Замена термостата митсубиси грандис

Обновлено: 08.01.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
схема системы охлаждения Mitsubishi Grandis , вентилятор охлаждения Mitsubishi Grandis , радиатор охлаждения Mitsubishi Grandis

5. Система охлаждения двигателей

Проверка технического состояния системы охлаждения

Проверка на наличие течи охлаждающей жидкости

При проверке системы охлаждения, необходимо очень аккуратно и медленно понизить давление, чтобы исключить выплескивание горячей охлаждающей жидкости.

Убедиться, что все проверяемые поверхности сухи.

При отсоединении специального оборудования, исключить попадание охлаждающей жидкости на поверхность кузова.

При подсоединении и отсоединении специального оборудования быть аккуратным, чтобы не повредить горловину радиатора.

1. Проверить, что уровень охлаждающей жидкости достигает заливной горловины. Подсоединить специальное оборудование и создать давление в системе 160 кПа, затем проверить все соединения и радиатор на наличие течи охлаждаюей жидкости.

2. При обнаружении течи, проищвести ремонт или замену поврежденного элемента системы.

Проверка давления открытия крышки радиатора

1. Используя переходник, подсоединить специальное приспособление к крышке радиатора.

Перед проведением испытания, убедиться в том, что крышка чистая.

2. Увеличивать давление, пока стрелка манометра не остановится. Минимально допустимое давление: 83 кПа. Стандартная величина давления: 93 – 123 кПа.

3. Заменить крышку радиатора, если давление не будет соответствовать норме.

Замена охлаждающей жидкости

Бензиновый двигатель 4G6

При отвернутой крышке радиатора, быть осторожным, чтобы исключить попадание горячей охлаждающей жидкости на кожу. Уложить ветошь вокруг крышки радиатора и повернуть крышку против часовой стрелки, чтобы понизить давление. После снижения давления, отвернуть и снять крышку радиатора.

1. Слить охлаждающую жидкость с радиатора, отопителя и двигателя. Для чего необходимо отвернуть сливную пробку и снять крышку радиатора.

2. Вывернуть пробку из блока цилиндров и слить охлаждающую жидкость.

3. Снять бачок радиатора кондесора и слить охлаждающую жидкость.

4. Промыть систему, залив воду через горловину радиатора.

5. Нанести герметик на резьбовую часть пробки для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров. Герметик марки: 3M Nut Locking Part No.4171. Завернуть пробку с моментом затяжки 44 ± 5 Н∙м.

6. Аккуратно затянуть пробку для слива охлаждающей жидкости из радиатора.

7. Установить на место бачок конденсора.

8. Используя специальное оборудование (MB991871), заполнить систему охлаждения охлаждающей жидкостью. Охалаждающая жидкость: 50% воды и 50% антифриза (температура замерзания -31°C). Рекомендуемая марка охлаждающей жидкости: DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT. Заправляемые объемы: 8.0 л (без заднего подогревателя), 9.5 л (с задним подогревателем).

Не использовать в составе охлаждающей жидкости спирт или метанол или различные спиртсодержащие смеси. Необходимо использовать только антифриз, так как он имеет наименьшую коррозионность.

9. Установить на место крышку радиатора.

10. Запустить двигатель и прогреть до момента открытия термостата.

11. Несколько раз поднять обороты двигателя до 3000 об/мин, затем выключить двигатель.

12. Снять крышку радиатора, после того, как двигатель остынет. Долить охлаждающей жидкости до края горловины.

После заполнения системы охлаждающей жидкостью, не переполнять расширительный бачок.

Дизельный двигатель BSY

При отвернутой крышке расширительного бачка, быть осторожным, чтобы исключить попадание горячей охлаждающей жидкости на кожу. Уложить ветошь вокруг крышки радиатора и повернуть крышку против часовой стрелки, чтобы понизить давление. После снижения давления, отвернуть и снять крышку радиатора.

1. Слить охлаждающую жидкость из системы, отвернув пробки.

2. Слить охлаждающую жидкость в емкость, отсоединив шланг от охладителя моторного масла.

3. Снять расширительный бачок и слить охлаждающую жидкость.

4. Установить на место расширительный бачок.

5. После сливания жидкости из системы охлаждения, залить и промыть систему водой, через расширительный бачок.

6. Подсоединить шланг к охладителю моторного масла.

7. Затянуть пробку слива охлаждающей жидкости из радиатора.

8. Заполнить систему охлаждения жидкостью до отметки на расширительном бачке "FULL". Охлаждающая жидкость – это смесь 50% воды и 50% антифриза. Рекомендуемая марка охлаждающей жидкости: BASF Glysantin Alu Protect Premium/G30. Заправляемые объемы: 8.0 л (без заднего подогревателя), 9.5 л (с задним подогревателем).

9. Запустить двигатель и установиьт обороты 2000 об/мин.

10. Если уровень жидкости в расширительном бачке полностью упадет, необходимо снова долить жидкости до отметки "FULL".

11. Повторить операции 9 и 10 пока уровень в радиаторном бачке не будет изменяться.

12. После прекращения изменения уровня в расширительном бачке, необходимо поднять обороты двигателя до 2000 об/мин, пока не сработает вентилятор системы охлаждения.

13. После прогрева двигателя, снизить обороты до холостых, дождаться пока вентилятор не выключится.

14. Повысить обороты двигателя до 2000 об/мин и выдержать в течение 3 минут. Проверить, что уровень жидкости в расширительном бачке не изменился, если изменился, долить до отметки "FULL".

15. Остановить двигатель и дождаться, пока охлаждающая жидкость не остынет. Проверить, что уровень в расширительном бачке упал не на много.

Падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке на 10 мм считается нормальным.

2004 г.в.
Ранее я писал о странных звуках из-под торпедо. Сперва были тихие, типа сверчка периодически. Этой весной стали громкие сверлящие. Не зависящие ни от чего, разной периодичностью и длительностью. При отключении климата тоже присутствовали. Сам климат периодически этой весной начал залипать - если поставил к примеру ночью 25 градусов (обогрев), а днем когда тепло, поставить 20 - получаю все равно обогрев. Потом внезапно отлипнет.
Стал обследовать откуда идет сверлящий периодический звук, т.к. связал его с вышеуказанным поведением климата.
Наиболее сильно слышно в пассажирской нише со стороны нижней части центральной консоли, в которой торчит ручка АКПП.
Снял бардачек. Для этого потребовалось снять 2 пластиковые накладки правого порога (крепятся на пластиковых пистонах) и отстегнуть пластиковую накладку под ручкой АКПП (под ней находится один из винтов крепления бардачка.
Важное замечание:
Внутри бардачка находится замок отключения пассажирской подушки безопасности. Поэтому, для того чтобы потом не возникло ошибки SRS в мозгах, надо открутить данный замок, снять с него клемму, вынуть его наружу и снова одеть клемму (т.к. потом для тестирования климата будем включать зажигание или двигатель).
После снятия бардачка, открылся доступ ко всем частям климат контроля. Источником звука оказался один из эл.моторов сервопривода заслонок климата. Данный мотор крутит кран открывания/закрывания потока горячего антифриза через печку, а также через рычаги крутит что-то внутри корпуса части климата, в которой расположены печка и испаритель кондиционера. Посмотрел по Exist-у на сколько я теоретически попал:

Если только моторчик, то 7801A092 и 6500-7000 руб.
Если весь блок с краном, моторчиком и печкой (кран и печка продаются в сборе еще и с трубками - все как один блок), то 7801A496 и 13000-15000 руб.
Второй случай обещал ещё и огромный гемор со снятием всей торпедо и вытаскиванием всего климата.
Для начала решил снять моторчик. Для этого пришлось высверлить отверстие для отвертки в пластиковом кронштейне, к которому крепится провод. Видимо для того чтобы снять этот мотор по правилам нужно снимать всю торпедо и вытаскивать центральный блок климата, т.к. на пути к дальнему винту стоит пластиковая кронштейн-заслонка, отлитая заодно с корпусом климата и которая нужна только для того, чтобы к ней сверху пистоном был приделан проходящий рядом эл. провод :-).
Высверлил в нужной части кронштейна отверстие и с некоторыми трудностями открутил дальний винт. Снял и разобрал моторчик. внутри помимо самого моторчика (проверил - исправен), находятся система шестеренок и датчик положения концевика привода, который торчит наружу и крутит кран отопителя и заслонки климата. На датчике положения оказалось много смазки с шестеренок и неплотно прилегающие к дорожкам контакты. Также на дорожках были места где металл полностью стерся до текстолитовой подложки. Причем металл стерся только в местах, где по нему "бегали" контакты. Подогнул контакты на соседние места дорожек с нетронутым металлом и для более плотного прилегания к дорожкам. Все почистил, смазал оси шестеренок и собрал обратно. Далее в авто попробовал покрутить кран отопителя руками - оказалось довольно туго, как будто цепляет пластик оси за пластик корпуса климата. Прыснул WD-шкой. Разработал парой сотен кручений туда-обратно :-)
Стало ходить совершенно легко. Установил и подключил моторчик на место. Далее протестировал работу климата:
Все лишние звуки исчезли. Климат работает, как и должен во всех режимах. Моторчик свободно крутит кран от одного крайнего положения до другого при пробных установках максимальной/минимальной температур.
Пока не стал ставить бардачек на место, т.к. подумал наверное всеже лучше в место где вал привода крана отопителя крутится в корпусе климата (куда брызгал WD) намазать какой-либо специальной смазкой для пластика.
Может кто подскажет какую-нибудь аэрозольную смазку для пластиковых деталей? Или просто силиконовой пролить?

и почувствовал, что он не холодный, а довольно таки теплый.
И закрались у меня смутные сомнения, а правильно ли работает термостат. Начал подробнее изучать данную тему и вот, что нашел.
Общий принцип работы нашего типа термостатов виден из следующего рисунка:

До того момента, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет 82*С, термостат находится в закрытом положении и охлаждающая жидкость (ОЖ) циркулирует по малому кругу. После открытия термостата перекрывается малый круг и открывается большой круг, ОЖ начинает прокачиваться через радиатор.
Применительно к нашим авто относятся вот такие схемы (взято отсюда):

Получается, что до момента открытия термостата верхний патрубок не должен становится теплым. А потому решил разобрать и посмотреть, что и как, а заодно поделиться отчетом здесь.

В общем, для замены термостата (применительно для Аутлендера XL с двигателем 2,4) необходимо совершить следующее.
1. Снимаем 2 клипсы, которые крепят воздухозаборник к передней подкапотной рамке:

и потянув чуть вверх и на себя снимаем воздухозаборник

2. Снимаем разъем с датчика массового расхода воздуха

3. Отстегиваем защелки воздушного фильтра

4. Откручиваем торцевым ключом на 10 болт крепления кожуха (красная стрелка) воздушного фильтра и снимаем кожух

5. Тем же торцевым ключом на 10 ослабляем винт хомута воздушного патрубка и потянув, демонтируем второй элемент кожуха воздушного фильтра

6. Ну а теперь доступу к термостату ничего не мешает. Расположен он в месте, отмеченной стрелкой

7. Головкой на 12 откручиваем 2 болта крепления крышки термостата. Место расположение второго болта отмечено стрелкой, но не видно за крышкой. Понадобится головка и удлинитель для нее, т.к. откручивать этот болт мешает тяга управления вариатором

8. Снимаем крышку и видим внутри установленный термостат:

9. Вытаскиваем его. Вот собственно и он

Отдельно хотелось бы остановиться на сливе антифриза из системы.
В случае замены термостата возможны 2 варианта.
1. Антифриз сливается при помощи краника установленного снизу, под радиатором и в этом случае он может быть повторно использован. Подробности обсуждаются тут: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=28810
И уже после того как антифриз слит откручиваются болты крышки термостата

но я решил этим не заморачиваться и воспользовался вариантом №2

2. Под автомобиль снизу в районе двигателя устанавливается плоская посудина (корыто и т.п.). Сначала ослабляется нижний болт крепления крышки термостата, а затем верхний. Таким образом антифриз через образовавшуюся щель самотеком сливается в установленную внизу посудину. Повторно его конечно уже использовать будет нельзя.

После того, как термостат заменен, сборка совершается в последовательности, обратной вышеописанной.
Не забудьте установить прокладку на новый термостат.
Оригинальный термостат Митсубиши (партнамбер MN 187250) я подозреваю идет уже с прокладкой, хотя могу и ошибаться. Но прокладку можно установить например вот такую "Tama" партнамбер P101. Прокладка прорезью НАДЕВАЕТСЯ на торец большого кольца термостата, а не просто прикладывается к плоскости термостата или его крышки.
Оригинальный термостат имеет вот такие размеры:

После того, как сборка завершена необходимо залить антифриз обратно в систему. Для этого снимаем крышку радиатора

и заливаем в горловину антифриз, до тех пор, пока горловина не заполнится им и он не начнет поступать в расширительный бачок. Закрываем крышку радиатора. После этого доливаем антифриз в расширительный бачок, заводим автомобиль и прогреваем двигатель до рабочей температуры, чтобы открылся термостат и ОЖ прогнало по большому кругу. Желательно дождаться, когда включится вентилятор охлаждения радиатора, но я не дождался, т.к. погода была достаточно морозной. Все. Проверяем уровень антифриза в расширительном бачке и доливаем при необходимости. В случае образования воздушных пробок рекомендуют остудить двигатель, открыть пробку радиатора и дать двигателю поработать 5-7-минут, чтобы воздух вышел из системы.

С учетом того, что ОЖ я не сливал, а вылил, на доливку мне потребовалось 3 литра антифриза. Использовал 1,5 л. концентрата и 1,5 дистиллированной воды.

---------- Добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:24 ----------

С отчетом все, теперь немного о своих наблюдениях. Сняв термостат проверил, не подклинивает ли. Оказалось нет. На вид работоспособный, правда в горячей воде испытать его и исследовать температуру открытия возможности не было. Поэтому посмотрев поставил на место. Но после оказалось, что верхний патрубок, с которого я начал эту тему так и продолжает нагреваться, еще до момента открытия термостата.
Может конечно оно и должно так быть. Сможет кто нибудь проверить это на своем авто и поделиться наблюдениями здесь. Интересует время именно в моменты прогрева двигателя, пока закрашенная полоска датчика температуры находится еще в первой четверти своей зоны.

Но в любом случае это мне еще предстоит проверить, т.к. задумал поставить новый термостат но с температурой открытия не 82*С, а более горячий, с температурой 88*С. Порылся в источниках необъятной сети и обнаружил, что владельцы Тойот ЛК Прада с двигателями 2,7 (а наши термостаты и их в оригинале являются аналогами), пригнанных с Эмиратов очень озабочены установкой более "горячих" термостатов, чтобы в условиях наших суровых зим в машине было более тепло, да и авто стало поэкономичнее. Так вот они вовсю ставят японские термостаты Tama WV56TA-88. У них температура открытия составляет 88*С. Сегодня заказал себе такой, жду поставки. Само собой после установки по результатам отпишусь!

Помогите спасти GRANDIS ⇐ Grandis

Всем привет! Недавно стал счастливым обладателем Грандиса.
Счастье было совсем недолгим, повелся на то что все авто в оригинальной краске кроме бамперов, адекватная цена, да и семья продававшая вроде приятные люди. Рассказывали как они отлично обслуживали авто. Что вот только правый шрус похрустывает и он скоро приедит на замену все остальное в огне.
В итоге запущенное и сильно заколхоженное авто, но нечего, некогда унывать, надеюсь с вашей помощью авто вновь вдохнет и обретет вторую жизнь!

Проблема №1
И так самая страшная на мой взгляд проблема подстерегала меня в системе охлаждения. Открыл я через денек после покупки крышечку радиатора и просто ах. вся крышка в ржавчине и внутри жижа мерзкого цвета. Ну нечего не поделаешь сливаю и заливаю дистиллированную воду, и так много много раз. Борюсь уже неделю все еще ржавчина лезит. Проверял печку сразу дула летним теперь кочегарит как положено.
Вот такая красота была слита в первый раз:

На сегодня уже литров 50 дистиллята прошло через систему, Плюс проточной водой мыл радиатор.

Внимание вопрос. Если в верхний патрубок заливаем воду (радиатор отключен) она самотеком проходит через двигатель и вытекает из нижнего патрубка то термостату каюк?
Какой термостат лучше прикупить и что лежит в оригинале под номером MD315301 ?

Вот не знаю лить промывку для радиатора или антифриз сразу. наверное сегодня еще хорошенько помою дистиллятом и лину на недельку 2,5 литра концентрата антифриза чтобы он поработал с корозией, все равно радиатор под замену и придется все сливать.
После долгого изучения тем и форумам по оригинальным жижам мицубиси для охлаждения остановил свой выбор на Glysantin G30 так как она наиболее близка по характеристикам к оригиналу и цена 2 000 за 5 литров концентрата.

Еще нашел так сказать первоисточник почему рукажопые полезли в сиcтему охлаждения:

Проблема №2
После таких чудес с системой охлаждения продавцу доверия ноль хотя он говорил что грм и помпу менял 20 тыс назад и заменить нужно только ремень навесного.
Поэтому решил набрать запчастей и сделать вскрытие. А если вдруг что не пригодится то верну.
Значит вот мой список запчастей проверьте все ли верно правильно ли выбрал аналоги
Ремень зубчатый грм MR 994968-------Gates 5609 XS
Ролик натяжителя ремня ГРМ MN 137247---------SNR GT373.32
Гидронатяжитель ремня грм MR 984375-----------SKF VKM 75677
Ролик направляющий ремня приводного MN 137248-------Dayco ATB2598
Сальник распредвала передний MD 153103--------Corteco 12013459B
Ролик натяжной ремня балансировочного MD 352473-------SNR GT373.23
Ремень зубчатый балансировочного вала MD 182295-----Gates 5257XS
Cальник правого балансира MD343565---------Corteco 19020128B
Cальник левого балансира MD365697--------Corteco 19016601B
Cальник коленвала MD343563------------Corteco 19027863B
Помпа 1300A066-------GMB GWM-78A

Ремень генератора MN 163085-------Gates 6PK1880
Ролик обводной навесного MD 374877--------Dayco APV2823
Натяжитель ремня навесного MN 149179--------Japan PartsTS-504

Все обходится примерно в 20 000

Или расмотреть такой бюджетный вариант, а может посоветуете чтонибудь промежуточное из личного опыта. Хотелось бы дешевле так как денег ввалить надо еще очень немало в авто.
Ремень зубчатый грм Dayco 94981
Ролик натяжителя ремня ГРМ GMB GT60050
Гидронатяжитель ремня грм Nakayama QH-23010
Ролик направляющий ремня приводного GMB GT60480
Сальник распредвала передний Corteco 19015083B
Ролик натяжной ремня балансировочного GMB GT-10072
Ремень зубчатый балансировочного вала Dayco 94195
Cальник правого балансира Corteco 19027874B
Cальник левого балансира Corteco 19027851B
Cальник коленвала Corteco 19016511B
Помпа GMB GWM-78A

Ремень генератора Dayco 6PK1880
Ролик обводной навесного Dayco APV2823
Натяжитель ремня навесного Japan PartsTS-504

Это примерно 14 000

И подскажите чем например отличаются сальники из полиакриловый каучук от фтор-каучук

Доброго времени суток друзья!
Есть трабл. А точнее после включения печки и езды минут 15-20 температура на приборной доске падает почти до минимума.
Ездил с Георгием, он и обратил на это внимание. Я как-то не заморачивался, главное чтобы не перегреть мотор.
Короче решил проверить термостат.
Предстала такя картина:

Поиск по парт намберу привел к номеру оригинала - MD 315301 и замене -Tama WV56MC82
Дальнейший поиск по магазинам Тбилиси довел до странного оригинального совпадения MD 337408 который для джедая Pajero IO

Визуальная разница есть, но она касается только верхней стороны термостата. "Пирамидка" выше. Но как сказали продавайчеги, совпадение 1 к 1 -му, поэтому проблем быть не должно. Главное Чтобы термостат правильно встал на место и если возникнут конструктивные проблемы его готовы вернуть в лоно склада. Меня интересует, к то и как решал проблему с термостатом. пойдет этот термомтат на наш 4Г63?

дух » Пт янв 06, 2012 9:38 am