Где находится дпкв на пежо 206
На моделях с 1995 г. вып. используются два датчика СКР, один из которых (датчик REF) установлен в передней части силового агрегата, на алюминиевой секции поддона картера двигателя, непосредственно под шкивом коленчатого вала. И служит для определения количества пазов роторного датчика шкива коленчатого вала по отношению к положениям ВМТ поршня каждого из цилиндров (сигнал 120 ). Второй датчик (POS) также находится на алюминиевой секции поддона, но с задней стороны силового агрегата, вблизи купола трансмиссии и служит для определения частоты вращения вала (сигнал 1 ). Оба датчика состоят из постоянного магнита, сердечника и проволочной обмотки. Изменение зазора влечет за собой изменение параметров магнитного поля в непосредственной близости от датчика, что, в свою очередь приводит к изменению амплитуды выдаваемого датчиком на РСМ сигнального напряжения. РСМ использует поступающую от датчиков СКР информацию при корректировках установок угла опережения зажигания, синхронизации впрыска и выявлении пропусков зажигания.
На вашем авто датчик считывает показания с маховика
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Этот датчик играет важную роль при работе мотора. Этот элемент является одним из тех, при поломке которого автомобиль просто не заведётся. Основным предназначением этого датчика является передача информации в блок управления двигателем о том, в каком положении находится поршень в цилиндре.
Расположение датчика коленвала на Пежо 206
Датчик может выходить из строя нечасто. На его износ могут указывать косвенные признаки, например, нестабильная работа мотора. Если такое произошло, то датчик стоит проверить. Для этого надо знать, где он располагается. В разных автомобилях он может быть установлен в разных местах.
В Пежо 206 датчик расположен на кожухе маховика и считывает показания с самого маховика.
Местонахождение датчика поворота коленчатого вала.
Если вы не смогли самостоятельно найти датчик, то следует просмотреть информацию в руководстве по эксплуатации авто или обратиться на СТО.
Видео о проверке датчика положения коленчатого вала
2003г хэтч
ДВС 1.4 TU3JP KFW, АКПП
VF32AKFWR43475800
DAM 9802
ЭБУ sagem2000-2B
BSM B3 Delphi (коммутационный блок с предохранителями под капотом)
BSI siemens (блок с предохранителями в салоне)
ABS нет
Просто перестала заводиться возле дома.
Нет искры и впрыска. После включения зажигания появляется питание на контактах форсунок, свечей и т.д. и пропадает через 3-4сек. и не появляется при прокрутке стартером.
Причём при проведении тестов исполнительных элементов системы впрыска со сканера, искра есть на всех свечах и форсунки все работают.
Стартер крутит, аккум новый, насос работает. Не знаю можно ли верить проверке сигналов от ДПКВ мультиметром, сопротивление меняется при прокрутке стартером. Датчик менял на новый и проводка звониться до ЭБУ. Но по сканеру при прокрутке стартером 0 об/мин.
Горит ECO-MOD.
Сканер Lexia прога Peugeot planet 2000. На связь ВСЁ выходит, ошибок НЕТ! Блок управления ДВС не заблокирован, ключ узнаёт.
Прозваниваются все питания и массы (которые смог найти по схемам) на ЭБУ, BSM, BSI. CAN между ними и АКПП тоже.
Есть SEDRE оффлайн, по вину искать эл.схемы не хочет. По схемам которые нашёл не всё сходиться. Большая схема вообще от citroen c3 но, там как раз нет реле двойного действия расположенного под ЭБУ, как и у меня. На всех других которые я находил для 206го есть это сдвоенное реле.
Чип в ключе, катушка иммо на замке и тоже всё звониться.
Вызывают вопросы:
пункт "BSI разблокирован - НЕТ"
пункт "режим переключения - закон отсутствия связи"
Норма это или нет не знаю.
И при проверке напряжений такая картина:
в блоке BSM 16V NR №3 при включении зажигания появляется напряжение 10.7-10.85v, при прокрутке проседает до 9.5v
там же №13 сначала есть напряжение аккума, а при включении зажигания пропадает, при прокрутке 0.15v
там же №8 с зажиганием появляется напряжение аккума, при прокрутке проседает как и на №3
Это норма или нет? Я схемы читать нормально не умею, посмотрите пожалуйста кто разбирается.
И ещё по схеме иммобилайзера не сходиться:
с блока BSM 16V GR №1 звониться на №2 3V BE ( синий контакт под замком зажигания), хотя должен звониться на №3. И соответственно в блоке BSM 16V GR №1 звониться с №9.
Это замыкание? Или схема не подходящая? Но, стартер же крутит и ошибок нет.
Прочитал уже много тем на форумах, похожих ситуаций много, но их решения мне не помогли и в одной теме было всё точь в точь как у меня, но в итоге автор не посчитал нужным написать о решении своей проблемы.
Подскажите, кто знает, на каких контактах должны быть или появляться напряжения, сигналы. Может какое реле тупит или ещё где-то что-то блокируется в BSI или подрулевом блоке.
Может у кого-то есть возможность раздобыть по вину эл.схемы впрыска, иммобилайзера, блоков BSM, BSI.
Или кто-то сталкивался с подобными проблемами, как решили.
СПАСИБО!
Двигатель прокручивается стартером, но не заводится.
• Проверить датчик коленвала (ДПКВ) - сначала визуально на повреждение провода и экрана. Провод должен быть экранированным. Сопротивление датчика должно составлять несколько сот Ом (600-1000 в зависимости от типа). Расстояние его от зубчатого диска синхронизации на КВ не должно быть больше 1-1,5 мм.
• Проверить бензонасос (ЭБН) по звуку (нет звука - наверное что-то с проводкой - просто подаем на него 12В и едем дальше) и при включении должно ощущаться давление в резиновых трубках (2,5-3 бар). После выключения насоса давление в системе не должно быстро спадать. Если спадает - то ищите причину, но если не воняет бензином то скорее всего виновен клапан "обратки" (регулятор давления топлива) все пропускает - на короткое время его можно заглушить.
• Искру можно проверять только при условии надежного соединения свечей с массой, иначе легко сжечь блок управления.
• Просто пробуем передернуть все разьемы.
• Потом попробуйте прокрутить двигатель с нажатой в пол педалью газа, (в этом случае топливо подаваться не будет) это позволит продуть цилиндры.
• Попробуйте завести двигатель с немного нажатой педалью газа. Если это Вам удалось, то либо неисправен РХХ (РДВ) либо один из датчиков (скорее всего температуры ОЖ). Если двигатель при отпускании газа глохнет то это, наверное, РХХ - это ерунда, тросик газа регулируете так, чтобы дроссельная заслонка была слегка открыта (на ХХ ок. 1200 об/мин) и едете дальше. Но может быть и низкое давление топлива.
• Смотрим, горит ли у Вас лампа Check Engine? Горит! Это уже хорошо - значит ЭБУ как то работает. К сожалению код ошибки мы без тестера не узнаем. Если есть тестер то смотрим код и далее в секцию где говорится о кодах ошибок.
• Много кодов ошибок - здесь что-то не так, посмотрите не отвалилось ли чего. Нет ли подсоса воздуха и работает ли РДВ (РХХ). В этих случаях вполне возможны ложные обвинения работающих датчиков.
• Проверяем работает ли управление форсунками. Если есть тестер, то проверяя сопротивление форсунок (должно быть 12-20 Ом в зависимости от типа).
• Проверяем напряжение входных на клеммах катушек. Если есть тестер, то прозванием катушки, проверяя их сопротивление (должно быть несколько(4-6) Ком на вторичной обмотке).
• Проверьте напряжение бортсети. При заведенном моторе оно должно быть около 14В, при заглушенном 12,5В а во время прокручивания стартером не ниже 8В.
• Наконец, просто отделяем от ЭБУ все лишние датчики кроме датчика синхронизации (температуры, ДМРВ, фазы. ). И повторяем попытку завестись.
• Проверяем шкив привода распредвала и ремень.
Двигатель плохо заводится.
• Проверьте воздушный фильтр.
• Попробуйте выжать сцепление при пуске.
• Проверьте на разумность показания датчика температуры ОЖ. Отклонения не должны быть больше 5-6 градусов.
• Если есть датчик температуры воздуха то проверьте на разумность его показания . Учтя при этом температуру двигателя и забортного воздуха.
• Проверьте ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). При отпущенной педали газа должен быть ок. 0% при нажатой 95-100%
• Сравните показания ДМРВ (на 850 об/м и 2500) с тем что у Вас было в молодые годы. Если совсем не то - значит что-то с ним стряслось или есть подсос воздуха помимо него. Прогретый двигатель объемом 1,8 л. должен портить 7-9 кг. воздуха за час на ХХ (при 850 об/мин.).
• Проверяем зажигание прежде всего на состояние высоковольтной части, свечи, провода, сколы, нагар, трещины, намокание.
• Проверяем шкив привода распредвала и ремень.
• Возможно дурит РХХ. Пробуем работать с газом.
• Помимо ЭСУД стоит проверить правильность установки фаз газораспределения и компрессию.
Дерганья, провалы, пропала приемистость.
• При таком случае не дурно посмотреть что делается под капотом.
• Проводим тест динамических качеств двигателя. Если без нагрузки разгон с 2000 до 5500 оборотов занимает 0,5-0.75 сек. то может вам чего показалось.
• Дальше возможно что неисправны форсунки.
• Проверьте форсунки на идентичность.
• Установите обороты двигателя на 2500. Далее отключая при помощи тестера форсунки по одной измеряйте на сколько упадут обороты при отключении каждого цилиндра и соответственно проверьте идентичность их работы. Если при отключении какого-либо цилиндра обороты падают на существенно меньшую величину то видать в нем проблема.
• Возможно засорение фильтров.
• Не грех еще проверить угол опережения зажигания.
• И вот еще что если будет резкое изменение оборотов двигателя без видимой причины, то скорее всего имеют место быть помехи, проверьте экранирование проводов датчика синхронизации КВ и фазы.
• не грех проверить вентиляцию топливного бака.
Детонация - слышны звоны или код диагностики.
• вентилятор,
• систему охлаждения на перегрев (уровень ОЖ, радиатор. )
• датчик температуры ОЖ и датчик детонации
• фильтр воздуха
• ремни
• ДМРВ
• калильное число свечей и наличие нагара на них
• проверить, не попадает ли в цилиндры масло - по выхлопу.
Много топлива жрет
• Прежде всего свечи.
• Залипание форсунок
• Систему охлаждения на переохлаждение.
• Воздушный фильтр.
• Датчик температуры ОЖ и, конечно, ДМРВ.
• Не исправен датчик фазы если он есть.
• А не сделать ли Вам сход-развал?
Неустойчивый холостой ход, тряска.
• Прежде всего проверьте подсос воздуха в обход ДМРВ и сам ДМРВ, как описано выше.
• проверьте L-зонд, если он у Вас есть.
• Проверьте датчик положения дроссельной заслонки на соответствие нулевому значению.
• Проверьте датчик температуры ОЖ.
• Проверьте форсунки на герметичность и идентичность расходных характеристик и их катушки.
• Давление топлива как описано выше.
• Проверяем зажигание как обычно.
• И, наконец, если газом удается стабилизировать ситуацию на том же уровне оборотов то это либо датчик температуры либо РДВ.
Не проходим контроль СО
• Убедитесь в том, что двигатель имеет нормальную рабочую температуру.
• Проверьте ДМРВ, как описано выше.
• Проверьте клапан "обратки" и регулятор давления топлива.
• Проверяем герметичность форсунок
• Систему зажигания (модули зажигания, катушки, свечи, намокания, контакты, повреждения..).
• Конечно, во всех бедах может быть виноват датчик синхронизации (положения) КВ.
• Работу системы вентиляции картера и повышенного расхода масла на угар;
Двигатель не хочет глохнуть при выключенном зажигании (дизелинг, калильное зажигание)
• Все не так уж плохо. Компрессия ок.
• Проверяем герметичность форсунок и регулятор давления топлива.
Заметки вдоль темы.
у лямбды нормальный ресурс 80000-100000 км, потом она начинает медленно переключаться, отсюда мозги получают неверные данные о составе смеси - вот тебе и повышенный расход, провалы, высокая токсичность и т.д.
(поэтому и ставить старые с разборки совершенно бессмысленно..)
NGK сейчас производит лямбды на замену родных - можно прилично сэкономить при желании
расход бензина с неисправной лямбдой возрастает конечно не в 2 раза, но до 20-30% - запросто
с учётом нынешних цен и общего расхода бензина затраты отобьются очень быстро
Замена датчика положения коленчатого вала — Peugeot 307, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2
Заказал датчик импульсов FAE 79119 белого цвета на existe испанского производства. Была проблема, авто заводилось не с первого раза, с утра и когда хорошо пригреется и постоит чутка. Как только пришёл датчик произвёл замену. Замена не сложная только подлезть не очень удобно, и лучше делать на холодную дабы не обжечься. Датчик прикручен на один болт звёздочка т-30, пригодится ещё удлинитель. Старый датчик зрительно выглядел не так уж и плохо, да местами была желтизна как от перегрева, и у основания датчика какая-то трещина и оплавлено, возможно что так и было. На новом датчике основание все литое без трещин. На фото если присмотреться видно. По ощущениям скажу что особо изменений не заметил, возможно стала как-то более отзывчива. Едет отлично. Но самая главная причина по которой была произведена замена не пропала. Как не заводилась с утра так и не заводится с первого раза. Печально, буду капать дальше.
Продолжение следует…
Видео: Замена датчика положения коленвала 2.2 HDi
Если возникает необходимость в установлении формы выходного напряжения, генерируемого датчиком, стоит воспользоваться специальным осциллографом. Далеко не каждый водитель знает, где находится датчик коленвала, но все же подключить осциллограф к современному автомобилю довольно просто. Питание устройства может производиться от нескольких источников, из которых самым удобным является USB.
Замена датчика температуры ОЖ — Peugeot 407, 2.0 л., 2004 года на DRIVE2
Вначале конечно немного перессал, но логически было очевидно, что прогреться до такой температуры ОЖ моментально не может, поэтому стал думать в сторону датчика. Пока думал — ездил как есть. При этом стрелка то уходила в максимум, то возвращалась в адекватное положение. Все это сопровождалось постоянным пиликаньем. Но что геморнее всего, в режиме перегрева ECU уходит в защиту, превращая машину в овоща — разогнаться даже до 60, чтобы ехать наравне с потоком — было проблемой. Именно этот фактор заставил перебороть лень и лезть менять датчик.
Датчик заказал оригинальный, 1338C1,
Замена оказалась гораздо сложнее, чем предполагалось, и проблема в недоступности самого датчика. На большинстве моторов он находится справа, если стоять спереди к мотору лицом. Т.е. фактически под воздушным фильтром. У меня на RHR он расположен как и турбина, т.е. за мотором, между мотором и салоном. Снятие воздухана вместе с корпусом обязательно для доступа к датчику, но все равно задачу сильно не облегчало, т.к. находится он за блоком термостата и патрубками. С трудом туда пролезают два тонких пальца. Удерживается датчик стопорным кольцом, которое нужно поддеть отверткой и не без усилия вытащить, после чего можно раскачивая доставать сам датчик. Все это вслепую. Естественно предварительно нужно слить антифриз. В моем случае хватило слитой кастрюльки средних размеров, которая через мелкий фильтр потом была залита обратно. Ну и не забываем про прокачку системы, чтобы не было воздушных пробок.
На фото стрелкой указал расположение датчика:
На фото ниже хорошо видно стопорное кольцо. В моем случае на проводке была какая-то протертость, так что добавил немного изоляции.
После замены все работает как часы. Еще раз эту процедуру повторять я бы не хотел 🙂 Фактически ушло 2 вечера. Первый — тыканье с зеркальцем в поисках самого датчика, потом куча попыток с перекурами, чтобы отщелкнуть саму фишку, после чего уже тупо стемнело.
Видео: Датчик коленвала Peugeot boxer 2.2 HDI
Peugeot 407 1.8 16V › Logbook › Плановая замена масла, устранение течи датчика распредвала peugeot 407 1,8 EW7A
Да, заметил при осмотре двигателя, что немного бежало масло из датчика распредвала.
Видео: Пежо 206 Датчик положения коленвала (ДПКВ)
В видео показан процесс подмены датчика положения коленвала мотора 2.2 HDi (4HX) в кузове Пежо 607. Российский клуб любителей автомобилей Пежо коленвала где датчик. Уважаемые коллеги подскажите где находится и как снимается ДПКВ на 308 пыже? Номер оригин.
Лёва приболел… Лёву не заводит…(Замена ДПКВ) — Peugeot 307 SW, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2
Еду, значит, с радостью с работы.)
Чувствую, машинка не тянет: как будто якорь упал. Взгляд на приборку — все хорошо, но обороты падают. Притопил газульку — Лёва подергался и через пару секунд мееедленно начал набирать скорость. На скорости в 40 км из глушителя раздаются 2 выстрела. В зеркалах видно, как рассеиваются сизые облачка. После этого шоу машинка поехала как всегда: притопишь газ — скорость набирает ровно, никаких рывков, провалов и т.п.
Остановился у дома и… Всё! Лёва устал, Лёва никуда больше не поедет! Заглох, и больше не хочет заводиться(
День 1-й:
Первым делом достал свечи — вполне себе в норме. Налет беловатый, мокрые от бензина, зазор нормальный. Воткнул обратно.
Пошёл по массовому проводу от разъема. Дошел до болта в кузове: проводулька висит на паре ниток. Открутил, зачистил, завинтил, прозвонил. Обрадовался)))
РАНО, МЛЯ! Снова РАНО!
Стартер крутит, двигатель трясет, но даже не схватывает. Докрутил до полного разряда акб. Искру дедовским способом проверять что-то не хочется. Решаю звонить катушку — батарейка на тестере внезапно сдохла ((( Ещё и стемнело быстро, не видно стало ничего (
Извечный вопрос: куда копать дальше? Кто-то сталкивался уже с таким?
День 2-ой:
Рано утром запустил для проверки (скорее на авось). Завелся, но через несколько секунд выскочил любимый всеми деполлюшн. Чуть отъехал, чтоб загнать в гараж. Пока открывал ворота, машинка заглохла … Повторно не запустился … Дважды.
Не стал больше насиловать, все закрыл, ушел до вечера.
Просто включено зажигание, а обороты…
Снял ДПКВ. Замерил сопротивление.
Сопротиление проводов 0,02. Итого сопротивление датчика 0,45
обтер смесью керосина и растворителя 646
проводки на разъеме дпкв. один был зеленоватый
Датчик частоты вращения коленвала — Peugeot 605, 2.0 л., 1995 года на DRIVE2
Этап 1. Отключение проводки на газ
решено было провода, сделать как по схеме (прямоток для бензина) исключить газ полностью
2) Провода соответственно заизолировать, ибо безопасность прежде всего
При проверке использовалась контролька.
3) Попытки завести двигатель не давали результата, а вот контролька сообщила о плохом импульсе. Он то появлялся, то вообще не было импульса на форсунки.
С плохим импульсом оказалась связана плохая работа датчика коленвала.
Провода были закислены. И это стало причиной плохого импульса.
Коленчатый вал вращается в блоке цилиндров в пяти коренных подшипниках. Осевой зазор коленчатого вала регулируется упорными полукольцами.
Коленчатый вал – это главный элемент двигателя автомобиля, являющийся частью кривошипно-шатунного механизма, который преобразует энергию сгорающих в цилиндрах двигателя газов в механическую энергию.
Главная задача коленчатого вала – преобразовать возвратно-поступательные движения поршней двигателя в крутящий момент, который через трансмиссию передаётся на колёса автомобиля.
Этап 2. Замер сопротивления датчика
Датчик положения коленвала находится под двигателем
Новый стоит 15 — 30$.
Снимать его достаточно трудно, для замены. Но перед заменой можно проверить сопротивление датчика.
Читал, что нужно замерять между 2 и 3 контактами.
Начал замерять между 1 и 2 контактами, сопротивление 403 Ом, было и 407 Ом.
Для Peugeot 605 должно быть 360 — 500 Ом.
То сопротивление датчика, что у меня 407 Ом его недостаточно для нормальной искры на форсункисвечи.
Проблема осталось та же.
Этап 3. Замена старого(неисправного) датчика на новый
1) Покупка нового датчика. Лучше на рынкемагазине, чем на разборке. Да может и дешевле, но качество
Датчик частоты вращения коленвала DELLO (AUTOMEGA) №150066610
2) Замер сопротивления датчика. Результат 457 — 464 Ом.
3) Отсоединяем фишку датчика, от фишки идущей на блок управления.
4) Повторюсь. Сам датчик крепится к коленвалу, и расположен очень глубоко в недрах.
Датчик крепится к коленвалу на болт 10-ку.
Для того чтобы открутить болт, нужно либо залезть под машину (ямадомкрат), либо если нет возможности можно:
*снять трубу соединяющую воздушный фильтр и дроссельную заслонку;
*снять трубу (с антифризом)
Замена датчиков ДАД, ДТОЖ и Положения коленвала — Peugeot 307, 1.6 л., 2001 года на DRIVE2
Ну у нас ничего не меняется… Пропуски на холостом и затупы при кикдауне нас не покидают.
Добрый человек по имени Димитрий за сок почитал моё ведро лексией.
И лексия сказала разное…
Про непонятности от датчика коленвала и про то что ДАД врёт давление (собственно потому их и меняем)
Ещё путём общения с корифеями владения пыжей (в частности 307) было предположено что врёт 3х контактный (в моём случае) датчик температуры. Из-за чего мозг пытается подстроить смесь под температуру за бортом.
Датчик частоты вращения коленвала DELLO (AUTOMEGA) за номером 150074610
ДТОЖ ERA за номером 330551 на 3 полосы (контакта)
К слову ДТОЖ очень удобно менять, если открутить монтажную пластинку от корпуса термостата. Старый был под 20 ключ, новый 21. Запаситесь экзотическими ключами или одним разводным.
Менял его утром, на полностью холодной машине. Бочок расширительный не открывал. Охлождайки слилось капель десять не больше.
Результат по финалу этих всех действий… НОЛЬ. Как было так и осталось. Осталось копать ещё в трёх направлениях.
— Регулятор давления топлива (да и тупо его замерить, это давление)
— ГРМ скользнул (мог, т.к передний сальник колена ссыт мало-мало маслом прям на него)
— Чудесные адаптации, чудесных мозгов сбросить и посмотреть не подохнет ли пежо
1 — обозначение элемента: предохранитель (MF8); 2 — обозначение элемента: выключатель зажигания (CA00); 3 — число контактов штекерной колодки (2V); 4 — обозначение цвета штекерной колодки; 5 — символ элемента: предохранитель; 6 — группа элементов, входящая в состав комбинации приборов (0004); 7 — номер контакта штекерной колодки; 8 — номер провода (1357); 9 — символ элемента: датчик температуры охлаждающей жидкости (1220); 10 — номер группы элементов из другой схемы; 11 — обозначение соединения с «массой»; 12 — обозначение контакта проводов; 13 — символ элемента: аккумуляторная батарея (ВВ00)
Расположение диагностического разъема на Рено Логан
Диагностический разъём в бардачке прикрыт декоративной заглушкой
Расположен такой разъем в бардачке, в верхней его части.
Самый недорогой адаптер от ДЯДИ ЛЯО с АлиЭкспресса
Для подключения к системе используется специальный кабель или bluetooth-адаптер. Кстати, такое расположение перекочевало и в Рено Дастер.
Ранее такие разъемы устанавливались под капотом авто.
После проведения диагностики, при помощи этого разъема можно выявить любую неполадку систем авто. Все они отображаются в виде кодов. В таком коде и зашифрована информация о поломке.
Этот адаптер уже подороже, по размерам больше, техническая начинка получше
Предназначение
Программа Torque в работе
На компьютере (или мобильном телефоне, или планшете) при помощи специальной программы можно провести сканирование систем автомобиля и узнать, какая неполадка в нем присутствует.
Комментарии и уточнения где находится диагностический разъем Peugeot 206
Всем привет у меня ниссан микра к11 поменял все как нагрев доходит до 60 градусов не набирает обороты подскажите пожалуйста уже устал.
Если бы все так четко,без соплей и воды делали подобные ролики,то жизнь автолюбителя стала бы намного проще.Спасибо за грамотную подачу информации.
Сергей.А какая суммарная длина двух пружин вместе.Какой диаметр внутренний и наружный они имеют?На сколько сложно сжать пальцами?
Фильтр стрелками вниз, дурачок!
зачем показывать как вытаскиваете коврики? это влияет на ремонт? время только тянете зрителям
Спасибо! это очень очень познавательно и круто! жаль только марку модель итд родных свечей не видно(
Зачем вот на капоте вибра? О о так дребезжит что уши режет? Понимаю спленом проклеить он маленько заглушит, но вибра это бред
Домкратом придавить гайку..
с перфороратором классно придумано,12 лет на сто,а не знал,спасибо за видос.
возможно это клавиатура блокировки впрыска она используется на ситроенах и пежо с 91 года, типо сел в машину ввел код потом только запуск.
Доброго дня!я мене такаж проблема тільки горить ESP!заїхав на діагностику сказали не відповідає датчик положення руля зняли руль а датчика положення руля не має!Авто Рено лагуна 2
Лампочки не горят а СВЕТЯТ.
Пока не пиаримся!
Спасибо брат буду знать?
А на бензиновом моторе 8 клапанном тоже самое?
Артур здраствуйте.Как с вами можно связаться?
Здравствуйте можете прислать чертежи пальцев втулок, размер сальника с колечком evru1991 gmail.com
Arthur как с вами можно связатся?
Приветствую! Какое решение вопроса по вашему видео, замена стойки или амортизатора?
Спасибо за видео!! Очень люблю Ваш канал. Очень доступно объясняете. По Вашим видео я научилась ездить по городу. После долгого перерыва вождения (и только за городом).
Скажите пожалуйста а какие ещё проблемы с настройками или обучениями Ауди А4 дизель 2004г кроме стеклоподъёмников придётся решать после снятия клеммы с батареи
Трансмиссия
Основная коробка передач для Пежо 206 – 5-ступенчатая «механика» BVM5. Диск сцепления служит не менее 150-200 тыс. км, но, как правило, владельцы вынуждены его менять при пробеге более 80-120 тыс. км. Причина – преждевременный выход из строя выжимного подшипника и обламывание лепестков корзины. Стоимость оригинального комплекта сцепления около 10-12 тыс. рублей, аналога – около 4-5 тыс. рублей, а работ по замене – еще около 4-6 тыс. рублей. Течь сальников приводов и кулисы – распространенная проблема, возникающая после 100-150 тыс. км. В это же время может начать заедать или проваливаться педаль сцепления – износ тросика сцепления.
Peugeot 206, хэтчбек (2003 — 2005 гг.)
4-скоростной «автомат» AL-4 мог устанавливаться в пару бензиновым двигателям объемом 1,4 л и 1,6 л. Коробка в целом надежная и легко доживает до 250-300 тыс. км. Лишь «издевательство» может сократить ее ресурс до 150-200 тыс. км – подгорают фрикционы. В таком случае за восстановление АКПП придется отдать около 30-50 тыс. рублей.
Ахиллесова пята «автомата» — электромагнитные клапана, которые отказывают после 80-120 тыс. км, из-за чего появляются подергивания при переключениях, затягивается момент переключений, загораются сигнализаторы «снежинка» и «S», коробка «уходит» в аварийный режим, и выскакивают ошибки по давлению. Стоимость двух новых электромагнитных клапанов около 6-8 тыс. рублей, а полные затраты по замене составят около 10-15 тыс. рублей.
Внутренние и наружные ШРУС нередко требуют замены после 100-150 тыс. км. ШРУСы идут только в сборе с приводами: 15-20 тыс. рублей – оригинальный, 8-10 тыс. рублей – аналог. Но можно подобрать и аналог ШРУС отдельно за 2-3 тыс. рублей.
All vehicles are equipped with an OBD port to which you can connect your klavkarr diagnostic case. Sometimes, the most difficult thing is to find this port! In order to save you time, we have made available (for free) the information uploaded by our community of tens of thousands of users.
Since the implementation of the OBD standard, each vehicle has a standard 16-pin connector, as described on our OBD presentation page.
The norm states that the port must be located inside the vehicle passenger compartment. Depending on the make and model, it may or may not be easy to locate.
To diagnose your vehicle yourself, download our EOBD-Facile car diagnostic software.
Читайте также: