Замена проводки ларгус задней двери
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник ( подъемник электрогидравлический типа П-3,2 Г грузоподъемностью 3,2 т).
Затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание, поднять капот, отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи (ключ "на 10").
Отсоединить две колодки 1 и 2, рисунок 20-1, жгута проводов заднего от колодок жгута проводов панели приборов, расположенные под панелью приборов слева от водителя.
1,2- колодки жгута проводов заднего к колодкам жгута проводов панели приборов
Отсоединить колодку жгута проводов заднего от концевого выключателя плафона освещения салона водительской двери (внизу на левой средней стойке).
Отсоединить колодку жгута проводов заднего от концевого выключателя плафона освещения салона передней двери пассажира (внизу на правой средней стойке).
Снять обивки задних дверей
1 - замок левый задний;
2 - дверь левая задняя;
3 - колодка жгута проводов заднего к громкоговорителю левому заднему
Отсоединить колодку 3, рисунок 20-2, жгута проводов заднего от громкоговорителя левого заднего.
Отсоединить колодку жгута проводов заднего от замка 1 левой задней двери 2.
Аналогично отсоединить колодки жгута проводов заднего от громкоговорителя правого заднего и от замка правого заднего.
Отвернуть обивку пола кузова автомобиля с левой и правой сторон.
Снять заднее сиденье и обивку пола заднюю автомобиля
Снять крышку люка топливного бака.
Отсоединить колодку 1, рисунок 20-3, жгута проводов заднего от электробензонасоса.
1 - колодка жгута проводов заднего к электробензонасосу;
Разъединить трубки омывателя стекла левой погрузочной двери.
Отвернуть гайку и отсоединить клемму 3, рисунок 20-4, провода "массы" фонаря заднего левого (головка "на 10").
Отсоединить колодку 4 жгута проводов заднего от колодки жгута проводов левой погрузочной двери.
Отсоединить колодку 5 жгута проводов заднего от плафона освещения багажника.
Отвернуть гайку и отсоединить клемму провода "массы" фонаря заднего правого (головка "на 10").
Отсоединить колодку 3, рисунок 20-5, жгута проводов заднего от концевого выключателя 2 левой погрузочной двери.
1 - жгут проводов задний;
2 - трубка омывателя стекла левой погрузочной двери;
3 - клемма провода "массы" фонаря заднего левого;
4 - колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов левой погрузочной двери;
5 - колодка жгута проводов заднего к плафону освещения багажника
1 - кузов автомобиля;
2 - концевой выключатель левой погрузочной двери;
3 - колодка жгута проводов заднего
Отсоединить два фиксатора 1, рисунок 20-6 (отвертка плоская).
Отвернуть две гайки 2 крепления кожуха защитного жгута проводов датчика скорости заднего от кузова автомобиля (головка "на 13", вороток, удлинитель).
Снять кожух защитный жгута проводов датчика скорости заднего.
2 - гайка крепления;
3 - жгут проводов датчика скорости заднего;
4 - кожух защитный жгута проводов датчика скорости заднего
Отсоединить колодку 1, рисунок 20-7, жгута проводов заднего от колодки 2 жгута проводов датчика скорости заднего левого.
1 - колодка жгута проводов заднего;
2 - колодка жгута проводов датчика скорости заднего левого
Аналогично отсоединить колодку жгута проводов заднего от датчика скорости заднего правого.
Снять жгут проводов задний.
Установку жгута проводов заднего выполнять в порядке обратном снятию.
При этом момент затяжки гаек крепления клемм проводов "массы" жгута проводов заднего 8 Н.м (0,8 кгс.м) (головка "на 10").
Еще в прошлом году перестал работать омыватель заднего стекла. Но эта проблема сильно не беспокоила, т.к. пользовался до этого им крайне редко. Плюс еще все это случилось как всегда во время морозов. Поэтому решил отложить решение этой проблемы до тепла. Но с наступлением тепла как обычно накопилась куча других дел данный недуг совсем забылся. Но на прошлой неделе с приходом в наши края первых осенних дождей и холодов решил воспользоваться обогревом заднего стекла и боковых зеркал. Зеркала быстро обсохли, а заднее стекло как было запотевшим, так и осталось. И тут стало понятно, что нужно лезть в жгут проводов двери багажника.
На днях решил для начала посмотреть как идет данный жгут и уже потом принять решение по устранению проблемы. Снял обивку левой двери багажника и частично разобрал и отогнул обивку левой боковины. Затем ключом на 17 открутил катушку левого ремня безопасности и вытащил ее. В освободившемся отверстии на ощупь нашел и вытащил разъем жгута проводов двери багажника (он прикреплен к кузову).
Там же так же на ощупь нашел и трубку омывателя заднего стекла.
Отсоединил разъем и трубку омывателя, и вытащил всю косу наружу из кузова, а затем через отверстие задней двери вытащил ее с внутренней стороны двери.
Решения данной проблемы может быть два варианта:
1) Купить оригинальный жгут проводов (артикул 240517086R) и поменять его. Стоит он порядка 1500 рублей, идет вместе с трубкой омывателя.
2) Отремонтировать старый жгут проводов. Трубку омывателя можно заменить на резиновую от отечественных авто. Либо использовать пластиковую от авто VAG-группы (артикул 1J0955751D) с соответствующими переходниками(артикулы переходников 5J0955871B и 5J0955871A).
Первый вариант отпал сразу, так как не хотелось растаскивать провода по всей двери (так очень тесно и руки не везде пролезают). Решил ремонтировать проводку. Основным вопросом было — оставить пластиковую гофрированную трубку, или заменить ее на резиновую как отечественных авто. Ведь чтобы там не говорили про ломкость пластиковой трубки, ее основным преимуществом является, то что она не перегибается и тем самым не перекрывает проход для жидкости омывателя. Но так как омывателем пользуюсь редко и хотелось все закончить в тот же день, а не растягивать начатое заказом ожиданием зап частей, было решено поставить резиновую трубку.
Итак я откусил часть жгута проводов, пошел с ним в магазин "ЮНЫЙ ТЕХНИК"и закупился разными проводами и термоусадками. Также купил в ближайшем магазине трубку омывателя на какой ВАЗ с тройником. Принес все это домой приступил к ремонту жгута. Для начала стянул с него ту самую гофру, в которой все переломилось. Потом принялся менять провода. Провода нужно менять так, чтобы по гофре проходил полностью новый цельный кусок провода — чтобы он мог спокойно изгибаться и не ломаться.
Весенним погожим деньком на даче можно найти много интересных занятий - от шашлыка до квадра. А можно заняться ремонтом любимого авто. Заметка о том, как я реанимировал автоэлектрику на Ларгусе своими силами
На пробеге в сто с копейками столкнулся с тем, что задняя дверь на моем Ларике перестала отзываться на сигнализацию. Что случилось!? С ключа закрывается, а центральный замок водительской двери и кнопка в салоне не оказывают никакого влияния. Также отказывался работать обогрев заднего стекла.
Решение легко находится на форумах. Уже через пять минут я чесал репу как к нему подступиться. Все дело в жгуте проводов, который выходит из салона и направляется в левую багажную дверь.
Эти провода проложены в гофрированном чехле, который можно лицезреть в левом нижнем углу. С большой долей вероятности внутри него и произошел обрыв.
Добравшись до нутра, я смог воочию разглядеть причину неисправности. Пять из восьми проводов напрочь перетерлись, еще один был на подходе и лишь два были в порядке.
Но что могло привести к излому? На ум пришел лишь один ответ: частое открывание двери в крепкий мороз. Изоляция проводов при минусовой температуре дубела и любой изгиб гофры для нее был вреден. Лопнув сама, она создавала дополнительное трение для тонких жил. Настолько, что они тоже сдались.
Что ж, будем починять. Условно ремонт можно разделить на три этапа:
- Добраться до жгута
- Собственно сам ремонт - восстановление проводов
- Установка шлейфа на место
На каждом шаге есть нюансы. Расскажу какие всплыли у меня.
Демонтаж
Чтобы добраться до разрыва нужно было проделать массу виртуозных движений.
Первым делом отсоединил колодку дверного жгута от салонного. Находится она внутри кузова за светильником. Для этого надо отогнуть черную обшивку. Перед этим вынуть хотя бы одну клипсу-грибок. У меня получилось только ее сломать. Для справки, оригинал (7703077225) 77 руб., аналог (AUTO-GUR AGA324) от 11 р.
Для удобства проникновения, отсоединил клемму от лампы заднего фонаря багажника. Мешалась под рукой.
Далее стоит посветить фонариком и разглядеть колодку. Разъединять придется также трубку стеклоомывателя. Плохо, что отверстие мало в размерах, крупная рука пролезет с трудом.
Колодка имеет прямоугольную форму. Вынимается при одновременном нажатии на фиксаторы с торцов. Обратно вставляется в одном возможном положении. Перепутать невозможно.
Трубку омывателя разъединил обычным вытаскиванием.
Снятие пластиковой панели
Снимать панель придется в любом случае. Можно в самом начале работы. Можно после извлечения колодки из кузова. Я пошел по второму пути.
Облицовка снимается относительно легко. Ее держат восемь клипс и герметик. Начал с левого верхнего угла. Там почему-то крепеж не справлялся с возложенной на него задачей и панель слегка отошла от двери. Далее сдвигался по часовой стрелке. Пользовался шлицевой отверткой. Чтобы не царапать дверь, засунул ее в прорезиненную перчатку. Обошелся без пластиковых лопаток.
Клипсы держат крепко, но после небольшого усилия сдаются и отпускают панель.
Снова к жгуту
Опишу процесс извлечения жгута из двери более подробно.
Гофрочехол входит в железо герметично, выполняя роль заглушек с двух сторон: в двери и кузове.
После того как освободил колодку, пытаюсь вытянуть ее наружу из кузова. Если на этом шаге вы еще не отключили колодку лампы багажного отделения, то самое время. Также подальше в сторону стоит убрать обшивку. Сильно мешается.
Вынул заглушку со стороны кузова. Через лабиринт железных перегородок колодка пролезла с трудом. Делал все аккуратно и медленно, поскольку делал все в первый раз. В последующие подходы, все проходило быстрее.
Перехожу к двери. А что, если попробовать совсем вытянуть жгут? - подумал я. И ремонтировать его в стороне от машины. Так же будет удобнее. Пробую. Отключил три колодки. Самое простое отключить от мотора стеклоочистителя, затем от замка двери и дольше всех провозился с лампой освещения номера. Она кстати перегорела.
На этом процесс встал. Часть жгута уходила вверх к стоп-сигналу. Отключать его я не решился, потому как хотел обойтись малой кровью. Без длинного протаскивания.
Вынимаю заглушку со стороны двери. Сразу ошибка - стянул и обрезал чехол. А у него там есть язычок, который ложится внахлест жгута и цепляется изолентой. Чтобы так не делать, надо было снять крепления-елочки, чуть высунуть шлейф из двери по направлению к кузову и смотать (срезать) изоленту.
Две елочки вытолкал отверткой с тонким жалом. Тяжело, но поддаются.
Дальше думаю как снять гофру. Стащить не дает колодка. Не хочу резать провода. Три из восьми целые. Под ремонт пять.
Идея! Надо разобрать колодку. Беру тонкую 12 вольтовую отвертку. Затачиваю жало. Снимаю верхнюю заглушку, подковырнув ее с боков. Подгибаю пластиковые язычки и выдергиваю провода. Предварительно записал расположение и сфоткал на телефон.
Получилось. Сдернул раненую гофру. Провода свободны.
Провода по всей длине изолированы черной трубкой, похожей на термоусадку. Срезаю. Трубка омывайки идет отдельно.
Жгут достал. Колодку снял. Провода освободил. Чехол сдернул. Перехожу к починке.
Надо сказать, что заниматься этим я стал не сразу. Между первым и вторым этапами прошла примерно неделя. За это время обдумывал каким путем пойти. А если честно, не хотелось копаться. С ключа все и так закрывалось.
Ремонт
Выбор проводов для ремонта
Сразу посетила мысль сделать вставку из проводов марки ПВ-3. С одной стороны врезаться рядом с колодкой. Почему там? Чтобы сохранить наконечники. Потому что не понял, что за тип. Они квадратные. В тех магазинах, где должны были быть, их не было.
Вторую врезку сделать между елочкой и входом жгута в дверь.
Чем соединял?
Соединять тонкие провода решил РпИо и РпИп. Также известные как автомобильные наконечники папа-мама. Пригодилась старая обжимка. Соединение убрал в термоусадку пятерку.
Теперь два толстых: белый и черный. Их обжал медной луженой гильзой в месте разрыва. Это была ошибка. Могут перетереться в месте окончания гильзы.
Затем надел общую ТУТку 20-ку и усадил.
Установка на место
Получившегося удава, начал просовывать в гофру. Взял жесткий провод в качестве протяжки. Одним концом примотал к жгуту. Почти прошел, но застрял в конце. Покумекав, смазал жгут обычным жидким мылом. После этого гофра со свистом налезла.
По рисунку собрал колодку. Некоторые провода получились с запасом.
Просунул жгут через дверь, поскольку у меня он был вынут и лежал внутри нее. Затем через кузов. Опять же с помощью жесткого зонда. Сделать это голыми руками не реально.
Соединил колодки и трубку омывайки.
Воткнул гофру концами на место. Жгут получился жесткий. Заглушка со стороны двери плохо держалась. Вторая встала как положено.
Проверил центральный замок. Все работало.
Облицовку на место ставить не стал, поскольку решил сделать работу над ошибками.
Исправляю ошибки
1. Провода тянул от колодки. Так получается ровнее у колодки, без наплывов. Потом легче протягивать жгут через гофру.
2. Тонкие провода соединил скрутками. Соединение обработал термоклеем и убрал в термоусадку тройку. В идеале конечно было бы обжать наконечникам как в колодке и сделать одно соединение в двери.
3. Соединение проводов в двери сделал как можно дальше от входного отверстия. Под первой крепежной елочкой.
4. Два толстых провода также соединил в глубине двери. Снова гильзами.
5. Провода убрал в термоусадку отдельно от трубки омывайки. Так жгут стал более гибким. Соответственно чехол стал подвижнее. Заглушки встали на место.
В заключение
Те кто не хочет заморачиваться с ремонтом родного жгута, могут поставить новый. Вот его артикул - 240517086R. Стоит он около двух рублей.
Не у одного уже ларгусовода этот жгут в задней двери вызывал нервный тик.
И помимо ценных мыслей о обработке гофры силиконом изнутри (вплоть до залива силикона в оную гофру) неоднократно возникал вопрос о замене пучка проводов на что-то более гибкое и менее ломкое.
Прямая ссылка на (подчеркну!) ОТЕЧЕСТВЕННОГО продавца (: www.12vi.ru/759/1087/
Кстати, уже неоднократно у них затоваривался всякой мелочёвкой, потому сначала и зацепился глазом за ссылку, а уж потом перечитал остальной текст.
Как говорится оставлю эту информацию ТУТ. :)
Lada Largus 2016, engine Gasoline 1.6 liter., 102 h. p., Front drive, Manual — electronics
Comments 14
Закачка селикона во внутрь трубки может и спасет оплетку но металл провода нет!
объясню на пальцах…
Заливаем силикон: сохраняем гофру и изоляцию проводов от ледышек.
иначе:
1. при образовании вышеуказанных ледышек провода будут гнуться строго по месту, где ледышки дадут слабину.
2. излом проводов более вероятен в том месте, где углы изгиба провода будут бОльшими, что как раз фокусируется в вышеуказанных местах.
3. в случае нарушения изоляции процесс излома непосредственно токонесущей жилы ускорится именно в месте повреждения изоляции.
4. витой провод всё-таки более износостоек при изгибах. именно поэтому многие ратуют за провода МГТФ
Да но силикон не даст льду наверное примёрзнуть к проводам и к стенкам гофры но не помешает образованию льда внутри гофры а это приведет к нагрузке на провода и опасность обрыва будет практически какая эа как без силикона! Поэтому думаю что эсиликон бесполезен в данном случае… поэтому только замена.
Ещё как помешает! Он просто не оставит места для его образования
Ну даже если забить гофру до упора скликоном то его при закрытии открытии выдавит и ничему он не помешает. А почему вв считаете что там будет вода? Проверял ее там нет и льда тоже нет! А провода ломаются потому что провода жесткие… и селикон не поможет!
Лед вовсе не обязательно должен образоваться. Это результат появления конденсата, а он может и успеть высохнуть. Просто уже не единожды вопрос с проводкой поднимали и силикон в гофру — это уже стрельба по площадям :)
От замены проводов это не спасёт, но позволит немного продлить им жизнь.
Даже и жизнь не продлит это бесполезно, и я говорил что и лед и конденсат не причем провода жесткие вот и все!
Калужский интернет-магазин 12в. продает наряду со своей качественной продукцией и китайское. Провода в силиконовой оплетке могут быть мягкими, но нужно знать материал — китайцы выпускают провода с медным напылением, которые будут хороши при укладке неподвижного жгута и совсем не подходят для перемещаемых жгутов — оплетка останется целой, а сердечник поломается.
Я бы в жгут левой двери подбирал провода российские из качественной меди, на них и оплетка качественная. Можно концов набрать у автоэлектрика со старых советских автомобилей.
Пины так же различаются по качеству — дешевые китайские из неизвестно какого металла — европейские в 5-6 раз дороже. Устанавливая их в колодки нет уверенности, что контакт будет обеспечен качественный. Проще откусить родные колодки с концами, припаять к ним новые провода.
Неее… медное напыление в (цензура!)
Сталкивался с подобным в коаксильных кабелях. Проверяется очень просто — поднести магнитик. Медь не магнитится.
Колодки устанавливать — имхо, не вариант.
Только скрутка+пайка+термоусадка.
Не так часто это придётся делать, особенно если угадать с проводами.
А с Калугой ведь и сконтачиться можно перед заказом, чтоб уточнить свойства и производителя проводов.
Менять нужно часть жгута задней двери — выделил красным цветом — пайка и термоусадка. Соединение находятся за пределами резинки. Я предлагал не трогать штатную колодку — не думаю, что начинка от 12 в. будет лучше. Нужно угадать толщину контактов, их посадку в корпус колодки, соответствие новых и старых контактных групп, согласованность металлов. Места обрезки выделил синим
Ну да — именно про этот кусок проводки разговор и идёт.
И да — штатную колодку трогать не стОит. Просто делаем врезку — заменяем ту часть, которая идёт через резинку междверную, прибавляя в каждую сторону сантиметров по 20-25. Вообщем прибавляем так, что бы иметь свободный доступ к точке монтажа.
Сечение там вроде одинаковое у всех проводов в жгуте.
MerlinFromShadow
Неее… медное напыление в (цензура!)
Сталкивался с подобным в коаксильных кабелях. Проверяется очень просто — поднести магнитик. Медь не магнитится.
Колодки устанавливать — имхо, не вариант.
Только скрутка+пайка+термоусадка.
Не так часто это придётся делать, особенно если угадать с проводами.
А с Калугой ведь и сконтачиться можно перед заказом, чтоб уточнить свойства и производителя проводов.
Дюраль тоже не магнитится. А выглядит как медь. Только малость светлее и она паяется только спецприпоем. Оловом не возьмешь
именно! обычным хрен спаяешь, так что выбраковка таких проводов вполне возможна сразу и подручными средствами
да и хрупковат дюраль-то…
Не так давно я ездил на шабашку, покосить траву на участке. Участок оказался очень каменистым, а при попадании лески триммера по камням они разлетаются в разные стороны. Таким образом и прилетел камень в окно моей машины, в заднюю дверь багажника. Соответственно окно разбилось на мелкие кусочки. Недолго думая я его обклеил скотчем и так и ездил два с половиной месяца.
Тогда же когда разбил окно, купил новое стекло, сразу в этот же день. Но поставить его никак не доходили руки.
И тут наконец-то я решился поменять его. Раньше ничем подобным я не занимался.
По изучав информацию на соответствующую тему, понял что в этом нет ничего сложного. Также мною был куплен ремонтный комплект для вклейки автомобильных стекол, в него вошли:
Бутылёк с праймером, бутылёк с очистителем и сам клей-герметик. Плюс была ещё струна, но её я не использовал.
Начал я с того что избавился от разбитого стекла. Отодрал скотч, убрал все осколки стекла и начал срезать старый клей. Срезал его простым резаком со сменными лезвиями. Срезался он быстро, без особых проблем. После того как как убрал основную часть клея, надо было избавиться от его остатка.
Допускается оставлять старый клей не толще полутора миллиметров. С помощью того же ножа я справился и с этим заданием.
Затем приготовил новое стекло, так как оно лежала у меня больше двух месяцев то совсем запылилась. Я его помыл хорошенько и просушил.
Теперь настала очередь праймера. Взял бутылёк и в течении 1 минуты взбалтывал его. При помощи простой вискозной тряпочки нанес праймер на место, куда буду вклеивать стекло.
Вообще по-хорошему надо использовать шерстяной тампон, но я взял то что было ло под рукой. Получилось просто отлично. На место где старый клей отошёл полностью, праймер носится более толстым слоем.
Затем я отметил расстояние на двери авто, куда буду вклеивать стекло, от края стекла до того места куда будем наносить клей и сделал метки на новом стекле. По этим меткам начертил контур и первым делом нанес очиститель. Он покрыл стекло прозрачной пленкой.
После очистителя, на его место нанес праймер. Дал праймеру высохнуть в течение 10 минут.
Следом взял тубу с клеем, вставил в пистолет и начал выдавливать клей на стекло, обработанное праймером.
Клей выдавливал колбаской шириной 1 см и высотой 1,2 см, по всему периметру стекла.
После этого поставил стекло на место, отрегулировал, и прижал как следует чтобы стекло упёрлось в ограничители.
Таким образом я наконец-то поменял стекло на задней двери багажника.
Где-то через час после замены я мыл машину и сразу проверил герметичность наклейки стекла. Всё получилось просто супер, вода внутрь не проникла.
Не бойтесь браться за что-то новое, на самом деле нет ничего невозможного.
Читайте также: