Замена тормозной жидкости порше кайен 958
Итак, решил накидать отчет по замене стоковой тормозной системы (4 поршневые суппорты спереди и сзади, 330мм диски спереди и сзади) на GP 3.0 TDI на более мощную от Cayenne 957 Turbo (6 поршневые суппорты спереди, 4 поршневые суппорты сзади). Не уверен, что мой отчет кому-то нужен, судя по гробовой тишине в профильной ветке, но все же решил написать, если мой опыт будет полезен хоть одному человеку - уже хорошо. На хрестоматию не претендую. Это лишь мой опыт, кто-то может сделать иначе, дело личное. То, что сделал я - работает уже достаточное время, чтобы сказать что работа сделана качественно и правильно.
Для замены нам понадобятся:
1. Собственно суппорта, номера выкладывать смысла нет, кому надо - понимают о чем речь. Суппорта должны быть перебраны целиком и полностью (поршни, резинки), т.к. с завода эти суппорты имеют проблемы с закисанием;
2. Тормозные диски соответствующих размеров (мой выбор для переда 460.1575.20 – Zimmermann. Можете выбрать аналоги по этому номеру, зад - 09.9871.11 – Brembo, аналогично можете выбрать аналоги соответствующие этому номеру при желании);
3. Колодки (мой вариант на перед 2455301 – Textar, ищите аналоги по нему, зад FDB 4065 – Ferodo либо 2461401 – Textar, ищите аналоги, если надо);
4. Пружинки для колодок и датчиков износа (зачастую суппорты продаются без них, либо со сломанными). Номера:
955.351.95910 – Для колодок под передние суппорты (п. 6 на картинке) (надо заказать 2шт)
955.351.93300 – Передняя для датчиков износа (п. 7 на картинке) (надо 2шт)
955.352.95910 – Для колодок и датчиков износа на задние суппорты (2шт);
5. Датчики износа. Я выбрал Bosch, вы можете выбрать любой аналог по длине из каталога. Мои номера для передних 1 987 474 562 – Bosch, для задних 1 987 473 013 – Bosch;
6. Тормозные шланги. Я выбрал Goodridge TPR2100-4PCF, они подходят идеально. На всякий случай напишу параметры для выбора передних, если решите брать что-то другое. Длина шланга 713мм БЕЗ фитингов. Общая длина вместе с фитингами 760мм. Замена шлангов требуется для того, чтобы при каждой замене колодок не откручивать тормозную трубку от суппортов и не прокачивать систему ну и вообще чтобы всё сделать по-заводскому и по-правильному. Плюс, у Goodridge есть белая пластиковая оплетка, которая защищает от механических повреждений. Советую взять хотя бы 1м, она дешевая. Покупал там же, где и шланги.
7. Стандартный набор инструмента;
8. Головка сплайн М16 (в обычных наборах ее нет, так что позаботьтесь заранее);
9. Битка звездочка (не помню точно какой размер, М20 или М25 кажется, но лучше имейте целый набор, который не жалко "модифицировать"). См. фото. ее придется укоротить, чтобы подлезть к болтику, который крепит кронштейн переднего тормозного шланга и не попортить пыльник пневмостойки;
10. Плоскогубцы покрупнее;
11. Кувалда;
12. Шланги, подходящие по диаметру к прокачным штуцерам на суппортах.
Собрали всё? Итак, начнем с передней оси.
1. Снимаем колеса;
2. Откручиваем тормозную трубку, которая соединяется со шлангом (на фото обведено красным). Для этого удобно отвернуть 2 винта, которые крепят подкрылок в этом месте и отогнуть его. Когда открутили трубку - одеваем на нее шланг из п. 12 вышеуказанного списка, чтобы тормозуха по нему стекала в специально приготовленную банку;
3. Снимаем шланг с резинкой с кронштейна. Сам кронштейн тоже нужно открутить, т.к. он держит шланг внутри ступицы. Для этого нам понадобится битка из п. 9, укороченная болгаркой;
4. Откручиваем шланг от трубки, на кронштейне, который изображен на фото. Снимаем и сам кронштейн (один болт под шестигранник, на картинке подписан цифрой 19) и снимаем все резинки (зеленые стрелки), которые крепятся к нему. Разъем датчика износа снимается поворотом по оси.
5. Откручиваем суппорт. Когда будем ставить новый суппорт обратно не забываем, что момент затяжки у этих двух болтов очень серьезный (270 Нм). Разжимаем колодки. Теперь мы можем снять суппорт целиком. И шланг весь тоже;
6. Откручиваем один болтик, который крепит тормозной диск к ступице (красная стрелка), снимаем тормозной диск, его больше ничего не держит, отбиваем резиновой киянкой или руками;
7. Снимаем грязезащитные щитки (3 болтика) и с помощью несильных ударов кувалдочки немного распрямляем их на ровной поверхности. Так, чтобы они не мешали нашим большим тормозным дискам. Такой способ я считаю предпочтительнее покупки новых щитков, т.к. распрямленные щитки гораздо больше родных и лучше защищают от грязи, плюс экономим деньги и время на доставке. Можно аккуратно отпилить кромку щитка болгаркой, такой вариант тоже не плох. ОБЯЗАТЕЛЬНО отрезаем края у грязезащитного щитка как показано на фото. Один из краев режем сильнее чем на фото, как я показал красной чертой. Ставим получившиеся грязезащитные щитки обратно;
8. Ставим новые тормозные диски на ступицу, прикручиваем тем болтом, что их крепит плюс желательно притянуть его еще с другой стороны колесным болтом, чтобы он хорошо отцентровался сразу;
9. Далее берем кронштейн, который мы снимали в п. 4 и находим в нем отверстие, которое отмечено красной стрелкой. С помощью болгарки нужно сделать пропил как ни рисунке (слева - было, справа - стало). Это нужно чтобы можно было закрепить там вторую крепежную резинку нового тормозного шланга. На старом была только одна такая резинка). Комрады советовали мне купить соответствующие кронштейны от кайенна, но вариант с болгаркой предпочтительнее: экономим деньги и время на заказе новых кронштейнов, плюс имеем возможность всё вернуть назад даже с таким пропилом, он ни на что не повлияет. Ставим получившийся кронштейн на место;
10. На новый тормозной шланг нужно намотать немного защитной оплётки (п.6 списка необходимостей) в месте, где шланг соприкасается с верхним кронштейном на ступице. Плюс переставляем витую спираль со старых шлангов на новые армированные. Ставим шланг на свои места, возвращаем верхний кронштейн на место (который мы снимали в п.3). Обе крепежные резинки вставляем в свои кронштейны. Прикручиваем шланг к тормозной трубке (см. п.2).
11. Ставим суппорт на своё место, не забываем про момент затяжки, вкручиваем тормозной шланг (вот тут усердствовать не надо, момент всего около 15 Нм).
12. Ставим обратно все мелочи, которые остались, как то шланги, проводочки, резинки;
13. Подключаем датчик износа;
14. Всё аналогично проделываем на другой стороне.
Далее идем к задней оси. Необходимо, чтобы в подвешенном состоянии находились оба колеса.
1. Откручиваем тормозной шланг от трубки в указанном месте, подключаем шланг для слива остатков тормозухи;
2. Откручиваем тормозной шланг от трубки на кронштейне возле тормозного суппорта;
3. Откручиваем сам этот кронштейн от суппорта (один болтик на 10);
4. Откручиваем суппорт с помощью сплайн головки (п. 8 списка необходимостей). Разжимаем колодки, снимаем суппорт;
5. Аналогично как и спереди откручиваем тормозной диск;
6. Прокручиваем ступицу чтобы смотровое окошко (см. фото) примерно совпало с таким положением, как на фото. Берем шлицевую отвертку и ослабляем колодки ручного тормоза поворотом шестеренки (А) как на фото.
По ходу дела поймете куда крутить чтобы ослабить натяжение колодок. Когда ослабили колодки, тормозной диск больше ничего не держит, сбиваем его киянкой или руками;
7. Берем плоскогубцы (п. 10 нужностей) и на месте гнем загиб на грязезащитных щитках, чтоы они стали идеально ровными;
8. Ставим новые тормозные диски. Регулируем барабанные колодки так, чтобы невозможно было прокрутить диск. Затем ослабляем регулировку на 6 зубьев шестеренки. Ну и, руководствуясь здравым смыслом, проверяем чтобы ничего не цепляло;
9. На новые тормозные шланги накручиваем сначала белую защитную оплётку Goodridge (п. 6 нужняков) во всех местах, где может соприкасаться с металлом (рычаги и т.д.), а затем перематываем спираль со старых шлангов;
10. Прикручиваем суппорты на место (момент 180 Нм), на новые суппорты возвращаем кронштейн, на котором висел старый тормозной шланг и еще пару резинок;
11. Прикручиваем тормозной шланг с обеих сторон. Новый тормозной шланг Goodridge имеет более удобный фитинг под банджо-болт, но это немного меняет то как шланг будет идти до трубки. Я расположил его так, как на фото, попробуйте поэкспериментировать, возможно у вас получится лучше, хотя шланг при моем варианте прокладки и так в безопасности;
12. Ставим обратно прочие мелочи (резинки, проводки, шланги, тросики может), которые снимали в процессе разборки;
13. Делаем всё аналогично на другой стороне;
14. Прокачиваем тормозную систему, об этом много написано в других отчетах, повторяться не буду. Уточню пару деталей - всегда начинаем с наружного штуцера. И с дальнего от ГТЦ суппорта. Т.е. ЗП-ЗЛ-ПП-ПЛ порядок такой;
15. Не забываем, что первое время тормозов как бы практически нет, не тормозим экстренно, прикатываем колодки к дискам;
16. Необходимо внести изменения в электронику тормозной системы (ABS, ESP и т.д.) чтобы она знала, что тормоза теперь 18" Plus. Как это сделать - будет позже.
17. Радуемся результатам.
Porsche Cayenne 2011, engine Diesel 3.0 liter., 245 h. p., AWD drive, Automatic — scheduled maintenance
Comments 18
Привет! У Алексея и Виталика, на Леси Украинки, Ваг-сервис
Спасибо)
PIWIS то у них нет…
пока не было потребности в нем, но для этого есть Дима возле гостиницы Москва
Красавец!
Я тоже у него обслуживаю!👍🤝💪
и мобил 100раз проверяй прежде чем заливать ! лучше в метро или у дилера бери а то уж одни потделки !
Спасибо за совет!
Брал на Озоне, они на сайте мобила указаны как сертифицированные дилеры
Привет всем!
Сфоткай при замене свечи, интересно как они выглядят при таком пробеге, у меня просто был тур и я за все время не разу не менял свечи, хоть и пробег был уже почти 190, а сейчас у моего Кая такойже пробег как и у тебя просто стало интересно менять или нет к зиме.
Свечи не сфоткал, тк менял на сервисе. По диагностике в 6-том цилиндре не работала свеча, я решил сразу все заменить чтобы больше туда не лазить и не крутить их
А почему используете колодки трв но при этом оригинальную жидкость? плюс зачем для раздатки отдельную жидкость? там такая же как в редуктора идет?
ТРВ это любовь от прежних машин, лучшее что я пробовал по колодкам. Если не трв, то поставил бы АТЕ или текстар. Других вариантов не вижу.
По тормозной жидкости — оригинал был в наличии и стоил также как любая другая нормальная жижа, взял оригинал.
По раздатке и редукторам — там разная жидкость, поэтому отдельно
Спорить не буду, но Трв скрепит и не тормозит ( только что поменял их на текстар (к слову идёт в оригинале) по маслам тоже вопрос, у нас стоит раздатка торсен она использует аналогичное масло как в редукторе
трв скрепит, да, но насчет не тормозит не согласен. Текстар в оригинале мне не понравился как тормозит.
По маслам сейчас задумался, перепроверю, спасибо
Bogdangreb1
Спорить не буду, но Трв скрепит и не тормозит ( только что поменял их на текстар (к слову идёт в оригинале) по маслам тоже вопрос, у нас стоит раздатка торсен она использует аналогичное масло как в редукторе
Проверил по каталогу, и на форум кайсервис зашел почитать. С маслами все правильно сделал, разное масло. Возможно, масло в раздатках с блокой и без — тоже отличается между собой, но то, что оно не такое же как редукторах — это точно
Тема не однократно поднималась) различается если стоит hang on раздатка, в остальных случаях одинаковое, но уговаривать не буду. В любом случаи, как поняли недавно масло для hang on работает без проблем в обычных раздатках, так как там просто добавлены определённые присадки, но не наоборот.
07.05.2014, 16:49
mormoncrew
День добрый напомните кто знает как прокачать тормоза? слил тормозуху через внешнее сливное отверстие на суппорте, с внутр стороны суппорта не открывал отврстие. тормозуха вся слилась вроде. Все нормально.
а вопрос возник вот в чем нужно ли внутреннее отверстие сливное тоже открывать когда буду новую тормозуху прогонять в системе или достаточно открыть клапан который на внешней стороне суппорта?
Я блин забыл совсем в последний раз менял тормозуху на пред авто года 3 назад.
Abi eline saglik.guzel calismalar yapiyosun.sana zahmet uzun cubuklara kullandigin sefaf olan pleksi ne die gecio ogreneblirmiyim.cizg ili gibi olan pleksi.
Toyota corolla 1.4 D4d заправили мне кондиционер как надо с маслом. Охлаждает минуты две и перестает, выключаю и через 30 сек вкл. И обять работает пару минут
Use one of the old break pads and a large c clamp. Press the caliper piston back in. You risk scoring the piston cylinder if you twist and cock the caliper piston. Any damage to the cylinder surface can cause the caliper piston to grab, chatter even fail. I will never use this method, because its not smart. You leaving your self out there to be sued if someone dies due to following your instructions, someone repairs a car that later crashes. Just use standard methods. DO NOT twist the caliper cup to re seat it. PRESS IT BACK in. A 'C' clamp in is not a special tool.
First off, you do not know what you are doing. Nice try though. When servicing a Dodge Truck transmission such as the one you have, it is extremely important to check Front band Adjustment. As this is a wear point of that transmission and affects overall shifting performance. Next. NEVER. use any silicone on those transmissions, 46RE style units and that goes for any other older Torqflite units. The gasket you used is a recipe for disaster, Mopar makes a Reusable Gasket that does a great job, USE IT. When flushing a Transmission on a Dodge truck, it is much easier to disconnect the Cooler lines at the Radiator You have much to learn. You can contact me if you need Expert advice.
вводе бесполезное дело, сколько ни грей!так что видео полный гон. другое дело когда орёл трубку в трансмиссионном масле разогретом в металлической посудине! ровно на глаз окунал на величину самой ёлки корректора, считал до 5 и после натягивал. причём иной раз получалось как с завода. весь прикол я думаю в том что температура масла больше t кипения воды.
Читайте также: