Замена термостата на пежо 308 видео
Необходимый инструмент для замены:
- Утканосы или пассатижи.
- Шлицевая отвертка.
- Головка на 8, 10 с маленькой трещоткой и удлинителем.
- А так же головка звездочка для откручивания шпильки.
На первом этапе необходимо слить антифриз из системы охлаждения по максимуму, для этого есть несколько вариантов:
- Слить классическим образом через нижний патрубок радиатора охлаждения.
- Слить посредством продувки.
Классический метод
Для этой процедуры необходимо поднимать автомобиль и снимать защиту, что б сохранить слитый антифриз. Если вы купили новую охлаждающую жидкость и у вас нет возможности поднять автомобиль, то до нижнего патрубка возможно подлезть сверху через моторный отсек. В таком случае всю жидкость сливаем в тазик откручивая хомут на нижнем патрубке отверткой, ключиком на 7 или маленькой головкой с трещоткой.
Метод с продувкой
- Для начала замены потребуется слить антифриз из системы охлаждения. Для этого берем чистую пластиковую канистру и отрезаем горлышко, для того что б в нее можно было вставить верхний патрубок, который подходить к радиатору.
- Откручиваем крышку расширительного бочка.
- Снимаем воздушный резонатор и воздушный патрубок.
- Пропихиваем пластиковую канистру между радиатором и коробкой передач.
- Снимаем верхнюю трубку с радиатора и сливаем антифриз в канистру, будьте готовы из радиатора тоже немного сольется охлаждающей жидкости.
- Вставляем в расширительный бачек воздушную продувку и выдавливаем в канистру весь оставшийся антифриз.
Далее снимаем аккумулятор, как его снять описано в этой статье. Под аккумулятором расположена пластиковая подставка, ее необходимо так же снять.
Откручиваем патрубки от корпуса термостата (Внимание возможно будут сливаться остатки антифриза)
Отстегиваем шланги отопителя, один шланг от трубки радиатора печки, а второй непосредственно от самого корпуса термостата. Так же отключаем все электрические разъемы.
Далее откручиваем крепление самого корпуса, А это:
- Два болта с головкой на 8
- Верхнее крепление гайкой на 10
Извлекаем два болта, откручиваем гайку на 10 верхнего крепления и обязательно выкручиваем шпильку, для удобства извлечения корпуса термостата. Там нужна головка звездочка совсем небольшого размера (сори, точно не помню размер головки)
Но и это не самое сложное в этой процедуре, а самое что ни наесть противное в снятии этого корпуса термостата на двигателе EP6, то это извлечение скобки, (гениально придуманной инженером технологом, будь он неладен) с патрубка который идет на помпу (водяой насос), ниже фото этой скобки.
Извлечь эту скобу возможно думаю только утканосами и то, будьте осторожны и не уроните ее.
Если все манипуляции с извлечением скобы удались, то извлекаем корпус термостата вместе с одним шлангом отопителя (этот шланг у печки находиться сверху, а на корпусе термостата находиться как нижний), его мы переставим со снятого корпуса на новый уже вне автомобиля.
На турбированных версиях двигателя EP6 есть еще один шланг который направляется на охлаждение турбины, но его вы стазу увидите и снимете без проблем с помощью разжимания самозажимного хомута пассатижами или опять же утканосами.
При установке нового корпуса термостата обратите внимания на датчик температуры, возможно на некоторый модификациях изменили его меторасположения и вам потребуется переносить или удлинять электрический провод с разъёмом.
После установки, все прикручиваем и собираем в обратной последовательности и конечно же заливаем антифриз в расширительный бачек. Для удобства прокачки, приподнимите верхний шланг радиатора в месте сгиба, так как через него не пройти оставшемуся воздуху из системы охлаждения. Следующим этапом прогрейте двигатель до включения вентилятора на радиаторе.
Вот примерно так можно произвести замену корпуса термостата своими руками.
В данном посте опишу замену корпуса термостата, надеюсь кому-нибудь пригодиться в будущем. Информация актуальна для нетурбовых 308х с АКПП, для турбы и механики возможно есть отличия.
На днях заметил, что стал уходить уровень охлаждайки — пару дней и бачок пустой. Беглый осмотр показал следы антифриза под термостатом. На сервисе приговорили сам термостат, а вернее его корпус, дескать течет по месту спайки. За замену попросили 16 тыс. рублей (10 термос+3 проводка+3 работа).
Естессно, хотелось немного сэкономить в наше непростое время, поэтому началось изучение форумов. На ЕР6 ставилось несколько видов термостатов — старый вариант со встроенным датчиком температуры и новый с выносным. Основное различие в том, что у термоса со встроенным датчиком один четырехконтактный разъем, а у выносного два двухконтактных. Для возможности замены старого на новый существует проводка-переходник. Так же разные термосы ставятся на авто с АКПП и с механикой, отличие в доп. патрубке для АКПП.
У меня стоял старый, арт. 98 086 470 80, в экзисте ценник от 7,5 до 9 тыс. руб. Но ни на одном сервисе старые не предлагают, а предлагают новый термос 1336.Z6 + проводка 98 043 153 80 — выходит порядка 10 тыс.
На форумах вычитал, что народ ставит термосы от Мини Купера. Это тот же самый термостат с выносным датчиком, но в два раза дешевле. Проводка от Мини также дешевле пежовской. Решил делать все сам, заказал в экзисте термос 11 53 7 534 521 и проводку 12 51 7 646 145 — вышло чуть менее 6 тыс. руб. Ну и до кучи решил сменить антифриз с промывкой, раз уж лезу.
Сразу скажу, что на все про все у меня ушло часа 4, и если вы делаете в первый раз — быстрее вряд ли получится. Фоткал в основном ключевые моменты, которые у меня вызывали затруднения, остальное все интуитивно понятно.
Для начала залил в прогретую систему охлаждения очиститель LIQUI MOLY 1994 и, по инструкции, дал поработать 30 мин, время от времени поднимая обороты до 3000. Далее сливаем жидкость через нижний патрубок радиатора. Для удобства конечно лучше снять защиту картера, но у меня не было возможности подлезть снизу поэтому я просто подставил широкий тазик под снятый патрубок. Часть охлаждайки остается в патрубках и печке, я сразу все не выдувал, а заполнил-слил пару раз систему дистиллятом, гоняя на холостых 5 мин. На этом этапе нужно внимательно следить за температурой охлаждайки, чтоб не вскипела. После этого стараемся по максимуму слить охлаждайку. Для этого нужно дунуть :). Ведь если не дунуть, чуда не случится(с). Я дул ротом прям в расширительный бачок, можно так же снять патрубок с расширительного бачка и дунуть в него компрессором, если таковой имеется. В общем, тут полет для фантазии, остатков выливается довольно много.
Ну а дальше начинаем процесс съема термостата. Инструкция тут. Разбирать придется вот до такого состояния, чтобы иметь мало-мальский доступ к термосу:
Т.е. снимаем резонатор, воздуховод, АКБ, площадку АКБ. Жгут проводов, который находится над термостатом, убрать никуда не получиться. Поэтому откидываем все разъемы вокруг и отсоединяем клипсы, чтобы иметь возможность максимально сдвигать жгут влево/вправо/вверх. Откидываем патрубки от термоса — крепятся обычными хомутами. Исключение — патрубок от помпы, он фиксируется металлической скобой. Не забудьте о ней, когда будете дергать уже открученный термос, иначе выдернете патрубок из помпы. А вернуть его обратно — уже отдельный пост:).
Снятый термостат и новый для сравнения:
Моя эпопея с термостатом длинная. За год я меняю третий термостат. И теперь уж буквально я, своими руками.
Считаю, что началось с того, что мне перелили антифриза при замене, и пробка бачка антифриза дала сбой, корпус треснул.
Первая замена была на БУ, который, если верить слесарям, стал течь через полгода.
Второй, я заменил на новый, якобы оригинальный, в оригинальной коробке, производство якобы Турция, по качеству Китай, продавец уверял: "Мамой клянусь, 400 штук поставили, жалоб не было".
Но уже через полгода те же продавцы говорят, что "Турция" была не очень хорошей, сейчас её нет.
В общем, мне попался бракованный, постепенно перестал открывать большой круг. Диагностировал тем, что трогал радиатор, а он холодный при горячем двигателе.
Надо было принимать решение, платить ли за диагностику или сразу менять корпус, и самому. По итогу, решение было правильное, без диагностики я заменил сам. Причём снова на БУ, так как я посмотрел новые оригинальные, и новые от BMW, их вид меня не впечатлил. За 5-7 тысяч могли лучше положить. Они не сильно отличались от "турецкого".
А вот на разборке вид термостатов меня порадовал, выбор и цена.
И раз уж я сам меняю, то в случае чего поменяю ещё раз. К тому же, по теории вероятности, на третий раз мои шансы на хороший термостат увеличиваются )
На разборке мне досталась новая модифицикация 98 109 168 80, как из магазина, не Z8. Значит возраст его не может быть большим.
Теперь непосредственно замена.
Уже имея какой-то опыт работ под капотом Пежо, сделал вывод, что если хочешь закончить до полуночи, то надо начинать не позже трёх часов дня.
Что в Пежо хорошо, так то, что уже написано куча инструкций по замене деталей. Однако ни одна она полностью не описывает процесс, а ещё противоречат друг другу.
Знал, что подводные камни будут, и подозревал, что со стороны проводки. Так как практически все замечательные французские коннекторы проводки у меня рассыпаются в руках.
Непонятки у меня были такие: снимать ли проводку и как, снимать ли скобу полностью или нет.
Ответ такой: проводка не снимается даже с какой-либо одной стороны. Её надо просто оттянуть. Скобу снимать полностью.
Снять аккумулятор несложно, просто много винтов крутить, и надо знать куда тянуть пластмассу.
Сливал литра 2,5 антифриза из нижнего патрубка, хотя фишки не понял, зачем сливать из радиатора, ведь шланги по уровню довольно высоко, и если их просто поднять, то много не выльется. Некоторые нижний шланг зажимают.
У меня, при снятии шлангов с термостата вытекло литра полтора антифриза, и всё на двигатель и на пол. Как этого избежать, не знаю. Слив из радиатора не сильно помог.
так что, по хорошему под двигателем должен быть большой лоток или линолеум с тряпками.
Когда я добрался до заветного артефакта, которым так пугают, скобы, которая доставляет многим особое удовольствие, я обнаружил там лайфхак, от предыдущих мастеров, о котором в интернете ещё не упоминалось: пристёгнутый пластиковый жгут.
Так что, с извлечением скобы у меня не возникло никаких проблем. Надо сказать, что не так уж она недосягаема. Многие пишут, что извлечь её можно только плоскогубцами утконосами. У меня их не было в принципе. Рук достаточно и без хомута.
Люди стандартного телосложения, а также высокие и худощавые приветствуются. Полным людям будет сложно. Физическая подготовка тоже понадобится.
А вот уже с самим патрубком было сложнее. В инструкциях пишут очень просто: высовываем термостат, а потом собираем в обратном порядке.
На деле это проблема. Именно, высунуть, не выдернув патрубка к двигателю. А потом ещё и вставить, не ощущая вообще, вставился он или нет. И скоба тут ни при чём. Хотя некоторые придумывают, что надо подвесить скобу, а потом вставлять трубку. Что, естественно жуткий геморрой.
Мои руки дотягивались, чтоб правой рукой придерживать трубку к двигателю, а левой тянуть/давить/крутить.
Раза с четвертого удалось вставить термостат, а потом одной рукой раза с десятого вставить скобу. Не так она страшна, как малюют.
Казалось бы, это победа и конец проблем, как пишут в инструкциях. А не тут-то было. Вспомнил я свои опасения по проводке.
В новой модификации термостата перенесли датчик температуры, и коненктор туда не дотягивается. Заметил это ещё до установки. Но надеялся, что дотянется, а вот и нет… Где-то писали, что нужен удлинитель. А какой удлинитель в гараже? — разрезал и вставил провода, замотал изолентой. Но это полбеды. Коннектор на термодатчик рассыпался, как и многие другие. И когда я всё довольный собрал, долил полтора литра антифриза, завёл, меня встретила ошибка "Температура двигателя слишком высокая" и стрелка температуры улетела в красную зону.
Тут радости моей не было предела, что инженеры PSA перенесли термодатчик в зону, где до него можно дотянуться без разбора всего.
Пришлось тестировать проводку без тестера звенелки, а именно подключать провода к старому термостату.
Вот на этот коннектор у меня ушли основные трудозатраты и нервы.
По-хорошему, надо покупать другой. И брать на разборке заранее.
Так как заводил двигатель с высунотой верхней трубкой, меня встретила ещё и ошибка двигателя "Деполлюшен систем фоулти".
Однако, борьба в 23.00 закончилась благополучно(ещё я масло менял), термодатчик удалось подключить, но Чек Депполюшен ещё висел, и я надеялся, что после поездки он сам исчезнет. Так и случилось =)
На всю эту процедуру я решился, так как уже менял прокладку корпуса масляного фильтра. Так вот, термостат заменить проще. Если вам кажется, что скоба это сложно, то замените прокладку корпуса масляного фильтра ))
Товарищи добрый день!
На данном автомобиле загорелся чек. Ошибки следующие:
1) P2178 system too rich off idle
2) P0597 thermostat heater control system - open circuit
3) P0599 thermostat heater control system - circuit high
После сброса и 2-3ех запусков авто остаются эти хотя чек не загорается (ну это дело времени думаю):
1) P2178 system too rich off idle
2) P0599 thermostat heater control system - circuit high
То есть имеется проблема с подогревателем термостата. Наличие бедной смеси думаю второстепенно (возможно связано с недогревом авто .. логику французских машин мне понять тяжело). Машина судя по всему сваливается в аварийный режим - включается большая скорость вентилятора (хотя при мне .. после удаления ошибок этого не было).
Следил за температурой на ХХ пока нет ошибок - растет субъетивно очень быстро, нажимаю на педаль акселератора (около 1500 об мин) и начинает падать. После появления ошибок идет просто медленный рост рабочей температуры (я так понимаю подогреватель уже не работает).
Вот собственно сам вопрос, с чего начать? Просто так поменять термостат (владелец авто мой коллега, человек адекватный и если надо менять то поменяет) не хочется. Посмотрел схему вроде бы всего два провода - общий плюс в двумя ДПРВ и ШИМ с ЭБУ на эл.термостата с 49го пина (подскажите пожалуйста .. я прав?).
Просто коллегу пока отпустил с миром (лучше с Вами посоветуюсь). Судя по ошибкам имеется замыкание элемента термостата на "плюс". Может в проводке где проблема? В гугле почитал .. похожее есть, там ссылаются на реле эл.термостата .. такого по книге я не нашел (только 2 преда).
Хочу немного собрать информации .. вызвонить коллегу и осциллографом посмотреть на управление с ЭБУ. Есть-ли ШИМ. Если нет .. то трясти проводку .. если с управлением все в порядке .. то скорее всего замена термостата ..
Коллеги .. может быть кто-нибудь сталкивался с похожим? Или какие-нибудь мысли по данному поводу имеются )) С огромным бы удовольствием выслушал.
Началось всё с того, что начал понемногу уходить антифриз. Поиски течи дали только место куда выливался. В один прекрасный день на землю ушел весь бачек.
Углубление в корпусе коробки под темостатом, сюда стекал антифриз.
Долгие поиски места откуда течет дали лишь одно предположение, что в корпусе термостата при нагревании окрывается трещина или течь по шву. Было принято решение менять термостат. Заказал по артикулу 1336 Z8:
Новый термостат
Новый термомтат
Снятие старого термостата открыла такую катрину:
Соскреб накипь, чтоб видно было сколько накипело
Глядя на всю, открывшуюся картину, было принято решение о замене антифриза и промывке системы охлаждения.
Сначала сливаем старый антифриз. Затем снимаем радиатор. Чтобы снять радиатор в нашем случае придется разобрать весь перед машины вот до такого состояния:
До такого состояни нужно разобрать авто чтоб снять радиатор
Вид снятого радиатора впечатлил, грязи и мусора набилось прилично:
Снятый радиатор
Промываем снаружи керхером, только остарожно, двигаем струю воды вдоль сот (т.к. соты алюминиевые) если поперек будет загибать пластинки сот.
Мойка керхером
Дальше промывал раствором лимонной кислоты внутри:
Затыкаем отверстия и заливаем раствор лимонной кислоты
Теперь промываем всю систему охлаждения, ставим новый термостат (инструкция по снятию-установке корпуса термостата ТУТ: citroen-sto.ru/ep6/snyati…yushhey-zhidkosti-na-ep6/ ), собираем всю систему: патрубки, датчики, АКБ. Заливаем старый антифриз (предварительно дав отстоятся, чтоб осели примеси в осадок) на 1/3 разбавленный дистилятом (одна вода быстро доходит до кипения), добавляем промывку Liqui Moly "Kuhler Reiniger" 300г:
Заливаем промывку
Заводим двигатель и с включенной печкой гоняем примерно 1 час, иногда прогазовывая до 2000-3000 об/мин.
После этого сливаем всю муляку:
Сливаем всё что получилось после промывки
Выдуваем воздухом остатки из системы насколько хватит запаса воздуха в легких через патрубок, что идет от расширительного бачка на помпу:
Выдуваем остатки
Подсоединяем патрубки и заливаем дистилированную воду для промывки и крутим примерно 10 минут. Потом сливаем и выдуваем как сказано выше.
Даем чуток остыть двигателю и заливаем новый антифриз, я себе решил залить оригинальный антифриз "PSA Longlife", цвет сине-зеленый, померил ареометром показало -50°С, аритикул для заказа: 9735 К0-5литров, 9735 К1-2литра, 9735 К5-1литр. Я себе взял 5+2:
Новый антифриз
Заливаем в систему
Заливаем, крутим движок, опять доливаем до нормы. Радуемся, что промыли систему и сменили антифриз после 5 лет жизни авто и 122700 км пробега.
Читайте также: