Замена подрулевого шлейфа мазда 3

Обновлено: 08.01.2025

Сегодняшний мой визит в сервис лишь добавил головной боли. Когда уже все было готово и я выезжая крутанул руль он неожиданно легко крутанулся и сделав очень легко несколько оборотов остановился, из руля донеслось отчетливое "щелк!".
Я не буду описывать все те выражения которые пронеслись в голове в адрес "мастеров" которые и так накосячили до этого, тема не о том.

В руле оторвался подрулевой шлейф. Тот который отвечает за "би-би", аирбаг и управление магнитолой.

Конечно можно было бы заказать оригинал, вот его код: B01A-66-CS0. Но 14тыс за коробочку со шлейфом 40см это не по нашему как то)

Для лечения нам понадобятся (помимо ключей для демонтажа):

1. Паяльник
2. Маленькая плоская отвертка
3. Канцелярский нож (лезвие)
4. Желательно тестер для финального прозвона.

Вскрываем и снимаем руль (Этих фото нет, наверное завтра дополню когда буду ставить обратно), отсоединиям фишки и достаем вот такой бублик

По периметру обманчиво блестят защелки - отщелкни и раскроется. но не тут то было.
Сначала смотрим в центр бублика. Там стоит такой неприметный подшипник на защелках внутри.
Отстегиваем их плоской отверткой, при этом удобно выдавливать его пальцами давя на два выступа.
Там нам открывается вид до внутреннего места крепления шлейфа.
А сам "подшипник" можно установить только в одном положении, для этого на нем сделаны две прорези.

А вот и сам виновник торжества. И бубен. ну т.е. внутренний диск с роликами.

Увы расположение шлейфа по штату между роликами наблюдать после обрыва не приходится, потому смотрим внимательно на ролики.
Желтый ролик явно не просто так выделяется, думаю, что он служит меткой при выставлении центра через окошко (видно на первом фото слева), но после сегодняшнего все этим метки мало чего стоят. Потому смотрим в правую верхнюю часть и видим очевидное место для выпуска шлейфа. Так и запоминаем.

Теперь переходим к месту обрыва.
У меня это была часть возле разъемов. Как видно, кусочек шлейфа остался зажат под контактами.

Поддеваем белую часть отверткой что бы поднять ее целиком, переворачиваем и видим шлейф.
Черная пластинка до этого пряталась в щели корпуса "бублика". На фото выше видно только две черный точки ее крепления.
Она используется как прижим шлейфа и не защелкивается, а вытаскивается как показано стрелками на фото.
Как видно, зажим достаточно прочный, т.к. шлей лопнул раньше, чем оторвался от контактов.

Освободили и выбросили огрызок.
Как видно на шлейфе две дорожки заметно шире. Это очень удобно, т.к. не позволит перепутать стороны.

Оставшуюся часть ровно подрезаем (как можно меньше, а если обрыв далеко от края шлейфа, то тогда лучше шлейф спаять между собой зачистив контакты на обоих частях, пропаять их и проклеить хорошим скотчем).

Итак. Далее нам нужно зачистить контакты. Для этого потребуется канцелярский нож (лезвие), отвертка и железные нервы.
Я убил около 4х см шлейфа пока смог нормально зачистить этот долбанный шлейф не оборвав его жилки. Особенно узкие.
По "правилам" нужно сначала лезвием аккуратно поскрести покрытие под острым (. ) углом (я скреб "торцом" лезвия, правильнее будет сказать держал лезвие и тянул шлейф под ним) и когда оно уже истончится, начнут появляться просветы меди, плоской отверткой зачистить контакты. Это нужно проделать с обоих сторон

Осмотр выявил 2 пробитые дорожки. Одна — масса сигнала, вторая — как раз тот самый синий провод из дополнительного разъема. ума не приложу что там могло произойти, ведь никаких токов по нему идти не могло — на выходе из улитки нету проводов под эти пины! И сигнал у меня работал нормально — ну это заслуга массы на руле.

Смотрю разъем, куда вставляется фишка — поперёк каждого штекера подушки безопасности стоит замыкающая перемычка! То есть идут такие два провода на подушку, а в этом разъеме они замыкаются! Долго думал нахрена она там, и пришел к выводу, что это своеобразный предохранитель от случайных токов на этих пинах, а во время настоящего срабатывания они плавятся при подключении фишки они размыкают контакт:).

Шлейф починил фольгой из меди. Обе дорожки под массу. Очень важно точки пайки делать дальше друг от друга, и саму пайку как можно короче. Затёр наждачкой, обезжирил и залепил в скотч.

В этот момент я понял, что есть возможность задублировать по две дорожки для подогрева)

На одном шлейфе располагаются кнопки и их подсветка+два свободных пина (под круиз). Один я уже занял для корректора фар, а крайний сделал дублером + подогрева.

На втором шлейфе расположены дорожки сигнала и обе фишки подушки безопасности. Минусовые дорожки объединил на месте, плюсовую спаял проводом с соседнем шлейфом.

На другом конце сделал тоже самое.

Промазал шлейф силиконом и собрал обратно. Но я уже не стал побитый шлейф заводить за ролик — оставил вместе с другим, места там навалом и не трет ничего.

Вставил два пина — плюс и минус подогрева, пины взял так же от флуппика

Включил — вроде всё работает. Кто внимательный, заметит, что щели красным подсвечиваются — это я так индикацию подогрева сделал (2 кусочка светодиодной ленты через стабилизатор КРЕН8Б от питания подогрева), потом покажу фото получше)

Но не долго музыка играла — выбило предохранитель на 10А…Как же так, откуда такие токи? Так вот!

Преобразователь напряжения.

Китайцы не были бы китайцами, если бы все сразу нормально делали. Модуль от компьютерного БП стабильно выдает 30 вольт на 1.66 ампера, потребляя при 14 входящих вольтах 4.3 ампера (КПД преобразователя

83%). В машине же так было всего пару раз, во всех остальных случаях ток переваливал за 10 ампер и сжигал предохранители. В конечном счете вздулся выходной конденсатор. Страшно представить что испытал шлейф…

Я заменил конденсатор на исправный, но проблема не решилась и я стал замерять выходное напряжение — в какой-то момент оно резко превышает 30в и вырастает до 70+ ! е*******рот!

Подумал, что это все из-за перегрева ёмкостей, т.к. они в процессе сильно греются. Стал читать почему — выяснилось, что в импульсных БП электролитические емкости должны быть обязательно зашунтированы керамическими конденсаторами, т.к. они не переносят высокую частоту от ШИМ.Керамика в свою очередь гасит ВЧ гармоники. Так же конденсаторы греются из-за отдаваемого тока, по этому я решил вместо одно конденсатора на 35в и 1000мкф использовать параллельно 3шт по 330мкф на 50в, и параллельно к каждой емкости — керамику 0.1мкф на 50в.

Собрал все это дело на макетной плате.

Уже дома я таки выяснил от чего происходят скачок напряжения, который убивает емкости — все дело в потере питания контроллера. Опять во всем виноваты просады напряжения! Контроллер UC3843A питается 10ю вольтами через линейный стабилизатор напряжения (радует, что его предусмотрели китайцы) — то есть, в принципе, на вход можно подавать до 30 вольт, однако если напряжение на контроллере падает ниже 10 вольт — тут либо отключай его, либо беги, т.к. вскоре емкости начнут стрелять из-за повышения выходного напряжения (контроллер повышает частоту, баг какой-то). Решение очень простое! Для начала питание на входе в стабилизатор подключил через диод. Зачем? За тем, что я на этот же стабилизатор через диод и резистор подаю напряжение с выхода преобразователя (диоды для того, чтобы повышенное напряжение не пошло обратно в бортовую сеть)! Вот еще одна маленькая макетка

Как это всё работает? Когда на входе в преобразователь напряжение <10в, контроллер не работает, и на выходе те же <10в. Как только этот порог превышен (на контроллер подается напряжение 10в) контроллер включается и на выходе преобразователя появляется 30в, которые через диод и резистор попадают на линейный стабилизатор (у меня вышло 17в), и которые сам стабилизатор понижает до 10в для контроллера. Таким образом, даже с просадом до 5в модуль продолжает работать как ни в чем не бывало, главное его запустить единовременно напряжением >10в. Но не забываем — чтобы получить 50ватт при 30в, преобразователь с КПД 83% сожрёт 60 ватт! Для напряжения в 5в это 12 ампер! Т.ч. не стоит допускать таких просадов — пожжете предохранители))

И да, конденсаторы перестали греться :)

Еще я выпаял переменный резистор заменив его на

11кОм — жестко зафиксировал выходное напряжение. И заменил пару SMD резисторов на обычные, т.к. их пробило. Получилось такое вот чудовище.

Опираясь на полученный опыт, поставил в разрез между преобразователем и подрулевым шлейфом предохранитель на 2 ампера. Во всех магазинах автозапчастей на меня смотрели недоумевающим взглядом, когда я просил предохранитель на 2А. Помог автодок)) Артикул 690020 ALCA — 5шт за 50р

Модуль расположил на воздуховоде для обдува ног водителя, притянул хомутами, под плату поставил термопрокладки.

Включение сделал на кнопку подогрева водительского сиденья — теперь она включает подогрев сиденья и реле, которое уже включает модуль от прикуривателя. В участке реле<>прикуриватель предохранитель на 10А.

Для кого-то это очень скучная и ненужная информация, а для кого-то, надеюсь, будет просто спасением :)
Теперь всё на месте.

Неисправность подрулевого шлейфа – частая неисправность современных автомобилей. В случае отказа данного устройства дальнейшая эксплуатация машины сопряжена с некоторыми трудностями, возможен отказ определенных узлов:

• звуковой сигнал;
• органы управления автомагнитолы;
• круиз-контроль;
• подушки безопасности;
• другие устройства с органами управления на руле.

Основные причины неисправности подрулевого шлейфа

Под шлейфом в электротехнике понимают жгут проводников в общей изоляции. Иначе его называют ленточный кабель. Такие устройства хорошо известны компьютерщикам.

Многожильный ленточный кабель хорошо подходит для передачи сигналов от вращающегося по оси рулевой колонки устройства. В этом случае шлейф наматывается на специальную мини-бухту. Первоначально по шлейфам передавались сигналы непосредственно с мини-переключателей, установленных на руле, а также к подушке безопасности. Впоследствии на руль стали устанавливать электронное устройство, которое шифрует сигналы для передачи. Это позволило увеличить надежность, снизить количество сбоев.

Однако технические проблемы, связанные с отказом шлейфов, остались. Основные причины ненадежности подрулевых шлейфов:

1. Естественный износ. Механические напряжения при сгибании шлейфа накапливаются. Со временем это приводит к излому проводников.

2. Большой ток при срабатывании подушек безопасности. Особенно опасна с этой точки зрения обманка подушек безопасности. Обычно это резистор сопротивлением 2,2 Ома. Он мгновенно не перегорает, как пиропатрон подушки. Длительное время протекает большой ток, который перегревает шлейф.

3. Коррозия. Даже небольшое количество влаги, попавшее в подрулевое пространство способно вызвать коррозию тонких проводников в месте пайки шлейфа.

4. Дорожно-транспортное происшествие. Повышенные механические нагрузки во время ДТП могут привести к повреждению шлейфа.

Признаки неисправности шлейфа

• отказа работоспособности отдельных кнопок на руле;
• пропадания звукового сигнала;
• характерного хруста в области рулевой колонки;
• индикации контрольной лампочки подушек безопасности на приборной панели.

Начать лучше с компьютерной диагностики. Далее следует приступить к параметрической проверке с помощью мультиметра. Для ее проведения перед демонтажем шлейфа следует снять отрицательную клемму аккумуляторной батареи. На некоторых авто есть переключатель, который отключает блок управления подушками безопасности. В таком случае достаточно переключить его в положение «выключено» (OFF).

Для проведения полной проверки шлейфа его необходимо полностью демонтировать. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы полностью не повредить конструкцию.

Общие правила демонтажа подрулевого шлейфа

Перед демонтажем конструкции необходимо ознакомиться с последовательностью работ. Инструкции по демонтажу для распространенных марок авто можно найти в интернете. Если такие сведения в сети отсутствуют, следует руководствоваться следующими общими правилами:

1. Перед произведением работ необходимо установить рулевое колесо в среднее (нулевое) положение. Если в инструкции указано сместить руль в определенное положение (например, некоторые модели VW), следует выполнить смещение, одновременно нанеся метки на руль и защиту рулевой колонки.

2. Далее следует приступить к разборке кожуха колонки. Помимо саморезов она крепится на защелках, поэтому разбор необходимо производить в теплом помещении, чтобы их не заломать.

3. На внутренней стороне руля может быть предусмотрено специальное крепление подушки безопасности.

Демонтировать подушку безопасности следует с особой осторожностью. Лучше в этот момент воспользоваться помощью. Часто после откручивания крепления она сразу «отваливается», так как дополнительных элементов крепежа (направляющих, скоб и др.) не имеется. Если подушка оторвется от проводки, она придет в негодность. Напомню, что работу с подушкой необходимо производить при отключенной клемме АКБ.

4. После освобождения конструкции руля приступают к откручиванию болта его крепления. Перед его откручиванием обязательно наносят риски на рулевой вал и рулевую втулку, чтобы не было проблем с дальнейшей корректной установкой руля.

5. Дальнейший этап – снятие «стрекозы» (блоков подрулевых переключателей света, стеклоочистителей, поворотников и др.) Перед этим необходимо отсоединить все разъемы к ним. В некоторых моделях авто шлейф можно снять, не демонтируя «стрекозу».

6. Обычно подрулевой шлейф крепится на скобах, иногда находится под пластмассовой защитой.

7. Итак, подрулевой шлейф в руках. Сначала производят визуальный осмотр. Если сам шлейф пожеван, оборван либо нарушена его целостность, то, скорее всего, его необходимо менять, лучше в сборе. Если он имеет незначительные повреждения, можно отремонтировать. Самостоятельно ремонтировать шлейф без специального опыта не советую. Можно отнести к специалистам по ремонту мобильной техники или ноутбуков. Они на этом не один шлейф съели. Можно, конечно навесить пару припойных «соплей» при помощи флюса из таблетки аспирина, но не факт, что такой контакт прослужит долго.

8. Если конструкция подрулевого шлейфа восстановлению не подлежит, необходимо приступить к поиску замены. Сейчас в интернет-магазинах можно найти запчасть для любой распространенной модели авто.

9. Желательно о приобретении нового рулевого шлейфа позаботиться заранее. Если под рулем что-то начинает хрустеть с вышеперечисленными признаками неисправности, то устройство точно подлежит замене. Лучше совместить в одном ремонте демонтаж неисправного и установку нового шлейфа. В таком случае рулевой механизм не смещается, есть большая вероятность корректной установки. Если собрать рулевую колонку без шлейфа, затем несколько недель поэксплуатировать авто, после чего установить запчасть, существует большая вероятность некорректной установки. При этом шлейф может оборваться или вновь зажеваться.

Как правильно установить подрулевой шлейф

Универсальных рекомендаций на этот случай мало. Прежде всего, при монтаже конструкции рулевого управления необходимо строго соблюдать совмещение всех предварительно установленных меток и рисок, последовательность работ. Следует предварительно осмотреть конструкцию шлейфа, возможно, на ней есть дополнительные метки положения.

При установке рулевого болта необходимо пользоваться динамометрическим ключом. После монтажа конструкции необходимо проверить плавность вращения рулевого колеса. Для этого передние колеса лучше «вывесить». Далее медленно при слабом усилии вращать рулевое колесо в крайние положения. Зажигание при этом следует включить (предварительно, накинув клеммы аккумулятора), двигатель не заводить. Если при предельных углах поворота руля будет наблюдаться посторонний шум, либо дополнительное усилие, лучше еще раз проверить правильность установки шлейфа.

В заключение ремонтных работ может потребоваться адаптация рулевого управления с помощью диагностических средств.

pen-a-plast Ср, 15 окт 2014, 09:47

почесав башку и вынув из нее все что знаю и методом исключений пришел к выводу что проблема как раз в руле, вернее в передачи данных с самого руля в мозги машины, что и подтвердило мои догадки сначала снятие, потом замер мультитестером электропроводимости а потом уже и вскрытие самого корпуса этого подрулевого шлейфа.
Для начала выложу фотки процесса снятия этого шлейфа. для начало нужно будет снять клеммы с АКБ и выждать минут 10 и для уверенности пощелкать переключателем света ближний-дальний чтоб основательно обессточить авто и его мозги. Для снятия Вам потребуется из инструментов
1Плоская тонкая отвертка и крестовая отвертка
2.Головка на "10" и удлиннитель
3. Головка на "21" и удлиннитель(если такой нет то подойдет к этому делу штатный балонный ключ он как раз на "21"

Вынимаем заглушки на кожухе руля для доступа к болтам подушки безопасности водителя


Доступ к болту открыт слева.


Тоже самое делаем с правой стороны


Откручиваем два болта подушки и отводим аккуратно в сторону


Внутренности руля


Рассоединяем колодку звукового сигнала


Колодка рассоединена


Далее поддеваем фиксатор колодки подушки безопасности и тянем его вверх


Фиксатор


Отсоединяем колодку управления мультимедией и выкручиваем центральный болт крепления руля( руль лучше зафиксировать штатным замком на валу- вынуть ключ из замка зажигания)


Снятая подушка(вил сзади)


Без подушки!


Отсоединяем колодку управления мультимедией и выкручиваем центральный болт крепления руля( руль лучше зафиксировать штатным замком на валу- вынуть ключ из замка зажигания)


Без руля


Без руля


Отщелкиваем верхний кожух он просто на фиксаторах


Откручиваем два болта которые держат нижний кожух


Откручиваем два болта которые держат нижний кожух


Откручиваем два болта которые держат нижний кожух


Снимаем нижний кожух и убираем в сторону


Получаем доступ к колодкам и вынимаем их.


Колодки датчика положения руля, подушки и управления мультимедией и сигналом


Колодка подушки имеет защелку, чтоб снять надо ее утопить вглубь колодки


Отщелкиваем фиксаторы справа, слева и внизу и тянем на себя. и полностью вынимаем данную приблуду


Фиксатор справа


Фиксатор снизу

Далее все это добро тащим на стол и смотрим что да как с ней. Чуть попозже продолжу тему. Будут фотки по ремонту и самое главное по укладке самого шлейфа обратно как было

Продолжение эпопеи-теперь ремонт и укладка

Ну собственно подопытная улитка


Отщелкиваем внутренние крепления


Отщелкиваем наружние крепления

Снимаем все это добро


Отщелкиваем фиксатор проводов от подушки безопасности


Снимаем фиксатор


И убираем в сторону

Вынимаем из гнезда штекер


провода подушки


отсоединяем их(я просто оторвал) иначе будут мешаться

Снимаем верхнюю крышку


Разматываем шлейф


Вынимаем штекер


Вынимаем полность сам шлейф


Внутри остается прозрачная лента


Вынимаем из крепления


Далее берем сам шлейф и разбераем штекер

Отщелкиваем


Вынимаем


Половиним


Получаем вот такой результат


Моя проблема была вот здесь.Смотря в какую сторону вы крутили руль до порыва то порыв может быть здесь или с другой стороны шлейфа так как рвется именно короткий кусок этого шлейфа
Припаиваем все на место(если не дружите с пояльником то в любой мастерской по ремонту радиоаппаратуры вам это сделают).Проверяем тестером токопроводность всех дорожек и если все дорожки прозваниваются приступаем к сборке

Разматываем и разравниваем прозрачную ленту


Берем длинный кусок и укладывам вот так


Потом берем короткий и вкладываем как на фото


Прокладываем ленту по краю корпуса до того момента как на фото


И заводим ее в щель


Далее берем сам шлейф и устанавливаем штекер в паз(не ошибетесь- по другому не установится)


Укладываем вот так


Прокладываем покраю корпуса поверх прозрачной ленты


И так же заводим в щель


Вращаем внутренюю часть до того момента как на фото


Оставшийся кусок прозрачной ленты прокладываем по кругу и фиксируем в паз как на фото


Останется клочок ленты. выводим в прорезь вот так


Врашаем внутреннюю часть вправо-влево до вот такого результата


Далее чуть вынимаем шлейф


Собираем штекер


Вставляем в пазы


Сново крутим вправо-влево до вот такого результата


Одеваем крышку


Крышка на месте


Одеваем на место другую крышку


В сборе выглядит вот так.потом припаиваем провода от подушки безопасности и надеваем обратно фиксатор


Состыковываем метки и делаем следующее. если вы все правильно сделали то вращаем сначало до упора в любую сторону но не спеша и не сильно, как только почувствуется небольшое усилие то прекращаем вращать. смотрим на метки и крутим до упора в другую сторону(должно быть не более 6 полных оборотов) если 6 оборотов прошли нормально и вы почувствовали небольшое усилие то останавливаемся и вращаем в другую сторону на 3 оборота. таким образом получается отцентровать шлейф на количество оборотов


Фиксируем любым способом

Далее идем в машину и устанавливаем все детали в обратной последовательности. Скажу одно что я проделывал данную процедуру наверное раз 3 чтоб добиться результата. Пару дней это все заняло. потом нерв не хватило и заказал новую(отдельное спасибо пользователю -Глюк- за помощь в приобретении запчасти). пришла новая и я все таки решил попробовать восстановить сломанный шлейф. ПОЛУЧИЛОСЬ с первого раза. попробовал на машине все работает как надо. теперь есть запас на всякий случай.
Всем спасибо что дочитали(досмотрели) до конца.
Будут вопросы-обращайтесь, по мере возможностей отвечу

Управление автомобилем немыслимо без рулевого колеса. Довольно редко на Мазда 3 осуществляется замена руля, однако есть такие автовладельцы, которые обращаются в автомастерские с такими просьбами.

Как правило, основная причина замены рулевого ключа – желание владельца тюнинговать свой автомобиль.

Скорее всего любитель спортивной езды поставит руль спортивного класса. Решите ли вы снять его самостоятельно или обратитесь в автосервис – дело ваше.

Если работой вы решили заняться сами, то начать стоит с очевидного – обесточивания автомобиля, чтобы избежать короткого замыкания и уберечь дорогое оборудование от ненужных поломок. Далее устанавливаем колесо прямо, снимаем кожух, защищающий рулевую колонку. С этим особых трудностей не возникнет, а понадобится лишь ключ или отвертка.

Не забываем про подушки безопасности, которые надо отключить, чтобы они не сработали. Далее необходимо снять старый руль и установить новый, соблюдая все тонкости.

После этого все собирают и подключают в обратном порядке. Подключив клемма к АКБ, обязательно проверьте, как работает звуковой сигнал и руль при движении.

Для удобства обобщим все вышеописанные действия:

1. выставляем прямо колеса и снимаем рулевое колесо при помощи съемника;
2. для этого зубилом делаем пазы в болтах, крепящих механизм блокировки управления, чтобы было возможно открутить их отверткой;
3. демонтируем механизм блокировки;
4. собирая обратно, устанавливаем новые болты и затягиваем их вплоть до откалывания головок;
5. блокируем рычаг механизма рулевой колонки, затягивая болт и гайки;
6. перед тем, как установить рулевое колесо, проверяем ровное положение колес автомобиля.

Как видите, чтобы снять данную часть авто, никаких особых манипуляций проводить не придется. Другое дело, когда речь идет о том, чтобы заменить бампер на Mazda.

Установка бампера

Чтобы демонтировать передний старый бампер с Мазда седан или хэтчбек, необходимо вооружиться такими инструментами, как:

• крестовые и плоские отвертки;
• комплект ключей;
• пассатижи и желательно молоток, на всякий случай.

Теперь переходим непосредственно к демонтажу:

1. с аккумулятора снимаются клеммы, предварительно обесточив электронику авто;
2. снимаем первые крепления, которые находятся около подкрылка. Находим 2 клипсы из пластмассы;
   
3. откручиваем болт, удерживающий на крыле передний бампер;
4. с обоих сторон имеются нижние крепления, которые также необходимо открутить;
5. открываем капот и отворачиваем болт, который и крепит бампер;
6. теперь ищем замок, располагающийся около решетки радиатора рядом с усилителем, и открываем его;
   
7. вот теперь можно снять бампер на Mazda. Делается все аккуратно, чтобы ничего не поломать. Тянем бампер на себя по горизонтали.

Как снять фару

Кроме этого, очень часто возникает необходимость заменить на Мазда 3 фару. В данном автомобиле многие системные элементы имеют лампочки – ксеноновые или галогенные. Чаще всего необходимо менять галогенные лампы.

Чтобы заменить фару, а именно лампу в ней, все можно сделать своими руками. Главным условием проведения такой работы на Mazda 3 является знание правил безопасности – использование перчаток. Кроме этого, не мешало бы одеть очки для защиты глаз. Начиная работу, отключаем аккумулятор.

Чтобы заменить фару, надо получить доступ к лампам, для чего демонтируется пластиковый щиток. Для этого берем плоскую отвертку и извлекаем пистоны крепления. Если стоит задача в замене ламп ближнего света, нажимаем на 2 фиксатора колодки и отсоединяем ее. Далее снимаем с лампы крышку из резины, натягивая ее за выступы.

Теперь жмем на фиксатор из проволоки, выводим его вправо, тем самым освобождая из металлической пластины. Теперь из корпуса фары вынимаем лампу. Удерживая ее, аккуратно отсоединяем от патрона.

Устанавливая новую лампу на Мазда, вставляем ее разными фиксирующими выступами в отверстия патрона. На этом все действия можно считать оконченными.

По сравнению с предыдущими задачами, данные манипуляции по замене ламп на Mazda 3 – весьма скрупулезная задача, что не скажешь про необходимость заменить магнитолу.

Установили производители магнитолу на Mazda, как и на других современных авто, для прослушивания музыки различного формата, просмотра видео, работы с навигатором и т.д.

Чтобы заменить родную магнитолу на Mazda 3 на что-то новое, необходимо поддеть декоративные планки и снять их аккуратным движением руки.

После этого откручиваются винты, которые расположены на верхних торцах устройства и вытаскивается аппарат из направляющих.
Напоследок, видео которое поможет Вам сделать фары на Мазда полированными и красивыми, манящими взгляд.

• 0 комментариев
  

Читайте также:

  
• Схема центрального замка мерседес спринтер
  
• Распиновка реле стеклоочистителя ваз
  
• Обманка лямбда зонда для пежо 406
  
• Как установить трамблер на мазду 323
  
• Как отключить abs тойота рав 4