Автомобиль ниссан альмера классик дребезжит обивка ппд как устранить
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремень безопасности Nissan Almera , подушка безопасности Nissan Almera , моменты затяжки Nissan Almera
2. Система SRS (подушки безопасности)
Блок управления
Снятие и установка
Снятие
1. Отсоединить штекеры водительской, пассажирской и боковых подушек безопасности.
2. Снять короб консоли.
3. Отсоединить штекер блока управления. Откинуть фиксатор в направлении стрелки на рисунке.
4. Отвернув гайки, снять блок управления.
Установка
Установка производится в обратной последовательности. Порядок затяжки креплений блока следующий.
(1) – Частичная затяжка, (2) – Полная затяжка, (3) – Полная затяжка, (1) – Полная затяжка.
Боковой датчик
Снятие и установка
Снятие
1. Снять устройство натяжения ремня.
2. Отсоединить штекер бокового датчика.
3. Отвернуть болты и гайки крепления и снять боковой датчик.
Установка
1. Установить кронштейн бокового датчика в исходное положение.
2. Затянуть гайки крепления.
3. Ввести выступ датчика в установочное отверстие кронштейна.
4. Затянуть гайки крепления бокового датчика.
Внимание:
Для крепления кронштейна и датчика применяются специальные самоконтрящиеся гайки, которые подлежат обязательной замене после снятия.
Водительская подушка безопасности
Снятие и установка
Снятие
Внимание:
Перед началом процедур, связанных с воздействием на элементы системы SRS, необходимо выключить зажигание, отсоединить оба провода аккумулятора и после этого выдержать паузу не менее 3-х минут.
1. Отжав пружину фиксатора отверткой, введенной через нижнее отверстие рулевого колеса, отсоединить подушку безопасности.
2. Воспользовавшись отверткой, обмотанной изолентой, отсоединить штекер подушки, как показано на рисунке.
Внимание:
- Хранить подушку, повернув кверху облицовочной накладкой.
- Запрещено разбирать блок подушки.
- Не допускать падения блока или приложения к нему ударной нагрузки.
- Не подвергать подушку безопасности воздействию температуры выше 90°.
- Не допускать замасливания или воздействия влаги.
3. При нейтральном положении рулевого колеса отсоединить штекер сигнала и отвернуть гайки.
4. Воспользовавшись специальным съемником, снять рулевое колесо. Не перетягивать болт съемника в рулевом колесе.
Внимание:
Не наносить ударов по рулевому колесу.
5. Снять кожух рулевой колонки.
6. Отсоединить штекер и, отвернув 4 винта, снять токосъемное кольцо.
Внимание:
Не разбирать токосъемного кольца и не подвергать его замасливанию.
Установка
См. Токосъемное кольцо. Установка.
Токосъемное кольцо
Снятие и установка
Снятие
1. Зафиксировать рулевое колесо в центральном положении.
2. Отсоединить штекер выключателя сигнала.
4. Снять крышку рулевой колонки.
5. Отсоединив штекер и отвернув 4 винта, снять токосъемное кольцо.
Установка
2. Убедиться в том, что кольцо находится в центральном положении.
Внимание:
Неправильно установленное токосъемное кольцо может затянуться при повороте руля.
Примечание:
Для установки в центральное положение повернуть кольцо до упора по часовой стрелке. Затем повернуть кольцо против часовой стрелки так, чтобы регулировочная метка совместилась с центровочной меткой (элементы зафиксированы в центральной позиции стопором, который необходимо снять при установке кольца).
3. Подсоединить штекер токосъемного кольца и закрепить его, затем установить крышку кожуха рулевой колонки.
4. Убедиться в совмещении установочного штифта токосъемного кольца с отверстием в рулевом колесе.
5. Подсоединить штекеры выключателя сигнала и подушки безопасности.
6. Проконтролировать работоспособность системы по индикатору.
7. Если индикатор включен, очистить память процессора от кодов неисправности.
8. Если индикатор остается включенным, обратиться на станцию для проведения диагностирования.
Проверка
- Отсоединить от токосъемного кольца штекеры подушки безопасности и блока системы.
- Убедиться в замкнутости цепи между контактными выводами следующим образом.
Цепь должна быть замкнутой между следующими контактными выводами разъемов токосъемного кольца и блока управления: №1 - №1; №2 - №2.
Пассажирская подушка безопасности
Снятие и установка
Снятие
1. Открыть крышку перчаточного ящика.
2. Отсоединить штекер пиротехнического элемента от разъема подушки безопасности.
3. Снять перчаточный ящик.
4. Отвернуть болты крепления и специальный болт, воспользовавшись торцовой головкой (50) и извлечь подушку безопасности из приборной панели.
Внимание:
- Подушка достаточно тяжелая, поэтому снимать ее следует двумя руками.
- Специальный болт покрыт определенным составом, и подлежит обязательной замене после снятия.
- Запрещено вводить в разъем подушки безопасности такие предметы, как отвертка.
- Запрещено подключать к разъему тестер для проверки электрической цепи.
Установка
1. Установить подушку на несущий элемент рулевой колонки.
Внимание:
Не допускать того, чтобы провод оказался зажатым между задним краем подушки безопасности и несущим элементом колонки.
2. Установить перчаточный ящик (крышка открыта).
3. Подсоединить штекер подушки к разъему жгута проводки.
4. Закрыть крышку перчаточного ящика.
5. Подсоединить провода аккумулятора.
6. Выполнить диагностические процедуры.
Боковая подушка безопасности
Снятие и установка
Снятие
1. Отвернуть болты крепления сиденья.
2. Отсоединить штекер провода боковой подушки.
Внимание:
Боковая подушка безопасности встроена в спинку сиденья. После срабатывания подушка заменяется вместе со спинкой сиденья.
Установка
1. Установить спинку сиденья.
2. Подсоединить штекер боковой подушки безопасности.
3. Подсоединить провода аккумулятора.
4. Выполнить диагностические процедуры.
При покупке книги в PDF
1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.
2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.
1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.
2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.
3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.
4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.
Любые посторонние звуки в автомобиле при его движении существенно снижают комфорт каждой поездки, особенно на пересечённой местности. Раздражающие шумы в движущемся автомобиле чаще всего исходят от дверей, поэтому разобравшись с причиной возникновения стуков оттуда, можно сделать автомобиль практически полностью бесшумным.
1. Проверенные способы избавиться от грохота дверей в автомобиле
Двери любого автомобиля, несмотря на свою простоту, имеют сложное строение, поэтому греметь в них может всё, что угодно. Лучший способ полностью решить проблему с гремящими дверями – это установить шумоизоляцию, виброизоляция же позволит дверям не греметь при закрывании.
Однако даже после проведения этих работ может появляться надоедливый грохот, поэтому далее разберём причины посторонних звуков от дверей автомобиля и рассмотрим способы их устранения.
Дверные замки. Стук чаще всего появляется при разбалтывании болтовых соединений – тогда достаточно просто подкрутить болты. Бывает, что петля замка двери стирается настолько сильно, что дверь под собственным весом даже в закрытом состоянии начинает свободно ходить вверх и вниз, порождая назойливый стук.
Специалисты советуют приподнять дверную петлю буквально на миллиметр, и звук должен прекратиться.
Дребезг при езде по неровной дороге может исходить от автомобильных стёкол, чаще всего от передних дверей. Связано это с тем, что уплотнительные резинки, прижимающие стёкла со стороны улицы, со временем теряют эластичность, отчего стекло получает свободный ход и при открытии окон соприкасается с пластиковыми и металлическими деталями кузова.
Самым дешёвым способом устранить дребезжание будет установка медицинских капельниц под резинки уплотнителей. Участники автомобильных форумов утверждают, что после такой процедуры проблема с дребезгом стёкол решается полностью и надолго.
Дверь может грохотать и по причине неплотного закрытия. Здесь всё дело в уплотнительных элементах по контуру дверного проёма и на самих дверях. Со временем они рассыхаются и не могут должным образом выполнять свои функции.
Совсем уж банальной причиной грохота автомобильных дверей является громыхание лежащих в дверных карманах жёстких металлических и пластиковых предметов. Если вы привыкли ездить на небольшие расстояния, проблема не столь ощутима, как для тех людей, которые проводят за рулем автомобиля значительную часть времени.
Еще одна причина связана с сильным износом дверных петель. Появляется на автомобилях с большими пробегами, и стук при этом может быть достаточно сильным и надоедающим. Самым практичным способом решения проблемы будет замена дверных петель в специализированном сервисе.
Но есть способ проще и дешевле. На внутреннюю сторону петли рекомендуется приклеить кусок плотной резины так, чтобы она не мешала свободному закрытию двери, но при этом появилось определённое усилие. То есть, резинка должна давать петле упор, который и устранит назойливый стук.
Чтобы дверные петли вашего автомобиля прослужили дольше, два раза в год тщательно обрабатывайте движущиеся элементы солидолом.
2. Полезные лайфхаки для устранения грохота дверей
Грохот дверей может появляться после установки аудиосистемы в гаражных мастерских. Скорее всего, была неправильно установлена дверная карта, или часть клипс оказались бракованными и сломались. Производите подобные модификации авто в специализированных мастерских, и проблем не будет, либо их можно будет устранить в официальном порядке.
В автомобильных замках с пластиковой втулкой, грохот появляется вследствие стирания её внутренней части. В результате втулка начинает болтаться, и дверь громыхает даже на небольших кочках. Рекомендуется вставить под втулку кусочек картона или намотать на болт слой изоленты и проблема исчезнет.
Настоящий грохот может раздаваться от тросика стеклоподъёмника. Он может задевать как корпус двери, так и само стекло. При езде по неровностям раздаётся дребезжащий или грохочущий звук даже при поднятых до упора стёклах.
Для решения проблемы необходимо снять карту двери, отклеить штатную шумоизоляцию, просунуть руку в дверную полость, нащупать тросик и отогнуть его в сторону. Для проверки результата постучите по двери кулаком. Если звук не появляется, значит, проблема устранена.
Некоторые специалисты обматывают тросик изоляционной лентой. Таким образом звук не вернётся, даже если тросик снова начнёт задевать дверные детали.
Многим водителям также через некоторое время после покупки нового автомобиля начинает не нравиться, с каким грохотом стали закрываться двери. Не спешите отправляться в сервис – посмотрите для начала, плотно ли прижата обшивка к металлическому корпусу двери. Для подтяжки болтов крепления карты может потребоваться снять верхнюю крышку ручки, а чтобы заменить отломанные клипсы, придётся снимать обшивку целиком.
На автомобилях с безрамными дверями стук может идти от самого механизма стеклоподъёмника. Полностью решить проблему возможно только заменой стеклоподъёмника, ведь посторонний звук вызван сильным износом пластиковых уплотнителей.
Однако можно воспользоваться народным лайфхаком и просунуть между стойкой и держателем стекла пластиковые хомуты, закрепив их через технологические отверстия пластины. Хомуты послужат в качестве дополнительного уплотнительного элемента, стук пропадёт, а стекло будет более плотно держаться на стойке.
Проблему может доставить не только грохот автомобильных дверей, но и запотевание стекол автомобиля – дверных, лобовых или задних.
Валерий Степанченко запись закреплена
Справа нашёл что дребезжало, что слева в панеле дребезжит? Парни помогите, пж
Виталий Потапов
Dima Dima
Dima Dima
Проходу тож какой нить провод, так как звук идентичный, только как подлезть
Dima Dima ответил Валерию
Валерий, а как ты до провода добрался и что ты там с ним сделал подскажи
Под панель снизу рукой достал, в положении лёжа, поправил провод, но лучше чем нить мягким обернуть
В первой части обзора этого бестселлера мы коснемся проблем с коррозией кузова и износом интерьера и салонного оборудования, а во второй будем разбираться с моторами, коробками, электрикой и ходовой частью.
На фото: Nissan Almera Classic '2006–12
Техника
Что касается конструкции, то она типична для бюджетных машин этого класса начала XXI века, разве что вариант кузова всего один – четырехдверный седан (хэтчбеки и универсалы были только в европейской линейке). Подвески – спереди МакФерсон, сзади простая балка, мотор под капотом поперечно, расположение агрегатов – рядно-линейное. Набор средств активной безопасности тут тоже минимальный: ABS и подушки безопасности.
На фото: Nissan Almera '2000–06
Кузов
Залог успеха на российском рынке – это крепкий и желательно вообще не ржавеющий кузов. У Nissan Almera Classic он почти не ржавеет, ну а с прочностью все просто: краш-тесты машина проходит вполне сносно, а что кузовной металл тонкий – это уже придирки, пальцем он не мнется и не протыкается. Да и оригинальные кузовные элементы стоят очень дешево, так что при восстановлении после ДТП можно не рисковать с установкой аналогов.
На фото: Nissan Almera Classic '2006–12
Антикоррозийная защита очень неплохая, да и краска держится крепко, облетает только после серьезных ударов. "Коцки и царапки" случаются, особенно на кромках, где слой краски великоват, и она от этого теряет эластичность — тем более там находятся наиболее уязвимые части дверей и колесных арок. Но сразу скол не ржавеет, у владельца есть несколько месяцев для принятия мер до появления следов серьезной коррозии.
Первые признаки напасти стоит поискать на внутренней кромке задних арок, тут зона повреждения уже может составить пару сантиметров в ширину. Нижние части дверей держатся лучше — дефекты обычно проявляются не по всей кромке, а отдельными пятнами. Впрочем, в любом случае это говорит о том, что машину нужно немедленно отправлять в кузовной цех: металл тонкий, и коррозия прогрызет панели за несколько лет. Дефекты на кромке капота и крыши также ожидаемы.
На фото: Nissan Almera Classic '2006–12
На фото: Nissan Almera Classic '2006–12
В общем, к чему приводит накопление грязи в этой зоне, можно увидеть на примере Mercedes W 208/ W 202. Если земля есть, а коррозии пока не видно, то рекомендуется тщательная обработка полостей — ведь закрыть их полностью не получится, можно лишь регулярно их чистить да положить промасленный материал. К счастью, эти элементы имеют хороший антикоррозийный слой, и ржавчина проявляет себя в основном на машинах первых лет выпуска со сложной судьбой.
Прогнивающие задние арки встречаются совсем уж редко, но нюанс в том, что запущенная коррозия внутренней кромки крыла буквально в одном месте разрушает шовный герметик, и через какое-то время запускается процесс выгнивания задней арки изнутри. Из-за тонкого металла панели результат будет виден снаружи уже через три-четыре года. Антикор этой зоны проникающими составами настоятельно рекомендуется.
Еще у задней арки нет локеров, а битумное покрытие рекомендуется подновлять хотя бы после 5 лет эксплуатации: оно растрескивается, и дальше возможны повреждения ЛКП кузова. Да и за днищем надо следить — внешние панели оцинкованы, а вот многие силовые элементы нет. При отличном внешнем состоянии машины можно обнаружить следы коррозии на множестве швов внизу.
Помимо коррозии есть и куда более явные проблемы. Например, фары затираются очень быстро — пластик подобран неудачно. Герметичность у них тоже не идеальная, запотевания – типичная проблема. Пластиковые элементы кузова покрашены плохо, особенно страдают наружные дверные ручки. И материал бамперов не слишком хорош: они легко трескаются при легких ударах, особенно зимой, и у них не самые удобные и надежные крепления.
На фото: Nissan Almera Classic '2006–12
На фото: Nissan Almera Classic '2006–12
К сожалению, после аварий коррозия – частое явление, ведь стойкость кузова держится в первую очередь не на высоком качестве металла, а на тщательности нанесения лакокрасочного покрытия и тонком слое цинка на металле наружных тонких панелей. Внутренние элементы не оцинкованы и защищены только слоем ЛКП и мастик. Любые повреждения и нарушения технологии окраски приводят к появлению новых очагов коррозии. Внешние неоригинальные элементы обычно без оцинковки, и качество металла не слишком высокое, поэтому если ремонт был из особо бюджетных, то хватает его обычно ненадолго.
Крепления капота слабоваты, петли начинают стучать, да и замок сделан не очень удачно: при небольших изменениях геометрии проявляет склонность к раскрытию, что чревато уже большим ремонтом. Петли дверей с возрастом начинают постукивать, обминается уплотнитель, да и сами замки изнашиваются. Кстати, уплотнитель может давать течи, проверяйте напольный ковер в районе дверей после дождика.
Салон
На фото: Торпедо Nissan Almera Classic '2006–12
На фото: Торпедо Nissan Almera Classic '2006–12
Служебные машины с их частыми мойками салона обычно сохраняют приличный вид на протяжении длительного времени, а машины строителей-дачников при пробегах меньше сотни вызывают желание бежать от них подальше. С другой стороны, ломаться тут почти нечему. Вся нехитрая электрификация работает: проводка, электроприводы, подогревы – ничего не спешит ломаться. Разве что вентилятор салона имеет очень ограниченный ресурс, его частенько меняли по гарантии из-за свиста на малых скоростях.
На фото: Nissan Almera Classic '2006–12
Что дальше?
Как видно, у Альмеры Классик даже после 100 тысяч пробега по кузову и салону все более-менее неплохо. Подводят ли простые моторы? Можно ли брать с "автоматом"? Солидных ли вложений потребуют подвеска и электрическая часть? Об этом расскажем во второй части обзора.
Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!
Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.
@ tahk
В-общем, ситуация такая. Прошу поделиться мнениями.
Сзади слева при наезде на кочки или попадания в ямки с неподресссоренной массой что-то происходит =) а именно, создается такое ощущение, что неисправен амортизатор. "Долбит" очень смачно, отдает в кузов, звук не звонкий, как молотком по наковальне, а рвущий такой, как кувалдой по плотному куску резины, короче, смачный, рвущий УХ. И не покидает ощущение, что "оно" там все болтается, но довольно быстро затихает. Такое происходит при достаточно быстром от 30 наверно км/ч со скоростью движении.
Стойки я заменил все 4, они были живые, а теперь и подавно новые. Изза чего может такое быть? Я в таких вопросах не опытен Поэтому хочу узнать, например, может ли такое быть от изношенных сайлен-блоков, или, как вариант, такой эффект можут давать "мертвые" резиновые "подушки" через которые крепится подрамник к кузову, или что-то там еще.
Просто собираюсь в скором заменить все резинки в подвеске на новые и хочется надеятся что поможет. Самодиагностику провести - нет возможности, ехать на СТО сомнительно: я хочу разбираться
Читайте также: