Замена подрулевого шлейфа на ниссан санни
Сегодняшний мой визит в сервис лишь добавил головной боли. Когда уже все было готово и я выезжая крутанул руль он неожиданно легко крутанулся и сделав очень легко несколько оборотов остановился, из руля донеслось отчетливое "щелк!".
Я не буду описывать все те выражения которые пронеслись в голове в адрес "мастеров" которые и так накосячили до этого, тема не о том.
В руле оторвался подрулевой шлейф. Тот который отвечает за "би-би", аирбаг и управление магнитолой.
Конечно можно было бы заказать оригинал, вот его код: B01A-66-CS0. Но 14тыс за коробочку со шлейфом 40см это не по нашему как то)
Для лечения нам понадобятся (помимо ключей для демонтажа):
- Паяльник
- Маленькая плоская отвертка
- Канцелярский нож (лезвие)
- Желательно тестер для финального прозвона.
Вскрываем и снимаем руль (Этих фото нет, наверное завтра дополню когда буду ставить обратно), отсоединиям фишки и достаем вот такой бублик
По периметру обманчиво блестят защелки - отщелкни и раскроется. но не тут то было.
Сначала смотрим в центр бублика. Там стоит такой неприметный подшипник на защелках внутри.
Отстегиваем их плоской отверткой, при этом удобно выдавливать его пальцами давя на два выступа.
Там нам открывается вид до внутреннего места крепления шлейфа.
А сам "подшипник" можно установить только в одном положении, для этого на нем сделаны две прорези.
А вот и сам виновник торжества. И бубен. ну т.е. внутренний диск с роликами.
Увы расположение шлейфа по штату между роликами наблюдать после обрыва не приходится, потому смотрим внимательно на ролики.
Желтый ролик явно не просто так выделяется, думаю, что он служит меткой при выставлении центра через окошко (видно на первом фото слева), но после сегодняшнего все этим метки мало чего стоят. Потому смотрим в правую верхнюю часть и видим очевидное место для выпуска шлейфа. Так и запоминаем.
Теперь переходим к месту обрыва.
У меня это была часть возле разъемов. Как видно, кусочек шлейфа остался зажат под контактами.
Поддеваем белую часть отверткой что бы поднять ее целиком, переворачиваем и видим шлейф.
Черная пластинка до этого пряталась в щели корпуса "бублика". На фото выше видно только две черный точки ее крепления.
Она используется как прижим шлейфа и не защелкивается, а вытаскивается как показано стрелками на фото.
Как видно, зажим достаточно прочный, т.к. шлей лопнул раньше, чем оторвался от контактов.
Освободили и выбросили огрызок.
Как видно на шлейфе две дорожки заметно шире. Это очень удобно, т.к. не позволит перепутать стороны.
Оставшуюся часть ровно подрезаем (как можно меньше, а если обрыв далеко от края шлейфа, то тогда лучше шлейф спаять между собой зачистив контакты на обоих частях, пропаять их и проклеить хорошим скотчем).
Итак. Далее нам нужно зачистить контакты. Для этого потребуется канцелярский нож (лезвие), отвертка и железные нервы.
Я убил около 4х см шлейфа пока смог нормально зачистить этот долбанный шлейф не оборвав его жилки. Особенно узкие.
По "правилам" нужно сначала лезвием аккуратно поскрести покрытие под острым (. ) углом (я скреб "торцом" лезвия, правильнее будет сказать держал лезвие и тянул шлейф под ним) и когда оно уже истончится, начнут появляться просветы меди, плоской отверткой зачистить контакты. Это нужно проделать с обоих сторон
Ну че, много писанины уже позади. Но этот пост кажется последний, касающийся замены рейки и разгребания всех последствий.
Что такое рулевой шлейф
Это Катушка с длинным шлейфом, которая расположена вокруг рулевого вала. Она раскручивается и скручивается при поворотах руля в разные стороны.
Как рвется шлейф
Часто это бывает после ремонтов, связанных с разбором полным или частичным рулевого кардана, отсоединением его от рейки. Именно в этот момент появляется возможность провернуть руль на количество оборотов большее, чем позволяет рулевая рейка (полтора вправо и полтора влево от середины для реек с гуром).
Отсоединил кардан от рейки, руль провернулся влево, к примеру, ты не заметил и подсоединил его к рейке обратно. А при прокачке гуром новой жижи вертанул бодро руль до "нового" предела, до которого шлейф уже не дотягивает. Шлейф лопается.
Какие последствия
Начинает постоянно мигать чек-лампочка аирбага вверху приборки посередине. Перестает работать, аирбаг и сигнал, ну и все что у вас там еще приколхожно на руле заодно (обогрев руля, включение заднего прожектора, кнопка подачи нитро и тп).
Самопроизвольно аирбаг выстрелить не сможет, тк для этого ему понадобится напряжение. При сорванном шлейфе такое не реально, да еще и при отсутствии причин для подачи этого напряжения. Так что бояться нечего!
Восстанавливаем шлейф.
Контрактный стоит рублей 400, плюс доставка рублей еще столько же. Заменить его очень просто, по сравнению с восстановлением, поэтому как вариант.
К моменту решения этой проблемы, я уже нормально потратился на замену рейки и тратить лишний рубль, да еще на такой тупой собственный косяк очень не хотелось и было обидно.
Конечно в любом случае нужно разобрать руль и посмотреть в каком месте обрыв и в каком состоянии сам шлейф, не зажевался ли он, пока вы ездили с ошибкой.
Первое че понадобится — крестовая отвертка с длинным тонким жалом, чтобы снять нижнюю панель под рулевой колонкой.
Всего шурупов там пять, но два из них в узких тоннелях, так что ашан-отвертки с насадками не подойдут((
Делаем это быстро без лишних сомнений, ибо самая дрочь впереди и время надо экономить.
Далее снимаем с рулевого колеса заглушки слева и справа. Есть еще снизу, но ее можно и не трогать.
Тут вы валите искать в магазе и по друзьям набор ключей ТОРЕКС. В тазомагазе взял за 220р. Качество так себе, но на два болта хватило.
Болты на анаеробном герметике, поэтому понадобится сила. Я взял ручку отвертки
Открутив оба болта, можете сразу вынуть середину с аирбагом, а можете предварительно отсоединить фишку под нижней заглушкой, пофигу.
Фишку отсоединили аирбаг отложили подальше. На кучу всевозможных болтиков внимания не обращаете. Нужно открутить только среднюю большую гайку. Гайка эта с поворотным основанием, поэтому скорее всего открутится без проблем. берем палку, подпираем с нужной стороны рулевое колесо и откручиваем гайку головой на 19, если не ошибаюсь
Фоткаем метку перед снятием
После снятия можете зафоткать круглую пластмасску тремя выпухлостями, которые входят в рулевое колесо. Эта пластмасска сбрасывает поворотник при обратном повороте руля. При сборе нужно попасть в эти пазы обратно, не замять их и не сломать.
Отсоединяем фишку и снимаем рулевое колесо.
Можете заодно и руль отдать на перешивку, он у вас наверняка облез или одет в докторскую колбасу.
Вот он шлейф! средние три винтика нам трогать не придется вообще, даже не начинайте их откручивать. Снимаете четыре винта по периметру, отсоединяете фишку шлейфа с белой защелкой и гоу домой в тепло.
Снимаем крышку, на которой прикреплен желтый разъем. Там нужно отогнуть усики и все вроде.
Снимаем желтую пластиковую хрень, отвинтив два самореза и отогнув аккуратно потайной зажимчик. Высвобождаем фишку с оборванным куском шлейфа.
Собственно тут и наступает момент истины, становится видно стоит ли заниматься шлейфом. У меня все было оборванно ровненько, по самурайски.
Разъем разбирается практически полностью, никакого варварства не понадобится, очень круто все сделано.
Теперь немного о шлейфе. Он из себя представляет довольно крепкую и упругую оболочку с тонкими металлическими ленточками. Чтобы сохранить жесткость этой пружины, нужно взять обрезанный край отступить пол сантиметра и пропаять оболочку, оголив жилы. Тем самым края жил останутся в оболочке и будут крепко в ней держаться.
Теперь берем ровняем другой край шлейфа, зачищаем теперь уже без запаса жилы, лудим и припаиваем аккуратно к первой заготовке. Все это дело я залил поксиполом, лишнее обшлифовал. Получилось крепко!
Все! А весь этот геморой по обратной сборке описывать не буду, сами допетрите))) Главное не загубите возвратный механизм поворотников.
Сброс "Бешеной обезьяны"
Некоторые на сервис за этим едут, а тут даже скрепка не нужна, просто ключи от машины.
1) Поверните переключатель зажигания в "On".
2) После того, как лампа ”AIR BAG” начнет мигать (около 5 сек.), сразу поверните переключатель зажигания в "Off" не позднее 1 сек.
3) Ждите больше чем 3 секунды.
4) Повторите шаги с 1 по 3 три раза.
5) Поверните переключатель зажигания в "On".
Неисправность подрулевого шлейфа – частая неисправность современных автомобилей. В случае отказа данного устройства дальнейшая эксплуатация машины сопряжена с некоторыми трудностями, возможен отказ определенных узлов:
- звуковой сигнал;
- органы управления автомагнитолы;
- круиз-контроль;
- подушки безопасности;
- другие устройства с органами управления на руле.
Основные причины неисправности подрулевого шлейфа
Под шлейфом в электротехнике понимают жгут проводников в общей изоляции. Иначе его называют ленточный кабель. Такие устройства хорошо известны компьютерщикам.
Многожильный ленточный кабель хорошо подходит для передачи сигналов от вращающегося по оси рулевой колонки устройства. В этом случае шлейф наматывается на специальную мини-бухту. Первоначально по шлейфам передавались сигналы непосредственно с мини-переключателей, установленных на руле, а также к подушке безопасности. Впоследствии на руль стали устанавливать электронное устройство, которое шифрует сигналы для передачи. Это позволило увеличить надежность, снизить количество сбоев.
Однако технические проблемы, связанные с отказом шлейфов, остались. Основные причины ненадежности подрулевых шлейфов:
1. Естественный износ. Механические напряжения при сгибании шлейфа накапливаются. Со временем это приводит к излому проводников.
2. Большой ток при срабатывании подушек безопасности. Особенно опасна с этой точки зрения обманка подушек безопасности. Обычно это резистор сопротивлением 2,2 Ома. Он мгновенно не перегорает, как пиропатрон подушки. Длительное время протекает большой ток, который перегревает шлейф.
3. Коррозия. Даже небольшое количество влаги, попавшее в подрулевое пространство способно вызвать коррозию тонких проводников в месте пайки шлейфа.
4. Дорожно-транспортное происшествие. Повышенные механические нагрузки во время ДТП могут привести к повреждению шлейфа.
Признаки неисправности шлейфа
- отказа работоспособности отдельных кнопок на руле;
- пропадания звукового сигнала;
- характерного хруста в области рулевой колонки;
- индикации контрольной лампочки подушек безопасности на приборной панели.
Начать лучше с компьютерной диагностики. Далее следует приступить к параметрической проверке с помощью мультиметра. Для ее проведения перед демонтажем шлейфа следует снять отрицательную клемму аккумуляторной батареи. На некоторых авто есть переключатель, который отключает блок управления подушками безопасности. В таком случае достаточно переключить его в положение «выключено» (OFF).
Для проведения полной проверки шлейфа его необходимо полностью демонтировать. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы полностью не повредить конструкцию.
Общие правила демонтажа подрулевого шлейфа
Перед демонтажем конструкции необходимо ознакомиться с последовательностью работ. Инструкции по демонтажу для распространенных марок авто можно найти в интернете. Если такие сведения в сети отсутствуют, следует руководствоваться следующими общими правилами:
1. Перед произведением работ необходимо установить рулевое колесо в среднее (нулевое) положение. Если в инструкции указано сместить руль в определенное положение (например, некоторые модели VW), следует выполнить смещение, одновременно нанеся метки на руль и защиту рулевой колонки.
2. Далее следует приступить к разборке кожуха колонки. Помимо саморезов она крепится на защелках, поэтому разбор необходимо производить в теплом помещении, чтобы их не заломать.
3. На внутренней стороне руля может быть предусмотрено специальное крепление подушки безопасности.
Демонтировать подушку безопасности следует с особой осторожностью. Лучше в этот момент воспользоваться помощью. Часто после откручивания крепления она сразу «отваливается», так как дополнительных элементов крепежа (направляющих, скоб и др.) не имеется. Если подушка оторвется от проводки, она придет в негодность. Напомню, что работу с подушкой необходимо производить при отключенной клемме АКБ.
4. После освобождения конструкции руля приступают к откручиванию болта его крепления. Перед его откручиванием обязательно наносят риски на рулевой вал и рулевую втулку, чтобы не было проблем с дальнейшей корректной установкой руля.
5. Дальнейший этап – снятие «стрекозы» (блоков подрулевых переключателей света, стеклоочистителей, поворотников и др.) Перед этим необходимо отсоединить все разъемы к ним. В некоторых моделях авто шлейф можно снять, не демонтируя «стрекозу».
6. Обычно подрулевой шлейф крепится на скобах, иногда находится под пластмассовой защитой.
7. Итак, подрулевой шлейф в руках. Сначала производят визуальный осмотр. Если сам шлейф пожеван, оборван либо нарушена его целостность, то, скорее всего, его необходимо менять, лучше в сборе. Если он имеет незначительные повреждения, можно отремонтировать. Самостоятельно ремонтировать шлейф без специального опыта не советую. Можно отнести к специалистам по ремонту мобильной техники или ноутбуков. Они на этом не один шлейф съели. Можно, конечно навесить пару припойных «соплей» при помощи флюса из таблетки аспирина, но не факт, что такой контакт прослужит долго.
8. Если конструкция подрулевого шлейфа восстановлению не подлежит, необходимо приступить к поиску замены. Сейчас в интернет-магазинах можно найти запчасть для любой распространенной модели авто.
9. Желательно о приобретении нового рулевого шлейфа позаботиться заранее. Если под рулем что-то начинает хрустеть с вышеперечисленными признаками неисправности, то устройство точно подлежит замене. Лучше совместить в одном ремонте демонтаж неисправного и установку нового шлейфа. В таком случае рулевой механизм не смещается, есть большая вероятность корректной установки. Если собрать рулевую колонку без шлейфа, затем несколько недель поэксплуатировать авто, после чего установить запчасть, существует большая вероятность некорректной установки. При этом шлейф может оборваться или вновь зажеваться.
Как правильно установить подрулевой шлейф
Универсальных рекомендаций на этот случай мало. Прежде всего, при монтаже конструкции рулевого управления необходимо строго соблюдать совмещение всех предварительно установленных меток и рисок, последовательность работ. Следует предварительно осмотреть конструкцию шлейфа, возможно, на ней есть дополнительные метки положения.
При установке рулевого болта необходимо пользоваться динамометрическим ключом. После монтажа конструкции необходимо проверить плавность вращения рулевого колеса. Для этого передние колеса лучше «вывесить». Далее медленно при слабом усилии вращать рулевое колесо в крайние положения. Зажигание при этом следует включить (предварительно, накинув клеммы аккумулятора), двигатель не заводить. Если при предельных углах поворота руля будет наблюдаться посторонний шум, либо дополнительное усилие, лучше еще раз проверить правильность установки шлейфа.
В заключение ремонтных работ может потребоваться адаптация рулевого управления с помощью диагностических средств.
доброго времени суток
и так начнём
симптомы вышедшего из строя (обрыв дорожек из за несовершенства конструкции) не включается круизконтроль, мигает подушка безопасности, управление звуком
необходимые вещи:
Кольцо контактное рулевого управления 25567-EB60A цена 4 503,13 на экзисте
Ключик 10
Отвётрка плоская не маленькая
Отвёртка крест
Головка 19
Звёздочка Т25
Звёздочка Т10
используем ключик 10 отсоединяем аккум 
жмакаем отвёрткой на скобу чтоб отщёлкнуть подушку (тут важно не спешить чтоб отщёлкнулось все 3 защёлки, немножко поколдовать со смещением в стороны и нажатием) 
отсоединяем фишки 
откручиваем гайку крепления руля головка 19
и снимаем руль крепкими ударами кулаком по рулю 
снимаем руль
снимаем верхнюю декоративную накладку (она на защёлках) 
берём звездуТ25 откручиваем нижниюю накладку 2 самореза 
хорошо что брат купил здоровый набор "Matrix" хотя я всегда говорил ему зачем нам это надо 
получаем это 
достаём новый шлейф 
конечно рановато но мне не терпелось
Откручиваем 2 самореза, снимаем переключатели нажатием на защёлки 
используя звезду Т10 перекручиваем датчик положения руля на новую улитку (шлейф) не крутим как открутили так и прикручивам 
отсоединяем фишки аккуратно и пользуемся перчатками чтоб не получить производственную травму (сорвалась отвёртка) 
собираем всё в обратном порядке (вставляем фишки ( разъединям жёлтую и серую, первую вставляем жёлтую) 
после установки улитки на место снимаем стопорный пластмассовый фиксатор 
крепим руль (незабываем продеть фишку на подушку)
подключаем и защёлкиваем подушку 
подсоединяем аккум
сбрасываем ошибку подушки если была ранее
1. Вставляем ключ в зажигание.
2. Нажимаем педаль тормоза.
Держать педаль тормоза нажатой до окончания процедуры!
3. Поворачиваем в положение зажигание (когда загораюся все лампочки)
4. Ждем когда закончит гореть значек айрбэга.
5. Не позднее 1 секунды после этого выключаем зажигание
6. Ждем 3 секунды.
7. повторяем пункты 3-6 еще 3 раза.
Снятие подушки безопасности на Ниссан Х-Трейл
1. Поднимите крышку капота и зафиксируйте ее упором.
2. Ключом на 10 мм отсоедините провод от «минусовой» клеммы АКБ и подождите около 15 минут (для полного разряда конденсатора активатора).
Предупреждение:
Попытка снятия подушки безопасности без отключения его электропитания может привести к неожиданному срабатыванию подушки.
3. Перейдите в салон автомобиля.
4. Подденьте отверткой и снимите заглушки винтов крепления с обеих сторон руля.
5. Ключом Torx T30 выверните с двух сторон по винту.
6. Потяните на себя и отведите подушку безопасности от руля.
7. Отсоедините колодку и разъем.
8. Подденьте отверткой фиксатор колодки проводов.
9. Поднимите его вверх, и отсоедините колодку от выводов подушки безопасности водителя.
10. Снимите подушку безопасности с руля.
Примечание:
Не допускайте падение модуля подушки безопасности и попадание на него воды, смазки или масла.
Не допускайте воздействие на модуль подушки безопасности температуры выше 95 °С.
Снятие руля Ниссан Х-Трейл
1. Удерживая руль от проворачивания, головкой на 19 мм ослабьте затяжку гайки его крепления к рулевому валу.
Примечание:
Не отворачивайте полностью гайку крепления. При резком отсоединении руля от рулевого вала, можно нанести себе травму.
2. Резкими ударами рук сзади по рулю, сбейте его со шлицев рулевого вала. Если руль не поддается, покачайте его влево-вправо, а потом потяните вверх.
3. Открутите гайку крепления до конца и снимите рулевое колесо.
Снятие подрулевого шлейфа Ниссан Х-Трейл
1. Крестовой отверткой выверните 2 крепежных винта кожуха рулевой колонки.
2. Подденьте лопаткой накладку замка зажигания.
3. Снимите накладку.
4. Отожмите с двух сторон фиксаторы и разъедините 2 части кожуха рулевой колонки.
5. Потяните вверх и снимите верхнюю часть кожуха.
6. Снимите также и нижнюю часть.
7. Нажмите на фиксаторы и отсоедините от центрального кольца правый переключатель.
8. Нажмите на боковые фиксаторы и снимите левый переключатель.
9. Зафиксируйте скотчем или изолентой подрулевой шлейф от поворачивания.
10. Выверните 2 винта крепления подрулевого шлейфа Ниссан Х-Трейл к кронштейну рулевой колонки.
11. Потяните на себя и вытяните подрулевой шлейф.
12. Отсоедините от него 3 колодки проводов.
13. Снимите подрулевой шлейф Ниссан Х-Трейл с рулевой колонки.
14. При необходимости, замените подрулевой шлейф на новый.
15. Выверните 3 маленьких самореза и снимите датчик угла поворота руля.
16. Перестановите его со старого на новый подрулевой шлейф.
17. Установите подрулевой шлейф Ниссан Х-Трейл в порядке, обратном снятию.
18. Совместите метку на ступице руля с меткой на торце рулевого вала и установите руль на место.
19. Затяните гайку крепления руля моментом 34 Н•м.
20. Установите подушку безопасности в порядке, обратном снятию.
21. Проверьте работу звукового сигнала.
Примечание:
При первом включении зажигания, после установки модуля подушки, находитесь вне автомобиля и включайте зажигание, протянув руку под рулевой колонкой.
Сброс ошибки подушки безопасности Ниссан Х-Трейл
1. Включите зажигание.
2. Подождите, пока погаснет лампа подушки, и сразу выключите зажигание на 3 секунды.
Читайте также: