Чистка форсунок тойота клюгер

Обновлено: 21.04.2025

..страдающим желанием почистить форсунки посвящается.

Сегодня решил осуществить давнюю затею, можно сказать навязчивую идею, не дававшую покоя с момента покупки авто - почистить форсунки
Мысль что с ними не все в порядке возникла давно и подогреваласть всякими мелочами - типа в мороз заводится со второго раза, расход что-то неслабый (13 город, 10 трасса), но самое главное - мощи маловато!
Проверка мощи заключаласть в определении максимальной скорости - других методов не знаю, благо можно было сравнивать - после покупки больше 160 машина не разгонялась (видимо для моей же безопасности, хотя обычно я езжу помедленней). За полтора года владения потихоньку менялись расходники - топливный, воздушный фильтры, свечки (бош платин), ATF, даже бензонасос с заборником (старый как то подклинил некстати) и т.п. Заправляюсь только 95 - вроде полет нормальный - на 92 тупит. Во время нечастых тестов разок удалось разогнать до 200 - при попутном ветре - авто американка (на спидометре 220), но как то после 170 разгон очень вялый, можно сказать никакой. Да и вообще разгон на первой скорости замечательный (до 80 км/ч) - мало кто разгоняется быстрее (хотя авто явно не гоночное - да и ладно), дальше хвастаться нечем, по трассе с включенным кондиционером резко никого не обгонишь.

Вобщем последняя надежда оживить 5S-FE, 14 лет от роду с пробегом только по приборам под 300 тыс. была на форсунки.
По моим расчетам их минимум тысяч 60 никто не трогал (40 моих точно) и они должны были запачкаться судя хотя бы по очень грязным заборникам в баке.

Июнь был очень насыщенный и чтобы избавить себя от потери времени, решил оттянуть момент извлечения форсунок на свет Божий хитрым способом - заказал на экзисте резинки, причем время доставки выбрал побольше недели две-три.
Но однажды и они приехали.
Вобщем, зуд в ручках покоя не дал - развернул машину носом к Солнцу, снял разъем бензонасоса, завел чтоб давление снять и начал откручивать что попало. Потерял кучу времени пытаясь снять топливную рампу - маялся долго, пока не снял клапанную крышку - оказывается это просто и быстро - открутил 4 гайки на свечных колодцах и крышка в руках. После этого все открылось - легко вынул форсунки и начал пытаться их чистить. У меня в запасе был карбклинер и бутылка ацетона (и еще чего-то - что понадобилось). Сначала набрал в шприц ацетона, подсоединил к форсунке и подал (с помошником) напряжение - прямо с аккумулятора. Вобщем был еще блок питания на переменку до 12В регулируемый, но до него дело не дошло. Все форсунки как назло давали две ровные струи - при большом давлении (скока там шприцом дашь его) превращавшиеся в нормальный распыл.
Форма сопел была на мой взгляд необычной - маленькая дырочка, прикрытая сверху (где то в миллиметре) пластинкой с двумя несоединенными отверстиями, из которых и били струи.
Проверить как форсунки держат в закрытом состоянии не удалось - не смог подать нормально давление да еще на минутку - мои переходники текли - видно плохо подготовился.
Вобщем для приличия прокачал грамм по 100 ацетона, попшикал незнаю сколько карбклинера - ничего непоменялось - новых сопел не появилось а эти пИсали как в начале.
Начал собрить обратно - верхние резинки обе подошли, а нижние были совсем другой формы - оставил старые. Надо сказать что резинки старые были в отличном состоянии - можно было не покупать новых.

Для успокоения помыл как мог клапанную крышку - она была черная и в коксе. Поставил на старую прокладку - она отлично выглядела (хотя новая давно была как то по случаю закуплена)

Собрал, завел - сначала показалось, что как-то очень шумно двиг работает - вроде как клапана необычно стучат, затем прошло.
Погнал на тестдрайв на трассу. Машин не много, по 2 полосы с разделителем, ветер боковой - не мешает (и не помогает). По ощущениям все тоже что и раньше. Вырубил кондиционер, врубил кнопку Power (она помойму только лампочку на панели включает и больше ничего), тапку в пол и понеслись - до 170 разгон терпимый, дальше еле-еле до 180 больше никак.
Поездив километров 20 - была одна маленькая радость - проскочил мимо спрятавшихся с радаром дядек - они были заняты уже остановленными авто и стояли ко мне спиной, так бы мой бюджет неслабо постарадал - вобщем дальше испытывать судьбу не стоило и я поехал писать отчет на форум.
Вывод: в минусах полдня потерял зря, в плюсе - от навязчивой идеи избавился.

Вот такое сочинение на тему "как я провел выходные".

ЗЫ: С недавних пор начал ездить по пенсионерски - больше 3 тыс не кручу - раход упал почти на литр - но! так жить нельзя.

Так как все иномарки, не исключая Toyota Kluger, плотно завязаны на электронике, огромное количество датчиков следят за работой автомобиля. Поэтому диагностика двигателя Тойота Клюгер - это по большому счёту проверка самого важного узла машины, за исключением подвески, которая проверяется механическим путем.

Существует большое количество специализированного оборудования для диагностика двигателя Тойоты Клюгер. Бывают компактные и достаточно универсальные сканеры, который могут позволить себе не только профессионалы. Но бывают случаи, когда обычные портативные сканеры не выявляют неисправности в работе двигателе Toyota Kluger, тогда диагностику нужно проводить исключительно лицензированным ПО и сканером от Toyota.

Величину открытия дроссельной заслонки в процентах;
Обороты двигателя в об/мин;
Температура двигателя Тойоты Клюгер;
Напряжение в бортовой сети Toyota Kluger;
Температура воздуха, всасываемого в двигатель;
Угол опережения зажигания Тойоты Kluger;
Время впрыска топлива форсункой. Отображается в милисекундах;
Показания датчика расхода воздуха Toyota Kluger;
Нагрузка двигателя;
Показания кислородного датчика Тойоты Клюгер;

1. Для диагностики двигателя Тойота Клюгер в первую очередь подкапотное пространство осматривается визуально. На исправном двигателе не должно быть каких либо подтеков технических жидкостей, будь то масло, охлаждающая жидкость, тормозная. Вообще важно периодически очищать двигатель Тойоты Kluger от пыли, песка, грязи, это нужно не только для эстетики, но и для нормального отведения тепла!

2. Проверка уровня и состояния масла в двигателе Toyota Kluger, второй шаг тестирования. Для этого нужно вытащить щуп, а так же посмотреть на масло открутив заливную крышку. Если масло чёрное, а еще хуже чёрное и густое, то это свидетельствует о том, что масло менялось давно.

Если на заливной крышке имеется белая эмульсия или видно, как масло пенится, то это может говорить о попадании воды или охлаждающей жидкости в масло.

3. Проверка свечей зажигания Тойоты Kluger. Извлеките все свечи из двигателя, их можно проверять по одной. Они должны быть сухими. Если свечи покрыты незначительным слоем желтоватого или светло-коричневого нагара, то беспокоится не стоит, такой нагар вполне нормальное и допустимое явление, на работу не влияет.

Если на свечах Тойоты Клюгер имеется следы жидкого масла, то скорее всего предстоит замена поршневых колец или маслосъемных колпачков. Чёрный нагар свидетельствует о переобогащенной топливной смеси. Причиной является неправильная работа топливной системы Тойоты, или слишком засоренный воздушный фильтр. Главным симптомом будет повышенный расход топлива.

Красный налёт на свечах Toyota Kluger образуется из-за некачественного бензина, который содержит большое количество частиц металлов (например марганец, который повышает октановое число топлива). Такой налет хорошо проводит ток, а значит при значительном слое этого налета, ток будет идти по нему, не образовывая искру.

4. Катушка зажигания Тойоты Kluger выходит из строя не часто, чаще всего это случается из-за старости, повреждается изоляция и происходит замыкание. Менять катушки лучше в соответствии с пробегом по регламенту. Но бывает поломку вызывают плохие свечи или пробитые высоковольтные провода. Чтобы проверить катушку Тойоты, её необходимо снять.

После снятия нужно убедиться в целостности изоляции, не должно быть чёрных пятен или трещин. Далее в ход должен идти мультиметр, если катушка прогорела, то прибор покажет максимально возможное значение. Не стоит проверять катушку Тойоты Kluger дедовским методом на наличие искры между свечей и металлической частью автомобиля. Такой способ имеет место в старых машинах, в то время как на Toyota Kluger, из-за таких манипуляций может ни только сгореть катушка, но и вся электрика автомобиля.

5. Можно ли диагностировать неисправность двигателя по дыму из выхлопной трубы Тойоты Kluger? Выхлоп может многое рассказать о состоянии двигателя. Из исправного автомобиля в теплое время года вообще не должно быть видно густого или сизого дыма.

Если же виден белый дым, то это может свидетельствовать о прогоревшей прокладке или не герметичности в системе охлаждения Тойоты Клюгер. Если дым чёрного цвета, то в лучшем случае это проблемы из-за переообогащенной топливной смеси. В худшем - проблемы с поршневой группой.

Если дым имеет синеватый оттенок, то это говорит о том, что двигатель Toyota Kluger расходует масло. В лучшем случае потребуется замена маслосъёмных колпачков, в худшем - ремонт поршневой группы. Вся эта гарь сильно забивает и снижает срок жизни катализатора Тойоты Клюгер, который не справляется с очисткой таких примесей.

6. Диагностика двигателя Тойоты Клюгер по звуку. Звук – это зазор, именно так говорится в теории механики. Зазоры есть почти во всех подвижных соединениях. В этом небольшом зазоре находится масляная пленка, которая не дает деталям соприкасаться. Но со временем зазор расширяется, масленая пленка уже не может распределятся равномерно, происходит трение деталей мотора Toyota Kluger, вследствие чего, начинается очень интенсивный износ.

Звонкий, частый звук, слышимый на всех оборотах двигателя, говорит о необходимости регулировки клапанов;
Ровный стук, который не зависит от оборотов, вызван клапанно-распределительным механизмом, что свидетельствует об износе его элементов;
Отчетливый короткий стук, увеличивающийся на повышенных оборотах, предупреждает о скором конце шатунного вкладыша.

7. Диагностика системы охлаждения двигателя Тойоты Клюгер. При правильной работе охлаждающей системы и достаточном теплоотведении, после старта двигателя, жидкость циркулирует только по малому кругу через радиатор печки, что способствует быстрому прогреву как самого двигателя, так и салона Toyota Kluger в холодное время года.

Когда достигается нормальная рабочая температура двигателя Тойоты Kluger (порядка 60-80 градусов), то приоткрывается клапан на большой круг, т.е. жидкость частично перетекает в радиатор, где отдает через него тепло. В случае достижения критической отметки под 100 градусов, термостат Тойоты Клюгер открывается на всю, а весь объем жидкости проходит через радиатор.

Вместе с этим включается вентилятор радиатора Тойоты Клюгер, он способствует лучшему выдуванию горячего воздуха между сот радиатора. Перегрев может вывести двигатель из строя и понадобится дорогостоящий ремонт.

8. Типичные неисправности охлаждающей системы Toyota Kluger. Если не срабатывает вентилятор при достижении критической отметки температуры, то в первую очередь необходимо проверить предохранитель, дальше осматривается сам вентилятор Тойоты Клюгер и целостность проводов к нему. Но проблема может оказаться глобальнее, возможно вышел из строя датчик температуры (термостат).

Работоспособность термостата Тойоты Клюгер проверяется следующим образом: предварительно прогревается мотор, прикладывается рука к нижней части термостата, если он горячий, значит исправен.

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

@ RebelsLG

Собственно ситуация такая: с приходом добротных морозов (порядка -20 градусов) двиг стал заводиться не всегда с первого раза, трудно подхватывает, стартером крутит в 2-3 раза дольше чем летом, сразу не может выйти на номинальные прогревочные (первые 10 секунд держит где то 1300, потом поднимает до стандартных 1500), из выхлопной трубы идет наигустейший белый дым, ярко выражено воняет бензином. Мотор на слух работает жестко с кучей всяких призвуков. Когда прогревается звучит тихо, выхлоп "правильный" (бензином не воняет и дымок "прозрачный" (ну, на столько на сколько он может быть прозрачным в зимний период ). У меня мысль по поводу плохого перемешивания бензина на холодную из за "льющих" форсунок. Ну а по мере того как двиг прогревается воздух в "камерах смешивания" тоже прогревается и топливо рассеивается лучше. С другой стороны не понятно следующее: ведь воздух в коллектор берется такой же ледяной с улицы и в камеры смешивания он попадает такой же ледяной. Неужели за те доли секунды пока он находится в "камере смешивания" он успевает прогреться из серьезного минуса в нормальный плюс чтобы топливо лучше перемешивалось. Вот хотелось бы прояснить этот момент чтобы понять в фосунках ли дело. Грубую работу двигателя на холодную тоже пока отношу к "форсуночной" проблеме - неодинаковое перемешивание топлива в цилиндрах и как следствие разбалансированная работа двигателя. Что думаете по этому поводу?

P.S.: по субъективным наблюдениям за период прогрева до рабочей температуры двиг выливает где то 1.0-1.5 литра бензина (прогрев длится где то 10 минут). Нормально с учетом 20 градусного мороза? Или все таки нет?

RebelsLG
Форсунки помыть конечно нужно, но стоит это сделать там где после процедуры очистки проверят производительность каждой и выдадут результат теста в виде распечатки с цифрами. Допускается разброс в показаниях 5%. Но на твой плохой зимний запуск это скорее всего не подействует. Здесь нужен комплексный подход: измерение компрессии, зазоры в клапанах, давление топлива, фильтр, заправка, зажигание (свечи, провода, крышка, бегунок, катушка, коммутатор) и т.д. Короче каждую зиму все это мусолится не по одной сотне раз, набери в поиске УТТ - утреннй трабл тойоты, найдешь все советы и рекомендации.

у меня такая же фигня.вчера проверяли форсунки,а они в идеале,работают как часы!завтра,послезавтра буду свечи менять!

+1. Для информации в теме как побороть расход 1Ж. форумчанином livemes был предложен метод забора воздуха из под капотного пространства для исключения эффекта интеркуллера.
Много чего предложил дельного на что не обращаем внимания.(допустим обработка высоковольтной части зажигания специальным спреем вытесняющим влагу, лёгкая чистка контакта реле стартера и т.д.)
В прошлом году было в наших краях -40 при повышенной влажности - всегда с полпинка.
До этого пользовался быстрым стартом (эфирным спреем).
Прогрев до 60 градусов 5 мин где-то но у нас пока тепло.
Свечки почисти щеткой крацовкой на дрель(50 р) мягкую только спросить. Дрель зажать в тисках и свечи через 15мин блестят + свечные колодцы места прилегания свечи аккуратно очистить. (все эти мелочи превращаются в большой ком влияющий на работу движки как завёл)

@ RebelsLG

Да штудировал уже много инфы, собственно симптомы у всех немного разные. Про УТТ тему точно читал и про овощной расход точно помню что читал Много инфы но как то ничего конкретного для себя не выявил. Вот и решил поднять вопрос поконкретнее Везде сплошной комплекс мер, но на мой взгляд это от незнания. Например пока боролись с расходом вот что было сделано: заменены свечи на новые (старые шили), заменены ВВ провода, так как старые были вообще ассорти (половина оригинальных половина seiwa), почистил "сухарики" крышки трамбера (нагара было много), был поменян топливный фильтр (старый был засорен так что ужос) и топливный насос (старый умер), проверил УОЗ, почистил и отрегулировал ДПДЗ, меняли разные заправки, совсем недавно сменили моторное масло (старое было ужос какое черное). Все эти меры ни на грамм не снизили расход. Поэтому считаю что при комплексном подходе можно сделать кучу чего зря. Тут нужна правильная диагностика.

А форсунки почистить удовольствие не из дешевых поэтому решил по этому вопросу пообщаться с форумчанами дабы прибавить уверенности в правильности моего вывода. Пока что уверенности не прибавилось ни на грамм Особенно учитывая пост sanya388.

О, вспомнил, еще и кислородный датчик поменяли так как старый вообще не работал. Вонять бензином выхлоп меньше стал, а толку, на расходе никак заметно не сказалось.

RebelsLG
Если в результате комплексного подхода, ты устранил кучу нарушений и неисправностей, это разве плохо?
Иди дальше, читай по второму, по третьему разу, выучи наизусть,анализируй, не останавливайся, применяй и все получится. Много народу создает новые темы на "старые проблемы" в надежде на чудо, в виде идинственно правильной подсказки.
Но если бы оно было это чудо, им бы давно воспользовалась добрая половина этого форума, у которых есть УТТ. Приведу свой пример: купив свеже пригнанную машину в 2001 году имел запуск с 3-4 попытки уже при температуре 0 градусов. Не сразу, постепенно приводил все в порядок, менял, проверял, чистил, регулировал. В настоящее время завожу всегда с первой попытки. Все свои "комплексные меры" описывал здесь, в разных темах, писать все по новой нет смысла.

@ RebelsLG

Конечно же, метод исключения очень удобный способ, но блин, не беслатно все это

Опрессовка форсунок это что значит. Погуглил, но что то конкретного объяснения не нашел.

+1
я пока форсы проверил.потому что бесплатно.свечи обычные купил K16TR11.
сегодня планирую померить компрессию, давление в топливной и свечи поменять.

+ 1 Правильная диагностика.
От простого к сложному и дорогостоющему. Чистка форсунок не издешовых.
Опишу от простого к сложному что можно сделать самостоятельно
1. Расход, именно расход на прогреве реально обогощает смесь для лучшего старта это нормально что на прогреве расход высокий. Прогрев 10 минут, это нормально при -20, выключай печку во время прогрева время прогрева сократится, + переводи температуру печки на кул (холод), тогда кран подачи охлождающей жидкости на радиатор отопителя закроется и двигатель прогреется быстро, подачу тепла включиш после прогрева ДВС до рабочей температуры. Лично я забил, всегда стоит 22 градуса, печка работает на автомате, при прогреве начинаю движение как начнет работать печка.
2. Невыходит сразу на прогревочные. Купить отчеститель дросельной заслонки или карбюратора на заведенную по инструкции отчистить дросельную залонку и коналы, особенно электроклапан холостого хода который как раз регулирует прогревочные. После чистки не забудь смазать его ВД40. Если все снимиш и почистиш только +.
3. Плохо заводится, слышны пропуски зажигания сменить свечи на более горячие это калийное число 16.
4. Замерить компрессию не сложная операция и очень нужная. После нее отподут много вопросов. Низкая компрессия причина плохого запуска. Именно чтоб запустить надо долго крутить стартером, при условии исправной топливной системы.
Про давление топлива, давление топлива легко диагностируется по выходу штока клапана пульсации, на ХХ подъем на 1 - 2 мм давление в топливной рейке в норме + после остановки ДВС выход штока остается, это говорит что клапан давления в рейке держит давление. Поверьте после первых секунд поворота стартера давление в системе в норме.

Почистил форсунки винсом, без снятия!! небольшой отчетик!! эффекта особо не заметил, может быть потому что форсункам хана уже была в то время(давление не держали) за это спасибо пред хозяину авто, все фильтра в ТС были забиты полностью грязью и все это прошло до форсунок

Миниатюры

272 619

раньше были дискуссии, о необходимости чистки форсунок с их снятием, а то каки, смытые из бензопровода чистящей жидкостью их засоряют

20 2

Я отключал основную магистраль от бензонасоса!!подключался напрямую к рампе. а первый раз чистил форсы со снятием.

3,276 979

А в рампе нет как?
Хрень это а не чистка' чистят на стенде' пусть и самодельном (не про ультразвук). И не Винсом.
А результата нет' скорее всего оттого что вообще их чистить не нужно было.
Вот по заказанному ELM адаптеру' вернее данным с него и посмотрите' в паре с манометром в магистрали.
Фильтр забит - это каким образом было определено? Вернее' что до форсунок дошло?
Пробег за 200 тык.? А что вперед' фильтр меняли или форсунки чистили?

20 2

Знакомый мастер так чистил инжектора всем, т е подключаешься к рампе, создаешь давление и заводишь авто и оно вырабатывает всю промывку..чистить поздно было, пробег хз, скручен 100%, маномерт подключал давка падала быстро..когда менял фильтр топливный дунул в него компрессором там один песок был и потом я его вскрыл. твм бумага вся в г.. была. это все прошло в рампу и форсы!!

форсунки из-за чего не держат давку- или посадочное место разбито или попала грязь которая не дает плотно иголке закрываться.

чистка на стенде почти ничем не отличается от того что делал я. единственное я не мог посмотреть форму распыла, герметичность и производительность!! машина тарабанила минут 40-50, + промылись клапана и нагар в камерах сгорания, что является косяком наших двигателей!!

Читайте также: