Замена термостата рено лагуна 2
Привет всем.
Менял антифриз типа по плану 10 месяцев назад. Далее последовали траблы: исчезает антифриз, уровень падал по-тихой, я думал сначала что выходит воздух и доливал, затем антифриз изменил (потемнел) цвет ; лагунка с наступлением холодов перестала нормально прогреваться;
Итог, почти пробило прокладку термостата, сам термостат заклинило на большом круге. Вдобавок, после снятия и мойки расширительного бачка, оказалось что он (бачок) имеет кучу трещин. Изучив этот момент, выяснилось что это один из недугов лагун. Вот и исчезал антифриз, хотя явных потеков не было видно и думая уже о худшем, периодически заглядывал в двс, в поисках эмульсии.
Сливая антифриз заметил, что с зеленым сливается и частично красный (старый), цвет конечно красивый вышел) НО! вот вам и промывка установкой. Вывод, промывать теперь буду сам, дистиллированной водой, по-старинке, ибо СТО — деньги на ветер.
Несколько полезных ссылок:
1. Замена охлаждающей жидкости.
2. Замена антифриза
3. Замена прокладки корпуса термостата
4. Замена расширительного бачка ОЖ.
5. Замена расширительного бачка, антифриза и наглядный отзыв об антифризе GreenCool
6. ермостат, антифриз, рулевое…
7. Замена расширительного бачка ОЖ
8. Развоздушивание системы охлаждения ДВС K4M.
9. 71. Весеннее ТО. Расширительный бачок. Мелочевка.
По з/ч:
1. Антифриз FEBI RENAULT Type D, готовый зеленый 1,5 л., 5 банок;
2. Термостат k4m RENAULT 8200561434 (8200158269), температура открытия 89 градусов;
3. КЛЕЩИ ДЛЯ САМОЗАЖИМНЫХ ХОМУТОВ, ДЕЛО ТЕХНИКИ 821001;
4. Расширительный бачок METALCAUCHO 03820, идет без крышки;
Процесс был как обычно, но я сам менял первый раз в жизни. Открыть крышку расширительного бачка, снять нижний патрубок радиатора, ловим в заранее подготовленное ведро антифриз, открыть 3 клапана сброса воздуха (на термостате, радиаторе и патрубке идущем на печку), ждем… Далее, патрубок радиатора на место, заливаем воду в бачок, как только польется напором вода из клапана термостата, закручиваем его. Льем воду дальше, вода пойдет из клапана радиатора, закручиваем его и доливая остаток воды в бачок ждем ее появления из клапана на печку, закрываем и его. Заводим авто и на оборотах 2500 ждем прогрева системы, не закрываем крышку бачка, я гонял минут 15-20 для лучшей дегазации. Глушим, сливаем.
Затем я заменил термостат, старый сидел на герметике, пришлось чистить посадочное место. Заменил бачок расширительный, заливаем антифриз и далее по выше описанной схеме.
Виды термостатов:
старые номера — Renault 8200023915, температура открытия 89 градусов (К4М первая фаза, 710-714); Renault 8200158269, температура открытия 89 градусов (К4М вторая фаза, 716), датчик температуры 4-х контактный; Renault 8200453422, температура открытия 83 градуса, датчик температуры 4-х контактный;
новые номера — Renault 8200561434, температура открытия 89 градусов (К4М вторая фаза, 716), датчик температуры 4-х контактный; Renault 8200561426, температура открытия 89 градусов, датчик температуры 4-х контактный; RENAULT 8200700092, температура открытия 89 градусов, датчик температуры 2-х контактный;
Прокладка пластикового термостата К4М — RENAULT 8200029741.
Крышка бачка расширительного RENAULT, 8200048024.
Момент затяжки болтов корпуса термостата — 12 Нм.
Радуюсь проделанной работе, при том, что не накосячил, но это не точно) Лагунка прогревается на раз, в авто жара, в системе чистота.
Всем спасибо, всем пока.
В один прекрасный момент я обратил внимание на стрелку температуры ОЖ и ее аномальное поведение. При езде температура начинала проседать, а на светофорах наоборот расти. Подключился к машине и увидел такую картину
Перед установкой термостат был проверен. Опустил термостат в кастрюлю с водой и опустив туда же термопару были получены следующие данные:
— начало открытия — 88 градусов
— полное открытие — 92 градуса
— полное закрытие — 83 градуса
Так же была заказана оригинальная прокладка термостата RENAULT 8200267272 — 2,9р.
Прокладка в комплекте с термостатом чуть тоньше и не плотно садиться в корпус термостата.
Замена термостата не представляет сложности.
Для начала я убрал все, что мешало — глушитель впуска, проушину двигателя. Затем взял бутылку 1,5л и отрезал верхнюю часть. Расположил бутылку под болтом развоздушки на корпусе термостата. Открутил болт — начала течь ОЖ. Открутил крышку бачка ОЖ и напор жидкости стал сильней. Когда напор ослаб — пару раз подул в бачек. В сумме слилось где-то 1,3л ОЖ. Затем подложил ветошь под фланец термостата открутил 3 болта головкой на 10 и снял фланец. Еще где-то вытекло 100мл жидкости. Жидкость я менял почти полтора года назад. Заливал Hepu G12. Спустя полтора года жидкость осталась ровно такой же, как и новая при заливке.
После извлечения старого термостата меня ожидал неприятный сюрприз — фланец термостата был в раковинах.
Что бы все хорошо вычистить и не накидать мусора в систему я решил снять фланец с патрубка и снова меня ждал сюрприз.
Фланцу уже 16 лет и видимо ему пора на покой)
Хорошо все вычистил и опять меня ожидал сюрприз — новый термостат не хотел садиться во фланец.
С такой проблемой люди уже сталкивались Проблемы с термостатом Vernet при установке во фланец
Хотя у Performance31 такой проблемы не было.
Доработал фланец напильником и установил новый термостат с оригинальной прокладкой.
Далее все собрал, долил где-то 1,5л антифриза и произвел развоздушку согласно техноте.
После всех манипуляций снова подключился к машине и снял график.
На графике виден момент открытия термостата и падение температуры в связи с открытием большого контура и подмешиванием холодной ОЖ. Затем температура растет и держится в районе 90 градусов.
Старый термостат стоял фирмы MotoRad на 88 градусов. Я на нем проехал где-то 40 тысяч и не известно сколько проехал на нем прошлый владелец.
И так подошло время (120 тыс. км.) и термостат начал открываться раньше чем нужно.
Новый стоит совершенно не гуманных денег (5000р. примерно ориганал) и не разборный.
Мало того на больших пробегах (200 и выше) корпус начинает вести и будет течь.
Так как машину менять не планирую еще долго решил заморочится)
А вот на Меган 2 до рестайла, Сцениках и Симболах, Логан с 16v, Дастер были нормальные вечные корпуса из металла.
Где можно менять элемент легко и просто.
Подвернулся на разборке термостат разборный и в металлическом корпусе за 1500р.
Единственное датчик температуры с другой фишкой, фишку я нашел на работе, но если вы будете покупать на разборке термостат, просите сразу в фишку ибо найти ее почти не реально.
И так запчасти которые я купил.
1. Корпус термостата 8200338668
2. фланец с доп отводом (доп отвод нужно заблокировать) 8200561420
3. сам термостат (хотел купить новый, но проверил этот работает как надо), номер не знаю
диаметр без резинки 50мм. с резинкой 52мм.
4. уплотнитель термостата — 8200267272
5. Датчик температуры трех контактный — 8200561449
Весь комплект был снят с Renault Symbol 1,4 16v
Сам элемент термостата хотел поставить новый ибо стоит 350р., но проверил этот, открывается когда нужно, не стал париться.
Пришлось купить другие болты, от старого корпуса немного не подходят.
все болты с шайбами. за все 60р.
и нужна новая металлическая прокладка, лучше купить Ниссановкую ибо она дешевле 400р.
Ее номер 11072-00QAA
Еще один момент, в "новом" фланце есть доп отвод, который нам не нужен. Нарезал внутри резьбу и в крутил болт на 8, выглядит аккуратно)
С новой фишки нам нужно не 3 а 2 контакта. На разъеме они подписаны как B1 и B2
При установки корпуса нужно учесть порядок затяжки болтов (картинка ниже), от центра и к краю. Момент затяжки по мануалу 15Nm.
Теперь за 2000р. мы имеем металлический разборный термостат, элемент в котором стоит копейки и подходит Логана.
Всем привет. Попытаюсь подробно описать замену и апгрейд неразборного термостата.
Инструмент:
1 лобзик ручной — для распиливания термостата
2 плоскогубцы — для снятия и одевания хомутов на шлангах
3 ключ трещётка с головкой на 10 — для монтажа/демонтажа термостата
4 надфиль круглый — для взятия штроб на термостате под болты
5 шлифовальный круг — для обработки поверхности распила на термостате
6 таз — для слива антифриза :)
Расходники:
1 термостат — в магазине сказали от логана) — 480р
2 антифриз литров 6,5 — 700р
3 герметик термостойкий — 120р
4 прокладка термостата — 50р
5 приблуда, состоящая из 2 колец и 4 болтов на м6 ( заказывал у токаря) — пузырь)
6 растворитель 646 — для обезжиривания поверхностей термостата и двигателя
Итак приступим.В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДАЙТЕ ОСТЫТЬ МАШИНЕ ИЛИ ПОЛУЧИТЕ ОЖОГ. Желательно иметь гараж, а в гараже яму) Если таковая есть лезем в неё, снимаем защиту.
Далее берём ТАЗ и Плоскогубцы.Плоскогубцами отжимаем и стягиваем хомут с нижнего патрубка, который идёт от радиатора. Далее подставляем ТАЗ и отсоединяем патрубок от радиатора.
Сливаем антифриз, когда закончит сливаться откручиваем крышку расширительного бачка, далее маленькую крышечку на термостате.
Слили… Далее снимаем 2 трубки с термостата и отсоединяем датчик температуры О.Ж. Чуть не забыл, я продул эти 2 трубки и тем самым слил ещё антифриз.
Далее берём КЛЮЧ и откручиваем 9 болтов на термостате. Снимаем его.
Далее берём ПРИБЛУДУ, заказанную у токаря.
ПРИБЛУДА предтавляет из себя 2 кольца, одно кольцо с четырьмя отверстиями под болт м6, второе такое же только его распиливаем пополам и в четырёх отверстиях нарезаем резьбу. Приблуда будет действоват как зажим для распиленного термостата.
Прикидываем ПРИБЛУДУ и отмечаем на термостате места где будут проходить болты.
Берём НАДФИЛЬ и проделываем штробу в отмеченных местах, только без фанатизма, примеряйте периодически Приблуду.
Проделали… Далее берём ЛОБЗИК и по заводскому шву распиливаем термостат пополам. Далее отковыреваем пластиковое кольцо, которое держит термоэлемент и вытаскиваем его.
Далее зачищаем место распила о шлифовальный круг, при этом снимая такой слой, чтобы вставленный новый термостат с прокладкойне болтался в корпусе ( примерно по 1 мм с каждой из 2х распиленных частей)
Далее берём корпус и хорошенько промываем его от пластиковой стружки.
Так как новый термоэлемент диаметром 50, а родной 54, покупаем прокладку для термоэлемента.
Берём купленную прокладку, надеваем её на юбку термоэлемента ( в прокладке есть паз), и вставляем в корпус.
Далее берём ТЕРМОСТОЙКИЙ ГЕРМЕТИК и мажем по краю прокладки и кромке корпуса термостата. Мажем равномерно без пропусков!
Далее прилепляем вторую половинку и напяливам ПРИБЛУДУ. Закручиваем болты.
Закрутили… Далее берём растворитель, обезжириваем прокладку на термостате и место на движке куда встанет термостат.
Берём ТЕРМОСТОЙКИЙ ГЕРМЕТИК и промазываем им прокладку на термостате. Мажем аккуратно и не торопимся, накасячите будет вам антифриз со всех щелей)
Далее двумя болтами по краям термостата фиксируем его на месте.
Далее закручиваем от руки все болты и протягиваем их ключём согласно схеме.
Ставим нижний патрубок, 2 шланги на термостате и датчик температуры. Откручиваем маленькую пробочку на термостате, и заливаем антифриз.
Закручиваем её только после того, как через неё польётся антифриз (выгоняем воздух).
Далее заводим автомобиль и смотрим все стыки на наличие протечек. Ждём прогрева двигла и открытия большого круга, и включения вентилятора.
Если всё нормально, радуемся проделанной работе. Первые дни проверяем уровень иналичие протечек.У меня с тестем на всё ушло часов 6, это с учётом поиска прокладки в магазинах)
За качество фоток извиняюсь, фотал неглядя. Вроде описал всё, но если есть вопросы, отвечу.
Холодный двигатель начинает не просто троить, а «колбасить». Холостые обороты скачут от 200 до 1500 об/мин, иногда мотор глохнет. Через несколько десятков секунд или с повторного старта все становится на свои места, чего либо особенного при езде не отмечается (на самом деле это ощущение кажущееся).
Причина проблемы
Как правило, такие проблемы возникают из-за неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости (рис. 1). В моторах F1N, F3N, F3P, F3R, K7M, J5R, J6R, J7R, J7T, Z7W, Z7X устанавливается датчик производства Siemens. В некоторых моделях двигателей установлено несколько датчиков, ввинченных в блок головок рядом с термостатом. Отличить нужный можно по наличию двух контактов (рис. 2). Проверить исправность датчика можно омметром (не вывинчивая). Но проверять надо не его сопротивление (кстати, по руководству оно около 3 кОм при 20 °С и около 300 Ом при 100 °С), а сопротивление масса–датчик. При исправном датчике оно равно бесконечности, при неисправном – десятки кОм и менее.
Рис. 1. Внешний вид датчика ОЖ
Рис. 2. Датчик ОЖ с двумя выводами
Новый датчик стоит около 15$. Но можно попытаться отремонтировать.
Ремонт датчика ОЖ
Приготовьте болт на 10 или резиновую пробку подходящего размера. Вывинтите датчик (идеально подходит свечной ключ). Заткните отверстие пробкой (ввинтите болт).
Как правило, неисправность датчика вызвана сквозной коррозией его передней стенки (рис. 3). Видимо, в алюминиевом корпусе железо в горячей ОЖ живет не долго. Дно датчика необходимо осторожно срезать наждаком. Затем долго удивляемся количеству грязи, которое скопилось внутри (рис. 4). Возьмите заостренную спичку или зубочистку и прочистите (рис. 5), промойте проточной водой и высушите. Убедитесь, что встроенный терморезистор не пострадал при наших действиях (сопротивление между корпусом и любым выводом должно быть равно бесконечности, между выводами — около 3 кОм). Разведите 2-3 грамма эпоксидного клея («эпоксидки») и залейте внутренности датчика с горкой. Дождитесь полимеризации смолы.
Рис. 3. Сквозная коррозия передней стенки датчика
Рис. 4. Грязь
Рис. 5.
Достаньте пробку из двигателя и быстро завинтите датчик.
Результаты ремонта
Наслаждаемся ровной и уверенной работой двигателя на холодную. После ремонта датчика двигатель станет работать более ровно, особенно на низких оборотах. В моменты, когда раньше начинали стучать клапана и появлялась детонация, мотор и детонировать станет «вытягивать».
Автоспорт в Республике Беларусь
Читайте также: