Замена сальника привода шкода фабия 2
На коробках передач таких автомобилей, как Skoda Octavia Tour и Volkswagen Golf IV, сальники приводов имеют свойство со временем потеть. Отсюда вокруг гранаты привода образуются пятна масла, которые окутывают не только всю нижнюю часть коробки, но и даже заходят на картер двигателя. Я лично один раз начал грешить на задний сальник коленвала, но обошлось.
Прежде чем перейти к процедуре замены, хочу сказать, что если производить данную работу по сервисной книжке, то для того, чтобы добраться до сальника, нужно вынимать ШРУС целиком, при этом разбирая половину подвески автомобиля, а именно откручивая шаровую, выпрессовуя рулевой наконечник и так далее. Так как я ленивый человек, я поменял сальник, не разбирая подвеску и не вынимая ШРУС целиком. Не вижу смысла проделывать столько работы, которая займёт уйму времени и нервов. Итак, поехали.
Для начала снимаем защиту двигателя, домкратим автомобиль с той стороны, с которой будем менять сальник и снимаем колесо. Кстати, перед заменой сальника, как пишут в книжке, нужно сливать с коробки масло, но я этого не проделывал, потому что поднимая сторону коробки, с которой мы будем работать, масло не должно вытекать, ведь она будет выше. Но всё же, если масло и потечёт, то его там будет совершенно немного и остатки можно будет обратно залить через заливную пробку. Лучше конечно, чтобы перестраховаться подготовим для этого какую-нибудь чистую ёмкость.
Переходим к снятию внутреннего привода. Для этого нужно будет открутить между собой внутреннюю обойму привода от фланца, который заходит в коробку. Для этого откручиваем 6 болтов под звёздочку, предварительно очистив головки болтов от налипшей грязи. Заранее советую нанести на фланец и гранату привода метки, чтобы во время сборки прикрутить привод в его изначальном положении. Это нужно для исключения разбалансировки привода, так как при неправильной установке ШРУСа, на больших скоростях движения, может появиться шум.
Чтобы было удобно откручивать болты, можно поставить кулису на нейтральную передачу и по мере откручивания болтов, прокручивать привод за его вал. А чтобы во время того, как будете срывать болты, привод произвольно не прокручивался, под колесо можно подставить противооткатный упор. Ну а в случае, когда упоров может не оказаться, прийдётся каждый раз бегать в салон ставить на нейтралку и затем возвращаться и снова ставить на передачу, чтобы не прокручивался ШРУС.
Когда все болтов открутили, можно аккуратно сдвинуть привод в сторону. В большинстве случаев, внутри будет большое количество грязи, которую следует удалить и хорошо прочистить полость.
После того, как вы очистите фланец от грязи, посередине нужно будет открутить центральный болт, который крепит фланец к дифференциалу.
И самое сложное. Зачастую руками фланец достать не получается, так как он очень туго сидит. Поэтому его нужно выпрессовывать при помощи съёмника. Не раз слышал, что фланец можно выпрессовать поддевая монтировкой, но я лучше предпочту использовать съёмник, ведь это не Жигули, и зубчатая часть фланца во время использования монтировки будет выходить под углом, а повредить дифференциал, мало кому хочется.
Когда наконец фланец привода удалось выпрессовать, можно приступать к замене сальника. Старый удаляется при помощи плоской отвёртки или небольшой монтажной лопатки. Думаю, с этим ничего сложного не будет.
Новый запрессовуем оправкой идентичной размеру сальника. Главное перед запрессовкой посадочное место хорошо протрите сухой тканью, а новый сальник смажьте трансмиссионным маслом. Забивайте сальник очень аккуратно, чтобы его не повредить. Он должен запрессоваться ровно, иначе во время движения он провернётся и масло с коробки снова будет вытекать.
Как правило от руки фланец привода тоже не захочет устанавливаться в корпус дифференциала, поэтому его придётся запрессовывать. Съёмником сделать это не получиться, ведь лапами зацепляться просто некуда, поэтому я его аккуратно забивал постукивая молотком через деревянный брусок.
На этом всё. Остаётся лишь прикрутить на место гранату привода к фланцу и забыть о том, что такое потеющий сальник коробки.
блок цилиндров, коленчатый вал, маховик, газораспределительный механизм, система смазки, система питания: датчик указателя уровня топлива, топливный бак, топливный фильтр, cистема выпуска отработавших газов.
всем привет, подскажите ребята что мне делать. Не давно купил шкоду фабию 1.4 68л.с комби,2001г.в, была привезена из Польши в в 2007 году, в России до меня был один хозяин,но старый хозяин за машиной совсем не следил, сейчас пытаюсь наладить с ней отношения, но есть проблема, с низу то ли с сальника то ли из под поддона идет масло, не так сильно но всёравно не прияно. Может кто-то сталкивался подскажите что делать.
Если из под поддона, нужно менять прокладку и соответственно если потек какой то сальник, то тоже только замена оного.
Ах, какая весна в Фирюзе,
ах, какая она была,
вот бы снова туда да там бы встретить друзей,
тех, с кем совесть не развела
снять защиту, вытереть все насухо, покататься и посмотреть потом откуда. ну и соответственно далее как сказал berni.
Стоя лицом к двиглу посмотреть слева вниз, на шкив коленвала. Скорее всего оттуда подтекает, если оно то замена сальника коленвала (откручивается шкив и меняется). Если из-под поддона то снимаем и садим на геметик, на Этом движке нет прокладки поддона.
всё спасибо, ещё маленький вопрос, какой нужен герметик, обычный или специальный, да и течёт если стоять к двигателю лицом то с левой стороны.
Смотри под шкивом коленвала есть небольшая площадка если она в масле то точно сальник коленвала(стоит копейки и замена за 30 минут)
По поводу герметика, то я уже советовал виктор райнц антрацит. Он конечно подороже маннола но и получше
Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.
ВАЗ 21061-> Skoda Fabia I AZE -> Skoda Fabia I AUB-> Toyota Corolla 3ZZ-fe-> Toyota Avensis 2.0 -> Kia Ceed SW Fifa Edition -> Honda Accord 7 Sport и Skoda Fabia SE.
Какой же это маслянный фильтр, фильтр нахоится ниже если смотреть на двигатель с прямо то возле датчика давления масла. Это какая-то другая приблуда.
полностью согласен с предположением. а точнее. утверждаю, что это маслянный фильтр и затянут он плохо.
у меня аналогичный случай, маслянный фильтр + датчик рядом с ним в масле, изначально предпологал, что плохо затянут фильтр после замены масла, так как менял сам, фильтр затягивал от руки. заехал в сервис, ребята посмотрели, сказали, что фильтр затянут до упора и больше не протянуть, предположили, что масло давануло в морозы, зимой было -30, а сегодня, не смотря на то, что по щупу показывает норму, стал срабатывать датчик, масленка на панели приборов, со страшным писком, мигает при повороте ключа. думаю, поменять фильтр, соответсвенно с маслом, хоть и проездил всего 4000 км. после замены, если не поможет, хжу от вас советов.
Кто сейчас на форуме
Читайте также: