Замена сервопривода ниссан патфайндер
Эта машина изначально внедорожник, и система полного привода на них реализована полностью.
Машина имеет классический постоянный задний привод. Раздаточная коробка многорежимная. Устанавливались два типа раздаточных коробок - два типа полного привода. Назовем их – отключаемый и не отключаемый. Второй реализован на PATROL Y62 и INFINITI QX56 Z62 кузова. Их рассматривать не будем. Но на Ниссане Патфайндере R51 определить типа полного привода легко по его селектору режимов. На в нашем случае должно быть положении 2 WD, потом AUTO, потом 4HLC ( блокировка ) и последний режим 4 LLC пониженная с блокировкой. Последним режимом нужно пользоваться очень аккуратно и с пониманием того, что делаешь. Для 95 процентов остальных необходимо только два режима - 2 WD и AUTO. Так меньше всего повредить автомобиль и угодить в ДТП.
Но в режиме AUTO тоже есть нюансы. Эта машина имеет сложную раздатку.
Разрез раздаточной коробки. 1 – центральная часть картера, 2 – передняя часть картера, 3 – шестерня с внутренним зацеплением, 4 – планетарная передача в сборе, 5 – солнечная шестерня в сборе, 6 – основной вал, 7 – муфта "L-H", 8 – вилка "L-H", 9 – шток переключения, 10 - муфта "2-4", 11 – вилка "2-4", 12 – цепь, 13 – передний приводной вал, 14 – блок клапанов в сборе, 15 – электронасос раздаточной коробки, 16 - задняя часть картера, 17 – поршень сцепления, 18 – нажимной фланец, 19 – многодисковое сцепление, 20 – ступица сцепления в сборе, 21 – барабан сцепления в сборе.
Там есть пакет многодискового сцепления как на XTRAIL , но управляется оно давлением масла, которое на малых скоростях создается электрических насосом, а на больших механическим. Регулируется соленоидом давления. Там есть датчик давления, температуры, фильтр тонкой очистки и сложная система клапанов. Все это позволяет по сигналам блока управления полным приводом подавать необходимый момент на передний кардан, тем самым заставляя передние колеса помогать задним тащить машину по бездорожью.
Аналогично эта машина имеет электронный полный привод, который можно повредить, а в случае отказа электроники машина превращается в обычный монопривод. Только, в отличии от XTRAIL, она становиться классически заднеприводной, а XTRAIL переднеприводным.
Эксплуатация этой машины подразумевает контроль уровня масла в раздаточной коробке. В ней свое масло и контрольные уровни. Кроме этого в параметрах блока управления полным приводом есть интересная настройка начального момента на передний кардан. Если мы переключаем в AUTO, то на передний кардан подается момент от трансмиссии.
Как мы видим, программирование 3 х уровней. 0.2 – 0.3 – 1.2 кгм.
Это уровень начального момента на передний мост, даже если мы никуда не едем…
Это режим 2WD , как мы видим – на передний мост ничего не передается, машина классическая заднеприводная. В этом режиме поворачиваемость лучшая, износ шин минимален, топливная экономичность максимальна.
Поворачиваемость – это соответствие траектории поворота положению рулевого колеса. При любом режиме полного привода она ухудшается. Появляется недостаточная поворачиваемость. При прохождении поворота на полном приводе, за счет момента на передних колесах, машину старается выбросить из поворота, увеличивая радиус прохождения этого поворота. И чем больше момент на передних колесах, тем хуже поворачиваемость и больше радиус поворота. Поэтому при блокировке в режиме 4HLC машина будет иметь максимально недостаточную поворачиваемость, ее будет выбрасывать с поворота раcпрямляя траекторию движения. Основная причина – все колеса в повороте проходят разный путь. При блокировке передней и задней оси между собой мы нарушаем путь прохождения колес, выравнивая их.
Поэтому электронная система полного привода в режиме AUTO формирует момент плавно на передних колесах, пытаясь к минимуму снизить недостаточную поворачиваемость. Иначе при блокировки угловые скорости колес выравниваются и они пытаются пройти одинаковый путь.
А это режим AUTO , где уже на передний мост подается момент.
При эксплуатации на разных грунтах в режиме AUTO предусмотрены разные начальные моменты на передние колеса. Если автомобиль эксплуатируется в основном на твердых грунтах и асфальте, ему достаточно установить 0.2 кгм. Средняя полоса России – 0.3 кгм, тем, кто постоянно ездит в снегах и грязи – 1.2 кгм. Замечено, что у владельцев, не съезжающих с асфальта и запрограммированном 1.2 кгм сильно разбиты приводные валы и карданы. Лишний момент быстро изнашивает трансмиссию.
Аналогично не рекомендуется по этой же причине ездить в режиме 4HLC. Включение пониженной с блокировкой вообще нежелательно, да и нет в городских условиях такой необходимости. Есть строгие условия для этого режима, несоблюдение которых быстро повреждает трансмиссию.
Переключать режимы можно и нужно в движении из 2 WD в AUTO и обратно в соответствии с дорожными условиями. При движении по твердым покрытиям всегда выбирайте 2 WD. Наличии снега и льда на дороге – достаточно AUTO с моментом 0.2 -0.3 кгм. Если уже точно решили съехать с дороги в снег и грязь, тогда 4HLC. Последний режим 4LLC для тех, кто хорошо изучил руководство владельца по эксплуатации.
Поэтому при ТО всегда с помощью сканера CONSULT3 PLUS надо зайти в определенное меню блока 4WD для проверки этого параметра и выбора нужного.
Ну а если у вас нет на селекторе режимов AUTO, то включать полный привод на сухих грунтах категорически противопоказано.
Для городской езды проще воспользоваться блокировкой заднего дифференциала, она электрическая, включать и отключать можно на ходу. Но это уже другой тип трансмиссии.
Подопытный автомобиль оснащен дизельным двигателем YD25 (2,5 л) и 5-ступенчатым автоматом, — это, пожалуй, самая популярная комплектация «Пасфайндера».
Nissan Pathfinder
Подкапотное пространство скомпоновано удачней, чем на более редких вариантах с 3-литровым дизелем V9X или бензиновым VQ40: доступ ко всем резервуарам и деталям, требующим регламентной замены, здесь вполне приемлемый. Не считая тормозного бачка, прикрытого в ранних версиях пластиковой накладкой. Любоваться ею под капотом некому, а пользы — ноль, поэтому после рестайлинга завод ее упразднил. И правильно: визуальный контроль за уровнем жидкости куда важнее дизайнерского изыска.
Накладка двигателя сохранена, хотя тоже мешает обслуживать машину. В частности, менять масло. Дело в том, что отверстие под заливную горловину выполнено в виде воронки, собирающей на дне всякий мусор. Чтобы тот не осыпался в мотор при отвертывании крышки, советуем предварительно снять накладку, вывернув два болта в передней части и сдернув заднюю часть с резиновых буферов.
Тогда и доступ к масляному фильтру будет проще. Если тот не пойдет от руки, работаем съемником. Годится даже цепной, места для маневра хватает, но лучше чашка или трехпалый «краб». Последним в сборке с удлинителем 300–400 мм пользуются дилеры, признав его самым удобным.
Доступ к топливному фильтру отличный — он под капотом на самом видном месте. Для замены отсоединяем трубки напорной магистрали и обратки, после чего распускаем болт хомута кронштейна. После установки нового фильтра удаляем воздушные пробки: подсоединяем все магистрали на прежнее место, за исключением трубки к ТНВД, и, словно эспандер, сжимаем специально предусмотренную грушу под фильтром, дожидаясь, пока не потечет топливо без воздушных пузырьков. Только учтите, что штуцер смотрит прямо на вас, — постарайтесь не облиться соляркой.
Свечи накаливания служат долго, но рано или поздно их придется менять. Разъем снимаем, ухватившись за удобный прилив (стрелка). Сама свеча белеет правее и чуть ниже.
Свечи накаливания дизелей обычно служат долго, а если придется менять, затруднений не будет: доступ к ним при снятой пластиковой накладке двигателя очень даже неплох. Свечи — под высокую торцевую головку «на 10».
Поликлиновых ремней два. Верхний, более широкий, оснащен автоматическим натяжителем, поэтому с настройкой не ошибетесь. Обязательно проверьте ролик! Порой люфт появляется даже при мизерном пробеге и досрочно убивает ремень. Натяжение нижнего ремня регулируем вращением ходового винта, предварительно ослабив гайку ролика. Тут требуется навык.
ПО-ПЛАСТУНСКИ
Масло в агрегатах трансмиссии рассчитано на весь срок службы, однако менять его иногда приходится. С редукторами мостов, МКП и раздаткой все привычно: сливаем отработку через нижние пробки, а свежее заливаем через боковые, они же контрольные. У непрогретого автомобиля, стоящего на ровной площадке, уровень должен быть по срезу этих контрольных отверстий.
Масло в автомат заливаем через трубку щупа, им же контролируем уровень. На коробках последних версий щуп упразднили, поэтому из-под капота масло уже не проверишь. Да и заменить его сложнее. Сперва сливаем отработку через большую пробку в поддоне картера, а затем, ввернув пробку на место, вывертываем другую, маленькую. За ней мерный стаканчик, через верхний срез которого и надо подать свежую порцию в объеме, на пол-литра большем слитого. Для этого понадобится штуцер-переходник с резьбой, как на пробке (и вместо нее вкручиваемый), или хотя бы втулка с контргайкой. Надев на переходник подходящий шланг, подаем масло под давлением. Лучше шприцем, но можно просто вывести другой конец шланга повыше под капот и, надев на него воронку, заливать самотеком. А чтобы лилось веселее, подогреть до 40–50 ºС. Влив порцию, как можно проворней (чтобы потерять минимум масла) меняем переходник на пробку.
Сливная пробка 5‑ступенчатого автомата нового образца показана красной стрелкой, а заливная — зеленой. Крестовины карданных валов без пресс-масленок.
Остается пустить двигатель, прогреть его до рабочей температуры, перевести рычаг по всем позициям с небольшой задержкой в каждой из них и, оставив в положении Р («паркинг»), вновь спуститься на землю и вывернуть малую пробку. Излишки сольются. Но сомнения в безупречности действий, когда знаешь дилерскую технологию, останутся: как убедиться, что температура масла была при этом 40 ºС, как требует официальный регламент? Мастера проверяют температуру фирменным сканером, а без него надежда лишь на чутье.
С заменой антифриза тоже не все однозначно. На старых версиях в нижнем бачке радиатора была удобная сливная пробка, а после рестайлинга ее не стало. Жидкость предстоит сливать, отсоединив нижний патрубок. Появился риск облиться и отравить землю ядовитым этиленгликолем, вдобавок для доступа к патрубку нужно будет снять силовую защиту моторного отсека и пластиковую накладку «юбки» бампера, вывернув массу крепежа. По совокупности статей и снижаем оценку.
ГЛАЗАМИ СЛЕДОПЫТА
Добраться до фар для замены лампочек сложнее справа — мешает аккумулятор. Его лучше снять, чтобы не ободрать руки. Вот теперь доступ свободен, но не спешите радоваться: если габаритку и поворотник легко замените, то с лампой Н4 ближнего-дальнего света провозитесь — очень уж туга посадка клемм колодки на ответные выводы. Даже специалисты порой до получаса ломают пальцы, пытаясь снять разъем, хотя при этом помогают себе шлицевой отверткой (орудовать ею надо умеючи, дабы не повредить защитный резиновый чехол секции).
И сзади без отвертки не обойтись. А ведь лампочки, влияющие на нашу с вами безопасность, должны заменяться одним движением руки! Однако с фонарями все же проще: нужно вывернуть два самореза и вынуть корпус с направляющих фиксаторов, сместив его назад. Хватка этих фиксаторов вполне умеренная.
В третьем, дополнительном «стопе», как и в повторителях поворотников на зеркалах, применены светодиоды. Учитывая их долговечность, менять, возможно, и не придется.
Самым непродуманным изделием светотехники оказались противотуманные фары. Для замены ламп понадобится вывернуть колесо и, удалив крепеж, отогнуть подкрылок. Конечно, встречались решения и хуже, но что мешало сделать конструкцию более красивой — предусмотреть в подкрылках съемные заглушки или отстегивающиеся клапаны-карманы?
С лампой Н11 противотуманной фары лишь на фото все просто. За кадром снятое колесо и подкрылок, освобожденный от трех точек крепежа и отогнутый в сторону.
Салонный фильтр лучше менять в тепле, поскольку предстоит снять правую боковую накладку панели приборов. А пластик, как известно, на морозе хрупок, есть риск обломить защелки. Вывернув пять саморезов бардачка, вынимаем его из панели, не забыв отсоединить разъем подсветки, после чего снимаем с направляющих блок предохранителей и получаем доступ к лючку отопителя.
С заменой тормозных колодок наверняка управитесь. Главное — не перепутать местами пластины постелей скоб и установить новые колодки в соответствии с фото.
Колодки ручника подводим вращением корончатой гайки через снятую заглушку в диске-барабане. Для компенсации удлинения тросов крутим гайку на секторе рычага ручника. Доступ к ней вызвал восторг — давненько не встречали ничего проще: нужно лишь потянуть вверх секцию подстаканников на туннеле пола. Причем без инструмента, одной лишь хваткой пальцев. Браво, «Следопыт»!
Если сравнивать нашего героя с ценовыми конкурентами из среды вседорожников, ставших в свое время участниками этой рубрики, «Пасфайндер» вполне заслуживает высокой оценки. Даже несмотря на огрехи по части замены ламп, масла в АКП и, пожалуй, неудачный доступ к салонному фильтру.
Привет друзья марководы. Да, Вы все мои друзья. Хоть с Вами и не общаюсь но периодически пользуюсь этим форумом и спасибо огромное за то что вы есть.
Вот решил в благодарность тоже поделится проделанной работой по замене сервопривода крана печки. Но сначала немного о себе и моем чайнике.
Сразу скажу это моя первая машина и на момент покупки я сам был чайником в вопросе выбора, что лучше взять?. Знал только то,что это будет тойота в кузове седан.В процессе выбора круг сузился и ограничился только маркообразными. Сумма у меня по тем временам (2009 год) была средняя 300тр поэтому только 90 или 100.После многочисленных встреч и смотрин я определился, это будет чайзер в сотом кузове ,объем двигла на тот момент не имел для меня значения. Но всё что я смотрел было довольно в плачевном состоянии и уже отчаялся. К поиску были подключены мои друзья и вот он долгожданный звонок " поехали смотреть".Это были последние смотрины когда из гаража выехал chaser avante (lordly) gx100 цвет снежка. Я сразу понял это моя машина. Люблю его безумно, нравится все кроме расхода аи95 зимой, но готов терпеть даже это лишь бы управлять своей мечтой. Фото нет (суеверный наверное) ну а ниже то о чем хотел поделится.
Проблема была такая : при повороте ручки кондея на холод под торпедой в центре появились щелчки, которые замолкали при повороте на горячую.Причина: закис тросик сервопривода который приводит в движение кран печки под капотом, в следствии чего сточились зубчики на шестерне привода и они проскальзывали. Было лето Жарко, снял тросик закрыл кран в ручную. Вердикт был снимать торпеду ибо так не снять/поставить этот агрегат. Это было основным тормозом "снимать торпеду :((", думаю механики моего уровня поймут.Так бы и ездил на ручном управлении крана, но наткнулся на другом ресурсе на темку как заменить без снятия. Спасибо за идею марководу danil-lyashov.
Мне понадобились инструменты: накидной ключ на 12,отвертка крестовая и плоская, маленькая плоская отвертка загнутая буквой г. и пластиковая карта заправки. Пара худых рук, именно худых (как у меня). danil-lyashov потратил на одну операцию с направляющими более 4 часов и уже хотел бросить это гиблое дел.Славо богу не сдался.Места где установлен привод очень мало Приходилось делать все на ощупь. И Поверните ручку кондея на холод перед всей процедурой.снимите тклему аккума.
Фото №1: б/у сервопривод заказанный в Находке.Сразу в месте с тросиком.
Фото №2 кран печки и тросик который у меня туго ходил.
Фото №3: Снимаем кикпанель под бардачком 4 клипсы.
Фото №4: Снимаем бардачек 4 винта два в бардаке два по бокам.
Снимаем фишки подушки безопасности от бардака.
Фото №5: Откручиваем подуху два болта,отключаем фишку.
Фото №6: Выкавыриваем подуху. делал плоской отверткой под отвертку клал пластиковую карту чтобы не продавить торпеду.
Фото №7: Снятая подушка.тяжеленькая.
Фото №8: Сервопривод крепится на три винта.
Фото №9: Тут начинаются сложности.два винта открутил мелкой отверткой а на третьем пришлось её согнуть.danil-lyashov говорит использовал трещетку с насадкой как отвертка.
Фото №10:Под сервоприводом две направляющие пластиковая и металлическая. на ощупь снимаем тросик с пластиковой направляющей(там штырек а перед штырьком крючек который держит трос на штырьке.сфотать не получилось.мало места.Потом вытаскиваем трос под капотоп (просто тянем на себя).вынимаем сервак.
Фото №11 Вот эти направляющие открывают кран и заслонки.Тут самое сложное (попасть в отверстия направляющих двумя штырями сервопривода.они свободно ходят в разные стороны.)
Установка: Примерно поставил сервак на свое место и надел трос на пластиковую направляющую.Потом после 30 минут безуспешных попыток попасть сервоприводом в эти направляющие пришла идея.(подключил фишку на не прикрученный сервак, зажигание, и крутилкой на кондее начал поворачивать штыри сервака туда сюда.Сначало на ощупь попал в пластиковую которая пониже а затем в металлическую.
Фото №12: С низу где был бордачек все видно и можно контролировать попал/не попал. Еще на одном штыре серва есть пластиковая черная насадка(не сфотал) на ней типо прокладки паралоновой, так вот эта паралоновоя у меня слетела в процессе многократных попыток попадания. Но думаю она мало на что повлияет.
Вот и все прикручиваем серво пихаем трос назад в подкапод,одеваем его на кран, проверяем и собираем всё в обратном порядке.
Теперь все работает идеально,заодно и салонный фильтр почистил.
Если возникнут вопросы ,задавайте, отвечу.
Извените за многа букав.
Автор: Валерий Моторин Раздел: NISSAN
Ниссан Патфайндер третьего поколения (заводской индекс R51) впервые был представлен на Североамериканском континенте в 2005 году. Pathfinder построен на базе пикапа Nissan Navara. Сборка внедорожников для Европейского континента осуществляется в Испании.
Nissan Pathfinder 2005-2010 г.в.
Двигатели
В списке доступных силовых агрегатов первоначально значились - турбодизель рабочим объемом 2,5 л / 174 л.с. и бензиновый атмосферный V6 объемом 4,0 л / 269 л.с. Позже, после рестайлинга в 2010 году (R51M), дизель 2,5 л прибавил в мощности и стал развивать 190 л.с., а взамен бензинового V6 стали устанавливать дизельный V6 объемом 3,0 л и отдачей 231 л.с.
Наибольшей популярностью среди силовых агрегатов пользовался 4-х цилиндровый турбодизель 2,5 л (YD25). Его слабое место – головка блока цилиндров. Случаи появления трещин в головке не редкость. Причина - длительная работа под большой нагрузкой и перегрев. Проблема возникала после 100-150 тыс. км. Стоимость новой ГБЦ около 60 000 рублей.
По прошествии 250-300 тыс. км владельцы сталкивались даже с капитальным ремонтом дизельного 2.5. Затраты на восстановление составляли 120-150 тыс. рублей.
При замене масляного фильтра некоторые нерадивые мастера обламывали штуцер на вакуумном клапане, из-за чего переставала функционировать турбина. Стоимость нового клапана около 6-7 тыс. рублей.
По неосторожности может оказаться сломан и пластиковый наконечник тройника блока отопительных трубок. Это приводит к утечке охлаждающей жидкости. За новый «тройник» придется отдать около 4-6 тыс. рублей.
При пробеге более 60-100 тыс. км часто начинает «выть» турбина. Причина: выработка на штоке, через которую выходят газы. С прогревом металл расширяется, зазор уменьшается, и «утечка» газов снижается, поэтому вой стихает. Зазор никоим образом не влияет на эффективность работы турбины, «вой» – специфическая возрастная особенность. Сам турбокомпрессор доезжает до 250-300 тыс. км (30-60 тыс. рублей).
Топливные форсунки начинают «лить» после 120-150 тыс. км. Стоимость новой форсунки около 18-19 тыс. рублей. Некоторые механики готовы отреставрировать форсунку за 7000 рублей.
Модернизированный двигатель YD25 мощностью 190 л.с. получил немного измененную головку блока цилиндров и турбокомпрессор с электрической системой управления. После 10-30 тыс. км владельцы машин, чаще 2010-2011 года, сталкивались с пропаданием тяги, сопровождаемым высвечиванием сигнализатора MIL. «Хандра» проявлялась периодически и спонтанно. Официальные сервисы при обращении с проблемой производили калибровку турбины и перепрошивку ЭБУ. Если недуг повторялся, то меняли турбокомпрессор. Причина неисправности крылась в блоке управления турбиной. Отдельно блок управления не меняется, поэтому «официалы» обновляли турбину в сборе. Многим удавалось «вылечить» турбокомпрессор после чистки и перепайки контактов в блоке.
Число 3-х литровых дизелей V9X не велико. Наиболее распространенная причина обращения в сервисы в первые годы эксплуатации – заклинивание клапана EGR при пробеге более 50-80 тыс. км. Данная проблема возникала и на дизеле YD25. Со временем стали встречаться случаи капитального ремонта 3-литрового турбодизеля.
На многих дизельных моторах Nissan Pathfinder после 50-70 тыс. км начинали «потеть» патрубки, соединяющие турбину с интеркуллером. Замасливание свидетельствовало о появлении микротрещин, которые вскоре увеличивались. Патрубки приходилось менять.
Спустя 150-200 тыс. км мог захандрить ТНВД из-за отказа клапана регулятора давления топлива (11 000 рублей за оригинал).
Бензиновый атмосферник VQ40 тоже не без изъянов. Например, иногда возникали проблемы из-за разрушения керамического наполнителя катализаторов, мелкие частицы которого попадали в цилиндры. Из-за абразивного воздействия частичек на стенках цилиндров появлялись задиры, и существенно увеличивался расход масла.
4-литровый двигатель порой начинал потреблять масло и после 250-300 тыс. км. Наряду с этим встречались случаи проворачивания вкладышей и разрушения коленвала.
Владельцы Ниссан Патфайндер старше 5-6 лет нередко сталкивались с отказом датчика уровня топлива: стрелка указателя залипала на «максимуме» или падала на «0». Производитель предусматривал замену топливного насоса в сборе, стоимость которого у дилеров около 18 000 рублей и около 8 000 рублей в «обычных магазинах». Кроме того, для замены насоса приходилось снимать бак, так как технологического отверстия в кузове для этих целей не предусмотрено.
При пробеге более 100 000 км могла выйти из строя обгонная муфта генератора или подшипники. Об этом подсказывал посторонний шум: треск или писк. Стоимость новой муфты около 6 000 рублей у дилеров и около 2-3 тыс. рублей в обычных магазинах автозапчастей. За два оригинальных подшипника придется выложить дополнительно около 2000 рублей, а за аналог – около 1000 рублей. Проделанная работа оценивается примерно в 5000 рублей. На бензиновую версии данная муфта не устанавливалась.
Трансмиссия
На дорестайлинговых Pathfinder нередко возникали проблемы с задним редуктором. Проблемный редуктор менялся по гарантии.
Гул и вибрации на высоких скоростях после 80-120 тыс. км пробега обязаны своим появлениям крестовинам карданных валов. Стоимость новой крестовины около 1,5-2,5 тыс. рублей. Они же и виновники скрипа, возникающего при движении задним ходом. Сальники раздаточной коробки прослужат более 100-150 тыс. км.
6-ступенчатой механической коробкой передач комплектовались только внедорожники с турбодизелем 2,5 л. Проблем с самой коробкой не возникает. А вот сцепление оказалось слишком слабым. Чаще всего его приходилось менять еще до 100 000 км, но при щадящих условиях эксплуатации оно могло прослужить 150-180 тыс. км. Комплект нового оригинального сцепления не дешев – около 40 000 рублей, аналог немного доступнее – около 30 000 рублей.
5-скоростной «автомат» устанавливался в паре с любым из двигателей Pathfinder. АКПП способна уверенно проехать без ремонта более 200-250 тыс. км. Причиной неполадок мог стать гидроблок. Стоимость нового гидроблока у дилеров около 50-60 тыс. рублей, в интернет-магазинах на заказ – около 30-45 тыс. рублей.
Нередко коробка «умирала» не от естественного износа, а из-за смешивания ее рабочей жидкости с антифризом. Приготовление «смертельного коктейля» происходило в нижней части радиатора из-за протечки теплообменника (нижнего бака радиатора). Стоимость нового оригинального радиатора 33 000 рублей. Предвестник беды один – пробуксовки. Если вовремя спохватиться, то можно было отделаться только промывкой коробки, в противном случае предстояла замена гидроблока и фрикционов. Проблем с АКПП иногда добавлял конструктивный недостаток: болт крепления пластмассовой накладки переднего бампера перетирал патрубок охлаждения масла коробки.
С возрастом обнаружилась еще одна уязвимость - обрыв дорожки контакта на плате управления АКПП. Дорожку можно пропаять. Издержки составят 10-12 тыс. рублей.
Ходовая
Втулки и стойки переднего стабилизатора служат более 60-80 тыс. км, заднего - более 80-120 тыс. км. Ступичные подшипники ходят свыше 100-150 тыс. км. Стоимость новой ступицы у дилеров около 17-18 тыс. рублей, на стороне – около 8-9 тыс. рублей. Столько же ходят рычаги подвески и шаровые, рулевые наконечники и тяги.
Nissan Pathfinder 2010-2014 г.в.
Стуки в рулевом при проезде неровностей не редкость. Виновник «торжества» на дорестайлинговой модели – карданчик рулевого вала. После замены на резинометаллический аналог нового образца стуки проходят. Стоимость карданчика около 300-400 рублей, а работ по замене - около 6-7 тыс. рублей. В рестайлинговой версии Pathfinder стуки в рулевом возникают из-за износа шлицов на обжимной конструкции внизу рулевого вала.
Некоторые обладатели Nissan Pathfinder отмечают провал педали тормоза и снижение эффективности замедления. Проблема могла обнаружиться как после 20-30 тыс.км, так и лишь через 200 000 км. В большинстве случаев причина бед в главном тормозном цилиндре. Стоимость нового ГТЦ около 10 000 рублей.
Другие проблемы и неисправности
Лакокрасочное покрытие, традиционно для большинства автомобилей, слабое - легко царапается и быстро обрастает сколами. Уже после первой зимы могли появиться «паучки» (небольшие вспучивания краски) на капоте, передних стойках, над лобовым стеклом, но чаще всего на задней двери багажника. Страдало и хромовое покрытие декоративных элементов отделки кузова.
Позже коррозия обнаруживалась на колесных арках и раме. Через 11-14 лет в раме могли появиться дырки. За ее реставрацию без снятия кузова запросят около 50 000 рублей.
Из-за проблем с клапаном в трубопроводе омывателя фар зачастую начинают «травить» форсунки. Многие сталкиваются с появлением трещин на остеклении передней блок-фары возле крыла. Причина – сильное внутренне напряжение из-за особенностей крепления. Некоторым счастливчикам приходилось менять фары чуть ли не каждый год. Хотя случаи и не единичные, дилеры при приемке авто каждый раз искренне удивлялись увиденному.
Облезающая «кожаная обивка» сидений и руля – еще одна печальная реальность большинства современных автомобилей, в т.ч. и Патфайндер (после 20-40 тыс. км). Со временем обтираются и пластиковые накладки на спицах руля.
Встречаются так же проблемы с контактами кнопок управления стеклоподъемниками, электроприводом сидений и их подогревом. Зачастую приходится сталкиваться с обрывом рулевого шлейфа, из-за чего перестают работать кнопки на руле, звуковой сигнал, или высвечивается индикатор неисправности подушек безопасности. Стоимость нового шлейфа у дилеров около 4000 рублей, в интернет-магазинах – около 2000 рублей.
Нередко глючит штатная навигационная система - гаснет монитор. Самостоятельно система может выйти из ступора лишь через несколько часов. Если летаргический сон так и не прекратится, значит, придется заменить блок навигации. Дилеры на вопрос о причинах такого поведения отвечали, что так действуют особые зоны. Аномалия? Электрики при появлении подобных «заскоков» рекомендуют вынуть штекер активной GPS антенны из гнезда и больше ее не использовать.
При появлении подтеков на стойках возле потолка и потолке, необходимо проверить состояние резинок под рейлингами и протянуть их крепление. Вода в ногах переднего пассажира - результат расстыковки шланга омывателя заднего стекла под передним правым крылом.
Владельцы дизельных Nissan Pathfinder нередко сетуют на медленный прогрев салона в морозы. Со временем может зашуметь моторчик печки. Заставить замолчать его поможет смазка. Новый моторчик стоит от 5 до 10 тыс. рублей.
Трубки кондиционера задних пассажиров, расположенные под днищем, легко поддаются коррозии. Так же наблюдаются эпизоды с выходом из строя сервоприводов заслонок распределения потоков воздуха. Новый сервопривод обойдется в 1000 рублей.
Электрожгуты, проложенные под днищем, и разъемы под порогами нередко сгнивают через 4-6 лет эксплуатации. Это главная причина высвечивания ошибок по полному приводу или датчикам ABS.
Стоит ли покупать?
Герой нашего рассказа, в плане надежности, не выделяется из большой толпы современных автомобилей. Вызывает беспокойство наличие проблем с двигателями. Проблемы с ЛКП и низким качеством отделочных материалов, к сожалению, сегодня уже мало кого удивляют. А в остальном все предсказуемо - ресурс агрегатов и узлов вменяемый, как и цены на запчасти. Пожалуй, нет смысла отказываться от приобретения Nissan Pathfinder, если необходим большой полноприводный автомобиль. Как показывает опыт отдельных владельцев, Ниссан Патфайндер при своевременном обслуживании и правильной эксплуатации спокойно достигает отметки в 300-400 тыс. км без серьезного ремонта.
Компания Autobax предлагает возможность заказать у нас Моторчик Блокировки (Сервопривод Раздаточной Коробки) Nissan Pathfinder (R51M) 2004>2013, а также другие детали для авто марки . Все запчасти магазин без проблем продаст с доставкой. Сотрудничаем с каждым регионом России, особенно срочная доставка по Санкт-Петербургу. Купить в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Если товар не соответствует описанию, вы можете вернуть товар, оплатив стоимость обратной пересылки, или оставить товар себе и договориться о компенсации с продавцом.
Доставка в срок
Гарантийные обязательства наступают с момента получения груза покупателем в транспортной компании.
- Возврат нового товара может быть осуществлен в течении 14 дней со дня покупки.
- Возврат товара бывшего в употреблении возможен в течении 5 дней со дня покупки.
- Технические жидкости (масла, антифризы, автохимия) – возврату и обмену не подлежат.
- Детали и части кузова, отрезанные по вашим размерам (отрезные детали) – возврату и обмену не подлежат.
- Технически сложный товар, электронное оборудование требующего программирования путем вмешательства специальным диагностическим оборудованием – возврату и обмену не подлежат.
- Уценённый товар имеющий признаки механического повреждения возврату и обмену не подлежит
Возврат товара осуществляется в подразделении, где он был приобретен и при выполнении следующих условий:
- соблюдение срока возврата;
- сохранение внешнего вида товара и упаковки;
- сохранение защитных пломб;
- сохранение маркировки;
- сохранение комплектности;
Если товар был оплачен наличными в магазине, деньги выплачиваются из кассы магазина в срок до 10 дней, на основании письменного заявления покупателя с указанием фамилии, имени, отчества и только при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта или документа, его заменяющего).
Если товар был оплачен банковской картой, возврат средств за товары или услуги, оплаченные банковской картой, производится только на карту клиента, оплатившего товар и осуществляется в срок до 30 дней.
Доставка по Санкт-Петербургу:
1. Если вы находитесь в Санкт-Петербурге – вы можете забрать заказ самостоятельно, в пунктах Outpost (выдачи товара).
2. Доставка курьером компании «Автобакс»
- Мы производим доставку своим транспортным отделом по указанному адресу заказчика, до подъезда дома или офиса.
- Доставка товара осуществляется в течении 24 часов после 100% оплаты заказа. Доставку заказа в точное время и дату предварительно согласовывайте с менеджером.
- Сумма заказа до 1000 рублей - Доставка 200 рублей *
- Сумма заказа свыше 1000 рублей - Доставка БЕСПЛАТНО *
* В пределах КАД, за пределы КАД – уточняйте у менеджера по телефону +7 (812) 309-80-08
Доставка в Москву и другие регионы производиться по средствам транспортных компаний, список которых можно уточнить у менеджера по телефону +7 (812) 309-80-08.
![]()
Наличный расчёт![]()
Безналичный расчёт![]()
Банковской картой On-Line![]()
Электронные деньги![]()
Сотовые операторы и салоны связи![]()
Терминалы моментальной оплаты
Читайте также: