Замена реле регулятора на уаз 31512

Обновлено: 23.01.2025

На автомобиле может быть установлен генератор одного из трех типов:

Г250П2 — со щеточным узлом, встроенным выпрямителем и выносным регулятором напряжения

665.3701-01 (и др. модификации) или 161.3771 — со щеточным узлом, встроенным выпрямителем и регулятором напряжения

Г700А.30 или 957.3701-10 — бесщеточные, со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения

Генератор представляет собой электрическую, трехфазную, синхронную машину переменного тока.

Ротор генератора приводится во вращение клиновым ремнем от шкива коленчатого вала.

Генератор шарнирно установлен на блоке цилиндров двигателя и имеет натяжное устройство для регулировки натяжения приводного ремня.

Статор и крышки генератора стянуты между собой четырьмя болтами с гайками. Вал ротора вращается в двух закрытых шариковых подшипниках, установленных в крышках.

Смазка в подшипники заложена на весь срок службы генератора.

Выпрямительный блок состоит из шести диодов, запрессованных в две алюминиевые пластины, закрепленные на задней крышке генератора.

Встроенный регулятор напряжения — интегральный, ремонту не подлежит. Он закреплен внутри генератора под кожухом

Автомобили с генератором Г250П2 комплектуются выносным регулятором напряжения 2702.3702, который имеет переключатель, позволяющий менять регулируемое напряжение

На заводе переключатель устанавливают в среднее положение.

Напряжение от регулятора подводится к обмотке ротора через две щетки и медные контактные кольца.

Обмотки генератора и выпрямительный блок охлаждаются воздухом через окна в крышках. Поток воздуха создается центробежным вентилятором, установленным на валу ротора.

Проверка генератора на автомобиле

Включаем зажигание (не пуская двигатель). Вольтметр при этом будет показывать напряжение на выводах аккумуляторной батареи.

Пускаем двигатель — напряжение должно увеличиться.

Если это не так, может быть неисправен регулятор напряжения, повреждены обмотки генератора (обрыв или замыкание), окислены или замаслены контактные кольца, изношены или «зависли» щетки.

Чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, включаем мощные потребители тока (фары, вентилятор отопителя, аварийную сигнализацию и очиститель ветрового стекла).

При изменении оборотов коленчатого вала двигателя от средних до высоких, с исправным регулятором напряжение должно оставаться в пределах 13,5–14,8 В.

Снятие генератора. На примере генератора 6631.3701

Отключаем аккумуляторную батарею

Отворачиваем болт верхнего крепления генератора и снимаем ремни привода агрегатов

Записываем или запоминаем порядок подсоединения проводов к генератору

Откручиваем ключом на 10 гайку крепления наконечника провода к выводу «В»

Снимаем наконечник провода с вывода «В»

Откручиваем ключом на 10 гайку крепления наконечника провода, удерживая гайку вывода «+»

Откручиваем ключом на 17 гайку переднего болта нижнего крепления генератора, удерживая болт ключом на 14

Также откручиваем гайку другого болта нижнего крепления генератора

Вынимаем болты и снимаем генератор

Устанавливаем генератор в обратном порядке

Возможные неисправности генератора и методы устранения

Нет зарядки аккумулятора

- Проскальзывание ремня привода генератора

Отрегулировать натяжение ремня

- Износ или зависание щеток генератора

Очистить щеткодержатель от пыли, проверить усилие щеточных пружин. Поврежденные или изношенные щетки заменить

- Подгорание контактных колец

Зачистить или при необходимости проточить контактные кольца

- Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения

Устранить обрыв цепи

- Задевание ротора за полюса статора

Проверить подшипники и их посадочные места. Изношенные и поврежденные детали заменить

- Неисправен регулятор напряжения

Заменить регулятор напряжения

- Обрыв проводов от клемм «+» или «В» (Ш)

- Обрыв или короткое замыкание на «массу» обмотки возбуждения

- Короткое замыкание или обрыв в одном или нескольких диодах выпрямительного блока

Заменить неисправные диоды или выпрямительный блок

- Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора

Перезарядка аккумулятора

- Неисправен регулятор напряжения

Заменить регулятор напряжения

- Большое падение напряжения в цепи запитки интегрального регулятора напряжения

Проверить надежность контактов в цепи запитки регулятора (цепь к клемме «В» (Ш) генератора)

Нет полной отдачи генератора (несмотря на разряженный аккумулятор)

- Проскальзывание ремня привода генератора

Отрегулировать натяжение ремня

- Неисправен регулятор напряжения

Заменить регулятор напряжения

- Межвитковое замыкание или обрыв в цепи одной из фаз обмотки статора

Заменить статор с неисправной обмоткой

- Повреждение одного из диодов выпрямительного блока

Заменить неисправные диоды или выпрямительный блок

Быстрый износ щеток и контактных колец

- увеличение биения контактных колец

Проточить и прошлифовать контактные кольца

- попадание масла на контактные кольца

Протереть контактные кольца и щетки тканью смоченной в бензине

Повышенный шум генератора

- Ослабла гайка шкива генератора

- Задевание ротора за полюса статора

Заменить изношенные и поврежденные детали

- Выработка в крышке посадочного места под подшипник

Заменить крышку генератора или генератор

Ускоренный износ ремня привода генератора

- Увеличенный дисбаланс шкива или ротора

Проверить и устранить дисбаланс, если он превышает 10 г•см

- Повреждения шкива коленчатого вала или генератора

Заменить поврежденный шкив (вы)

- Смещение шкива генератора по оси относительно шкива коленчатого вала

Отрегулировать положение кронштейна генератора на двигателе или заменить кронштейн

На первом, после зимней стоянки, выезде обнаружилось, что указатель напряжения зашкаливает. Перезаряд.
Консилиум по электрике ( azatzolotoi и armagidets ) вынес решение в пользу замены реле-регулятора.
Первоначально было установлено реле с переключением режимов. Внешне похоже на тумблер от советского робота.

Купил самое простое. С одним режимом работы.

Результат не порадовал. Стрелка вольтметра не реагирует на газ и не показыаает желаемые 14 В.

Консилиум определил, что я приобрёл не совсем то, что нужно.
Снова в магазин. Взял на два режима "мин" и "макс".

Хорошо, что режимы меняются перестановкой штекера в соответствующее гнездо, а штекер подошёл. Не пришлось переделывать.

Тестером не замерял, больше 12 В и ладно. Поездка показала, что всё работает. Вроде как. На очереди реле поворотов. 😁😁😁

УАЗ 31512 1993, двигатель бензиновый 2.5 л., 92 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

УАЗ 3151, 1990

УАЗ 3151, 2010

УАЗ 3151, 2011

УАЗ 3151, 2001

Комментарии 6

у меня такое же реле стоит, но проблема немного другая когда заводится стрелка не сразу начинает показывать заряд как должна, а медленно ползет становится на белой черте ( ну типа 14в.) а когда прогреется мотор то на холостых падает до нуля и слегка идет в минус, но стоит газануть опять идет в плюс, вот чешу репу в чем проблема может быть.

Да, такое поведение приборов настораживает. 😁

Где то читал что, ресурс обычного генератора ограничен
ресурсом щёток и медных колец на роторе.
А ресурс бес щёточного гены ограничен ресурсом подшипников, а это (цифр не помню ) на порядок больше.
Примеры установок БЕЗ ЩЁТОЧНЫХ генераторов на "УАЗ"огены.
Суть думая понятна, сморганить кронштейн по месту не составит особого труда.

Генератор УАЗ является источником электрического тока в процессе движения автомобиля, обеспечивает подзарядку аккумуляторной батареи. На внедорожниках Ульяновского завода применяются разные модели генератора, обеспечивающие напряжение 12 В.

Устройство

На машинах встречаются следующие приборы:

ранняя модель Г12, вырабатывающая ток силой до 20 А;
Г250, оснащенный встроенным выпрямителем, развивает мощность до 350 Вт;
улучшенный 161 3771, оборудованный интегральным регулятором напряжения;
бесщеточные изделия модели Г700А30.

Все модели генераторов крепятся на картере силового агрегата на правой боковине специальным кронштейном. Для привода используется ремень, натянутый между шкивами. Нижняя опора генератора позволяет перемещать узел на небольшое расстояние, обеспечивая натяжение привода.

Внешний корпус, изготовленный из легкого сплава или стали (на ранних моделях). С торцов расположены крышки, в которых размещены подшипники качения. Задняя крышка на ряде моделей используется для установки выпрямительного блока, щеток и регулятора напряжения.
Внутри корпуса размещен пакет стальных листов с намотанным проводом, формирующим 3-фазную обмотку. Устройство называется статором, используется для генерирования тока.
Внутри статора на подшипниках вращается ротор, на котором размещены стальные втулки и обмотка возбуждения. Выводы провода прикреплены к коллектору. На внешней стороне статора имеется вал с выемкой под шпонку, использующийся для монтажа приводного шкива. Деталь зафиксирована при помощи гайки. Перед шкивом установлена крыльчатка, обеспечивающая подачу охлаждающего воздуха внутрь прибора.
Для подвода напряжения возбуждения используется щеточный подпружиненный узел.
Выпрямительный мост состоит из 6 диодов.

Как подключить

Схема подключения генератора зависит от модели устройства. На корпусе Г12 имеются 3 точки подсоединения проводки. Клемма с буквой Я подключена к положительной щетке, к контакту К подведен вывод обмотки возбуждения. Отрицательная щетка и другой конец обмотки замкнуты на корпус генератора. Клемма М используется для установки провода, ведущего к отдельному блоку реле регулятора.

Усовершенствованный прибор модели Г250 имеет другую схему подключения. Для возбуждения используется обмотка ротора, которая подсоединена к аккумуляторной батарее через специальную щетку.

Сформированные линии магнитного поля вращаются вместе с якорем и пересекают неподвижные обмотки статора, обеспечивая индукцию тока.

На выходе обмоток расположен выпрямительный мост, состоящий из нескольких кремниевых диодов. Для подсоединения 161 3771 используется аналогичная схема.

Неисправности и ремонт

Отсутствие зарядки батареи возникает при проскальзывании приводного ремня из-за износа или слабого натяжения. Ремонт заключается в установке новой детали и корректировке натяжения. Другой причиной может быть износ щеточного узла, который требуется очистить от грязи и нагара. Параллельно рекомендуется осмотреть и зачистить коллектор, при сильном износе поверхность протачивается.
Постоянный перезаряд аккумулятора возникает из-за поломки регулятора напряжения или повреждения цепи питания интегрального узла. Сгоревшая деталь меняется на новую.
Низкая мощность генератора наблюдается при проскальзывании ремня или повреждении регулятора. Также возможно межвитковое замыкание внутри обмоток статора, который придется заменить. Рекомендуется проверить работоспособность диодного моста.
Ускоренный износ щеток возникает при биении коллектора или замасливании поверхности узла. Ремонт заключается в проточке поверхности и обезжиривании бензином.

Как проверить

Проверка генератора выполняется при помощи тестового прибора, который подключается к положительной клемме и корпусу. Напряжение должно находиться в диапазоне 13,5-14,6 В.

Регулятор напряжения тестируется при помощи лампы и подачи повышенного напряжения. Тщательно проверить генератор можно в условиях мастерской с использованием специального стенда.

Замена ремня генератора

Тип и размер ремня зависят от модели двигателя. Например, на инжекторном агрегате ЗМЗ-409 используется поликлиновая деталь длиной 1220 мм. Для снятия элемента необходимо ослабить ролик натяжителя, а затем открутить крепление генератора. После этого ремень снимается со шкивов и монтируется новая деталь.

Для замены клиновидного ремня, применяемого на карбюраторных моторах, требуется ослабить крепление генератора. После установки новой детали натяжение обеспечивается перемещением корпуса по направляющему кронштейну. Важно выставить шкивы генератора и коленчатого вала в одной плоскости, что продлевает срок службы ремня и позволяет снизить шум при работе.

Артикул: 67.3702 , артикулы доп.: 67.3702 (замена 2702.3702)

Код для заказа: 039190

Реле регулятора, которым я собираюсь заменить старое, это модель для ЗИЛ-131, впрочем в название написано так же УАЗ, а в характеристиках, что подходит и на ГАЗ… В общем, оно супер универсальное и подходит везде, как я понял. Но, заверяю вас, что оно совершенно точно работает! К моменту выпуска этого видео, я благополучно езжу с этим реле уже больше 2-х лет.

Подключать новое реле, я буду по схеме, приведенной ниже. Эту схему я специально нарисовал для вас более наглядно, сделав ее понятной обычному человеку, а не только электрику. Так же, для работы этой схемы, понадобится обычное 4-х или 5-ти контактное силовое реле.

Монтировать новое реле регулятора я буду под капотом, в обычной бытовой распаячной коробке 220 вольт. Место установки блока я выбрал под капотом. На мой взгляд, это самое подходящее место, потому что 1) находится в точке более высокой от земли, нежели чем было установлено штатное в салоне и 2) не хочу опять тянуть под капот кучу проводов.

Реле регулятора и обычное реле отлично поместились в монтажный блок. Верхний красный провод - это масса, прикручивается к кузову. Плюс от реле идет на плюс реле регулятора. Далее большой входящий плюс, дается напрямую от аккумулятора. Это провод сечением 4 квадрата, чтобы было понадежнее. Коричневый тонкий провод - управляющий, он пойдет в салон на ключ зажигания и будет активировать 4-х контактное реле, чтобы то, в свою очередь подало плюс от аккумулятора на реле регулятора. И последние провода в этой гофре подключаются к щеткам генератора. Концы проводов уже были обжаты клеммами, но их срежу и установлю вместо них разъем, который просто будет защелкиваться в щетках. Вот и все. На словах и в видео все выглядит несколько сумбурно, и чтобы не ошибиться и не напутать, скачайте схему подключения по ссылке в описании к этому видео. Осталось зафиксировать короб под капотом и подключить все, как я только что описал.

Что касается старого реле регулятора, то его я оставлю как резервный, на случай если новый вдруг выйдет из строя. Для этого, я сейчас отсоединю его разъем от щеток генератора, и не буду его обрезать, а подвяжу где нибудь под капотом.

Для финализации всей работы, чтобы включалось новое реле регулятора при повороте ключа в замке зажигание, мне необходимо подключить управляющий провод от 4-х контактного реле, дающего ток на реле регулятора. Это коричневый провод, я вам его уже показывал под капотом.

Привет ) датчик зарядки акб показывает 0… когда завожу показывает +30.начинаю ехать опять "0"…сменил щетки "0" сменил ремень "0" осталось сменить реле регулятора или как его еще называют напряжения, есть одна проблема .не могу у себя его найти ) может он внутри генератора ? Возможно такое или я блокбастеров насмотрелся )

УАЗ 31512 1990, двигатель бензиновый 2.5 л., 76 л. с., полный привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

УАЗ 3151, 2001

УАЗ 3151, 1993

УАЗ 3151, 1989

УАЗ 3151, 1997

Комментарии 31

Ну вот, сменил я акум на 60а думал 65а у меня оказался 60А…включаю полностью свет, горит 3 минуты .а после начинает все мигать все ребеть как не знаю что .а датчик акумма стрелочка бегает как сумашедшая сука туда сюда …

у самого так бывает но только когда стою на светофоре с нажатым тормозом, что делаю оставляю габариты а когда начинаю движение снова включаю ближний свет причину так и не нашел пока.

Если интегралка не будет работать будет либо разряд(амперметр будет казать в минус), либо напряжение попрёт так что лампочки гореть будут, амперметр толком показывать ничего не будет.
Смени щётки, почисть колектор на роторе генератора(может там вообще коллектор убитый напрочь). Ремень погрубее поставь(может тянуться когда нагревается).
Но щётки в первую очередь глянь, за одно контакты на интегралке глянешь.

Это реле ? Там от него три провода отходят .и 12В написано :)

Это коммутатор, это система зажигания, её не трогай.
На гене сзади сверху алюминиевая прямоугольная крышка с двумя болтиками под отвёртку. Под ней стоит РР( она же вафлЯ, шоколадка и куча других названий), под ней щётки. Будет так если не переделано на выносное РР.

Вот РР у тебя выносное, тут проще. Проследи куда идут провода, где то под капотом стоит или железная коробка или типа 2106. Вот щётки достань и посмотри в каком они состоянии, и загляни в образовавшееся окошко на колектор.
РР у тебя скорее всего в порядке, разве что контакты глянуть и почистить, так же на разъёме щёток посмотри нет ли ржавчины и грязи.

Понял спасибо ) ну щетки новые стоят ) а вот разъем можно и посмотреть .Понял тебя провода прослежу куда идут, найду коробочку и поменяю ее :)

Проверь её, на входе в неё замерь напругу и на выходе. Коллектор ещё обязательно глянь, там могло стружкой замкнуть пластинки на коллекторе или их могло замылить графитом, да и подтереться могли сильно не адекватно грубыми щётками, если гена давно работает, то лучше всё проверить)

Да, это реле регулятор.

Подскажи. Еще я просто в магазине ) а с могу я какой нибудь другой поставить ? Или именно такой нужно ?

Я ставил выносной от ваз 2106, чёрный пластиковый корпус на алюминиевой пластинке, обязательно без светодиодов(только вот не помню его маркировку). Он у меня уже лет 6 работает, при чём без корпуса, плата просто герметиком залита)))

Подскажи. Еще я просто в магазине ) а с могу я какой нибудь другой поставить ? Или именно такой нужно ?

как вариант реле регулятор 67.3702 аналог (2702.3702, рр132а-0) около 500р

а может из за того что у меня донный генератор и он не справляется с напряжением, так как у меня мощные лампы стоят мм ? гена у меня г250п2 … про гуглил написано что в нём 40A

Читайте также: