Бесключевой доступ паджеро спорт
Автор: Sistems888
Привет всем кто подписался на мой Борт Журнал, а также кому просто интересен новый МПС3.
Всё никак не доходили руки до написания следующих новостей.
А их накопилось не мало.
Съездили с друзьями на море, туда и обратно, пробег примерно 3700 км. Готовлю ВИДЕО отчёт, пока идёт монтаж, но т.к. времени мало, идёт медленно. Но скоро добью и выложу.
Делал несколько апгрэйдов авто, об этом напишу в течении недели. Может тоже с видео, т.к. есть что сказать.
А сейчас Начну с последнего.
Во-первых: Сделал первое ТО 7500. Сделал с небольшим пере-пробегом. Где то 8300 км было.
Согласно регламенту, до 2000 км пере-пробега допускается.
Сменил масло и масляный фильтр. На круг около 7 т.р.
Вчера сменил воздушный фильтр. На штатном оригинале проехал 9900 км.
Но заметил на днях, что иду тяжело на обгон. Аж до 5000 оборотов подстёгивал. Сразу понял, фильтр. Уже проходили.
Загляну в старые фактуры ещё от предыдущего МПС2, а как известно двигло то же осталось, значит и фильтр тот же.
Смотрю, ценник за февраль 2016 на фильтр 2500р.
И чё то жалко стало. Поехал я и купил аналог.
VIC-3026 аналог нашему 1500А098 . Пр-ва Японии, посмотрел в руках, отличается мелочами.
В общем, купил, цена вопроса 970р. Поставил его, встал как родной
[img] https://a.d-cd.net/21d58e9s-960.jpg [/img]
Машинка стала опять бодра на обгон.
Во-вторых о косяках.
Поехали на природу. Было где-то плюс 40С, у нас неделю было 37С передавали синоптики, машина показывала при этом +44С. Кстати новый климат контроль на ура справлялся с жарой, при этом не холодил как в предыдущем МПС. Когда включаешь, дуло так, что замерзал, выключал, через пару минут жара.
В новом МПС3 дует очень деликатно. Не простудишься и не запаришься. Очень понравился климат. Но это отступление.
В общем выезжая с природы и от Озёр, заметил что у меня появился не характерный посторонний стук в руль.
Но с другом тут же списали на то, что мол ехали до Озёр по ямам с грязной водой, может попала какая-то бяка. Помоем и всё пройдёт.
Приехали, помыли. не прошло.
Думаю, мнительный я. Пройдёт всё.
2 Недели протерпел, не прошло, а стало ещё более чувствительно.
При поворотах, на не очень хорошем асфальте особенно чувствуются стуки в руль.
Короче, приехал к дилеру. Покатались с инженером по гарантии.
Показал ему. Он сам сел за руль, тоже попробывал, и по гравийке, потом на асфальт и тп.
Вердикт инженера по гарантии, — "Люфт рулевой колодки" Под замену по гарантии. Сказал что на предыдущем МПС2 это была прямо болезнь у них. Много менял.
У меня на предыдущем слава богу без этого обошлось. А тут, даже 10,000 км не отьездил и вот тебе на.
Пока езжу так. как придёт, отпишу, как поменяли и т.п.
Машиной доволен по прежнему. Вот прошу чтоб узнали в ММС РУС, можно ли сделать апгрэйд нашим машинам, чтоб активный круиз контроль, датчики в шинах и т.п.
Пока жду ответа от дилера по этому поводу.
Всем спасибо, удачи на дорогах.
Скоро будут ещё дополнения.
ТО-0 ? (Временная запись)
Автор: Viloryevich
Подскажите пожалуйста, на то-0 когда лучше поехать? Мне в автосалоне сказали, что через месяц эксплуатации, но ведь пробег может быть и тысяча и десять за этот месяц. Я вот думаю может хотя бы на трех тысячах скататься туда?
ТО-0 ? (Временная запись)
Автор: Viloryevich
Подскажите пожалуйста, на то-0 когда лучше поехать? Мне в автосалоне сказали, что через месяц эксплуатации, но ведь пробег может быть и тысяча и десять за этот месяц. Я вот думаю может хотя бы на трех тысячах скататься туда?
ТО-0 ? (Временная запись)
Автор: Viloryevich
Подскажите пожалуйста, на то-0 когда лучше поехать? Мне в автосалоне сказали, что через месяц эксплуатации, но ведь пробег может быть и тысяча и десять за этот месяц. Я вот думаю может хотя бы на трех тысячах скататься туда?
[img] https://a.d-cd.net/26b2175s-960.jpg [/img]
Был на Т0-0 при пробеге 305 км проверили все жидкости, протяжку сделали, со слов мастера все в норме, сидел сначала наблюдал за всем по камерам, как мыли, как ноги чьи то из под авто торчали, а дальше свет вырубили в автосалоне, как говорится " Все, кина не будет ". Через 20 минут забрал авто и уехал.
ТО — 0, после 3тыс. пробега!
ТО-0 пройдено
Автор: dimanux
Записался я на нулевое ТО очень заранее, аж за 2 недели до него. Составил небольшой список претензий по месячной эксплуатации авто. Начитавшись на разных форумах, что ничего не делают на ТО-0, да ещё и исходя из своего недавнего опыта оффроада, решил поприсутствовать на всех операциях в сервисе. Машину не мыли, т.к. сказали, что так будут лучше видны утечки если что.
ТО проходило по регламенту:
1. Вначале на стоячем автомобиле были опробованы все приборы управления, омывайки, дворники, поворотники, фары и т.п.
2. Потом под капотом проверены все уровни жидкостей и АКБ с помощью какого-то прибора с взглядом на свет (наверное, определение плотности электролита)
3. Потом подняли машину на подъёмнике, сняли защиту. Из неё вывалилась куча грязи с травой с последнего застревания как раз :) Повреждений я не заметил. На подъёмнике проверили колеса, подвеску, течи, ну и самое главное — уровни масла в дифференциалах и коробках с помощью Г-образных шестигранников.
4. Недавно нашёл в закромах прибор для измерения давления в шинах и за день до ТО проверил на всех колёсах — как оказалось, все колёса были перекачаны до 2.5, поэтому на ТО попросил проверить давление в шинах. На подъёмнике так и сделали, оказалось, действительно все колёса были перекачаны не по нормам — очередной косяк предпродажной подготовки. Поди теперь на приёмку машины надо ходить не только с толщиномером, но и с прибором для измерения давления в шинах… Давление привели в норму и опустили машину.
5. По моему замечанию, что машину вело вправо, отправили следующим шагом её на проверку сход-развала. На удивление, все показатели оказались в норме. Может это был косяк перекаченных шин или неравномерного износа шин — вот теперь не знаю, но забегая вперёд машину всё равно чутка ведёт вправо, и снова буду обращаться по этому вопросу при следующем посещении.
6. Далее автомобиль отправили на регулировку фар. Мастер показал мне, как чего там регулируется и вместе с ним отрегулировали фары уже по уровню — подняли чуть выше. Больше претензий по фарам у меня не возникает, встречка больше не моргала :) Ура!
7. Далее у меня была претензия с неровным размещением по высоте кнопок выбора внедорожного режима и помощи при спуске рядом с шайбой суперселекта. Подошёл мастер, поприжал кнопки и всё встало на свои места — опять же что-то где-то не было видимо дошёлкнуто ну или вышло из крепежа, не знаю.
8. К сожалению, мастера по установке доп.оборудования не оказалось в этот день и поэтому сигнализацию с ошибкой "неисправность электрической системы" он не посмотрел. Договорились, что приеду к ним опять через неделю.
9. Далее показал инженеру по гарантии, что повело накладку над бордачком
[img] https://a.d-cd.net/7EAAAgP7P2A-960.jpg [/img]
Это такой нехилый залом кожи на водительском сидении прямо посередине. У меня кожаный салон впервые, поэтому не знаю, норма это или нет, треснет это или нет, поэтому и показал инженеру по гарантии. А он сказал, что пока не треснет ничего сделать не можем. Посмотрел в салоне другие машины, дак там вот как раз водительское кресло в этом месте прямо всё в разнообразных волнах и очень неприятно смотрится. Как думаете, что делать в данной ситуации?
По итогам, ТО-0 нужно проходить обязательно тем более бесплатно, но проблем всех всё же не решили до конца, поэтому буду обращаться в следующий раз снова :)
Обновление от 04.06.2018:
К сожалению, меня в ремзоне не было, так что всё со слов мастера:
— щель около накладки под бордачком исправили — дело было не в накладке, а в каком-то кронштейне, который её поддерживает — его подтянули, и накладка встала на место. Скорее всего косяк сборки.
— увод вправо ещё чуть-чуть исправили, видимо уже в допустимых пределах сход-развала подрегулировали какие-то параметры. По ощущениям стало получше, есть конечно подозрение, что всё равно тянет, но это во многом ещё и от уклона дороги зависит.
— мастер по доп.оборудованию совместно с представителем Starline сделали то, что было указано на форуме поддержки Starline по поводу "неисправность электронной системы" и турботаймера. Теперь, когда нажимаешь на кнопку постановки на охрану с брелка сигнализации, машина ставится на охрану и включается двухминутный турботаймер, по окончании которого машина автоматически выключается, ошибок не загорается. Но, постановка на охрану со штатного брелка или с ручки не работает, т.к. всё равно требуется выключить двигатель кнопкой start/stop. Печалька, т.к. при этом функция безключевого доступа теряет смысл. Узнаю, можно ли подключить эту штуку к штатному брелку.
ТО-0 или как я съездил помыть машину
Чтобы злоумышленники не смогло воспользоваться методом угона "удочка" делаем экранированный чехол для сигналки и метки с ключами. + известен. — сигналы от машины не проходят на брелки, но сигнализация и блокировки полностью на машине функционируют. Подходим к машине открываем контейнер, пользуемся бесключевым доступом, ездим с открытой коробкой. В остальных случаях коробка закрыта. Выбор за Вами.
Расходы: контейнер для бутербродов-77руб( Ашан), 2 штуки формы для запекания (толстая фольга-можно добавить)-2х14р, клей. Цена вопроса-105р-смешно, а сколько покоя.
Хотел подобрать очёшник не нашёл размер.
У автомобилей с безключевой системой доступа в брелоке все-равно есть механический ключ для открывания дверей. Т.е если разрядился аккумулятор, то попасть в автомобиль можно и с ключа, замки ведь в дверях остаются для этого случая, а вот на разряженный в ноль аккумулятор кнопка для включения зажигания не реагирует итог: блокируется руль.
мне другой аспект интересен. зимой, если запуск не очень хороший, часто нужно подольше стартером подержать или наоборот коротко крутануть. многие ведь справедливо не пользуются автозапуском
и ECU, вобщем-то, не знает о том, что есть зимы -40*С. как он будет тогда поступать?
Единственно мыкало поначалу тыркать кнопку туды-сюды чтоб музычку послушать на заглушенном моторе, уже привык
+1 тоже напрягает, а в остальном очень удобная вещь всегда свободные руки, брелок в кормане- не паришься что на заправке или еще где выйдешь из машины и кто то сядет и уедет, есть машина на кнопке и две на ключах, ключ не зачет, а кто пишет, что нах она нужна угонят ( цепь с собой возмте и к столбу цепляйтесь)и ключем привычней идите лесом, значит не ездили продолжительной время с кнопкой или вобще не видели. Только единственное пожалел, что простую сигналу установил для прогрева, надо было вебасту ставить, а родная сигналка понадежней будет
Пятый год езжу на машинах с кнопкой. Мне удобно, ключ не хочу. Единственное, необходимо иметь запасную батарейку для брелока, а то можно не завести машинку(
у меня тоже кнопка , разницу не вижу батарейку уже в одном ключе менял, то есть разницы нет НИКАКОЙ (для меня), а вот люди когда садятся впервые конечно же одобрительно высказываются о кнопке как о показателе высокой комплектации
А у меня такая древняя авто,что я про кнопочку впервые читаю:
кто снимает авто со спящего режима и заводит магнитолу,а кто в предстартовый ступор вводит зажигание,а кто после шустрого драйва обесточивает всех потребителей в машине,а кто на ночь блокирует руль или коробку?
Доступ в салон без ключа-штука шикарная. Всегда в комплекте со всякими кнопками запуска двигателя. Но вот кнопка не айс, зимой может здорово подвести, там стоит система, которая решает сможет или нет аккум завести авто. И если решает, что не- все, хрен заведешь. Случается даже с очень хорошими и новыми аккумуляторами. На хондах у меня были чуть другие системы- не было кнопки, надо было крутить накладку в замке зажигания как ключ. А чтобы воспользоваться по старинке ключом нужно было снять заглушку с этой накладки.
У меня Toyota Ractis, запуск с кнопки. Минусы кнопки по сравнению с обычным ключем:
1. Чтобы завести машину, нужно в нее сесть и нажать на педаль тормоза. С ключем проще - открыл дверь, вставил ключ в замок - и заводи :)
2. Если вы планируете устанавливать в машину сигналку с прогревом - то с машиной должно быть НЕ МЕНЬШЕ двух брелков - один отдаете установщикам сигналки "на растерзание", второй остается у вас, в идеале еще третий нужен - как запасной. (чтобы осуществить автозапуск - брелок должен находиться в машине - иначе не получится завести двигатель с сигнализации. Многие этого боятся - теоретически, когда брелок спрятан в машине, любой может тыкнуть кнопку, и завести двигатель. Установщики разбирают брелок, вынимают из него батарейку, микросхема из брелка прячется в машине и питание подается на нее только в момент запуска. Как то так :)
3. Установка сигналки обходится дороже, чем на машину с простым ключем.
4. Чтобы снять машину с прогрева, надо нажать на педаль тормоза. Двигатель при этом глохнет, и тут же его приходится запускать, нажав на кнопку. Я уже привык, и не считаю это особым недостатком.
Многие пишут, что если в брелке сядет батарейка, то машину не заведешь. Фигня все это. С севшей батарейкой (можно вообще без нее) берешь брелок, подносишь его вплотную к кнопке - и без проблем заводишь. Даже в родной Рактисовской "мурзилке" все подробно изложено, с картинками :). Кто не верит - попробуйте сами. Кстати, по поводу батарейки: намедни хотел прикупить запасную, зашел в "Радиотехнику", но там такой не оказалось, Есть о чем задуматься :)
Если сел аккумулятор, то машину можно открыть ключем, который спрятан внутри брелка. На водительской двери есть замок под ключ.
Зимой стартер сам крутит двигатель, пока он не запустится. Кнопку для этого "держать подольше" не надо.
Ну и теперь о плюсах - особых плюсов то и нет. Единственное, что нравится - машину можно закрыть, нажав на кнопку на двери и не ставить на сигналку (например на заправке, когда пошел рассчитываться :)
Так что делайте выводы сами. Во всяком случае бояться такой машины не надо.
Я взял себе машину с кнопкой, очень удобно, ключ совсем из кармана не достаю. Минуса два, если нужно заглушить машину и оставить музыку то сначала все отключаешь, а потом включаешь. А если играл диск то он заново загружается.
Второй и самый существенный это автозапуск. Во первых сигн-ия стоит дороже, во вторых установка стоит в 3 раза дороже чем на простой авто с ключом. И самое главное что машина не будет заводиться если не оставить в машине ключ. Он либо зашивается в схему и при автозапуске на него подается напряжение, либо его нужно просто оставлять в машине.
На большенстве тойот чип с ключа копируется, а вот на ниссане нет, только у офицалов заказывать за 8500
У меня Toyota Ractis, запуск с кнопки. Минусы кнопки по сравнению с обычным ключем:
1. Чтобы завести машину, нужно в нее сесть и нажать на педаль тормоза. С ключем проще - открыл дверь, вставил ключ в замок - и заводи :)
2. Если вы планируете устанавливать в машину сигналку с прогревом - то с машиной должно быть НЕ МЕНЬШЕ двух брелков - один отдаете установщикам сигналки "на растерзание", второй остается у вас, в идеале еще третий нужен - как запасной. (чтобы осуществить автозапуск - брелок должен находиться в машине - иначе не получится завести двигатель с сигнализации. Многие этого боятся - теоретически, когда брелок спрятан в машине, любой может тыкнуть кнопку, и завести двигатель. Установщики разбирают брелок, вынимают из него батарейку, микросхема из брелка прячется в машине и питание подается на нее только в момент запуска. Как то так :)
3. Установка сигналки обходится дороже, чем на машину с простым ключем.
4. Чтобы снять машину с прогрева, надо нажать на педаль тормоза. Двигатель при этом глохнет, и тут же его приходится запускать, нажав на кнопку. Я уже привык, и не считаю это особым недостатком.
Многие пишут, что если в брелке сядет батарейка, то машину не заведешь. Фигня все это. С севшей батарейкой (можно вообще без нее) берешь брелок, подносишь его вплотную к кнопке - и без проблем заводишь. Даже в родной Рактисовской "мурзилке" все подробно изложено, с картинками :). Кто не верит - попробуйте сами. Кстати, по поводу батарейки: намедни хотел прикупить запасную, зашел в "Радиотехнику", но там такой не оказалось, Есть о чем задуматься :)
Если сел аккумулятор, то машину можно открыть ключем, который спрятан внутри брелка. На водительской двери есть замок под ключ.
Зимой стартер сам крутит двигатель, пока он не запустится. Кнопку для этого "держать подольше" не надо.
Ну и теперь о плюсах - особых плюсов то и нет. Единственное, что нравится - машину можно закрыть, нажав на кнопку на двери и не ставить на сигналку (например на заправке, когда пошел рассчитываться :)
Так что делайте выводы сами. Во всяком случае бояться такой машины не надо.
Не согласен, не знаю как у тебя, я поехал сделал дополнительный Чип без брелка за 300-500р сейчас не помню, его вшили, а заводится не так как ты написал( каждый может завести)а только с присутствием брелка, батарейка в т-та центре ( у меня Рав) стоила 400р, на базаре взял за 50р-две( когда задал вопрос почему 400р за какуето хрень, ответили, что настоящая будет ловить дальше- может и так у меня с китайской ловить стало хуже).
С прогрева глушить не надо, сел и поехал. По цене установки стоит 1000р, все сигналки у знакомого как с кнопкой так и без нее. Электрик у тя не айс
Эдуард — Суровый, север — холодный. Простые вещи не требуют доказательств. На севере нужно быть готовым к любой непредвиденной ситуации, как вампиру к повару, обожающему чеснок. Сразу за порогом аэропорта Архангельска неподготовленного туриста встречают ямы в асфальте такой величины, что попадание в них грозит сломанной ногой или даже судьбой.
Эдуард — Суровый, север — холодный. Простые вещи не требуют доказательств. На севере нужно быть готовым к любой непредвиденной ситуации, как вампиру к повару, обожающему чеснок. Сразу за порогом аэропорта Архангельска неподготовленного туриста встречают ямы в асфальте такой величины, что попадание в них грозит сломанной ногой или даже судьбой.
Чуть дальше — болота, леса, местами неплохие дороги и уже остывшее Белое море, которое на самом деле какое-то зеленоватое. Затем Северодвинск — единственное место в мире, где летом можно купаться на фоне проплывающих в надводном положении атомных подводных лодок. А еще дальше — Северный Ледовитый океан и Полярный круг, откуда к нам идут циклоны, осадки и ветер.
Говорят, климат здесь умеренный. Но дальше на север — совсем худо. В особенности, заезжим москвичам. Жить там — искусство для посвященных, и хорошо, что нам туда не надо. Ведь даже здесь, в относительной близости к Архангельску, кажется, что ты находишься посреди ничего. Пейзаж хмурый, однообразный и не очень-то гостеприимный: слева лес, справа лес, в центре – грунтовка, а в канаве — перевернутая бетономешалка.
Что осталось? Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Pajero и Pajero Sport. Первому из них – сто лет в обед, судьба второго вообще пока под вопросом, а последний недавно сменил поколение. И словно в ответ на мольбы производителей шноркелей и лебедок остался старым-добрым внедорожником.
Прежний Mitsubishi Pajero Sport рядом с машиной третьего поколения воспринимается неотесанной деревенщиной. Он словно один большой повод побарагозить для тех, кто давно хотел ввязаться в споры о дизайне, да все никак не мог найти подходящий объект.
Под панелями нового кузова прячутся дополнительные шумо- и виброизоляционные маты. Они появились в моторном отсеке, в полу, колесных арках, дверных панелях, на крыше, центральном тоннеле и передней панели. Дотошные японцы все измерили: на скорости 100 километров в час на передних сиденьях уровень шума снизился почти на два с половиной децибела. Но что такое эти два децибела? Казалось бы, несущественная мелочь — даже в лесу в пять раз шумнее. Но теперь на холостых оборотах двигателя не слышно, а акустический комфорт хорош ровно настолько, чтобы не задуматься об открытии стартапа по производству затычек для ушей.
По идее, они должны менять настройки системы стабилизации и антипротивобуксовочной системы, но на деле никакой пользы от них ощутить не удалось. Разница показалась настолько несущественной, что проще ехать в стандартном режиме и не забивать себе голову ерундой. По крайней мере до тех пор, пока не иссякнут сцепные свойства шин.
Длиннющий руль укоротили (с 4,3 до 3,8 оборота от упора до упора), а все доработки подвески должны были сделать автомобиль комфортнее, попутно научив его хоть как-то управляться. Ну, с поправкой на формат большого рамного внедорожника, конечно.
Читайте также: