Чем отличаются задние стойки от передних на тойоте

Обновлено: 21.04.2025

Амортизаторы — это конструктивный элемент подвески автомобиля, выполняющий функцию поглощения энергии. Благодаря стабильной работе стоек автомобиль комфортно приспосабливается к поворотам в любой степени и поглощает удары или неровности дорожного покрытия, повышая комфорт при вождении автомобиля.

Выбор стоек амортизатора для Toyota Corolla E120: как выбрать комплектующие?

Амортизаторы — это демпфирующие устройства, которые стабилизируют кузов автомобиля при движении по неровной дороге, устраняют вибрации во всех плоскостях и снимают вибрационную нагрузку с подвески. Конструкция Е120 предполагает установку амортизаторов следующих типов — возможна установка на Короллу:

Дизельное топливо — разновидность гидравлических амортизаторов, в которых вместо технических жидкостей в кузов закачивается сжиженный азот. Газ — это аккумулятор давления, который блокирует перегрев масла в гидроцилиндре амортизатора, предотвращая разжижение вещества. Газовый амортизатор имеет долгий срок службы, но требует регулярного обслуживания;
Масло — гидравлический аналог пользуется наибольшей популярностью благодаря невысокой стоимости и простоте обслуживания. Принцип действия конструкции ориентирован на сжатие пружины в масляной ванне, в результате чего энергия, выделяемая транспортным средством, поглощается. Основным недостатком масляной конструкции является быстрый нагрев, в результате которого меняется консистенция масла и ухудшаются энергопоглощающие свойства;
Газ: Конструкция этого амортизатора разделена на 2 независимые камеры, поэтому сжиженный газ и масло не контактируют друг с другом. Жесткость амортизатора зависит от степени нагрева газа: чем выше температура, тем жестче становится подвеска. Газовые модели отличаются высоким гарантийным ресурсом, однако при повреждении корпуса приходят в полную негодность.

При выборе амортизатора оптимальным вариантом будет покупка модели, аналогичной уже установленной на автомобиль. При замене на вариант другого типа конструкции есть возможность изменить поведение автомобиля при прохождении поворотов на разных скоростях.

Популярные модели стоек амортизаторов на Toyota Corolla E120: детали, проверенные временем

На качестве стоек амортизатора экономить не стоит: отказ от своевременной замены или покупка некачественных комплектующих чреват снижением прочности подвески автомобиля, что чревато увеличением нагрузки на все системы автомобиля.

Эксплуатация автомобиля на поврежденных подкосах увеличивает вибрационную нагрузку автомобиля, в результате чего разрушаются все узлы крепления: стачиваются резьбы в соединениях гаек, снижаются прочностные свойства лонжеронов.

Режиссер	Код продавца	Положение детали	Совместимость по году выпуска	Ориентировочная стоимость, руб.
КАЯБА	CLT20	Передняя подвеска	2006-2010	510
КАЯБА	D2227	Задняя подвеска	2006-2010	510
ФЕБИ	4333009090	Передняя подвеска	2010-2013	640
ФЕБИ	859037	Задняя подвеска	2010-2013	650
Новлайн	4350212140	Передняя подвеска	2006-2010	580
Новлайн	T21ZE120F	Задняя подвеска	2006-2010	610
OEM	48840-21010	Передняя подвеска	2010-2014 гг	700
OEM	45503-02050	Задняя подвеска	2010-2014 гг	720

Выбор стоек амортизатора на Toyota Corolla E120 требуется только по VIN-номеру автомобиля после проверки совместимости номеров деталей на официальном сайте производителя. Кроме того, продукция должна иметь сертификат качества и полную неповрежденную упаковку. Стойки на Corolla должны быть не только совместимыми по размеру, но и иметь оптимальное сжатие пружин и общий размер рамы.

важно знать! Категорически не рекомендуется приобретать амортизаторы на вторичном рынке или в разборке автомобиля, так как есть вероятность микроповреждений конструкции детали. Бывшие в употреблении амортизаторы или более низкие копии не только не соответствуют техническим характеристикам автомобиля, но и ставят под угрозу безопасность автомобиля.

Когда нужно менять стойки на Королле Е120: будь на чеку!

В сервисной книжке автомобиля рекомендуется заменять стойки каждые 50-60 000 км или через 5 лет эксплуатации. При использовании автомобиля на грунтовых дорогах или в проблемных местах сначала может потребоваться установка новых компонентов — чтобы снизить вероятность повреждения подвески автомобиля, стойки необходимо регулярно проверять на наличие повреждений.

Основные функции, требующие замены компонентов:

Наличие трещин на стекле;
Следы или явное подтекание масла;
Появление посторонних шумов при работе.

Лучший способ проверить стойки — это пробная поездка — на небольшой скорости нужно проехать несколько крутых поворотов. При наличии посторонних шумов или в случае раскачивания автомобиля в разные стороны стойки необходимо заменить: исправно работающие компоненты должны гасить раскачивание автомобиля после первого крена в сторону поворота.

Примечание! Амортизаторы автомобиля следует заменять только попарно — не допускается установка компонентов разных марок или моделей с разной степенью износа. Замена только поврежденного амортизатора приводит к потере жесткости подвески автомобиля, поэтому автомобиль может потерять управление на крейсерской скорости или перевернуться при прохождении поворотов.

Также не рекомендуется приобретать стойки различной жесткости и конструктивных решений — Королла не терпит экспериментов с кузовом, и при его замене будет потеряна комфортность и маневренность транспортного средства. Лучше всего покупать модели, рекомендованные официальным дилером Toyota, которые соответствуют требуемым параметрам жесткости.

Замена передних стоек на Toyota Corolla E120: проводим ремонт правильно!

Для замены стоек своими руками потребуются профессиональные навыки или помощь опытного партнера, иначе ремонт затянется на несколько дней. При комплексном подходе полная замена стоек потребует до 12 часов свободного времени, помимо наличия инструментов: съемника пружин, плоскогубцев, набора гаечных и отверток, молотка и гаечного ключа. Также понадобится смотровая яма, лифт или пара домкратов. Из расходников потребуется приобрести фиксаторы пружины амортизатора и съемник болтов. Для замены амортизационных стоек на Toyota Corolla E120 вам потребуются:

Процедура разборки полностью завершена: теперь необходимо установить новую стойку и повторить процедуру снятия в обратной последовательности. Эти инструкции по замене амортизаторов универсальны и подходят для ремонта как левых, так и правых амортизаторов.

Как заменить задние стойки на Королле Е120: коротко о главном

Разборка задних амортизаторов на Е120 несколько проще передних — это связано с особенностями подвески автомобиля.

Для ремонтных работ вам понадобится такой же набор инструментов и помощь партнера — для замены стоек вам понадобятся:

Подготовить автомобиль к разборке, доставив его на грузовой лифт и сняв колеса и тормозные диски;
Затем отверните центральную гайку стойки гаечным ключом на 19 и шестигранником;
Затем откручиваем нижнюю гайку, фиксирующую амортизатор;
Теперь вынимаем всю конструкцию, фиксируем пружину стяжками и разбираем стойку;
После замены старой детали повторяем процедуру сборки в обратном порядке.

Примечание! После замены стоек на вашем автомобиле рекомендуется обратиться в сервисный центр дилера для обслуживания и калибровки, а также для регулировки углов установки колес. Этот шаг обязателен для комфортной эксплуатации автомобиля: без настройки систем автомобиля срок гарантии комплектующих значительно сокращается.

Замена стоек амортизатора своими руками позволит существенно сэкономить на ремонте на СТО — стоимость установки новых комплектующих в дилерском центре может достигать половины стоимости самих деталей. Кроме того, ручная замена поможет вам получить опыт ремонта подвески, который может пригодиться в случае поломки на трассе.

Создал новую тему, так как похожую не нашёл, если что сильно не пинайте.
Хочу поменять задние опоры амортизаторов, обе стороны.
Вопрос такой-эти опоры одинаковые левая и правая или без разницы, был в магазине, продавцы говорят что одинаковые, хотя я заметил на опоре, которую взял посмотреть на резинке выбита буква L , выручайте.
Опора была в комплекте с пыльником. На что обратить внимание при покупке опоры.
Камри V30 рестайлинг 2004год, американец.
Спасибо.

Справа сзади идёт глухой стук, поменял косточки, резинки стаба, стук остался, даже когда нагружен, на маленькой скорости стук есть, тяги вроде в норме, если раскачивать машину стоя, стуков нет, что ещё может быть? Аморты не текут.

Аморты не текут
а подпора газа уже может и не быть.имхо опоры врядли разбиты. попробуйте покачать правую и левую стороны авто, проверить амо.сколько откликов дает правая и левая сторона пока не успокоится.нехватает сил одному раскачайте вдвоем, но главное одинаково сначало одну сторону .затем другую.
и еще у кого то банально цеплял глушак.

Вопрос такой-эти опоры одинаковые левая и правая

Да без разницы, левая или правая. номер у них один.

Главное берите ОРИГИНАЛ.

тяги вроде в норме.

Обратите внимание на сайленты в цапфе, особенно - поперечные.

Пробовал раскачивать, гасится почти моментально, сайленты смотрели на СТО сказали в норме, остаются только опоры, да ещё, когда утром едишь стуков кажется нет, по мере прогрева ходовки стук появляется, что это может быть? Стук реально задолбал, как раз в районе опор.
Если при загрузке стук пропадает, значит резинотехнические изделия отпадают, я правильно думаю?
У меня стук остаётся.

Если при загрузке стук пропадает, значит резинотехнические изделия отпадают, я правильно думаю?
У меня стук остаётся.

Не совсем. поперечные (что в цапфе) стучат не зависимо от нагрузки..выработка у них в горизонтальной плоскости

сайленты смотрели на СТО сказали в норме,

Да уж, озадачили, но почему тогда стук слышен именно в верхней части, там где опора?
Именно на малых скоростях, на больших их не слышно.

Да без разницы, левая или правая. номер у них один.
Опоры разные, номера разные, буквы выбиты разные, шлицы на отверстии под стойку повернуты в разные стороны на одинаковый угол. Покупал заменитель masuma, эти действительно были одинаковые.

снимаете боковины, закрывающие опоры, садите назад человека и пусть он на ходу рукой определяет, где локализован звук.

он на ходу рукой определяет, где локализован звук.
хороший вариант.причем если опора раздолбана, то шток амо гайка крепежная будет вылезать вверх

у меня тоже есть вопрос, но тут такая история. сразу скажу - тормоза сзади барабанные, глушитель не задевает, в багажнике ничего лишнего нет и задняя полка не гремит.

Думаю мой опыт описанный ниже многих чему то научит.

стук о котором рассказываю ниже вроде как глухой , слышен отчётливо в салоне (чаще всего исходит из нижнего угла сидения) . При глубоких ямах, или плохой дороге иногда сопровождается конкретным ударом где то там, в районе цапфы.

купил авто в сентябре 2011. в декабре начала стучать сзади ( до этого я не обращал внимание ). пошёл в сервис к своим друзьям. Поменял втулки стабилизатора (оригинал), все 4 с.блока (FEBEST) продольной тяги ( те что в ступицу мне тогда их установили стрелками перед-зад ) и тяжки ( солдатики ) стабилизатора(CTR). стук НЕ ПРОПАЛ . Опять еду к ребятам. Сперва покачали авто - всё ГУД . Тогда сняли боковины заднего сидения, крышки задних опор и, после чего один держал пальца на опоры ( из салона разумеется ) я сделал пробный заезд .Решили что опоры убитые - левая (со стороны водителя ) стучала сильней. На следующий день, купил я опоры LONGHO по 40$ штука и еду в сервис. Разобрав аморты, обнаруживается что : во первых - они разные - левый SACHS и правый KYB , во вторых оба слегка стучали ( очень очень слабо и то на верхнем уровне) и в третьих опоры были действительно убитые. Поставив новые опоры, собрали всё на место, и я в надежде что всё ОК уехал и опять ЛАЖА. стук также остался, но чуть чуть слабее. Подумав что раз аморты не вытекшие, решил я поехать и отреставрировать их а не покупать новые

Приехал я на реставрацию перед НГ. там сняли аморты, проверили их, посмотрели на старые опоры амортов, и на тех новых тоже и было решено: аморты (изначально газа - масляные) бьют -их надо делать (будут масляные) , а опоры, те что старые ГУД, их можно ставить обратно. Так и сделали + ко всему решили поднять авто на 3 сантиметра. вот фото окончательное 52329 . как и сказали, опоры поставил те что стояли до этого, а те что купил припрятал на будущее.

за всё заплатил 50 долл и уехал. и вот моё счастье . Ни малейшего стука, как я только не проверял, по каким кочкам первые дни не ездил - всё СУПЕР.
и так было до прошлой недели, когда у меня опять застучало с сзади, но только с правой стороны. ( с момента реставр. пробег составил 7000 км )

К концу прошлой недели приехал я к своим друганам в сервис. проверили и выяснили что с.блоки продольной тяги ( те что в ступицу ) надо строга менять. Я понял что FEBEST фуфло и купил их в YAMATO . установили их очень грамотно ;) 52330 но не в этом суть. Проехав пару сотен метров, я понял что сзади, также с право стук есть ( тогда я не знал как правильно надо с.блоки ставить). Опять еду к пацанам, и как в первой части моего рассказа, при езде с пальцами на опоры было решено что теперь на самом деле опоры надо строга менять - обе! сняли аморты, проверили их как смогли,(даже я сам дёргал их) - выяснили что они СУПЕР ГУД - прям как новые - ни провалов, ни стуков и таким образом ещё больше поняли что опоры обязательно менять надо! Поменяли их - на те что я ранее купил и в добавок, для уверенности поменяли и втулки стаба (оригинал поставили). Будучи уверенными что всё сделано как надо, ребята сказали что если и щас будет стучать, то они уже не знают что может быть и уехал я. Опять ЛАЖА. По моей просьбе, думая что может быть опора бракованная попалась, прокатились с палицами на опорах - сказали что ничего там не бегает, всё плотно на месте - и вероятно амортизатор стучит. Все выходные я страдал. Стук сзади с правой стороны постоянно тревожил.

Почитав форум, я узнал что с.блоки мне хреново поставили, но если бы стук исходил от них, то он был бы с обеих сторон, но тут стучит только справа. Опоры также наверное мог и не менять ( тоже бы до этого стучало бы с обеих сторон). Я решил что это может быть только от плохо реставр. аморта и поехал решать проблему. Мужик запомнил меня. Прокататься со мной и услышать стук из салона не захотел, мол это ни о чём ему не говорит. Решил он снять и проверить вручную.
Пока он проверял, я дергал с.блоки - вроде все плотные. Когда дергал тягу(солдатик) то заметил что стука он не имел, НО - его с легкостью можно было крутить в разные направления(по часовой или против), без малейшего усилия.
Проверка показала что всё СУПЕР КУД. Установили всё на место и уехал я.

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ . ктото может помочь?? то что тяжка легко крутилась, может такой стук издать?? а амортизатор . при ручной проверки всё ОК, а на авто при её тяжести может стучать .

Я бы купил два новых аморта, но если это не проблема ?? тратить щас 160-180долл в пустую не очень то и хочется. и вот так вот .

Хочу поменять передние стойки и прошу откликнуться тех кто ставил стойки фирм :
1 Kayaba
2 Lynx
3 Shinkai
4 Tokicо
В чем разница и которые из них более качественные?
Заранее всем Спасибо!

Comments 37

Из личного опыта, за эту зиму здохли задние стойки-KYB Excel-G, спереди токико только вспотели.Думаю на зад тоже токико ставить.На счет пробега, на королке 121 у меня 60 тык прошли-токико, дальше не знаю машину продал)))

Я тоже планирую в скором времени передние стойки менять. Хочу брать Kayaba Excel-G, учитывая, что ставят их на японцев, а тем более стоят в половину дешевле, чем оригинальные тойотовские. Вот только интересно, пружины тоже менять надо?Если ДА, то пружины хочу Eibach Pro-kit -30мм. А/М Toyota Auris, пробег 130000км.

Если ставить каябу, то надо учитывать что она есть японская и тайвань! Себе буду ставить японскую каябу, ибо родные токико потекли уже на 50ой тысяче!

kyb жестче Tokicо, работаю в автомагазине знаю

каяба или тохико (они же хитачи). буду на днях менять задние. уже взял тохико!

На королле по кругу стоят KYB, Excel-G. Задним уже 2 года, передние установил 2 недели назад. Управляемость отличная и ямки глотает незаметно. Одним словом, очень доволен.

Kayaba жестковатые, стоят все 4 новые, даже еще гарантия пробега не закончилась, знал бы помягче аморты, поставил бы те, вроде как Shinkai мягче, но могу ошибаться.

Можно конечно взять Токико, но с условием чтоб шток был больше чем обычный (кажется на 32 или 22, в магазине скажешь и сразу поймут), я на филдера такие ставил, Токико будет долго ездить только при условии хороших (не уставших) пружин, я менял с пружинами.
А так вообще Каяба это и есть оригинал для Тойоты, с завода наврядли Токико ставят. Всякие Масума, Линкс, Шинкай и т.д. это все деньги на ветер, в конечном итоге ты все равно купишь Токико или Каябу. Лучше сейчас вместе с пружинами, хотя бы задними поменяй на Каябу и забудь эту тему на 2-3 года.
Это я тебе как бывший владелец королкообразных говорю, перед ставь Токико с большим штоком а назад поставь каябу с новыми пружинами, по деньгам ты потратишь как на комплект 4-х Каяб, зато у тебя задняя подвеска будет ОК, если задние пружины будут мягкие, то они и передним дадут укачаться. Главное пружины, если они подустали то смысла нет ставить новые Токико, Каябы, Бильштайны.

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

@ Сибирь 84

ИТОГО:
1.Убили 10 часов времени.
2.Спалили 3 электрода.
3.Спилили 1 диск с болгарки
4.Получили более жёсткую подвеску
5.Потратили кучу нервов
6.Ну и главное умудрились поставить передние стойки назад.

Читайте также: