Чистка дроссельной заслонки лексус ис 250
Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!
Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.
На выходных буду чистить ДЗ самостоятельно, прочитав кучу разных постов, понял что каждый делает по свойму.
Единственная проблема у меня это последующая настройка ДЗ, т.к. после чистки обороты будут завышены до 2000 примерно.
Если кто настраивал расскажите процедуру пожалуйста![/b][/b][/b]
Я буду делать путем повторного снятия клемм аккумулятора на 5 мин. Если не поможет буду рад Вашей помощи.
Весь подробный отчет выложу сюда. может кому понадобится.
Для чистки купил и нашел в гараже все необходимое:
1.2 резиновые прокладки(1 для ДЗ, 2 для РХХ)
2.Силиконовая смазка для РХХ.
3.WD 40
4.ABRO для чистки дроссслея
5.Отвертки и ключи
6.2 свечки и 2 зажима(для патрубков с антифризом)
7.Пассатижи
8.антифриз для алюминиевых блоков(красный LLC)
9.если еще что то понадобится позже напишу.
Если тему сочтете бояном, соглашусь. Но полного описания я не нашел. везде по чуть чуть брал. И до конца обучения дроссельной заслонки нигде не написано=( Кому-то помогает кому то нет.
барыго ведра без болтов)
с куя это обороты будут завышены?
не нужно просто РХХ от камеры откручивать и все.
антифриз не обязательно LLC. смотря что у тебя залито. если SLLC то они не соместимы с LLC
Датчик расхода воздуха очистителем карбюратора лучше не стоит. ВДшкой, но она разводы вроде делает. я помоему спиртом его мыл.
а так скинешь клему минут на 10, а после заведись, тока отключи всё энергопотребление обдувы, фары и тд и пусть работает минут 15, должны упасть обороты.
в дроссель идут шланги с антифризом, их хорошо использованными свечками заткнуть) ну или еще чем подходящим)
Недавно чистил дроссельный узел, правда винты РХХ сильно прикисли, не смог его снять. Делал со скинутой с аккума минусовой клеммой. Собрал, подключил, обороты были чуть задраны на время больше, чем прогревочное, но уже минут через 5 всё устаканилось. Дополнительно ничем не заморачивался.
с куя это обороты будут завышены?
не нужно просто РХХ от камеры откручивать и все.
антифриз не обязательно LLC. смотря что у тебя залито. если SLLC то они не соместимы с LLC
Многие жалуются на завышенные обороты и понизить их никак не могут.
Вот кстати антифриз ХЗ какой. думал что LLC, спасибо что предупредил. Залит антифриз стандартный с завода. пробег 96000 не крученный.
Антифриза много выльется?? воздушной пробки не образуется?? по какому патрубку поступает антифриз и по какому выходит из корпуса РХХ, если можно картинку скинь??
Когда подключать патрубки, как лучше сделать что бы пробка не образовалась воздушная. Может на заведенную 1 патрубок по которому поступает антифриз подключить а когда польется из корпуса РХХ второй воткнуть??)))) но это думаю жесть будет и антифриз плесканет с напором))
Всем спасибо за совет) просто нужно точно знать что и как делать.. т.к. машина постоянно нужна и на сервисы ездить не люблю, приятнее самому сделать)
РХХ от камеры откучивать не буду))) т.к. уверен обратно не соберу))) да и потом настройка нужна)) а грязь которая в корпусе в сам РХХ не попадет?
Почему решил сделать чистку.
Обороты не ровно опускаются, когда резко надавишь на газулю, опускаются до 400 и потом поднимаются, короче обороты не особо ровно работаю)) при прогреве то немного скачут.
Свечи, фильтра, топливный фильтр поменяны.
Единственное это не чистил форсунки. как их лучше почистить не знаю.
Почему решил сделать чистку.
Обороты не ровно опускаются, когда резко надавишь на газулю, опускаются до 400 и потом поднимаются, короче обороты не особо ровно работаю)) при прогреве то немного скачут.
Свечи, фильтра, топливный фильтр поменяны.
Единственное это не чистил форсунки. как их лучше почистить не знаю.
форсунки лучше отдать в чистку. а разминусовка на двигателе нормально стоит? если ради эксперимента: опробуй протяни от минуса аккумулятора провод на ГБЦ справой стороны в дальнем углу (если смотреть на двигатель от бампера) и ещё один к самой дросельной заслонке. прокатись чуток и сравни.
Почему это написал- у меня те же самые проблемы были, а движок был заминусован через правую опору двигателя, через кусок стали.
Многие жалуются на завышенные обороты и понизить их никак не могут.
Вот кстати антифриз ХЗ какой. думал что LLC, спасибо что предупредил. Залит антифриз стандартный с завода. пробег 96000 не крученный.
Антифриза много выльется?? воздушной пробки не образуется?? по какому патрубку поступает антифриз и по какому выходит из корпуса РХХ, если можно картинку скинь??
Когда подключать патрубки, как лучше сделать что бы пробка не образовалась воздушная. Может на заведенную 1 патрубок по которому поступает антифриз подключить а когда польется из корпуса РХХ второй воткнуть??)))) но это думаю жесть будет и антифриз плесканет с напором))
Всем спасибо за совет) просто нужно точно знать что и как делать.. т.к. машина постоянно нужна и на сервисы ездить не люблю, приятнее самому сделать)
РХХ от камеры откучивать не буду))) т.к. уверен обратно не соберу))) да и потом настройка нужна)) а грязь которая в корпусе в сам РХХ не попадет?
Антифриза, если не заткнуть, выльется дохрена. Там еще дальний патрубок довольно короткий и снимать/одевать его не очень удобно. На заведеную даже не пробуй собирать, потом антифриз хрен соберешь. Чтобы пробку потом выгнать - задираешь морду машинки на горку, бачок расширительный откручиваешь и подвязываешь к капоту повыше, включаешь печку на максимум и на самый горячий и держешь обороты 2-2,5к пару минут. Я после замены антифриза у себя так пробку выгнал.
а затыкать шланги к дроселю можно болтиками которыми он был прикручен, они вроде плотно помещаются в них
для затычки взял свечки старые)
по поводу разминусовки немного не понял. с электрикой не дружу(
Все просто минусовые провода должны подходить от корпуса авто к ГБЦ, там их два на сколько помню, прикручиваются с торца с права, проверь.
Хочешь купить новый или авто с пробегом?
т.е. просто 2 провода от гбц на кузов идут.
Хочешь купить новый или авто с пробегом?
барыго ведра без болтов)
Антифриза дохера не выльется. если сделаешь все быстро потеряешь грамм 200 и воздушной пробки не будет.
Перед выездом, канечно лучше проверить. прогреть и погазовывая проверять идет ли горячий воздух.
Задирать морду тоже не надо, это 20ый век, удел колхозников. в тойоте не дураки сидят. достаточно поднять рассширительный бачок шланги позволяют (от радиатора нужно вытащить из клипс шланг, чтобы размотался). Чисто теоретически хватит одеть его на крючок капота. но я поднимаю выше. ну вот. сначала заливаешь в бачок пока не наберешь до метки, потом рукой жим-жим шланги радиатора и печки, если уходить не будет заводишь и прогреваешь, на расширительном бачке открути маленькую писюльку, потом подгазовывая дроселем, доливаешь по чуть чуть. я так заливал систему с "нуля", полностью сухой мотор, с увеличенным шкивом помпы(медленнее крутится, хуже качает). всегда все ок. без пробок.
Форсунки на ультразвук не отдавай. умирают после 2ого - 3ьего раза. на стенд в котором проливают и видно как.
Антифриза дохера не выльется. если сделаешь все быстро потеряешь грамм 200 и воздушной пробки не будет.
Перед выездом, канечно лучше проверить. прогреть и погазовывая проверять идет ли горячий воздух.
Задирать морду тоже не надо, это 20ый век, удел колхозников. в тойоте не дураки сидят. достаточно поднять рассширительный бачок шланги позволяют (от радиатора нужно вытащить из клипс шланг, чтобы размотался). Чисто теоретически хватит одеть его на крючок капота. но я поднимаю выше. ну вот. сначала заливаешь в бачок пока не наберешь до метки, потом рукой жим-жим шланги радиатора и печки, если уходить не будет заводишь и прогреваешь, на расширительном бачке открути маленькую писюльку, потом подгазовывая дроселем, доливаешь по чуть чуть. я так заливал систему с "нуля", полностью сухой мотор, с увеличенным шкивом помпы(медленнее крутится, хуже качает). всегда все ок. без пробок.
Форсунки на ультразвук не отдавай. умирают после 2ого - 3ьего раза. на стенд в котором проливают и видно как.
насчет антифриза. я не знаю что там залить. там красный, но как мне сказали много разновидностей, и смешивать их нельзя.
поэтому хочу все делать очень аккуратно и без пролива жидкости.
Если сначала зажимом зажать шланги, потом подставить тару, снять патрубок и слить жидкость из клапана РХХ в тару?, после чистки одеть патрубки и снять зажимы. Образуется пробка в клапане РХХ, она уйдет таким способом. а жидкость которая вылилась, обратно залить в бачок.
Так можно сделать как я написал.
барыго ведра без болтов)
насчет антифриза. я не знаю что там залить. там красный, но как мне сказали много разновидностей, и смешивать их нельзя.
поэтому хочу все делать очень аккуратно и без пролива жидкости.
Если сначала зажимом зажать шланги, потом подставить тару, снять патрубок и слить жидкость из клапана РХХ в тару?, после чистки одеть патрубки и снять зажимы. Образуется пробка в клапане РХХ, она уйдет таким способом. а жидкость которая вылилась, обратно залить в бачок.
Так можно сделать как я написал.
пробки в рхх не буит ваще никогда ) не парься. пробка возникает в радиаторе печки - это самое высокое место.
поэтому расширительный бачок нужно поднять выше самого высокого места. и все. прямо на капоте наклейка. я уж не знаю, чо все парятся.
Антифриз тойотовский красный бывает 2ух видов. смешивать их нельзя. LLC и SuperLLC. но SuperLLC он скорее розовый чем красный.
Дроссельная заслонка на 2 TZ ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Бензиновый двигатель
Модератор: Jhonny
Снял сегодня дроссельную заслонку, разобрал, промыл. Не сильно грязная была, отсоединил клапан х.х. от корпуса дросселя и возник вопрос, если откручу сам датчик х.х. какие-нибудь регулировки не собьются?
Заодно снял прочистил клапан вентиляции картерных газов, внутри него шарик закоксован был, клапан EGR внутри клапан не герметично закрывался. Всё собрал машинка поприёмистей стала, по расходу бензина ещё незнаю, что выйдет.
Я снимал и все чистил! он там вроде клеем был залит,я его дрелью высверливал потом болты менял!после установки на слух регулировал! при заведеной машине болты ослабляеш и он немного поворачивается! Результатом доволен!
Погодка сегодня хорошая. Думаю дай попробую снять дроссельную заслонку и помою её, даже ацетон купил на всякий случай. Открыл лючок, оценил.. И присмотревшись увидел трещины под хомутом, на патрубке, который подсоединяется к заслонке. Вообщем решил отложить. Мало ли что. Надо будет глянуть сколько стоит или может где б/у найти.
Машина уже как два года у меня, а заслонку ещё не мыл и не знаю снимали ли её до меня.
"Зафиксировал" заслонку свою. Потрескавшее место видно на первой фотке, в месте где хомут обжимает. А на третей фотке сам патрубок(около 25см).
общий вид, при открытии лючка сам патрубок
ваз 2105,2108,21099, Mitsubishi legnum, TOYOTA mark2 grande, TOYOTA mark2 tourer v,TOYOTA ESTIMA 1997 2.4L 4WD.2TZ-FZE: ВСЕМ,ПРАВО РУЛЯ.
Болгарка подобна кунг фу-настоящий мастер,без всякого повода не использует!Шульц,
он же просто ШУРА
Toyota Previa 2001-2.4, Рабочая -Камри 2,5 зверь мащина:) 9165053833
sea843: Заодно снял прочистил клапан вентиляции картерных газов, внутри него шарик закоксован был, клапан EGR внутри клапан не герметично закрывался.
А как снимал клапан? К нему вроде жёстко трубка отбора газов из картера прикреплена, соединительная гайка как раз под железом кузова, под перегородкой между двумя люками и над впускным коллектором, хрен к ней подберёшься, а если отсоединить конец трубки от картера, то её невозможно будет вытащить, она длинная, гнутая и жёсткая
На сколько я понимаю, речь идёт именно об клапане на картинке ниже?
Сегодня тоже снимал чистил заслонку, промудохался со снятием/установкой, однако. Особый кайф — трубки с антифризом Покуда пальцы дотянулись с тряпкой, почистил и коллектор изнутри. Но вот один канал, он на входе коллектора сразу после заслонки, закоксован напрочь, расковырял выход, на сколько смог залезть ковырялкой. Сто пудов выход канала ЕГР, вот и думал заодно прочистить эту систему, да хрена с два, не додумался, как его снять-то.
Плюс ко всему, настроил винтик-упор привода заслонки и настроил датчик положения заслонки, ибо они были сбиты предыдущим хозяином. Ну и датчик температуры ОЖ наконец-то поменял Клапан ХХ снять не удалось, винтики словно приварены, просто внутрь заливал очиститель, трёс и сливал, пока чернота не сменилась на чистую жидкость.
Результат пока оценить сложно, ибо в третьем часу ночи только доехал из гаража до дома, но поведение машинки стало малость другое. Во-первых, первый пуск после процедуры — с пол-пинка, даже неожиданно было. Во-вторых, прогрев прошёл ровно, без перебоев, которые были раньше (как будто свечи плохо работали), ну и на ходу разница была, ХХ пока малость повышенные, но чутка всё же плавают (как и раньше, но пока ХХ не упали до нормы, трудно понять, еньше плавают или нет, хотя очевидно, что где-то всё-же подсос). Днём будет видно, как пройдёт холодный пуск.
Для тех, кто только собирается проводить процедуру чистки заслонки и сопутствующего:
1) Лучше сразу купить новые прокладки, в том числе под сам блок ДЗ, ибо старую легко повредить при снятии/чистке. При снятии, я свою малость повредил, ибо прикипела хорошо!
2) Перед снятием трубок с антифризом, запаситесь длинными болтами М8, чтобы заткнуть трубки. Сами болты не удержат антифриз, необходимо будет использовать штатные хомуты!
3) Перед снятием трубок с антифризом, запаситесь чистой чаплажкой, литра на 2-3 (у меня слилось, пока я манипулировал, около 2-х литров, ещё пол-литра наверное утекло мимо, в моменты манипуляций — в рукава, на себя и просто мимо ). Я использовал 2х литровую жестяную банку из-под антифриза, вырезав у ней верх полностью. Заливать обратно лучше через сложенную в несколько слоёв марлю или через фильтр для краски (10 руб. в любом автомагазине по краскам), ибо антифриз, стекая в чаплажку, омывает грязные трубки.
4) После окончания и запуска двигателя, выехать на горку мордой вверх, включить печку на максимум и погонять минут 5 на оборотах 1800-2000, чтобы выбить воздушные пробки и дальше следить в течение нескольких дней за уровнем антифриза.
Не каждому дано понять. Не многим суждено попасть внутрь. Кто вошёл, остаётся там надолго, некоторые навсегда. Выйти сложно, но если ушёл, воспоминания не дадут покоя.
Дроссельная заслонка регулирует подачу воздуха во впускной коллектор двигателя в соответствии с усилием, прилагаемым к педали газа. Для нормальной работы мотора необходим строго определенный объем воздуха и топлива в каждом конкретном режиме и при заданных оборотах. Обедненная или обогащенная смесь приводит к повышенному расходу топлива, нестабильной работе мотора, трудностям с пуском двигателя. Неправильная подача воздуха может быть вызвана неисправностями впускного коллектора и тракта в целом, но чаще встречается загрязнение компонента. Поэтому необходимы прежде всего проверка и чистка дроссельной заслонки двигателя.
Зачем чистить
Воздушная смесь, подаваемая во впускной тракт двигателя авто, нужна для эффективного сгорания топлива в камере. Если воздуха будет не хватать или его объем не будет соответствовать требуемому при заданном режиме работы мотора, то топливно‐воздушная смесь будет сжигаться менее эффективно. Это приводит к нестабильной работе двигателя, падению мощности, увеличению расхода топлива.
Продолжительная эксплуатация машины с загрязненной заслонкой может привести и к поломкам деталей двигателя.
Элементы цилиндропоршневой группы камеры сгорания рассчитаны на работу с определенным объемом и составом топливно‐воздушной смеси.
Из‐за чего возникает загрязнение
Среди основных причин загрязнения можно отметить следующие:
- Эксплуатация автомобиля на некачественном топливе. Бензин низкого качества с большим количеством осадков и примесей — одна из причин образования загрязнений в дроссельном узле.
- Попадание грязи через систему подачи воздуха. Пыль и грязь, оседающие на деталях дроссельного узла, попадают во впускной тракт через загрязненный воздушный фильтр, воздуховод с нарушенной герметичностью. Воздушный фильтр рекомендуется менять в соответствии с регламентом завода-изготовителя (техобслуживание).
- Загрязнение топливного фильтра. Топливный фильтр в отличие от масляного или воздушного, подлежит замене гораздо реже, но это не означает, что он меньше загрязняется и не представляет угрозы для деталей мотора. Грязь с него также может попасть на заслонку.
Опасны также осадки в виде масляной пыли от картерных газов. Масло с грязью и пылью на заслонке образуется из‐за картерных газов, попадающих, как правило, через клапанную крышку.
Основные признаки загрязнения
О необходимости чистки говорят такие признаки:
Как почистить
О том, как правильно почистить дроссельную заслонку, знает каждый мастер специализированного автосервиса, но далеко не любой автовладелец. А ведь выполнять эту процедуру рекомендуется не реже 30–50 тыс. км пробега — в зависимости от качества используемого топлива, состояния фильтров и систем.
Почистить дроссельную заслонку можно, не снимая клапан или же со снятием детали. В первом случае используется очиститель впускного клапана. Сначала демонтируется воздуховод, после чего при закрытом состоянии заслонки средство, которое обычно выпускается в виде аэрозоли, наносится на поверхность детали. Грязь и масляные скопления удаляются с помощью мягкой ткани. Далее необходимо открыть заслонку (выжать педаль газа до упора) и удалить загрязнения с боковых поверхностей и каналов. Процедура производится несколько раз.
Обратите внимание, что частичная прочистка так же, как и промывка форсунок без снятия, не позволит полностью удалить все загрязнения с детали. Поэтому лучше все же выполнять процедуру со снятием дросселя.
Полная очистка
Полная очистка от загрязнений и нагара возможна лишь при снятом устройстве. Правильно демонтировать узел нужно так:
Как почистить датчик положения дроссельной заслонки
Загрязнения могут попадать и на датчик положения. Из‐за неправильной работы датчика, потери или плохого контакта информация, поступающая на ЭБУ автомобиля о положении детали, будет неверной. В результате двигатель не будет набирать обороты — или, что опаснее, во время движения заслонка откроется полностью, что приведет к увеличению скорости вместо торможения.
Жидкостью с мягкой тканью удаляют загрязнения и масляный налет с датчика, не прилагая чрезмерных усилий.
Сколько стоит чистка в автосервисе
При самостоятельной чистке расходы зависят только от стоимости выбранной жидкости. Как правило, это сумма в районе 100–500 рублей в зависимости от производителя и магазина.
О том, сколько стоит почистить дроссельную заслонку в сервисе, мастер сообщит после предварительной диагностики. Помните, что проявление признаков загрязнения вовсе не означает, что требуется только чистка — возможны неисправности узла подачи воздуха и топлива. Поэтому точную цену без проверки назвать невозможно.
Вы можете самостоятельно чистить заслонку двигателя автомобиля, но, если у вас нет специальных навыков, однозначно лучше обратиться к мастерам в специализированный автосервис. В этом случае вы точно сэкономить время и не будете опасаться повреждений элементов системы впрыска, которые можете нанести неквалифицированными действиями.
Читайте также: