Двигатель не тянет тойота
Здравствуйте приехала машина Toyota Yaris 1.3 2NZ-FE 2006 года араб механика, машина не тянет когда нажимаешь на педаль газа набирает обороты с опозданием и слышно хлопки во впускном тракте,
Проверили метки Грм с посредством синхронизаций датчиков Дпкв и Дпрв они в норме, ошибок комп никаких не выдает, поставил датчик давления в цилиндры там у всех цилиндров почти что искра на десять градусов после ВМТ, симптомы похожи как будто провода катушек местами поменяли но они все на своих местах, пробовали поменять комп потому что ошибок не выдает никаких изменений не было, кто сталкивался можете дать совет?
Эксплуатация двигателя в тяжелых условиях, низкое качество топлива могут привести к падению мощности двигателя. В этой статье приводится список основных неисправностей, влияющих на мощность автомобильного мотора.
Если время необходимое для разгона автомашины увеличивается более чем на 25 процентов, а оптимальная скорость снижается на 15 процентов и больше — это явный признак. Падение мощности двигателя хорошо ощущается при движении автомобиля в горку.
Приведем список основных признаков падения мощности двигателя:
- автомобиль не должным образом реагирует на нажатие педали газа, наблюдаются задержки в несколько секунд;
- число оборотов двигателя внезапно снижается без видимой причины;
- после нажатия на акселератор газа возникают рывки в движении автомобиля.
Lada 2115 15-ка строгого режима=) › Logbook › Пропала динамика, машина не тянет, плохо заводится
В очередной раз моя железяка подвела меня. Утром ездил все нормально, поехал на заправку, поставил машину у дома. Завожусь с 3го раза и понимаю, что очередной сюрприз. Сразу был слышен странный выхлоп при перегазовке, но когда поехал вообще тупее машины я не видел, вообще не ехала, я даже боялся с перекрестков без светофора трогаться, начала грется как сумасшедшая, вентилятор вообще не выключался . Заправил еще 20 л другого бензина на другой заправке, думал бензин, реакции никакой. Поехал в сервис там мерили давление, пережимали чето чтобы повысить давление в форсунках якобы грязь протолкнет, но все без толку. Купил промывку залил в бак по инструкции поехал кататься еле еле на 4 до 80 дотягивал. Вообщем бросил все записался в сервис который посоветовал знакомый. На след день меня не обрадовали так как причин куча сказали, смотрели все форсунки, меняли провода, ремень грм смотрели и все в норме казалось бы, но тут заметили что шкиф криво стоит не просто криво а держится на одном креплении 2ое отломилось вовсе в самом шкифе, соответственно датчик коленвала давал неверные данные на ЭБУ машина отказывалась ехать. После замены все пришло в норму, едит как и раньше)))
Устранения причин снижения мощности двигателя
Для устранения причин падения мощности двигателя необходимо провести эффективную диагностику двигателя. Как правило (если двигатель не новый), то одной из причин является образование нагара на рабочих поверхностях двигателя.
Мы предлагаем уникальную услугу по промывке двигателей на специальном профессиональном стенде. Услуга включает промывку топливной системы и промывку двигателя от нагара. Специальное оборудование позволяет подавать промывочные смеси в двигатель дозировано по определенному графику. Такая технология позволяет эффективно прочистить топливную систему, отчистить двигатель от нагара и безопасно вывести кокс и нагар через выхлопную систему.
Профессиональная промывка двигателя обеспечивает:
- увеличение реальной мощности двигателя;
- стабильную работу двигателя;
- уменьшение расхода бензина;
- увеличение динамики разгона;
- снижение температуры работы двигателя;
- уменьшению износа деталей и механизмов.
Профессиональная промывка двигателя на стенде позволяет устранить целый ряд причин падения мощности двигателя, существенно увеличить мощность двигателя и снизить расход топлива.
Вместо итога
Низкое качество топлива
Если не тянет машина, причины у этого явления могут быть самые различные. Но первая – это качество топлива.
Постарайтесь вспомнить, на какой АЗС вы в последний раз заправляли свой автомобиль. Может быть, горючее не слишком качественное? На заправках иногда продают такой бензин, что двигатель и вовсе перестает работать, пока бак не опустеет и туда не зальют более качественное горючее.
Плохая приемистость из-за забитого катализатора
Как известно, мощность может пропасть из-за замусоренности катализатора, находящегося в глушителе. Как это проверить?
- Измерить давление в выпускной системе. Если полученное значение больше 0,5 атмосфер, нужна замена или удаление катализатора.
- Хорошо прогрев двигатель, замерить температуру выхлопной трубы до катализатора и после неё. Если температура до и после одинакова, катализатор забит. Аналогично в случае, если температура после ниже.
- Звон внутри катализатора.
При проблемах с катализатором не стоит удалять его без последующей замены. Посторонние шумы и общая шумность двигателя повысятся, нарушится резонанс выхлопной системы, а на мощность мотора это практически не влияет. Лучше установить новый катализатор, чем ездить без него.
Чаще всего, даже когда отсутствует белый, чёрный или синий дым, мотор не развивает полной мощности. Это случается иногда из-за снижения проходимости фильтра грубой очистки горючего, в баке машины, и уменьшения проходимости фильтра тонкой очистки топлива. Конечно, большинство автомобилистов с трепетом относятся к своему автомобилю и потому, проездив ровно столько, сколько указал производитель, спешат добросовестно поменять фильтры.
Вот только часто автопроизводители даже предположить не могут, что в дизельном топливе может присутствовать вода или грязь в таком количестве.
Особенно это актуально, когда заправляетесь где-то вдали от крупных городов. Впрочем, можете заехать к нам, и мы поможем не только с ремонтом ТНВД или других агрегатов, но и модернизируем топливную систему, сделав её менее уязвимой к нашему топливу.
Чтобы убедиться в том, что причиной потери дизелем мощности является некачественное горючее, нужно сменить заводской непрозрачный топливопродов, соединяющий ТНВД с топливным фильтром, на прозрачный автошланг. После замены шланга и топливного фильтра обязательно прокачайте топливную систему, удалив лишний воздух.
Выполнив все это требования, заводите двигатель. Если топливный фильтр забит, в прозрачном шланге увидите циркулирующие воздушные пузырьки. Увеличив обороты дизеля, количество пузырьков визуально значительно усилится.
Давление в системе питания
Топливный насос расположен в бензобаке, на инжекторном моторе. На карбюраторных двигателях насос обнаружится под капотом, на двигателе. У большинства автомобилей потери мощности могут быть связаны именно с топливным насосом.
На многих современных автомобилях есть специальные разъемы на топливопроводе для подключения манометра. Так можно проверить давление. Если разъем отсутствует, то для подключения придется немного потрудиться.
Значения давления можно найти в инструкции к двигателю. В магистрали находится специальный регулятор, с помощью которого можно сбросить лишнее давление прямо в бак. Регулятор этот может быть неверно настроен, а может и течь. Для проверки его понадобится обыкновенный воздушный насос. С помощью него необходимо плавно поднять уровень давления до того, который указан в паспорте к мотору. Если вы не успели увеличить давление, а регулятор сбросил топливо в бак, тогда он подлежит замене.
Выводы
Ремень или цепь ГРМ
Коленчатый и вал газораспределительного механизма должны вращаться вместе и при этом синхронно. Для этого и применяют ремни. Здесь просто нужно совместить метки, которые есть на цепях, ремнях и шестеренках.
Случается, что ремень может перескочить на другой зуб. Цепи имеют свойство растягиваться. Однако, если эти механизмы вовремя и правильно обслуживаются, эту причину можно исключить.
Компрессия
Если машина не тянет, причины могут быть в компрессии. Для проверки понадобится компрессометр. Лучше, если он будет оснащен манометром с хорошей точностью. При эксплуатации мотора поршневые кольца стачиваются. В результате в цилиндрах уменьшается или вовсе пропадает компрессия. Если клапаны газораспределительного механизма не слишком плотно установлены в своих посадочных местах, тогда проверка покажет плохие результаты.
Чтобы выявить причину плохой компрессии, после выполненного замера добавляют масло в цилиндр, а затем снова замеряют. Если уровень немного увеличился, тогда необходимо менять поршневые кольца. Если не повезло и компрессия осталась прежней, тогда под замену пойдут клапаны. Если не тянет машина, причины (ВАЗ-2109 не исключение) могут быть именно в этом.
Прежде чем замерять компрессию, следует хорошо зарядить аккумулятор. Иначе правильных показателей вы не получите. Компрессометр вкручивают вместо свечей. Это гораздо лучше, чем использовать резиновое уплотнение. Возможно, если не тянет машина, причины в низкой компрессии.
Проверяем трансмиссию
Иногда силовой агрегат может развивать серьезную мощность, однако она не доходит до колес. Если во время езды слышно, что мотор работает напряженно, а скорости не ощущается, то, может быть, пробуксовывает автоматическая система трансмиссии либо есть блокировки со стороны тормозов.
Для проверки необходимо выехать на прямой участок, установить селектор АКПП в положение D, а затем посмотреть, как ведет себя машина. Если скорость снижается, тогда следует провести диагностику тормозной системы. Если с тормозами все в порядке, необходимо ехать в хорошее СТО и проверять автоматическую КПП.
Еще можно проверить стояночный тормоз. Для этого следует выехать на свободное пространство. Прогрейте машину, а затем потяните ручной тормоз. Далее нажмите педаль тормоза, а селектор коробки установите в положение D. Далее надавите на акселератор. Если двигатель держит обороты в районе 2000, тогда с ним все в порядке. Если же меньше либо больше, следует ехать на СТО для тестирования АКПП.
- неисправности газораспределительного механизма двигателя (ГРМ);
- неисправности турбокомпрессора;
- потере проходимости топливного фильтра (когда он буквально забит грязью).
Чтобы найти конкретную причину, опять-таки, начните с фильтра тонкой очистки топлива — возможно, его пора заменить. Отсоедините от штуцера фильтра топливный шланг и опустите в банку с чистым дизельным топливом.
Теперь заводите двигатель, и если он работает на любых оборотах как часы, значит причиной нестабильной работы был как раз загрязненный фильтр тонкой очистки топлива. А значит, настало время заменить его. Если неисправность не прошла, еще раз попытайтесь вычистить фильтр грубой очистки от грязи. И вновь прокачайте топливную систему.
Если после дополнительной очистки фильтров двигатель упорно троит на оборотах, выше средних, тогда проверяйте компрессию. Она может снизиться в результате нарушения функциональности клапанного механизма, в том числе вследствие неисправности гидрокомпенсаторов (когда один из них заклинило из-за грязного масла) и цилиндро-поршневой группы.
Появилась такая проблема:
1. Машина заводится как-то странно. Сначала обороты вырастают до 1200-1300, потом где-то за 1 сек. повышаются до 1800-2000. Затем начинают падать как положено.
Раньше все заводилось с пол оборота, а теперь как-то с натягом.
2. Если прогреть двигатель на 1-2 деления, то до того момента как он полностью прогреется, машина едет с какими-то небольшими рывками. После прогрева всё в норме.
3. Опять же, на не полностью прогретом двигателе, если остановиться, то потом машина вообще не едет секунды 3-4. Жмешь газ, а она на месте и обороты не растут. Только потом резко возрастают обороты и она вырывается вперед. Пару раз при этом слышал какой-то неприятный звук снизу. Испугался, что что-то в коробке навернулось.
Не знаю, связано это как-то или нет, но месяца 2 назад мне чистили топливную и меняли свечи. Примерно с этого момента все и началось.
С этого же времени заметил какой-то темный налет на двигателе через маслозаливную горловину. Хотя может он и до этого там был.
Имеется проблема:
Не тянет, очень медленно набирает обороты. И это не субъективно :), ВАЗы (обычные) обгоняют. Обидно блин.
На холостых работает отлично. Жестковато мне кажется, но работает ровно.
Заводится хорошо.
Расход нормальный.
Обороты на холостых набирает довольно бодро.
Лямбда новая, MAF новый, на кикдаун откликается переключением на пониженную без задумки.
На холостых параметры вроде в норме (смотрю по бортовому компьютеру): время впрыска, расход воздуха, напряжение лямбды, положение заслонки.
Сам ДВС контрактный, достался в отличном состоянии (пробежал не более 10 тысяч км). Механическая часть в норме должна быть.
После установки промыл только заслонку, клапан ХХ (подзакисший был).
В движении, когда жмёшь на акселератор, очень тяжело идёт и звук такой как будто под большой нагрузкой. В горку очень тяжело идёт, скорость почти не набирает.
Новые свечи ситуацию не поменяли, мне наоборот показалось, что жёстче стал работать.
Не троит. Вибрация есть именно из-за жёсткой работы.
Коробка вроде не проскальзывает. Есть проблема с, как я понимаю с не регламентированным моментом включения блокиратора гидротрансформатора на скорости 60-70 км/ч почти накатом, но диагносты сказали, что проблема с АКПП именно из-за потери мощности ДВС.
Ездил на диагностику ДВС, посмотрели на месте, вроде всё ок, единственное сказали по топливу небольшая коррекция идёт.
Кто что подскажет?
Что смотреть ?
ну если там по 5 в каждом горшке он и так ровно будет работать хотя это домыслы, но проверить наличие избыточного давление под крышкой не составит труда, ZZты они такие
Исправлено пользователем sneg83 (09.01.14 17:52)
не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие
На масло палёное залетел похоже. Достал щуп, тыщи через 3 после заливки, а там вместо масла - сажа, со щупа не стирается тряпкой. Ну и как следствие падение давления масла и все вытекающие.
В ответ на: ну если там по 5 в каждом горшке он и так ровно будет работать хотя это домыслы, но проверить наличие избыточного давление под крышкой не составит труда, ZZты они такие
Гляну конечно. Но при слабой компрессии он бы обороты набирал быстро под нагрузкой, а он наоборот не набирает.
Вполне возможно, только ошибок никаких нет. ДВС и вправду в очень хорошем состоянии по механической части. Может и в правду закис клапан.
пчёлы - не те, кем кажутся
Надо замерить. На просвет первый катализатор на 85 % просвечивается. Может второй в направлении от ДВС забился? Такое может быть, что первый чистый, а второй забился?
чево гадать-то? открутить надо выпускной гденить да без оного попробовать *наверное* чтоб подтвердить или отбросить
пчёлы - не те, кем кажутся
Ход мыслей правильный, вот только при современных методах диагностики вполне доступен замер противодавления выхлопа без демонтажа оного.
не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие
В ответ на: Ход мыслей правильный, вот только при современных методах диагностики вполне доступен замер противодавления выхлопа без демонтажа оного.
Я так понимаю откручивается лямбда, на её место монометр. Была попытка открутить лямбду, пошло вместе с резьбой, завернули обратно. Вопрос: Если резьба нарушится, выход какой? Приварить без съёма глушителя гайку новую возможно? (1ZZ развёрнут коллекторами, ну знаете наверняка!)
не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие
Если я все правильно понимаю и Андрей намекает ТС на ВЭЛКАМ, то я бы на его месте не отказался бы ни разу.
Государство - это мы?
Нет, государство - это нас!
Перед установкой двигателя чего разбирали, мыли? Бензин какой льете? Коррекция то в какую сторону ? Уплотнение выхлопа новое?
Формально всё правильно, а по сути издевательство. (Ульянов В.И.)
Конкретные носители зла (Ульянов о бюрократии, бесхозяйственности , головотяпстве)
В ответ на: Перед установкой двигателя чего разбирали, мыли? Бензин какой льете? Коррекция то в какую сторону ? Уплотнение выхлопа новое?
Сняли старый вместе с коробкой (для 4WD так проще), новый поставили. С новым ДВС осталось старое только: генератор, гидрач, компрессор кондёра, коса. Узел дросселя новый, его я после установки промыл с полной разборкой. Свечи новые. Больше ничего не мыли. После установки нового ДВС была проблема с уплотнителем с выхлопным коллектором, на оборотах вырывались газы и шёл свист, прокладку поменял, стало всё гуд. Коррекция - не спросил в какую сторону. Но если под коррекцией имеется в виду коррекция времени впрыска, то в большую, т.к. бортовой комп показывает 1.8 мс, вместо положенных 1.6 мс. Бензин только 92ой. Касательно замеров сопротивления выхлопу через датчик в гнезде свечки - мерили, когда со свистом разбирались. На катализатор не похоже, но надо бы убедиться замерив через гнездо лямбды. Для этого надо понять, как резьбу потом восстановить в гнезде после выкручивания её вместе с датчиком. Лямбду кстати воткнул с нового ДВС, а новый ДВС с Toyota Wish. Вроде они взаимозаменяемые, wish с кузовом zne10.
Для понимания состояния механической части ДВС выложу фотки ДВС до установки. Ну не должен такой ДВС ехать плохо! Уже даже дело принципа разобраться с проблемой.
В ответ на: Для понимания состояния механической части ДВС выложу фотки ДВС до установки. Ну не должен такой ДВС ехать плохо! Уже даже дело принципа разобраться с проблемой.
для понимания что Вы здесь хотите услышать или вам здесь починят авто по фото? Андрей предложил подъехать на диагностику или я не понял?
Да подъеду к нему обязательно в конце след. недели или позже. Пока времени на подъехать особо нет. А сейчас хочу услышать размышления народа, может кто наведёт на интересную мысль.
Формально всё правильно, а по сути издевательство. (Ульянов В.И.)
Конкретные носители зла (Ульянов о бюрократии, бесхозяйственности , головотяпстве)
Если двигатель от3.14дорили умельцы для пробегу 10 тык и помыли муфту скажите ей, привет. она вас больше не услышит. Все народные советы кончились.
Формально всё правильно, а по сути издевательство. (Ульянов В.И.)
Конкретные носители зла (Ульянов о бюрократии, бесхозяйственности , головотяпстве)
В ответ на: Если двигатель от3.14дорили умельцы для пробегу 10 тык и помыли муфту скажите ей, привет. она вас больше не услышит. Все народные советы кончились.
да ты че. мотор как с завода
кстати почем взял и где 1ZZ
Исправлено пользователем мистерКэт (12.01.14 18:57)
В ответ на: Если двигатель от3.14дорили умельцы для пробегу 10 тык и помыли муфту скажите ей, привет. она вас больше не услышит. Все народные советы кончились.
Не похож он на помытый. ДВС достался со всем навесным. Навесное тоже в идеальном состоянии, ну видно по металлу когда отмыт, а когда как новый! Да и пока стоял со снятыми коллекторами во время установки, были видны потроха, так они ещё блестящие были. Тот кто ставил, сами в шоке были. Брал из Владика с проверенной конторы. Достался дороговато, но продажа неподошедшего навесного немного компенсировала затраты.
Имеется Toyota Corolla Luxel
2001
2WD
1zz-fe
Проблема такова:
Движок не тянет и очень медленно набирает обороты на ходу, на нейтрали двиг раскручивается довольно быстро.
С чего все началось:
Пропали прогревочные обороты - при запуске двиг прогревался на 1000 оборотах. Сняли дроссельную заслонку, промыли - ситуация не изменилась. После блужданий по интернету взяло подозрение что мне не промыли клапан холостого хода. При повторном посещении СТО выяснилось что его действительно не промыли. Сняли датчик клапана ХХ и выяснилось что клапан заклинило. Отквасили его, собрали БДЗ и поставили. Прогревочные обороты вернулись. Но появились другие симптомы - пропал накат (после того как разгонишься и бросишь педаль газа машина начинает сама тормозить (т.е. торможение двигателем), раньше катилась свободно), и появилась небольшая вибрация. вибрация ощущается как на положении коробки N и P, так и в положении D+тормоз. Открытую в машине дверь колбасит ого-го (Опоры двигателя в норме и были проверены). Разгоняется машина неохотно и тяжело (все таки 136 л.с. с водителем на борту и массой авто в 1 тонну должен ехать бодро), в горку едет тяжело и звук такой как-будто Газель буксирую. Кроме того было замечено - при нажатии педали газа обороты двигателя остаются на прежнем уровне несколько секунд, а потом резко подкидываются на 400 об. Также при накате (с отпущенной педалью газа) стрелка тахометра иногда не плавно опускаестя вниз, а рывками, скидывая сразу оборотов 400-600.
Пропала тяга двигателя: почему так происходит и что делать водителю
Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.
При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.
В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.
Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя
Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.
Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.
Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.
Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.
В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.
Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.
Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование
Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.
Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:
Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.
Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.
В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.
Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.
В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.
Другие причины сниженной отдачи от двигателя
На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.
Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.
В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.
Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.
Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.
Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.
Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.
Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.
В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.
Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.
Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.
При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.
Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.
Читайте также: