Чистка кондиционера камри 30

Обновлено: 22.04.2025

По работе я холодильщик-кондиционерщик бытовых кондиционеров. Но автокондиционерами до вчерашнего дня не занимался. Считаю что надо развернуть и добить все таки эту тему до конца т.к. устал искать хвосты по всем форумам и мануалам касающимся кондиционера. Тема нужная, т.к. цены на услуги автосервисных организаций непонятно как формируются и для многих не по карману, также тема находится на стыке разных областей а именно холодильной техники, автомобильной, электрики и электроники.

Суть вопроса. - КОНДИЦИОНЕР НЕ РАБОТАЕТ.

1. Исходные данные.

Куплен. До этого автомобиль не эксплуатировался 2 года. Уже скоро целый год как бегает. Прошлый сезон было не до кондиционера.
По двигателю вопросов нет.
По электрике вопросов нет.
Кондиционер - управление кнопочное (т.к. в книге прочитал что есть рычажное).

2. Самостоятельная диагностика.

Вентилятор на максимум, воздух вверх, температура на минимуме. При нажатии кнопки кондиционера (А/С) лампочка горит, двигатель работает на холостых, обороты не меняются ни в течение 3 х секунд ни в течение 10 секунд (как было кем то сказано в других темах), холода кондиционер не дает. Та же ситуация при оборотах 1500 или при движении. Холода нет.
Сервопривод заслонки направления воздуха исправен, клапана рециркуляции исправен. При нажатии кнопки ECON лампочка горит постоянно но ничего в плане температуры приточного воздуха через диффузоры не изменяется. Замеры температуры производились инфракрасным термометром. 22.3 23.4 , т.е. температура салона и окружающего воздуха.

Проверяем давление в системе. (Пришлось купить дополнительно быстросьемные переходники на порты H и L - низкого и высокого давления, благо шланги и манометры используются стандартные). Подключаем манометры - давление 0 или атмосферное. Можно было нажать на любой нипель при открытии пластикового колпачка и убедиться в этом без манометров если не услышим характерного шипения при выходе фреона под давлением.

Как кондиционерщик понимаю что просто так фреон из системы не выходит. Значит утечка ( уплотнения соединений шлангов и отдельных устройств, пробой или коррозия трубок теплообменников, а также при прочтении предыдущих тем - возможно сальник компрессора). Надежды нет на то что утечка исчезнет сама собой. Надо искать.

Чтобы убедиться - делаю вакуумный тест. К подключенным шлангам подключается вакуумный насос. 15 минут вакуумирования. Манометр закрываем. Давление -1. 15 минут ожидания. Да давление очень медленно растет. Где-то утечка и подсасывает воздух в систему. Соответственно при заливке фреона он выйдет через день два.

Запускаю двигатель. Включаю кнопку A/C - лампа которая до этого горела - начинает мигать. Давление на стороне высокого и низкого давления не меняется и одинаково 3,5. Делаю вывод что компрессор не крутится. Т.е. не срабатывает электромагнитная муфта.

Читаю форум. Смотрю реле в монтажном блоке. Снимаю , зачищаю контакты. (Само реле представляет собой электромагнитную катушку). Ставлю.
Лампа кнопки A/C перестала мигать и просто горит. Также как и ECON. Сначала порадовался а потом понял что зря т.к. ничего не изменилось.

Снимаю контактную колодку с датчика давления фреона. (находится там где порты для заправки). Двигатель вентилятора радиатора начинает усиленно крутиться. Смотрю в окошко для фреона на фильтре осушителе (рядом с радиатором конденсатора) - естественно без изменений.

Похоже компрессор не начинает крутиться (муфта не срабатывает) либо сигнал не идет на нее (я так понимаю сигнал идет через реле в монтажном блоке на компрессор подходят провода) либо муфту надо ремонтировать. Ремонтировать надо будет самому т.к. по экзисту новая 25000р. Сложного вней ничего нет и компрессор похоже снимается без отключения шлангов (кто то писал на форуме что длины гибких шлангов хватает чтобы ее снять - муфту)

ДА . При обследовании системы ультрафиолетовой лампой. Утечек не обнаружено пока.

Жду советов от специалистов по механической части. Т.к. по холодильной сам могу посоветовать.

Вобщем решился я почистить испаритель, и тому было несколько причин:
- у меня на компе был отчет о чистке испарителя для Toyota Vista
- периодически в салоне преследовал запах тухлых яиц
- было интересно
- судя по всему операция должна была быть безболезненной для жизненно важных органов Маринки

1. Для начала откручиваем 4 винта (см.фото 1 и 2) и снимаем целиком весь бардачек.

Не забудьте постелить на пол в районе работ что-нибудь или потом без пылесоса вам не обойтись!

2. Теперь для облегчения доступа к вентилятору снимаем железную планку (1), откручивая 2 крестовых винта (2), отсоединяем разъемы (3,4,5,6) и отодвигаем жгуты проводов в сторону, чтобы не мешали - фото 3.

3. Так же отвинчиваем 2 крестовых винта (7) фото 4 и вытаскиваем хреновину ( 8 ) - усилитель кондиционера. В принципе уже сейчас можно оценить, будем ли мы что-то делать или нет. Для этого достаточно заглянуть в окошко, образовавшееся после снятия хреновины ( 8 ), посветив туда фонариком. Скорее всего там будет много всякой грязи.

4. Снимаем вентилятор. ВНИМАНИЕ. Для снятия вентилятора нужна насадка в форме звездочки! Откручиваем 3 звездочных винта + 1 крестовой винт, и вентилятор падает нам на голову Берегите голову, руки и вентилятор А лучше просто держите его, когда откручиваете последнюю звездочку. Кстати, для облегчения снятия вентилятора можно остоединить крепление блока предохранителей (находится в ногах переднего пассажира) и немного отодвинуть весь блок.

Фото 5 - Вентилятор внешний вид

Тут самое время слегка отвлечься: уже не раз на форуме слышал такое - у меня завелся сверчок. что-то свистит в районе панели. и т.д. Собственно вот оно - чтобы прогнать сверчка, надо смазать ось вентилятора, на которой сидит пластиковая лопасть. Снять лопасть нужно приложив немного усилий:
- отогнуть чуть-чуть защелку сверху лопасти
- поддевая чем-нить плоским и надежным, выдавить лопасть с оси вверх (я использовал обычные гаечные ключи, просунув их в места, обозначенные на фото 5).

После того, как сняли пластиковую лопасть имеем нормальный доступ к оси + можем почистить блок вентилятора

Я капнул масла сюда - (11) и прокрутил несколько раз ось.
Далее насаживаем лопасть обратно и забываем про вентилятор и сверчка.

5. Начинаем развинчивать испаритель - фото 7: снимаем 2 скобы (12), отвинчиваем крестовой винт (13), отвинчиваем 2 крестовых винта (14), с помощью которых нижняя пластиковая часть блока испарителя крепится к соседним блокам. Для обеспечения большей подвижности можно так же открутить гайку (15), с помощью которой к кузову крепится пластиковый блок вентилятора. Вообще в идеале надо целиком снять пластиковый блок вентилятора, но к сожалению один из винтов крепления его к верхней части я открутить не смог, т.к.его можно лишь нащупать - он слишком близко находится к кузову и ладонь туда еле пролезает, увидеть же сам винт вообще практически невозможно. Так же можно открутить еще гайки (16). Да, и если вы еще не отсоединили разъем (17), то самое время это сделать, и убрать все провода подальше от наших шаловливых рук.

6. Вот такую щель (вид снизу) я смог сделать между пластиковым блоком вентилятора и блоком испарителя.

7. Поддеваем плоской отверткой вдоль места соединения верхней и нижней частей пластикового блока испарителя и пытаемся их разъединить. В результате имеем вот такую щель:

8. Человек я ленивый и у меня всего 2 руки, поэтому фонарик вешаем так:

9. Если еще за заглядывали внутрь, то

10. Эх, мне бы пылесос. Но на тот момент у меня была лишь зубная щетка, специально сохраненная для операции по чистке испарителя. Сначала пытался чистить так же, как и Константин К. - зубной щеткой через окошко от хрени ( 8 ). Результат был честно говоря никакой - щетка короткая, окошко маленькое и вообще неудобно. Решение было найдено почти сразу же: берем щетку, просовываем руку снизу вверх в освобожденный от вентилятора пластиковый блок, после чего двигаем руку в сторону блока испарителя и вот через окошко от хрени ( 8 ) уже видня наша зубная щетка.

Там много места и рука чувствует себя достаточно свободно, и грязь (если нет возможность использовать пылесос) можно достать оттуда тряпкой. Начинаем все методично чистить. Я остановился на таком состоянии:

Конечно, это не генеральная почистка, а лишь вынос мусора, но для начала я решил, что хватит. В идеале надо было воспользоваться советом Константина К. и вымыть все
взяв резиновую спринцовку, набрав туда простой воды и работая зубной щеткой, периодически брызгая струей воды под давлением на обрабатываемые поверхности.
Вода с грязью должна вытекать по дренажному каналу резиновой трубочки ( 18 ) - фото 16 - и выливаться где-то под машиной.

Фото 16 - Фото с Toyota Vista. На Маринке практически то же самое.

А вот сколько грязи я вытащил из испарителя:

Вот практически и все. Собирать все в обратном порядке.

Вобщем-то все просто, если бы не одно НО:
после того, как я все собрал и подключил, Маринка отказалась заводиться. Когда заводил ключем, то вроде крутила, а как отпускал ключ - глохла.
От свечей пахло бензином, свечи поменял, самодиагностика говорила - все ок. Но проблема оставалась.

До обнаружения проблемы делал:
1. снял кресла, пол, обшивку, бардачек (панель не снимал)
2. отсоединял разъемы в районе АКПП (режимы коробки и еще один), кстати там же нашел один неприкаянный разъем. зачем он интересно?
3. отсоединял разъемы в районе испарителя - вентилятора печки
4. снимал вентилятор, снимал с него лопасть, пшикнул WD40 на стержень, куда лопасть одевается
5. раскрывал насколько возможно испаритель для чистки.
6. отодвигал со штатного места блок предохранителей под ногами пассажира
7. для снятия панели-продолжения подлокотника на незаведенной машине переключал АКПП в разные режимы, используя красную кнопку
8. для открытия заслонки (внешняя-внутренняя циркуляция) включал зажигание и пытался завести двигатель со снятым (отключенным) вентилятором печки и раскрытым (насколько возможно - щель толчиной с пару пальцев) испарителем. Машина не завелась, заслонка открылась.

Предположительно я не трогал ничего, что влияет на завод двигателя

Потыркавшысь я сделал следующее:
- еще раз снял вентилятор печки, снял с него лопасть, на ночь оставил снятым и неподключенным
- переткнул все разъемы в пределах видимости в области вентилятора печки - испарителя
- Прочитал на форуме, что возможно получится завестись со включенным кондеем, решил попробовать на следующее утро.

С утра прицепил и подключил вентилятор печки, завел - вроде завелась, но с оборотами ж. и вот-вот заглохнет. Заглохла. Завел еще раз. Попереключал режимы климата: кондей + внутренняя циркуляция, кондей + внешняя циркуляция, без кондея разные режимы, разная сила обдува. Вроде все устаканилось, иногда еще проявлялись желания заглохнуть, но в итоге вроде как все ок. Двиг работал стабильно.
Вобщем, проблема ушла.

По началу показалось, что дует действительно свежий и классный воздух, сейчас кажется, что вроде все как обычно. Вобщем, пробуйте, скажите свои ощущения!

Toyota Sprinter Marino, при включении кондиционера стал появляться неприятный запах. Достаточно долгое время эксплуатируя автомобили с кондиционером, я знал, что это от засора испарителя и его надо чистить. Но я также знал, что процедура эта дорогая (если делать в сервисе) и трудоёмкая. Поэтому я решил сделать всё сам. Выбрал не жаркий день, чтобы не слишком вспотеть при работе и приступил. Для начала снял бардачок, открутив всего 4 самореза (2 сверху внутри бардачка и 2 снизу снаружи). Затем принялся изучать устройство системы отопления и кондиционирования через образовавшуюся дыру. Поразмыслив, что снимать все кожухи с испарителя занятие геморойное, я увидел нечто с проводами. Это оказался по моему мнению датчик температуры, который вставляется в кожух испарителя и закрывает собой отверстие прямоугольной формы размером где-то 4*8 см. Открутив два самореза, держащих ентот девайс, я увидел сам испаритель кондиционера. Радость переполнила меня от предстоящей работы, т.к. работы почти небыло. Съездив в ближайший солидный магазин автозапчасти, прикупил там пенный очиститель для дисков колёс и колпаков (аллюминиевых, магниевых, пластиковых и др., т.е. такой, который гарантированно не вызовет никаких химических реакций с металлом и пластиком), потом купил дешёвую зубную щётку и отправился чистить всё это дело. Поменяв распылитель на флаконе с очистителем на распылитель от WD-40 (на него можно надеть трубочку) я нанёс толстый слой пены на сам испаритель, подождал 2-3 минуты как написано в инструкции к очистителю и промыл испаритель водой (благо шланг в отверстие можно просунуть без проблем). Повторил процедуру ещё 2 раза ковыряя при этом зубной щёткой испаритель там где можно было достать (в основном грязь скапливается внизу) и собрал всё обратно. Теперь при включении кондиционера не наблюдается никакого запаха, только приятный прохладный воздух (если рядом не коптит какое-нибудь детище отечественного автопрома).

Блин, идея-то классная! всё ж по трубке на землю уходит
а я там пылесосом кое-как собрал листья старые, которые непонятно как туда попали, хоть и воздухозаборник закрыт крышкой сверху, и фильтр там потом стоит

А какой состав для мытья использовал? черепашку?

Про состав: не помню как называется, но белый такой флакон, импортный, но есть на нём инстукция по русски написана, так вот там написано, что можно и аллюминиевые, и стальные, и магниевые диски мыть, а также пластиковые колпаки.

кстати, через крышку от салонного фильтра туда ещё удобнее доступ!
нужна только зуубная щётка на длинной ручке :)

++++++ А вопрос - куда все это сливалось? Не в салон ?
Мне тоже помыть надо, все никак не соберусь.
И еще думаю - достаточно ли будет просто помыть, не надо ли антибактериальной дряни какой-нибудь туда побрызгать?

От испарителя конденсат по трубочке которая специально сделана для его отвода сливается на землю, главное слишком большой напор воды не делать.
Удачи.

С другой стороны не видно но запах то пропал, а этого я и добивался. И если подумать, то пух и пыль не так сильно пробиваются и остаются внутри, достаточно посмотреть на радиатор кондиционера и сист. охл. вся грязь в основном снаружи. Да и состав для очистки колёсных дисков достаточно хорошо растворяет грязь.

Модель обеспечивает довольно широкий выбор уровней отделки салона, чего не было в предыдущих поколениях. Стандартное оснащение включает в себя передние и задние противотуманные фары, легкосплавные диски (включая полноразмерное запасное колесо), гидроусилитель руля, подогрев передних сидений, датчик света, полный электропакет, тканевую обивку, деревянные вставки, парковочный радар, многофункциональный дисплей Optitron. Интерьер хорошо оформлен, и есть богатый набор ящиков и контейнеров для различных предметов. Стандартное оснащение включает стандарт Rain, зеркало с автоматическим затемнением, цветной многофункциональный дисплей на центральной консоли и Bluetooth. Начиная с пакета Classic. Сиденье с кожаной обивкой, спереди с электроприводом, ионизатор воздуха, круиз-контроль. Elegance оснащен хромированными наружными ручками дверей, большими колесами, автоматически настраиваемыми ксеноновыми фарами. На уровнях отделки салона Prestige и Lux сиденья второго ряда регулируются электрически в двух направлениях, электрически подогреваются и делятся на пропорции 40/20/40, а кнопки управления звуком отображаются на рулевом колесе. Кроме того, рулевая колонка Suite также оснащена электроприводом (угол наклона и вылет).

Toyota Camry нового поколения представлена тремя силовыми агрегатами. Для этого поколения в стандартном и классическом оснащении стал доступен 2,0-литровый двигатель 1AZ-FE мощностью 148 л.С. Бюджетная версия в комплекте с обычной 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Для комплектации Comfort и выше 2,5-литрового 2AR-FE, предлагается двигатель нового поколения мощностью 180 л.С. И крутящий момент 240 Нм. Для самых дорогих версий. 3,5-литровый 2GR-FE мощностью 249 л.С. Оба этих двигателя оснащены 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Подвеска такая же. Передняя распорка MacPherson и двойной болт сзади, а также колесные кольца с распорками MacPherson сзади. По сравнению с предыдущим поколением подвеска стала жестче, автомобиль менее склонен к вырубкам и кренам в поворотах. Это достигается не только за счет настроек, но и за счет использования более мощного переднего стабилизатора. Благодаря технологическим решениям кузов Toyota Camry стал прочнее и чуть легче.

Класс высокой безопасности обеспечивает серьезный набор подушек безопасности. Теперь их десять, включая боковые подушки безопасности, которые обеспечивают защиту по всей длине салона; добавлены подушки для коленей пассажиров и боковые для заднего ряда. Активные подголовники снижают риск серьезных травм шейного отдела позвоночника. Не менее серьезный набор активных систем в стандартной комплектации: ABS с распределением тормозного усилия (EBD) и экстренным усилителем тормозов, программа курсовой устойчивости (VSC), антипробуксовочная система (TRC).

Из основных недостатков. Toyota Camry всегда была лидером в списке похищений. Это естественное отражение того факта, что данная модель считается одной из самых популярных на рынке, благодаря оптимальному соотношению цены и качества. Учитывая техническую начинку и уровень комфорта новой Camry, это поколение устанавливает новый стандарт стандартов потребительских характеристик.

Японские автомобили не только высоконадежны, но и удобны. И одним из доказательств этого является климат-контроль в Камри, в автоматическом режиме, обеспечивающем комфортную температуру для водителя и пассажиров. Основой климатической системы автомобиля является блок управления, который также регулирует температуру и направление обдува. Но это не вечно, и во время работы может выйти из строя.

Особенности климата в Камре

В зависимости от модели кузова автомобили оснащены однозонной, двухзонной, а в последних версиях. Трехзонной системой климат-контроля. Последняя версия является наиболее функциональной и простой в использовании. Существует несколько типов климатических систем:

Мало кто знает, но дисплейные блоки позволяют полностью диагностировать датчики и приводы, используемые автомобильным кондиционером.

Процедура самодиагностики

Эта функция доступна, если климат-контроль на камри 40 оснащен устройством с ЖК-дисплеем. В старых версиях устройств диагностику можно проводить только с помощью автомобильного сканера, подключив к стандартному разъему, расположенному рядом с рулевой колонкой.

Мы пытаемся провести самодиагностику климатических систем в автомобилях, мы должны выполнить следующие шаги:

Заглушите двигатель, выключите зажигание.
Одновременно нажмите кнопку Auto на панели климат-контроля и кнопку, которая активирует внутреннюю циркуляцию воздуха.
Удерживая кнопки, включите зажигание. Одновременно все индикаторы, расположенные на дисплее пульта ДУ, мигают, что указывает на начало процесса самодиагностики.
После проверки индикации и диагностики датчиков на дисплее, где температура отображается в обычном режиме, на дисплее появится код ошибки.
Если возникают 2 или более ошибок, они отображаются по очереди, начиная с наименьшего кода.

Климат контроль в тойоте камри Он оснащен значительным количеством электроприводов, эффективность которых можно проверить при переходе в режим самодиагностики. Для этого вам нужно:

Видео: Чистка Кондиционера Toyota Camry 50

Запустите процесс самодиагностики системы, как описано выше, затем нажмите кнопку, которая активирует циркуляцию воздуха внутри кабины. Важно: Диагностика должна выполняться с полностью прогретым двигателем.
Во время теста различные режимы работы вентилятора будут включаться поочередно с задержкой в 1 секунду, и створка будет открываться / закрываться.
Вы можете увеличить интервал между режимами, нажав кнопку вентилятора ветрового стекла.
Чтобы выйти из тестового режима приводов, реле и вентиляторов, нажмите кнопку AUTO. В этом случае блок управления переключится в тестовый режим датчика.

Диагностика завершается нажатием кнопки Выкл.

Климат контроль в тойоте камри

Блок управления климатом Toyota Camry Функция очистки памяти поддерживается. Это следует делать после устранения ошибок, возникших при самодиагностике. Это выполняется следующим образом:

Блок управления переключен в режим диагностики.
При этом нажимаются кнопки обогрева лобового стекла и обогрева заднего стекла.
Ошибка памяти очищена.

Есть много причин для этого климат-контроль на камри 50 или 40 показывает ошибки во время самодиагностики: от отсутствия контакта до отказа датчика.

Возможные неисправности, которые возникают во время эксплуатации климата:

Неисправность датчика исправлена заменой;
Неисправность блока управления. Часто для решения проблемы достаточно просто разобрать ее и спаять все контакты;
Повреждены разъемы или датчики. Это часто происходит в результате неквалифицированного вмешательства в электрическое оборудование автомобиля;
Слабое натяжение приводного ремня компрессора или его повреждение. В этом случае проверьте целостность ремня;
Выход из строя датчика электромагнитной связи, установленного в компрессоре;
Неисправность или блокировка компрессора;
Утечка или отсутствие хладагента или несоответствие его уровня, установленного автопроизводителем;
Нет контакта с приборной панелью или ЭБУ двигателя.

Немного о блокировке компрессора

Блокировка компрессора не означает, что он застрял в результате попадания внутрь посторонних предметов.

Дело в том, что при отключении электромагнитной муфты вращается только шкив с приводным ремнем. А после нажатия кнопки AC на блоке климат-контроля его сигнал активирует электромагнитную муфту, которая соединяет шкив и остальную часть механизма компрессора. Его скорость регулируется специальным датчиком, который передает сигналы на компьютер. Если имеется расхождение между скоростью компрессора и частотой вращения двигателя более чем на 20%, климатическая установка автоматически отключит соленоид, тем самым остановив компрессор. В то же время индикатор переменного тока на климатической панели будет мигать один раз в секунду.

Поэтому, если вы включите кондиционер из воздуховодов, теплый воздух и климат-контроль для Toyota Camry 40 показывает ошибку переменного тока, первым шагом является проверка состояния ремня и его натяжения.

Замена блока климат-контроля

Точно так же вы можете ответить на вопросы, как сделать климат-контроль в Camry America. Достаточно заменить неисправный блок на европейский. Но имейте в виду, что ошибки могут возникать во время самодиагностики, потому что американские модели автомобилей оснащены дополнительными датчиками.

И чтобы кондиционер работал должным образом, все элементы этой сложной системы должны работать. Особенность японских автомобилей заключается в том, что производитель случайным образом меняет элементы системы кондиционирования в зависимости от конфигурации, поэтому даже у одной модели есть несколько вариантов.

Для начала давайте оценим стоимость покупки радиатора

Если вы движетесь вперед, оригинальные радиаторы Toyota Camry V40 в различных статьях имеют следующее изображение:

Тойота	88460-06210	30102 руб.
Тойота	8846006070	55 115 рублей
Тойота	8846033100	30 984 рубля

Разница в цене обусловлена мощностью двигателя и типом коробки передач (для моделей с автоматической коробкой передач стоимость выше). Более того, для артикула 8846006070 есть варианты неоригинальной замены в зависимости от двигателей:

Nissense	94757	2,4-3,0	5516 руб.
AVA	TO5319	2,0-3,0	5146 руб.
Элла	8FC 351 307-391	2,4-3,0	4786 руб.
Valeo	818109	2,4-3,0	5693 руб.

Решение о том, сколько заплатить за новый радиатор, останется за покупателем, но в этом случае следует помнить. Это просто испаритель, то есть закрытый контейнер, в котором жидкость меняет температуру, и многие производители деталей делают такие компоненты и компоненты идеально.

Оцените уровень проблемы, прежде чем покупать новые запчасти и комплектующие.

Система кондиционирования воздуха состоит из 9 основных элементов и внезапно выходит из строя только при отказе вентилятора. Но это довольно редкое явление, поэтому перед решением проблемы с заменой мы рассмотрим следующие моменты:

Чистка радиаторов двигателя и кондиционера. После очистки элементов охлаждения ячейки эффективность обычно увеличивается на 15-25% после 3 лет эксплуатации автомобиля;
Своевременная замена воздушных фильтров. В жаркое лето засоренный фильтр может снизить эффективность системы охлаждения на 40% (и добавить влагу);
Опрессовка стоит денег, поэтому после 3 лет эксплуатации лучше высушить и полностью зарядить кондиционер. Разница в цене небольшая, но дозаправка не позволяет чистить испаритель, поэтому эффективность системы все равно будет снижаться;
Визуально осмотрите и очистите все точки забора воздуха. Иногда простая щетка может восстановить нормальный климат в салоне.

Второй уровень проблем с системой кондиционирования. Механический. Посторонний шум, вибрация, различные звуки и другие признаки повышенного механического износа. Эти проблемы необходимо решать быстро, не дожидаясь поломки, что приведет к более дорогому ремонту.

Механическое повреждение системы кондиционирования может обездвижить автомобиль

Мы не хотим никого запугивать, но в современном автомобиле многое взаимосвязано, поэтому некоторые неисправности в системе кондиционирования воздуха могут привести к ненормальной работе двигателя.

Если говорить о Toyota Camry, то причиной отказа может стать подшипник, стоимость которого составляет от 8 до 10 евро. Учитывая конструкцию вала, он никогда не отказывается сразу, начиная издавать звуки с повышенным износом. Запас прочности сборки большой, поэтому даже после полного износа вал будет вращаться в течение некоторого времени. Но не надо к этому приводить.

Официально Toyota заявляет, что компрессор не отсоединяется, и в случае проблем весь блок должен быть заменен. На самом деле это не так, и если вы точно знаете, какой блок находится на машине, вы можете дешево заменить подшипник, после чего система будет работать как новая.

Однако лучше доверить работу этого уровня профессионалам, и для того, чтобы кондиционер работал правильно, уделите больше внимания тем частям системы, которые мы упомянули выше.

И чтобы кондиционер работал, как положено, исправными должны быть все элементы этой непростой системы. Особенностью японских автомобилей является то, что производитель произвольно меняет элементы системы кондиционирования воздуха в зависимости от комплектации, поэтому даже у одной модели появляется несколько вариантов исполнения.

Для начала оценим стоимость цены вопроса приобретения радиатора

Если идти в лоб, то у нас следующая картина по оригинальным радиаторам Тойота Камри V40 у разных артикулов:

Toyota	88460-06210	30102 руб.
Toyota	8846006070	55115 руб.
Toyota	8846033100	30984 руб.

Разница в цене обусловлена мощностью двигателя и типом коробки передач (у моделей с АКПП стоимость выше). При этом для артикула 8846006070 есть варианты не оригинальных замен в зависимости от двигателей:

Nissens	94757	2.4-3.0	5516 руб.
AVA	TO5319	2.0-3.0	5146 руб.
Hella	8FC 351 307-391	2.4-3.0	4786 руб.
Valeo	818109	2.4-3.0	5693 руб.

Решение о том, сколько заплатить за новый радиатор, останется за клиентом, но в данном случае имейте в виду. Это просто испаритель, то есть замкнутая емкость, в которой жидкость меняет температуру, и многие производители запчастей отлично изготавливают такие узлы и агрегаты.

Прежде чем покупать новые детали и узлы, оцените уровень проблемы

Система кондиционирования состоит из 9-ти основных элементов и внезапно выходит из строя только при отказе вентилятора. Но это довольно редкое явление, поэтому прежде чем устранять неисправность заменой, рассмотрим следующие моменты:

Очистка радиаторов ДВС и кондиционера. После очистки сотовых элементов охлаждения эффективность обычно повышается на 15-25% после 3-х лет эксплуатации авто;
Своевременная замена воздушных фильтров. Жарким летом, забитый пылью фильтр способен на 40% снизить эффективность системы охлаждения (и добавить влажности);
Проверка давления стоит денег, поэтому после 3-х лет эксплуатации лучше провести слив и полную заправку кондиционера. Разница в цене невелика, но дозаправка не позволяет очистить испаритель, поэтому эффективность системы будет всё равно снижаться;
Визуально осмотреть и очистить все места забора воздуха. Иногда простая щётка может восстановить нормальный климат в салоне.

И помните о том, что радиатор непросто очистить даже пневматической продувкой. Для очистки внутренних поверхностей необходимо использовать специальные средства, так что лучше обратиться к профессиональным сервисам.

Вторым уровнем проблем с системой кондиционирования становятся механические – посторонние шумы, вибрации, различные звуки и прочие признаки нарастающего механического износа. С этими проблемами нужно разбираться быстро, не дожидаясь поломки, которая приведёт к более дорогостоящему ремонту.

Механические поломки системы кондиционирования могут обездвижить автомобиль

Мы никого не хотим запугать, но в современном авто многое взаимосвязано, так что некоторые отказы системы кондиционирования действительно могут привести к нештатной работе двигателя.

Если говорить о Тойота Камри, то причиной отказа может стать подшипник, стоимость которого составляет от 8 до 10 евро. Учитывая конструкцию вала, он никогда не отказывает сразу, начиная при повышенном износе издавать звуки. Запас прочности узла велик, поэтому даже после полного износа какое-то время вал будет вращаться. Но доводить до этого не стоит.

Официально, Toyota утверждает, что компрессор неразборный, и в случае проблем требуется замена агрегата целиком. На самом деле это не так, и если точно знать какой именно агрегат стоит на машине, можно недорого заменить подшипник, после чего система заработает как новая.

В принципе, это можно сделать и своими руками, но в этом случае стоит разобрать узел, и найти в магазине именно такой подшипник, который вы вынули. Работать придётся аккуратно, ведь в сложной конфигурации моторного отсека придётся не потерять все шайбы и сальники. И запомнить в каком порядке их надо будет вернуть на место при сборке, чтобы муфта заработала в штатном режиме.

Но работу такого уровня всё-таки лучше доверить профессионалам, и чтобы кондиционер работал исправно, чаще уделять внимание тем частям системы, о которых мы сказали выше.

Читайте также: