Болтается привод в акпп тойота

Обновлено: 21.04.2025

Привожу в порядок свой ипсум sxm15 97 года, 4 вд, межосевой дифференциал. коробка a540h-02b.
Проводил ревизию передних тормозов и заметил что подтекает масло с левого шруса (сочленение с коробкой). Потрогал — болтается шрус в коробке. Не продольно! Болтается пепендикулярно оси (вверх -вниз), общий люфт наверно мм 5-7. Непонятно как он там вообще держится ))) И как сальник до сих пор держит!! Но сальник уже подтекает. (Такая же беда была у меня на спринтёре-труено 93 года. Накатал тысяч 30 и продал без ремонта).
Посоветовался с коробочниками — говорят это известный баг РАВ4 90-х годов с таким коробасом. Причина : износ сочленения шрус — дифференциал.
Варианты могут быть такие:

1) забить и подливать масло в коробку, раз в квартал менять сальник (коробочники говорят так некоторые клиенты делают). Не вариант думаю, не люблю такую лотерею!! По закону подлости масло уйдет из коробки в -30 на загородной трассе. Встанет колом!
2) износ шруса — снимаем шрус , смотрим, если шрус изношен меняем на контрактный привод в сборе 4,5тыр привод + сальник 500р + замена 1тыр
3) износ дифференциала — коробочники разводят на разбор коробки , дефектовку и ремонт . Не вижу смысла ремонтировать коробку 97 года. Останусь без штанов, ибо думаю что только новый дифф в сборе не выйдет меньше 20тыр. (без ремонта остальной части коробки)
4) износ и шруса и посадочного места дифференциала . Однозначно менять коробку и привод. Коробка контракт мне озвучили 14 знакомые, привод 4,5, перекинуть коробку 6-8,5тыр. + замена масла итого уже около 25 тыр. Пока напрягает финансово.

кто сталкивался с подобной бякой и что делал?? какие еще есть мысли? есть подобные темы почитать?? ни разу не сталкивался !!
всем заранее спасибо за совет!

кстати! при левом повороте слышно похрустывания со стороны шрусов, а вот левый или правый хрустит — не знаю. Пыльники целые, никаких вибраций, шума, воя — нет вообще.

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

Текущее время: Пн ноя 08, 2021 6:16 pm

Люфт в АКПП (дифференциале)?

Да, почитал тут тоже.
Допустим небольшой осевой люфт привода.
Если люфтит в вертикальной плоскости, то от замены внутреннего ШРУСа до коробки целиком. Ну или диффа, как выше писалось. Также смотря какой люфт — если 3-5 мм и более, плюс это сопровождается вибрациями на скорости ( и/или при подгазовывании) — большая вероятность, что придётся лезть в коробку.

У меня вертикальный люфт примерно миллиметр, вибраций нет.

люфт именно привода в дифе будет всегда. это не люфт а необходимый зазор. если бы его не должно было быть совсем, то привод в коробку вставлялся бы в натяг. либо на горячую, либо молотком.

люфт подшипников дифференциала нельзя проверить болтая вставленную гранату.
ещё раз убеждаюсь что в сервисах в основном бараны работают, которые вообще мало понимают о чём речь идёт.

зачем ты сам ищешь себе проблем ?
зачем проверять шрус на наличие смазки ? думаешь её там нет ? )))
ты сам поймёшь что их нужно менять, когда они захрустят. до этого момента забудь про них вообще.
граната 100% отходит свой срок если пыльники целые. единственное что нужно — следить за тем, что бы пыльники были не порванные. и всё.

точно убедишься в износе дифференциала, когда загудят подшипники, либо что-то развалится. по другому — только коробку разбирать и визуально осматривать.

не ищите в своих машинах неисправности которых нет.

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

Текущее время: Пн ноя 08, 2021 6:16 pm

В АКПП болтается шрус

vkamnev, меня интересует один вопрос. у тебя ж 4а-фе? а почему коробка НЕрежимная A240L ? они вроде ставились только на 5а-фе.

240L достаточно проблематично найти, и ценники на них раза в 2 выше.
240E-245E — проще найти, их много, и ценники более приемлимые.

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

Текущее время: Пн ноя 08, 2021 6:16 pm

В АКПП болтается шрус

Приветствую форумчане.
Проблема такого хар-ра, диагностировали подвеску и заметили подтеки масла на защите, присмотревшись поняли, что подтекает с правого шруса в соединении с коробкой и так же подтеки с пробки поддона мотора.
Мастер сразу посоветовал менять АКПП Хотя по коробке нареканий нет, переключает как часы, масло на горячую уже на середине между двумя метками Hot.
Собственно вопрос, все ли так плохо или возможен локальный ремонт без снятия АКПП и ее разбора(что как я понял равносильно кап.ремонту)?
Прилагаю короткое видео, люфт от руки очень серьезный.
ВИДЕО
Мотор 16D3 АКПП Aisin 2007год

__________________
мы вместе с 01.09.2011

Видео смотрели? Там течет в сопряжении самого коробаса и гранаты, боюсь при таком люфте одним сальником не отделаюсь. Скорее всего подшипник сдох, но возможно ли его поменять без снятия?

сальник.
а видео не очень понятно, камера постоянно "прыгает"

Роман14 добавил 28.04.2015 в 22:05
Krissilen, там кажется так же (в автоматах)

__________________
мы вместе с 01.09.2011

сальник.
а видео не очень понятно, камера постоянно "прыгает"

Роман14 добавил 28.04.2015 в 22:05
Krissilen, там кажется так же (в автоматах)

Ну да видео не оч кач-но снято, сори, но люфт на глаз примерно 1см.
На вопрос о замене сальника, сказали, что потечет еще больше, поэтому я как бы сейчас и не могу понять с чего вообще начать.

На вопрос о замене сальника, сказали, что потечет еще больше, поэтому я как бы сейчас и не могу понять с чего вообще начать.

__________________
мы вместе с 01.09.2011

У меня на МКПП, как по мне, так очень сильный люфт. Болтается примерно также, как на моём видео, выше. Однако поменяный 30 000 км назад сальник очень даже не плох, сухой. Правда я меняю сам и мне это ничего не стоит, кроме самого сальника, а если в сервисе - тут стоит подумать. Корпус дифа на МКПП стоит примерно 2000р.

Krissilen добавил 28.04.2015 в 22:30
Да можно поддон коробки скинуть и поглядеть. Там виден и корпус дифа и сателиты, и если пошатать - видно, где что и как шатается. Мне потребовалась ещё и замена сателитов и их шайб. Я даже прокладку поддона не менял, герметиком намазал и обратно. Масло ради "посмотреть" я залил за 600р. зато понял фронт работ. После работ залил норм масло за 700 )))

Скажу Вам по секрету В регионах, типа Брянска, ремонт дифференциала без снятия коробки "в гаражах" стоит 2000р. Ремонт коробки со снятием и разборкой стоит 6000р. + запчасти. Это у проверенных мастеров, у всяких дядей Васей там за углом возможно ещё дешевле, но страшнее. Зато там можно поучаствовать лично и знатно обмыть обновку

Krissilen добавил 29.04.2015 в 00:16
Если вам заворачивают ценник в 1/3 машины - есть смысл поискать мастеров в подмосковье, или откуда Вы там. Хоть бы и к нам приезжайте. Я Вам гараж покажу, где лечат, а дальше сами. Или номер телефона дам.

Я так понимаю, что реально ни кто не сталкивался с такой проблемой именно на акпп? Снять поставить у нас стоит около 10р+ разбор коробаса еще столькоже ну и сами запчасти, новый диф стоит около 30р, ремонтируется ли родной я без понятия. В первые на переднем приводе катаю.

Очень даже диф-л ремонтируется. Правда для этого надо снять с а/м и располовинить всю АКПП, что бы добраться до гл. пары и диффа - в сервисе с этим Вас не обманули. АКПП на несколько порядков сложнее МКПП и нижнего поддона корпуса главной пары и дифференциала на ней нет, надо снимать коробку, снимать гидротрансформатор и переднюю крышку корпуса АКПП только тогда имеем доступ к подшипникам главной пары, самой главной паре и корпусу диффа.
Болтанка ШРУСа есть на всех АКПП. Спидометр нормально показывает, без заеданий, стрелка не падает во время движения? Если нет, то повезло- и подшипники, и их обоймы, и сама главная пара с диффом в порядке, достаточно заменить только сальник привода (выковыривается с наружной стороны корпуса под ШРУСом).
Ещё как вариант развалился сам ШРУС а он на Лаче с АКПП типа ТРИПОД (сложно сочиненая конструкция на 3-х роликовых подшипниках и 3-х сухарях - обоймах в наружном корпусе).

Добрый день.
Ситуация была следующая: После переключения АКПП с положения 3 (не выше третей передачи) у меня четырехступка АКПП, произошло непонятное, пропало фиксирование передач, рычаг АКПП стал болтатья, на кочках мог САМ падать в положение — 3 передача, и сам из него выходить, при включении передач я зачастую с паркинга сразу перемещал рычаг в положение 2 (не выше 2 передачи) и замечал это только при движении. В общем ручка АКПП болталась и жила своей жизнью.
Проблема эта возникла вдобавок не в России а в отпуске, в другой стране, сней конечно можно ездить, я сначало подпирал рычаг АКПП подручными спосабами в положении ДРАЙВ, но потом надоело… решил разобраться.

Решение данной проблемы на драйве2 я не смог найти.

Решение было найдено тут:

, — да простит меня хозяин данного поста, ибо выкладываю без его ведома данную ссылку, да, кстати, много нецензурных слов в видео.

В данном видео было обломлено посадочное место фиксирующего шкива, в моем случае, шкив каким то образом выпал (вероятно большая выработка на салазке по которой он ходит) не разломав пластиковый корпус.

К тому же, фиксирующий шкив, завалился в самый угол, под подлокотник (холодильник), в связи с чем пришлось провести демонтаж подлокотника чтобы его достать, это наверное самое сложное было в моем случае, найти и достать шкив.

Так как у меня посадочное место было целое, то я заменил пружинку шкива (очень тугая) на более мягкую (как в видео, из двух штук), пружинки достал из автоматических шариковых ручек, соединил их и немного растянул.
После сборки рычаг АКПП стал переключаться мягче и легче, но фиксируется хорошо, переключается с драйва в положение 3, 2, L — легче, с меньшим усилием.

чтобы добраться до данного узла потребуется разобрать центральный тонель, как это сделать на драйве2 полно информации, описывать не буду.

Фото процесса прилагаю.

Шкив, и его посадочное место, в котором прячется пружина, он может поломать верх посадочного места, либо просто впасть как было в моем случае. Лучше поменять пружину на более мягкую

Корпус узла ручки АКПП. чтобы открыть надо выдвинуть фиксирующую шпильку, она справа зафиксирована фиксатором, его аккуратно снимаем и стараемся не потерять.

Как известно, автомобили с АКПП или РКПП (АМТ), а также вариаторами в последнее время активно вытесняют транспортные средства, оснащенные простой механической коробкой передач с ручным переключением (МКПП).

С учетом того, что существует большое количество различных автоматических трансмиссий, в этой статье мы поговорим о гидромеханической АКПП с гидротрансформатором. Если точнее, рассмотрим основные причины, по которым возникают толчки при переключении АКПП, почему коробка пинается, дергается АКПП и т.д.

Итак, автовладельцы часто сталкиваются с тем, что различные неисправности автоматической коробки передач значительно снижают комфорт при езде или же делают полностью невозможной дальнейшую эксплуатацию ТС с таким типом трансмиссии.

Как видно, в списке основных неполадок толчки автоматической коробки наиболее распространены. Прежде всего, нужно понимать, какие признаки указывают на то, что пинается коробка автомат, АКПП толкается и т.д.

Сразу отметим, на практике пинки АКПП выглядят таким образом:

в момент перевода селектора (например, из положения P в положение D или R) в разные режимы водитель ощущает сильный толчок, удар или рывок, которого ранее не было.
при езде на разных передачах (как в момент повышения, так и понижения передачи) автомат дергается, пинается и т.д. По ощущениям толчки АКПП напоминают легкий удар в задний бампер, после чего машина резко подается вперед.

Также АКПП может толкаться только на холодную, пинки коробки — автомат появляются на горячую или же происходят постоянно. Еще можно отметить, что коробка может толкаться только на определенных передачах (например, при переходе с 1-й на 2-ю, с 3-й на 4-ю и т.д.).

Так или иначе, такая работа коробки передач указывает на возникновение проблем и необходимость проведения диагностики АКПП. При этом по тем или иным косвенным признакам, указанным выше, можно попытаться более точно определить характер неисправности.

Прежде всего, гидромеханическая автоматическая трансмиссия представляет собой достаточно сложный агрегат. В устройстве АКПП использовано большое количество устройств и разных механизмов.

При этом важно понимать, что в АКПП кроме самих составных элементов рабочей жидкостью является ATF. Более того, данная жидкость не просто является обычным трансмиссионным маслом для смазки деталей, а выполняет функцию управления работой всей коробки.

Вполне очевидно, что исправная работа автомата напрямую зависит от уровня, качества, свойств и состояния жидкости ATF. Если жидкость грязная, потеряла свои свойства и т.д., тогда коробка неизбежно начнет толкаться и пинаться во время переключения передач.

Простыми словами, АКПП нуждается в регулярном обслуживании, под которым следует понимать замену масла в коробке автомат. При этом сами производители авто в мануале могут указывать, что масло залито на весь срок службы и агрегат является необслуживаемым. На самом деле такая рекомендация предполагает эксплуатацию авто в идеальных условиях.

С учетом того, что у гидромеханического автомата соединение с двигателем реализовано через гидротрансформатор (гидромуфту, ГДТ), получается, что именно рабочая жидкость передает крутящий момент.

При этом масло ATF работает под нагрузкой, сильно разогревается, в нем накапливаются продукты износа самой коробки и т.д. В результате вязкость жидкости меняется (происходит разжижение или АТФ густеет). В любом случае, как на густом масле, так и на жидком, коробка будет переключаться рывками, толкаться и пинаться.

Более того, на практике изменение свойств жидкости АТФ происходит уже к 40-60 тысячам км. пробега. Еще нужно учитывать, что если автомобиль новый или коробка была в ремонте, после окончания обкатки агрегата ATF лучше поменять (через 5-10 тысяч).

В противном случае зачастую агрегат, рассчитанный, в среднем, на 250-300 тыс. км. пробега выйдет из строя уже к 150 тысячам. При этом первые признаки надвигающейся проблемы проявятся в виде толчок и рывков к 100-120 тысячам.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как устроена и работает гидромеханическая АКПП. Из этой статьи вы узнаете о том, из чего состоит коробка-автомат с гидротрансформатором, а также каков принцип работы автоматической КПП данного типа.

Рано или поздно фильтр забивается, то есть ATF в условиях снижения пропускной способности фильтра хуже прокачивается. Результат — давление масла в коробке автомат уменьшается. В таком случае нарушается работа фрикционных дисков, которые не успевают остановиться в строго заданный момент. Фрикционы проскальзывают, а водитель ощущает такое проскальзывание в виде толчка при переключении передач.

Если продолжить говорить о фрикционах, они также подгорают. Простыми словами, фрикционные диски представляют собой элементы, которые сжимаются или разжимаются, соответственно, останавливая/отпуская необходимую шестерню той или иной передачи внутри АКПП.

Если же давление масла снижается, фрикционы не обеспечивают должного сжатия и начинают проскальзывать, а также сильно изнашиваться. От проскальзывания нагрев растет, масло в коробке автомат становится черным, появляется запах гари.

Вполне очевидно, что проблемы с фрикционами означают, что шестерни не останавливаются и не отпускаются в нужное время. Это приводит к тому, что при переключении передач трансмиссия дергается или пинается, водитель ощущает удары и рывки.

Обратите внимание, такая поломка является серьезной, то есть заменой масла в АКПП и фильтра проблему уже не решить. Другими словами, коробку нужно снимать, разбирать, проводить дефектовку, а уже затем в рамках ремонта менять фрикционы и другие изношенные элементы.

Перегрев ATF в АКПП и низкое давление трансмиссионной жидкости

Другими словами, радиатор масла АКПП нужен для того, чтобы не допустить перегрева ATF и всей коробки. При этом популярная аппаратная замена масла в коробке автомат под давлением (метод вытеснения) предполагает подключение аппарата между коробкой и радиатором.

Такое решение, с одной стороны, позволяет вытеснить грязное масло и произвести замещение свежей жидкостью. Однако минусом такого способа замены является то, что поддон коробки не снимается, не происходит промывка поддона и очистка магнитов от стружки, не выполняется замена фильтра АКПП и т.д.

В результате радиатор не промывается, грязь и отложения из поддона попадают в радиатор, еще сильнее забивается фильтр коробки автомат. Загрязнения также попадают в гидроблок (гидроплиту), засоряются соленоиды (клапаны) и т.д.

Становится понятно, что в таком случае через забитый фильтр не проходит жидкость в полном объеме, а также возникает перегрев АКПП по причине низкой пропускной способности тонких каналов масляного радиатора.

Получается, такую замену можно производить только тогда, когда владелец твердо уверен, что внутри коробки все чистое. На практике оптимально чередовать аппаратную замену с классической, то есть со снятием поддона, чисткой, заменой фильтра и т.д.

Что касается падения давления масла в коробке автомат, причиной могут быть не только загрязнения, но и проблемы с масляным насосом АКПП. При этом маслонасос в коробке автомат может стоять как за гидроблоком, так и в поддоне коробки.

Главной задачей устройства является создание нужного рабочего давления жидкости. Если же производительность насоса падает, появляются пинки, автомат дергается, появляются заметные толчки

Сбои в работе коробки — автомат также могут появляться и по причине проблем с гидроблоком и соленоидами. Гидроблок фактически является элементом управления АКПП. Элемент состоит из тонких каналов, по которым проходит жидкость ATF.

Если просто, каждый такой канал подводит рабочую жидкость к отдельной передаче, жидкость проходит под давлением, что и позволяет сжимать и разжимать фрикционные диски.

Также в гидроблоке установлены специальные клапаны-соленоиды. Эти клапаны перекрывают каналы в гидроплите или открывают их. Соленоиды представляют собой электрические катушки со штоком. На катушку приходит напряжение, шток выдвигается, перекрывая канал. После того, как напряжение пропадает, пружина задвигает шток обратно, открывая нужный канал.

Такое решение позволяет подавать жидкость под давлением через каналы гидроблока строго к определенным передачам (фрикционами отпускается или зажимается необходимая шестерня). Так вот, соленоиды достаточно часто перестают корректно работать, не производя перекрытие или открытие каналов в гидроплите.

Простыми словами, соленоид заклинивает, передачи могут пропадать. Если же соленоид работает, но недостаточно точно, тогда коробка автомат пинается, АКПП дергается при переключении передач и т.д.

Для решения проблемы потребуется снять гидроблок, производить разборку, чистку каналов. Затем проверяется работоспособность соленоидов, после чего принимается решение о ремонте или замене проблемных элементов.

Начнем с частых проблем. Прежде всего, страдает проводка, через которую приходит питание на соленоиды. Провода подводятся к соленоидам от ЭБУ коробкой передач, а сам блок посылает электрические импульсы для управления их работой.

Как правило, провода на соленоиды имеют свойство окисляться, также могут возникать повреждения. Простыми словами, если нет контакта, работа коробки-автомат нарушается.

Реже из строя выходит сам ЭБУ. Как правило, причиной может быть попадание влаги, механические повреждения, сильный перегрев блока или попытки непрофессиональной перепрошивки (чиповки).

Напоследок отметим, что электронный блок управления коробки автомат тесно взаимодействует с ЭБУ двигателем, а также принимает показания от различных датчиков ЭСУД. Это значит, что выход из строя тех или иных отдельных устройств (например, датчик скорости, ДПДЗ и т.д.) может также привести к сбоям в работе АКПП.

Подведем итоги

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое вариаторная коробка передач CVT. Из этой статьи вы узнаете о том, как устроен и работает вариатор, а также какие плюсы и минусы имеет данный тип коробки передач по сравнению с аналогами.

Еще добавим, что неисправным может оказаться и гидротрансформатор, однако это уже тема отдельной статьи, которую мы также рассмотрим. То же самое можно сказать о шестернях и самих планетарных передачах АКПП. При этом в случае подобных проблем передачи обычно полностью не включаются, то есть речь не идет о толчках, рывках и пинках коробки.

Ели же имеют место именно толчки, то есть пинается коробка автомат, что делать в этом случае, мы уже говорили выше. Однозначно, эксплуатировать ТС дальше нельзя. Начать следует с диагностики, проверки уровня АТФ, затем нужно поменять масло ATF и масляный фильтр. Причем замена должна быть проведена путем слива с очисткой поддона, а не вытеснения рабочей жидкости под давлением.

Как работает коробка-автомат: классическая гидромеханическая АКПП, составные элементы, управление, механическая часть. Плюсы, минусы данного типа КПП.

Автоматическая коробка передач (АКПП, АКП) "классического" типа с гидротрансформатором: устройство и принцип работы. Плюсы и минусы гидромеханической АКПП.

Как устроен вариатор, чем данный тип коробки отличается от механической КПП, АКПП или роботизированной трансмиссии. Преимущества и недостатки вариатора.

Устройство и принцип работы роботизированной КПП. Отличия роботизированных коробок передач от гидротрансформаторной АКПП и вариатора CVT.

Стыковка коробки передач и двигателя автомобиля. Соединение механической и автоматической трансмиссии с ДВС: на что обратить внимание, особенности и нюансы.

Что такое КПП в автомобиле: назначение коробки передач, виды коробок передач, принцип работы, отличительные особенности трансмиссий.

Читайте также: