подкрылках, поэтому нештатные локеры — это защита кузова и примета аккуратного владельца. А вот рваный задний бампер — наоборот, неаккуратного. Даже на легком бездорожье его можно при желании повредить и оторвать брызговики.

Отделка и электрика

Недорогие отделочные материалы салона долго не живут. На второй сотне тысяч пробега облезают рули, проседают кресла, растягиваются обивки, царапается декор. Дверные замки — проблема: тросики ручек постоянно слетают. Столь же внезапно может скончаться мотор печки. Обычно причина — забитый грязью салонный фильтр. Либо его отсутствие: некоторые так экономят, предпочитая не связываться с заменой.

Электрика почти не шалит. Отказать могут кнопки на руле из-за выхода из строя шлейфа проводов. Он обычно перетирается каждые пять-шесть лет. Столько же живет указатель уровня топлива. Некоторые очищают его печатную плату спиртом, но это пустая трата времени. Лучше сменить датчик.

А вот если движок вдруг начал захлебываться от нехватки бензина, новый насос не нужен. Обычно достаточно достать блок из бака и прочистить фильтр-сеточку от грязи. Это надо делать каждые 50 000 км. Если этим пренебречь, насос, которому регулярно не хватает бензина, долго не протянет.

Бензин и антифриз

Антифриз может убегать не только через трещину в головке. В перечне опасных мест значатся уплотнительная прокладка термостата и стыки расширительного бачка. Казалось бы — ерунда! Но десятки загубленных от перегрева 2-литровых моторов намекают, что каждые 3–4 года и бачок, и прокладку неплохо бы обновлять, не дожидаясь протечек.

Остальные болячки — общие для двух моторов. Если после 150 тысяч очень часто подливаете масло, надо оживлять поршневые кольца. Сначала — раскоксовкой, не поможет — заменой. Случается, что владелец попадает еще и на ремонт или замену блока — если на одометре за 200 000 км, и к этому пробегу стенки цилиндров порядком износились.

Ниссановские атмосферники — не долгожители. Кстати, есть отменный способ убить агрегат сильно до срока. Стык поддона и блока цилиндров уплотнен герметиком. С возрастом он рассыхается, и система смазки начинает терять масло — сначала по капле, потом счет пойдет на сотни граммов. За уровнем масла и антифриза на возрастной машине надо следить!

Дизель и коленвал

Дизельный X-Trail требует качественного топлива. На хорошем горючем топливная аппаратура Ниссана проработает долго. Настолько долго, что форсунки, когда-нибудь издохнув, скорее всего, не захотят выниматься! Как показывает практика, к головке блока они прикипают намертво. Но профильные мастерские решат задачку, так как вооружены соответствующими съемниками.

Автомат и вариатор

За что же тогда любить этот дизель? За неплохой ресурс, низкий расход горючего и 6-ступенчатый автомат Jatco. Эта коробка должна спокойно отбегать четверть миллиона километров. Надо только менять масло каждые 50–60 тысяч. А еще после 150 000 км неплохо бы сменить штатный теплообменник на внешний радиатор, а также врезать наружный магистральный фильтр.

Вариатор Jatco серии JF011 считается неплохим и не должен развалиться раньше 150, а то и 200 тысяч км пробега. Nissan давал на клиноременную трансмиссию гарантию 5 лет или 150 000 км. Но в блоке управления обязан быть залит максимально свежий софт, который заставляет трансмиссию беречь стальные внутренности.

Если из агрегата послышался гул, грядет замена износившихся подшипников ведущего и ведомого валов. Заодно пусть спецы оценят состояние наборного ремня и стальных конусов. Ведь задиры на шкивах — первый признак лихача. Вариатору противопоказаны резкие старты и крутые препятствия. Ремень, провернувшись, оставляет задиры. Шкивы и ремень буквально стачивают друг друга, а продукты износа, насыщая смазку, убивают масляный насос и остальную гидравлику.

Контракт и механика

Видишь свежую трансмиссию, которую поставили прямо перед продажей, задумайся. Может, это сделали, чтобы быстренько сплавить авто? Перед покупкой Икс-Трейла вариатор хорошо бы показать спецу, чтобы тот проверил чистоту масла и количество стружки на улавливающих магнитах. Если ее много, надо искать другой вариант — этот может загнуться через месяц-другой. Ну а грязное масло покажет, что тачкой владел лентяй и жмот. Правильные ребята обновляют смазку и фильтр каждые 50–60 тысяч км.

Стойки и люфты

Опоры стоек доводили до белого каления и владельцев, и дилеров. Ведь передние опорные подшипники начинали хрустеть и щелкать буквально через 15 000 км. Потом узел доработали. Но даже после переделки ему отпущено 60–70 тысяч км.

Столько же ходят шаровые опоры и сайлент-блоки. В ходовой чуть большим сроком службы порадуют разве что ступичные подшипники. Заднюю многорычажку во время единственного обновления модели тоже допиливали. До этого у нижних креплений амортизаторов быстро разбивало втулку! Потом вопрос закрыли. И теперь все резинки сзади придется обновить тысяч через двести, хотя амортизаторы наверняка сдадутся вдвое или втрое раньше.

В девятом году вскрылся другой косяк. Выяснилось, что крышка картера рулевого механизма может откручиваться. Плюс незатянутый болт карданчика рулевого вала мог его же и прикончить.

Электроусилитель часто отрубался на ходу. Спасибо бракованным блокам управления. На этом фоне тот факт, что руль скрипел, скрипит и будет скрипеть при повороте из-за контакта вала с резиновым уплотнением — ерунда. Звук, конечно, гаденький, но лечится смазкой.

Тем не менее! Nissan X-Trail T31 — неплохой вариант, особенно если речь идет про машины последних годов выпусков, которым сейчас пять-семь лет. Главное — найти живой экземпляр, а это непросто: на вторичке Nissan X-Trail ценится высоко, и достойные машины по хорошей цене уходят быстро.

Этот Nissan X-Trail, а также многие другие автомобили с пробегом можно приобрести в компании Автомама.

Читайте также: