Замена титанового лямбда на циркониевый
Замена титанового кислородного датчика (лямбды) на циркониевый
Автомобиль Nissan Primera 2.0 SLX P10 93 года с заломанным кислородным датчиком и, соответственно повышенным расходом топлива (15-16 литров по городу) и тупым двигателем. В наличии циркониевый трехпроводный датчик фирмы NTK и желание поставить его вместо штатного титанового.
Необходимые инструменты:
-Сверло 16,5
-Метчик М18х1,5
-Дрель
-Ключ на 10
-Торкс Т15
-Паяльник или бокорезы
Я, с помощью друга рассверлил штатное отверстие крепления датчика и нарезал резьбу, места для тела резьбы оказалось достаточно. Установил датчик (белые провода датчика подключаются к черному и черно-желтому, это накал, а черный к белому экранированному, это сигнальный). Провода спаивать не нужно, скрутки и изоляции кусочками кембрика достаточно, так как по ним поступает атмосферный воздух, необходимый для работы ЛЗ.
Теперь нужно научить блок управления двигателем понимать сигнал циркониевого датчика.
Титановый ЛЗ изменяет свое объемное сопротивление в зависимости от содержания кислорода в выхлопных газах. БУ сравнивает сопротивление датчика с встроенным в него резистором и определяет состав топливной смеси. Резистор включен последовательно с датчиком. На резистор подается напряжение 1В, а средняя точка получившегося делителя напряжения подключена ко входу компаратора. Опорное напряжение компаратора - 0,45В. Циркониевый ЛЗ фактически является гальваническим элементом и вырабатывает напряжение до 1В, которое меняется в зависимости от содержания кислорода в выхлопе.
Таким образом, нужно просто подключить датчик к компаратору и убрать последовательный резистор.
Блок управления расположен под центральной консолью возле педали газа. Демонтаж проблем не вызывает, нужно только перекусить стрип, удерживающий жгут проводов БУ в передней части блока. Отручиваем болт крепления разъема и два болта, крепящих БУ к полу. Отключаем разъем и извлекаем блок в пассажирскую сторону.
Вот он:
Без верхней крышки: 
Выпаиваем R203, можно просто откусить бокорезами одну ногу:
Собираем блок, устанавливаем на место и с удовольствием смотрим на мигание лампочки CheckEngine при диагностике режима обратной связи.
Итог - динамика машины изменилась сразу же, несколько часов привыкал к тому, что под капотом появились дополнительные лошадки, расход уменьшился не сразу. Залил 10 литров 92 бензина, хватило на 65 км. Следующей заправки на 80, третий раз тоже 80 км. Таким образом, расход по городу теперь около 12 литров. Для 17-летней машины я считаю, нормально.
Немного о технике безопасности.
При работе с блоком управления бойтесь статики, все работы при открытой крышке желательно производить с заземленным браслетом на руке и заземленным паяльником. Не передавайте блок из рук в руки, может щелкнуть Перед демонтажом обязательно отключить аккумулятор.
Обсуждаем ТУТ
Стоимость титанового датчика не совсем демократична стремится к 10000 наших деревянных. отсюда родилась просьба хорошего знакомого придумать чего нибудь с неисправным лямбда. На этом старичке накрылся подогрев лямбды от сюда полез в верх расход и очень хреновые холостые, мотор то раскачивало то он пытался заглонуть но в последний момент подхватывал и закидывал обороты за 1500. Сначало я попытался найти решение програмно, спасибо viharev что дал контакты человека который могбы помочь но. все попытки перепрограмировать ЭБУ оказались тщетны. Блок не в какую не хотел принимать исправленную прошивку ругаясь ошибкой №100 которая гласит о неисправности ПЗУ. Хоть многие кто попытался мне помочь говорили что данный блок принебрегает контролькой, результат оказался обратный. Нет ошибки все ровно, как только блок фиксирует ошибку, начинается чихорда.Обороты плавают, прострелы во впуск и вообще все плохо, о холодном запуске молчу, но к сведению запуск с ошибкой никакой , точнее обороты на прогреве блок устаканить не может, удаление никчему не приводит, только снятие питания с блока тогда норм. Далее начались поиски других вариантов. Перелопатив интернет наткнулся на пару схем преобразователей сигнала циркониевой лямбды в сигна титановой, и решил попробывать на жигулевской лямбде. Эксперемент начал с простой схемы на двух транзисторах. Сложность заключалась в настройке этой схемы, сигнал она преобразовывала на первый взгляд как надо но блок ее не принимал. Ругался на лямбду. Подключил альфометр и начал отслеживать что на выхлопе. С теме элементами что на схеме состав смеси постоянно плавал от 13.6/1 до 15.3/ блок управления не мог стабилизировать смесь. Замеры делал на холостом ходу.От туда и нестабильный холостой ход. Начал подбор сопротивления R1 до стабилизации холостых и показаний альфометра. В этоге смесь удалось устаканить в районе 14.7/1, двигатель выровнился ни раскачек, ни провалов хоть кофе с него пей- кружка не соскочит. И ошибка полямбде потухла. Поверил холодный запуск, все ОК! У меня R1 получился 1.5 мОм. Я так думаю что данные схемы преобразователей можно попробывать применить и на других авто с титановой лямбдой. Выклыдываю две схемы, первую я испытал и она пошла, на вторую просто нет времени, хотя народ пишет что тоже все работает. 
Описание ко второй схеме:
+12в для питания берется с подогрева, там он постоянен - подогрев управляется по минусу. Найти этот плюс можно просто померяв напряжение при включенном зажигании(мотор не обязательно заводить).
GND масса
"S_OUT +" - это выход на плюс, а фактически это вход ЭБУ ищется он тоже на разъеме, на нем должен быть потенциал от 3.5в до 5в, по отношению к массе кузова.
"S_OUT -" - минусовой выход, тоже на разъеме, на нем должен быть потенциал около 0.5в по отношению к массе кузова.
"Sensor_IN" - вход от нового зонда, если это бош то черный провод.
Подключения Бошевского зонда:
Два белых провода это подогрев, соединяете их с контактами для подогрева старого зонда, полярность неважна.
Серый провод - сигнальная масса, в нашей схеме она соединяется с массой кузова.
Черный уже выше описано куда.
Теперь по схеме.
Номиналы резисторов R1 и R2 не критичны, главное отношение 10:1, но слишком большие и маленькие ставить не нужно, напрмер можно заменить R1 на 47к(4.7к), а R2 на 4.7к(470 Ом).
R4 можно подобрать опытным путем, ниже 180к не рекомендую будет слишком заниженный уровень, выше 500к тоже не стоит.
С2 можно не ставить.
На вход +12в последовательно можно поставить диод(любой кремниевый на напряжение не ниже 16в) для защиты от переполюсовки по питанию.
VD2 горит все время обозначая, что есть питание на устройство.
VD1 горит, когда смесь богатая( Sensor_IN больше 0.45в) и не горит когда бедная.
DA2 можно заменить на любой операционник(здесь применен счетверенный потому, что других не было в наличии).
DA1 стабилизатор на 5 вольт (7805). Ток там мизерный, поэтому можно брать в корпусе без охлаждения
Не подскажите где найти осциллограмму титанового датчика? Какой должен быть сигнал при подключенной лямбде , не могу найти .
Добавлено через 10 минут
Здесь вот что пишут На современных авто можно увидеть датчики кислорода двух типов. К первому отнесем датчики на основе диоксида циркония (циркониевые), ко второму – на основе оксида титана (титановые). Принцип работы один, разница только в конструкции http://amastercar.ru/articles/injection_fuel_7.shtml
серикпай
Вложения:
ДатчКислород‹.rar
U_Z_Y
тихорчанин
U_Z_Y
В некоторых системах впрыска нашли применение датчики, в которых используется чувствительный
элемент на основе окислов титана (TiO2). Титановые датчики используются в некоторых моделях
Nissan: Stanza 4WD (1986 г.в. и позже), Maxima, Stanza 4WD, 300 ZX и Sentra выпуска 1987 и ранее,
Mitsubishi (GT 3000), Toyota (4A-GE на Corolla GTS, 3VZ-E в 2WD грузовиках), Chrysler (Jeep Cherokee,
Wrangler).
Титановые ДК включаются двумя способами: или одним концом на землю, или одним концом на опорное напряжение, поэтому высокое напряжение от титанового ДК может соответствовать как бедной, так и богатой смеси в зависимости от схемы включения.
На изменение состава выхлопных газов такой зонд реагирует изменением своего электрического сопротивления. Сопротивление датчика высокое при высоком содержании кислорода в отработавших газах (бедная смесь) и резко снижается при обогащении топливовоздушной смеси. За счёт этого датчик шунтирует поступающее от блока управления двигателем через резистор с постоянным электрическим сопротивлением опорное напряжение 5V. Таким образом, в отличие от датчиков на основе оксида циркония, выходное напряжение лямбда-зонда на основе оксида титана низкое при работе двигателя на обогащённой смеси и высокое при работе на обеднённой смеси.
Напряжение выходного сигнала лямбда-зонда на основе оксида титана(Tiо2) колеблется в диапазоне от 10-100mV до 4-5V.
Замена титанового лямбда на циркониевый, доработка.
Замена титанового лямбда на циркониевый, доработка.
Доброго времени суток коллеги, хочу поделиться своим опытом, дело в схеме преобразователя напряжения в сопротивление. В общем собрал я эту схему, вложения 60р (*3), и собирал я её за нового 3 раза))) Дело в том, что данная схема при отсутствий входного сигнала , это время прогрева и начала работы циркониевого лямбды, на выходе усилителя выдаёт высокое напряжение , а значит низкое сопротивление преобразования , что означает обогощенную смесь в ЭБУ. В кратце трясет машину во время прогрева, даже когда движок горячий , на улице +30, но на пол часа заглушил движок.
Решил я эту проблему установкой нагрузки на входе усилителя (сигнал от лямбды) резистором 2,2 Мом , меньшее сопротивление нагрузки садит входное напряжение. Вот все секрететы ;-) не знаю почему до сих пор никто не поднимал эту тему, она актуальна сегодня завтра и ещё столько же лет, сколько живут наши старушки.
Два свето-диода и два резистора к ним не имеют никакой роли.
0,45в , это так сказать опорный уровень для усилителя , если сигнал с лямбда меньше этого уровня , то нет усиления , следовательно и напряжения на оптроне, то есть сопротивление на выходе высокое , там в схеме транзисторы закрыты , то есть сопротивление на выходе будет 200ком, а когда напряжение с лямбды больше 0,45в - на выходе усилителя высокое напряжение (
12 вольт , если у вас сдох генератор ;-) ), тогда оптрон открывается , сопротивление на выходе становится намного меньше 200ком. .
Ну это в кратце )
Начались у меня недавно перебои в работе двигателя - на ХХ его трясет, при трогании - затыкается, и на газ какой-то тугой стал. Посмотрел по-быстрому на телефоне - ЛЗ перекидывается, но нижнее напряжение увеличилось до 600-700мВ.
Так вот, полез сегодня разбираться - при подключении ЛЗ к разъему, или просто при подаче напряжения на провода подогрева ЛЗ на черном проводе появляется напряжение - около 3В. Попробовал другую лямбду, которая с такими же симптомами в прошлом году отошла в ящик (думал, что залило плату) - то же самое, но только около 3В.
Начал провода по одному отключать-подключать и - как любой из белых подкидываю к +12, так сразу на черном появляется напряжение. В итоге ЛЗ тупит на двигателе. Проверка сопротивления между черным и белыми ничего не дала. Но у мультиметра и проверочное напряжение то большое, это же не мегометр..
По входу ОУ на плате стоит 4Мом, с сентября все нормально работало до недавних дождей. И в прошлом году у меня ЛЗ после дождей отошел. В общем че-то с лямбдой, стоящей внизу на трубе не того происходит( :( Дохнут они у меня там что-то.
Плата сама по себе нормально отрабатывает, достаточно даже пальцами касаться входа и + или - питания.
Перемерил Fluke'ом - между сигнальным и нагревателем 4МОм и сопротивление растет.
Поменял лямбду, все заработало как раньше. Это уже третья лямбда будет..
ОТЧЕТ: замена титанового лямбда-зонда на циркониевый. Примера P10
Удалось всё-таки заменить дорогой и нераспространённый титановый лямда-зонд на циркониевый. Отчёт здесь:
https://foto.drom.ru/3622/
Эта штука работает!
В режиме контроля датчика кислорода обнаружил, что ECU его видит и анализирует.
По машине заметил следующее, первое что бросилось в глаза:
- на холостых перестал трястись двигатель;
- значительно уменьшился расход бензина.
Прочитал, посмотрел. Обалдеть. Лично мне такое не под силу. Респект. А в старом форуме кто-то писал про Бошевский датчик как замену родному:
Машина Nissan Liberty, ноябрь 1998 г., 4WD, двиг SR20DE, пробег 119 тыс. км. Недавно поменял свечи, воздушный и топливный фильтры, почистил и промыл MAF-сенсор. Расход около 10л по трассе и 12,5 - 13 (иногда до 14) по городу. Двигатель работал ровно, хотя и наблюдалась небольшая детонация на холостом ходе. Но не очень устраивала динамика разгона. По пробегу настала уже пора менять лямбду (хотя диагностика ошибок по нему не выдавала), что вчера успешно и сделал за 5 минут, поставив Bosch-евский аналог 0258003622. После сброса ECU и последущей эксплуатации могу сказать следущее: пропала детонация, двигатель стал работать чуть тише а вот с динамикой произошли просто чудеса - машина стала гораздо резвее ускоряться. В течение недели попробую замерить расход топлива. (с) не знаю, чей.
Кто-нить ставил такое чудо себе в авто? На экзисте этот бош идет, как замена лямбде на SR20DE.
Этот мотор комплектовался как титановыми, так и циркониевыми ЛЗ. Мне не повезло, у меня стоит штатный титановый датчик. Очень захотелось переделать.
P.S. Бош не выпускает титановые ЛЗ.
Легко отличить титановый и циркониевый датчики можно по резьбе.
У титанового М12х1,25
циркониевый М18х1,5
Читайте также: