Замена наконечников катушек зажигания тойота авенсис
НО ЭТО НЕ ТАК. В конструкции катушки зажигания имеется элемент, изолирующий контакты высокого напряжения от окружающего металла - НАКОНЕЧНИКИ КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ .
Как и любая резинка, работающая в агрессивной среде, эти наконечники изнашиваются. Знакомо ли вам появление помех на радио в момент нестабильной работы двигателя? А может быть в дождь вы уже заранее знаете, что машина поедет «хуже»? А дрожь двигателя на светофорах? Или при движении накатом как-будто кто-то резко ручник дернул?
Первым делом нужно проверить физическое состояние наконечников. Их предсмертное состояние подтвердят коричневатый цвет усыхающей резины и микротрещины, которые видны при сжимании наконечника.
При обнаружении таких дефектов наконечники требуют немедленной замены. Но существуют и такие ситуации, когда с виду наконечник без дефектов, но в реальности же искра через него пробивает либо на стенки свечного колодца, либо на корпус свечи. И вот еще один симптом, доказывающий необходимость замены наконечника - появление коричневатого ободка на свече.
Виной таким ободкам на свечах является коронный разряд, возникающий между корпусом свечи и пришедшим в негодность наконечником катушки, трещины которого могут содержать влагу и пыль, являющиеся хорошими проводниками высокого напряжения. Причем даже наличие просто влажного воздуха в трещинах приводит к искрению (смотри " Когда следует обратить внимание на наконечники? ").
В особо тяжелых случаях такие разряды на корпус свечи, или же на стенки свечного колодца, приводят к выходу из строя самой катушки. Приходит в негодность либо управляющий транзистор (пробой), либо вторичная обмотка (чаще всего межвитковое замыкание как следствие перегрева).
Можно, конечно, поменять катушку зажигания в сборе на новую. Но, во-первых - менять их надо все (от 3-х до 8), во-вторых - они дорого стоят, в-третьих - сроки поставки, в-четвертых - ну обидно выбрасывать работающую катушку, когда замены требует какая-то резинка. Можно купить б/у катушки зажигания. Но кто даст гарантию, что они лучше, чем ваши?
Совершенно уместно отметить, что по факту она может быть и не индивидуальной. Пример тому – опелевский двигатель Z16XER, где из таких деталей «набран» модуль зажигания, который, к слову, доставляет еще больше головной боли, нежели автономные версии на каждый цилиндр. Но сейчас не об этом.
Конструкция индивидуальной катушки зажигания включает следующие элементы:
- Контактный вывод.
- Первичную, вторичную обмотки и стержень высокого напряжения, заключенные в единый корпус.
- Пружинку.
- Изолирующий наконечник, надеваемый на свечу зажигания.
Порвалась резинка катушки зажигания: причины и последствия
Достойные катушки, при условии использования правильных свечей, «ходят» долго. Как правило, идеальная пара подбирается на заводе и в последующем достаточно вовремя обновлять свечи, отдавая предпочтение заводским предписаниям.
Однако производитель может сэкономить на высоковольтных генераторах. В случае с Lada, на замену оригинальному Bosch время от времени запускали в серию аналоги от российских изготовителей Итэлма, Север, Соатэ. Вполне ожидаемо, что альтернатива долго не выхаживала, и дальновидные владельцы переходили на Bosch, аплодируя небывалой приемистости и непоколебимости холостых оборотов.
Ознакомимся и с другими причинами повреждения наконечников:
- Поспешный и неправильный монтаж катушки зажигания. Перед утапливанием изделия вглубь колодца, необходимо обязательно отцентрировать резиновый наконечник с осью свечи зажигания, иначе катушка уйдет в бок и свеча порвет резинку.
- Прикипание к свече зажигания. Отдирая прилипший наконечник, образование трещин неизбежно. Если на вашем моторе такая проблема встречается, то необходимо пользоваться высокотемпературной диэлектрической смазкой.
Замена наконечников катушек зажигания: пошаговое руководство
Резинки на высоковольтных изделиях действительно можно менять. Это к тому, что некоторые сервисы в буквальном смысле «разводят» неотесанных автовладельцев на покупку новых катушек при виде поврежденного резинотехнического изделия. Вопрос цены, к слову, здесь имеет вес. Так, стоимость генераторов высокого напряжения исчисляется тысячами рублей, в то время, как цена резинки едва превышает несколько сотен. Да и поменять их гораздо проще, нежели заменить маслосъемные колпачки .
Подбор резинотехнических изделий
Сопряжение наконечник-катушка – весьма точное. Посадочная поверхность на пластмассовой части высоковольтного изделия – конусная, посадка – с натягом. Основная задача такой конструкции – не дать соскользнуть резиновому наконечнику (читай, не дать остаться на свече) при вытягивании катушки из свечного колодца. Эту идею необходимо держать в уме, подбирая альтернативные резинки у других производителей. В сети полно примеров, когда после ремонта наконечник успешно остается в свечном колодце. С оригиналом такие «качели» исключены.
Лучший ориентир в подборе резиновых деталей – каталожный номер. Например, для катушки двигателя ВАЗ 21124 Bosch 2112-3705010-10 наконечники имеют маркировку 203. На фото отчетливо видно, что конфигурация 203-х отличается от аналогов для высоковольтных изделий российского производства.
На самом деле различия между резинками могут быть незначительными, отчего, скажем, Приоровские резинотехнические изделия используются для VW Polo, претерпевая незначительную доработку. Говоря о двигателях концерна VAG, стоит отметить, что оригинальные комплектующие для катушек зажигания неоправданно дороги и, к тому же, их сложно достать. Впрочем, повода для отчаяния нет: автолюбители уже наработали базу по приспосабливанию аналогов от Toyota, Febest, Deko, NAK-KAT, Alfi, Sat и др. Уверены, что и для вашего автомобиля владельцы уже что-то подыскали, взамен оригиналу – почитайте посты Drive2.ru.
Что еще взять?
Комплект резиновых наконечников обычно дополняется пружинками, которые соединяют высоковольтный стержень со свечой внутри резинки. Это идет в придачу по умолчанию. Что же касается дополнительных инструментов, то потребности такие:
- Высокотемпературный силиконовый клей или герметик. Обязателен, если работы ведутся с резинками-аналогами, посадочный диаметр которых может отличаться от требуемого, отчего они могут слетать с катушки.
- Высокотемпературная диэлектрическая смазка. Рекомендована в случаях частого прилипания наконечников к свечам. О видах и разновидностях будет отдельный разговор ниже.
- Острый предмет. Мы рекомендуем иметь в наличии велосипедную спицу. Ею удобно центрировать пружинку в резиновом наконечнике при сборке и доставать его из колодца после неудачных испытаний.
- Новый комплект свечей. «Зажигалки» наверняка работали не в установочном режиме, отчего быстро добьют восстановленные катушки.
Приступаем к смене
О демонтаже самих индивидуальных катушек зажигания написано много. Подводных камней здесь нет – отключите минусовую клемму АКБ, выкрутите болты и достаньте высоковольтное изделие из колодца. Определенные трудности возникают, когда резинка осталась внутри колодца. Чтобы ее достать, понадобится тонкий предмет с загнутым концом, например, электрод диаметром около 3 мм или, как уже упоминалось, велосипедная спица.
На некоторых высоковольтных изделиях нет прямого доступа к наконечникам. Яркий пример – VW Polo 1,6 MPI. Здесь необходимо предварительно демонтировать металлический кожух. В остальном же процесс замены резинок стандартен:
- Стянуть старый наконечник попеременными движениями то по часовой стрелке, то против нее, одновременно оттягивая на себя.
- Обезжирить конус на катушке зажигания и нанести высокотемпературный клей или герметик (пункт выполнять в случаях, когда используются неоригиналы и не обеспечивается должный натяг).
- Вставить пружинку, оперев ее на металлический стержень внутри катушки.
- Слегка натянуть резиновый наконечник на конус.
- Отцентровать пружинку внутри резинки. Она должна упереться в торец, расположенный внутри резинового изделия.
- Натянуть резинку до упора.
Предупредительные мероприятия: смазка резиновых наконечников
Диэлектрическая смазка не должна высыхать при высокой температуре – это основное требование. Оно же, к слову, ставит крест на использовании Liqui Moly Batterie Pol-Fett, средству популярному, но в данном месте значительно усугубляющему и без того непростую судьбу резинотехнических изделий.
Из доступного и качественного можно порекомендовать состав Permatex 81150. Неплохо зарекомендовали себя и другие смазки:
Здравствуйте собратья. Собрав «с миру по нитке» решил изложить "вкртце" информацию по малозначительной с виду, но очень важной детали высоковольтной части системы зажигания DIS-6 последних кузовов маркообразных (с двигателями 1G-FE VVT-i, 1JZ-FSE), а именно по наконечникам катушек зажигания.
Так выглядят эти катушки:
Обратите внимание на силиконовый наконечник на катушке, именно о них и пойдет речь:
Чтобы не получился «баян», перейду сразу к делу. Итак, как и любая резинка работающая в агрессивной среде, эти наконечники изнашиваются. Знакомо ли вам появление помех по радио в момент нестабильной работы двигателя? А знакомы ли вам постоянные «удары током» при касании двери авто? А может быть в дождь вы уже заранее знаете что машина поедет «хуже»? А дрожь двигателя на светофорах? Или при движении накатом будто кто резко ручник дернул? – тогда мы идем к вам.
Первым делом нужно проверить физическое состояние наконечников. Их предсмертное состояние подтвердят коричневатый цвет усыхающей резины, а также микротрещины которые видны при сжимании наконечника:
При обнаружении таких дефектов, наконечники требуют немедленной замены (либо временного ремонта, об этом ниже). Но существуют и такие ситуации, когда с виду наконечник без дефектов – но в реальности же искра через него пробивает либо на стенки свечного колодца, либо на корпус свечи. И вот еще один симптом, доказывающий необходимость замены наконечника – появление коричневатого ободка на свече:
В Сети на этот счет есть 3 теории:
- Прорыв газов через неплотный корпус свечи (брак, неверно подобранные свечи)
- На сайте NGK дали интересную отмазку – что это частицы масла примагничиваются в процессе возникновения поля напряженности (подобного статическому напряжению)
- На сайте Denso дали не менее интересную отмазку – что это следствие перетяжки свечи, в результате чего свеча перегревается и со временем даже разрушается
Первая теория была разбита распиливанием свечи с коричневым ободком:
Другие два мифа от производителей развеиваются картинкой выше: во-первых если там и «налипают» частицы масла – то должны налипать на всех свечах одинаково, а во-вторых на выкрученных свечах перетяжка легко вычисляется чрезмерно сплющенной шайбой на свече, в общем снова все не то…
Как показал эксперимент (навеяно темой [:||||:] Свечи зажигания - как причина аппетита. Ударим искрой по изолятору!), виной таким «юбкам» на свечах является коронный разряд, возникающий между корпусом свечи и пришедшим в негодность наконечником катушки, трещины которого могут содержать влагу и пыль – являющиеся хорошими проводниками высокого напряжения, причем даже наличие просто влажного воздуха в трещинах приводит к искрению. Эксперимент простой – в темноте на катушку с надетой свечей подать на питающие контакты 12В, а на управляющий периодически подавать 5В – в результате искра на свече время от времени будет то сильнее то слабее – а между усохшим наконечником и свечой иногда будут проскакивать разряды. На стенде под давлением там до электродов свечи и подавно ничего не дойдет. Нетрудно догадаться, как будет сгорать смесь в цилиндре с таким непостоянным зажиганием…
В особо тяжелых случаях, такие разряды на корпус свечи, или же на стенки свечного колодца, приводят к выходу из строя самой катушки. Приходит в негодность либо управляющий транзистор (пробой), либо вторичная обмотка (чаще всего межвитковое замыкание – как следствие перегрева). Проверка катушки была описана мною подробно здесь: Катушка зажигания 1G-FE Beams
Итак, вы заподозрили кончину наконечника по некоторым признакам. Как лечить? Есть несколько путей лечения – восстановление изоляции наконечника, либо заказ нового. Восстановить изоляцию возможно лишь на некоторое время – я опишу методы с целью ознакомления:
- Обмотать наконечник лентой ФУМ
- Обжать наконечник термоусадочной трубкой
- На худой конец и изолентой можно обмотать, но долго так ездить не советую!
Заказ нового наконечника – затея не простая. Ведь отдельно они не продаются – а идут в сборе с катушкой. И тут на помощь приходят наконечники на коммутатор от старого доброго 1JZ-GE VVT-i (с небольшой доработкой – обрезанием юбки):
Слева – новый наконечник от JZ (90919-11007), посредине – он же обрезанный (по высоте можно не обрезать – все равно сядет), справа – оригинальный наконечник…
Еще есть 2 варианта с заказом наконечников – аналогов. Первый это FEBEST (TCP-001) – идет комплектом наконечник + уплотнительное кольцо катушки:
Другой вариант – это Наконечники катушки зажигания NEW! (не реклама - сам хочу у него заказать да не знаю работают они вообще сейчас?). Я не знаю делают ли это у нас – по Сети ходят разговоры что наши друзья из Китая тоже штампуют такие аналоги – были замечены в Новосибирске по 70 руб/шт.
В общем, варианты решения проблем недозажигания на маркообразных посл. кузовов с системой DIS-6, есть – причем большая проблема может быть скрыта вот в таких маленьких силиконовых пипках – наконечниках катушек зажигания. Поэтому марководам рекомендую при замене свечей делать ревизию этих, на первый взгляд безобидных, элементов системы зажигания…
Про веерные форсунки стеклоомывателя. Можно поставить в цвет от Windom/Lexus ES300.
Масло в МКПП C250 (ставится с двигателем 1.8 1ZZ-FE):
В коробку по книге заливается 1.9 литра, но если залить обе банки полностью - ничего страшного не произойдет.
Если по политическим, религиозным либо другим причинам оригинал заливать не хотите, лейте любое трансмисионное масло вязкостью 75W-90 и допуском GL-4/GL-5 (я некоторое время ездил на оригинальном масле Hyundai/KIA 04300-5L1A0, но по сравнению с оригиналом оно - говно). Пример: Lukoil 19531/19532 (GL-4). ZIC 132629 (75w-90, GL-4/GL-5). Motul 100118 (75w-90, GL-4/GL-5). Liqui Moly 3979 (75w-90, GL-4/GL-5). Neste 211352 (75w-90, GL-4). Mobil 152659 (75w-90, GL-4/GL-5), NGN V172085609 (75W-90, GL-4/GL-5).
Интервал замены - раз в 60 тыс км.
.
При заказе контракта будьте внимательны и уточните - с какой машины они снимались, ибо стойки с европейского или японского Веника ниже на 2 см, как и многие аналоги. Такие стойки лучше брать в сборе с родными для них пружинами и менять парами во избежание перекоса, опоры одинаковые везде.
Есть еще комплект от Lucas/TRW (продается парой) - JGM1029T, информации о ходе штока нет.
Амортизаторы от Sachs: 317121 и 317122 (шток короче на 2см).
Есть комплект от Lucas/TRW (продается парой) - JGS1016T.
Есть от Sachs - 311912.
Про опорные подшипники.
Все опорники по размерам подходят Авенсис Т25.
Если не оригинал, то комплект от Kayaba SM5215. Либо NTN-SNR KB66905/KB66922 (1шт.), либо Sachs 802306 (1шт.), либо Monroe MK296 (1шт.)
48815-21020 — Втулки стабилизатора передние диаметром 21 мм от Тойоты Калдина, подходят на Авенсис если имеется выработка на стабилизаторе. (ТОЙОТА).
48818-01020 — Втулки стабилизатора заднего d=18мм. от Тойоты Короллы, подходят на Авенсис если имеется выработка на стабилизаторе. (ТОЙОТА).
4881820350 — Втулки стабилизатора заднего d=17мм. (ТОЙОТА).
Рычаг передний:
2 - Sidem 845636
2 - Sidem 845637
Рычаг задний:
2 - 48725-05141
Полумесяц и по нему сайленты
4(сайлентблока в двух рычагах) 48770-21011
По коду рычага бьётся сайлентблок и комплект сайлентблоков с болтом развала
Сайлент рулевой:
2 - 48725-05080
Развал:
2 - 48190-32010
2 - 48198-32040
2 - 90179-12127
По коду болта можно найти комплект болта с всеми элементами
75731-05901 — Защитный Молдинг на дверь, перед правый. (ТОЙОТА).
75732-05901 — Защитный Молдинг на дверь, перед левый. (ТОЙОТА).
75741-05903 — Защитный Молдинг на дверь, зад правый. (ТОЙОТА).
75742-05903 — Защитный Молдинг на дверь, зад левый. (ТОЙОТА).
8346AGNH — Стекло лобовое (BENSON), заводской Китай. Без зеленой полоски сверху. Без места под датчик дождя, с подогревом зоны покоя щеток.
90541-03078 — Резиновый отбойник крышки подлокотника.(ТОЙОТА).
AGA220 — Клипса крепежная подкапотного пластика. Не хуже оригинала. Россия. (AUTO-GUR).
6785840010 — Резиновый уплотнитель задней левой двери. (ЛЕКСУС).
6785740010 — Резиновый уплотнитель задней правой двери. (ЛЕКСУС).
8994405010 — Лента для датчика дождя. (ТОЙОТА).
120601 — Брызговики передние, 2 шт. Польша. (Rezawplast).
120602 — Брызговики задние, 2 шт.Польша. (Rezawplast).
90269-06013 — Заклепка лючка бензобака. (ТОЙОТА).
96412811 — Ящик для хранения солнцезащитных очков. (General Motors).
85292-12020 — колпачок поводка стеклоочистителя от авенсиса Т22, но подходит и на Т25.(ТОЙОТА).
1068002010 — Пистон упора капота, подходит на Авенсис (Geely). ДВИГАТЕЛЬ, ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
535016410 — Шкив генератора (INA/LUK) от БМВ, подходит на 2 литровый двигатель.
0 580 453 453 — Насос топливный электрический от ВОЛГИ САЙБЕР. (Bosch).
058030F001 — Насос топливный электрический от ВАЗ 2110. (Bosch).
0 580 453 484 — Насос топливный электрический от Тойоты Авенсис 1.8 Т22. Подходит на Авенсис Т25 без переделок. (Bosch).
23300-0D020 — Фильтр топливный погружной в бак, для всех бензиновых двигателей, (ТОЙОТА).
EFP128290 — ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 1az-fse. (Aisan). Аналоги без переделок, один в один. bosch 0986AG1301 , Blue Print ADT36848 (кстати по фото, это тот же aisan, на нём так и написано один в один с нашим), ASHUKI T81016, Masuma MPU105. Всем удачи.
1660128050 — Гидронатяжитель для ролика. Сам цилиндр на 2,0 и 2,4. (ТОЙОТА).
K90913-02101 — Колпачок маслосъёмный впускной на AZ, они же лежат в оригинальной упаковке (NOK).
K90913-02112 — Колпачок маслосъёмный вЫпускной на AZ, они же лежат в оригинальной упаковке (NOK).
9043012031 — Прокладка под сливн. пробку. (ТОЙОТА).
058030F001 — Насос топливный электрический (модуль) 4.0bar toyota: avensis 2.0 03-. (Bosch).
27093 — Шланг топливный погружной 8mm x 305mm, бензостойки. Для тех, кто собирается менять топливный фильтр. (Gates).
ST-TY47-395-0 — РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЯ САЛОНА toyota premio//allion//wis. (SAT) Подходит на АВЕНСИС с небольшими доработками.
90919-11009 — Наконечник катушки зажигания. Подходит без переделок. (ТОЙОТА).
96350327 — Ремень навесного, 6-и ручейковый, на двигатель 1ZZ--FE, длина ремня 1725 мм. (General Motors).
000180 — Обманка катализатора. (FortLuft).
166200H020 — Натяжитель ремня навесного от праворульного АВЕНСИСА с пружиной, для 1AZ, 2AZ. (Тойота). ЭЛЕКТРИКА, КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
90980-11069 — Разъем мамка к блоку розжига фар.(ТОЙОТА).
12767661 — Патрон лампы фары под d2s/d4s. (GENERAL MOTORS)
T118107110 — Мотор вентилятора отопителя с крыльчаткой. (Chery).
SHG0005 — Щетки отопителя меднографитовые 8х8х21 мм. В коробке 2 штуки. (Krauf)
PL5 — Щётки мотора отопителя меднографитовые 8x8x21 мм. Идут по 1 штуке. (Cargo)
9098011885 — Черный разъем под катушку зажигания. (МАМКА). (ТОЙОТА).
9098012176 — Серый разъем под провода катушки зажигания.(ПАПКА). (ТОЙОТА).
90560 — Насос омывателя стекла ветрового. (Mapco).
90919-11009 — Наконечник резиновый катушки. (ТОЙОТА).
BR2011888N — Стекло противотуманной фары L=R. TOYOTA CAMRY (XV40) 09.06 — 09.11. Подходит на Авенсис рестайл. (АСТЕРА).
1017000657 — ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДРУЛЕВОЙ ЛЕВЫЙ с птф. Подходит на Авенсис. (Geely EMGRAND). Без автосвета.
От Geely MK
1017000657 с автосветом
1017000636 без автосвета
28920-JN00A — насос омывателя фар, подходит без переделок. (Ниссан).
CHERY T113732050 - Кнопка противотуманных фар АКСЕССУАРЫ, ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ
PZ4AL-04810-00 — Защита картера металлическая. (ТОЙОТА).
PZ4AL0481060 — Комплект крепежа для защиты картера. (ТОЙОТА).
ALF2402 — Защита картера и КПП. С люком для слива масла и замены масляного фильтра. (ALFeco).
111057011 - Защита картера и КПП "Автоброня".
75301-20140 — Передняя эмблема NETZ, от праворульного на рестайл (ТОЙОТА).
PZ438T318100 — Прозрачная защитная пленка на задний бампер (ТОЙОТА).
RETA016400 — Накладки на передние фары (реснички) (Русская Артель).
978-5-88850-290-1 — Книга руководство по ремонту toyota avensis с 2003 года.(Легион-автодата).
TY1129U0W02BH — ЛИНЗОВАННЫЕ ПТФ ЧЁРНОГО ЦВЕТА, л+пр, от Тойоты Прадо. (tyrv406076r — новый артикул, правый). (EAGLE EYES/Тайвань)
45186-44010-C0 — ЗАЛУШКА под отверстия с боку РУЛЕВОГО КОЛЕСА (ТОЙОТА).
7200B249HA — Ящик для очков. (MITSUBISHI).
08446-00060 — СЕТКА ДЛЯ ГРУЗА в багажник ? (ТОЙОТА).
PZ403-T3613-GA — Багажник на крышу (ТОЙОТА).
00244 — Комплект резиновых ковриков в салон, Россия (SEINTEX).
6Y5867615DB41 — КРЮК ДЛЯ ПАКЕТОВ В БАГАЖНИКЕ. (VAG).
222213721000 — Сигнал звуковой газ (дудки) маленькие к-т. (Газ).
PZ438B018200 — Накладка двеpной pучки, полиуретановая пленка от yaris 05. (ТОЙОТА).
PZ416C0341ZA — Сетка багажная вертикальная. (ТОЙОТА).
85212YZZAJ — Щетка стеклооч. mvp 450mm u-крюк. Корея. (ТОЙОТА).
85212YZZCR — Щетка стеклооч. mvp 600mm u-крюк. Корея. (ТОЙОТА).
96600796 — Кронштейн крепления переднего номерного знака на бампере, на рестайл. (General Motors).
pz439t9493ab — Передняя решетка радиатора tte, на рестайл. (ТОЙОТА).
PLHOODLK — Блокиратор капота универсальный. (ТОЙОТА).
PL543R — Блокиратор мкпп бесштырьевой avensis 03-. (ТОЙОТА).
PL543 — Блокиратор кпп (мех) штырьевой avensis 03-. (ТОЙОТА).
PZ40200340ZB — Вешалка-плечики.(ТОЙОТА).
PZ417T356500 — Комплект проводки на фаркоп, 7 проводов. (ТОЙОТА).
3132152010 — Накладка педали резиновая. (ТОЙОТА).
DW60GN — Стеклоочистителя резинка 600мм, идет в оригинале этой фирмы. (NWB).
436445H2 — Комплект гаек колесных секретка 12х1,50х37 хром прессшайба вектор 5 луч. 2 ключ. Россия. (Вектор).
PZ408T955800 — Фаркоп фиксированый. (ТОЙОТА).
PZ4089055001 — Грязезащитный колпачок фаркопа. (TOYOTA).
PZ417T356500 — Проводка фаркопа 7p wiring kit. (ТОЙОТА).
8250A179 — Стеклоочистителя резинка 600мм. (Mitsubishi).
441000 — Съемник масляного фильтра цепной (ALCA/HEYNER).
Набор для подкраски сколов на кузове.
PZ448-W* * *0-09,
где * * * — код краски, например, 1F7 (серебро) или 8S1 (свело-голубой). (ТОЙОТА).
Форсунки омывателя лобового стекла (ТОЙОТА Камри).:
85381-12300 — тип А (0 градусов)
85381-12310 — тип В (-2 градуса)
85381-12320 — тип С (+ 2 градуса)
85308-12010 — ремонтная форсунка +3гр.
PZ434T3301PJ — Коврик багажника пластиковый на седан. (ТОЙОТА).
PZ410T0356BD — КОВРИКИ САЛОННЫЕ ВЕЛЮРОВЫЕ СЕРЫЕ. (ТОЙОТА).
PZ402T3453AB — СПОЙЛЕР sedan Elegant под покраску. (ТОЙОТА).
PZ439T3451AB — СПОЙЛЕР sedan Toyota Motor Sport.
PZ4139968300 — Секретки колёсные. Комплект 4 шт. (ТОЙОТА).
NLC4804B10 — Коврик в багажник toyota avensis 04 2003-2009, сед. (полиуретан). (Novline).
0918600010 — Манометр. (ТОЙОТА).
9991312000 — Плоскогубцы. (ТОЙОТА).
0915574010 — Ключ свечной, длинный, на 16 с резинкой внутри. (ТОЙОТА).
8532126020 — ОБРАТНЫЙ КЛАПАН СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ. (ТОЙОТА).
T20303 — ДЕФЛЕКТОР окон toyota avensis sd 2003-2008 (ветровики) для седана, почти как оригинальные (по размерам). (Cobra tuning).
V-STAR D10017 - дефлектор окон для седана.
Cobra Tuning T23603 - дефлектор ок МАСЛА. ТЕХ. ЖИДКОСТИ
0888080375GO — Масло моторное Toyota 5л, 5w40, пластиковая канистра. (Пр-во Бельгия).
DD6584 — Набор для ремонта ветровых стекол 1,5г (Done Deal).
1845-004 — Масло моторное синтетическое "Zepro Touring 5W-30", 4л, ж/б, (Idemitsu).
LG380 — Смазка — спрей литиевая "Литол", 283мл, (Abro).
08885-81001 — Масло трансмиссионное "Getriebeoil LV 75W", 1л, (ТОЙОТА).
1503 — Смазка для суппортов универсальная "Мс 1600", 100гр. (РОССИЯ, поддержим отечественного производителя).
08813-00820 — Средство для очистки форсунок Д4, (ТОЙОТА).
KU9100 — Обезжириватель (антисиликон) 520мл аэрозоль (KUDO).
0888509109 — Смазка кондиционера nd-8. (ТОЙОТА).
4036021955629 — Медная паста 50гр. (MANNOL).
WS904 — Герметик для фар. (ABRO).
D23RU — Устранитель неприятных запахов, дымовая шашка для очистки салона. (Carmate).
LK0503 — Защита от сколов и царапин (жидкий чехол) черн. 400мл. Россия. (LEKAR).
LN2504 — Раскоксовка двигателя ml-202 anti coks fast, 330мл. Россия. (LAVR).
320492 — Profoam 4000 пенный очиститель интерьера (780ml) (Kangaroo).
LN1493 — Очиститель карбюратора и дросселя Лавр спрей 400мл. (LAVR).
411040013 — Очиститель карбюратора спрей 400мл. (Felix)
LN1615 — Антидождь распылитель 185мл. (LAVR).
Про бензонасос и топливный фильтр.
Номер фильтра: TOYOTA 23300-0D020; Masuma MFF-T116
Номер насоса:
0 580 454 001
0 580 453 484
Bosch 0986AG1301
Aisan EFP1-28290
Потребуется:
- головка на 10" или ключ
- плоские отвёртки
- клещи, пассатижи
- фен строительный
- молоток
Сдёргиваем с силой сидушку вверх на седане, поднимаем обивку, находим люк с 4 саморезами, откручиваем, пластину в сторону аккуратно. Под ней будет с серая крышка с тремя краями, нажав которые можно будет снять крышку и отключить фишку. Штуцеры аккуратно по краям прижимаются, можно отвёрткой и стягивается, будет небольшая потеря бензина. Оптимально предварительно убрать всю пыль. На чёрном кольце есть выступы, упёршись в который отвёрткой можно при помощи молотка сдвинуть его и открутить. Можно с напарником в две отвёртки это провести.
После снятия кольца можно вынуть блок из бака, аккуратно с каплями. В процессе разбора блока бензонасоса будет выливаться в районе литра бензина и он будет выливаться из каждого шланга и щелей. Отключите фишки и срежьте хомуты если мешают, поплавок съёмный. Стакан так же снимается. Моторчик выбивается из фильтра через проставку внизу, в новый фильтр моторчик вставляется до упора и так что бы нижние отверстие совпадало с отверстием в фильтре. Шланги в системе можно резать, если у вас есть новые. Они продаются в автомагазинах и бывает(не всегда) идут в фильтром МАСУМА. Если трубки нагреть феном их можно снять и одеть по новой. Для надёжности хомутом обжать слегка. Вместо фена можно использовать кипяток или источник огня (осторожно рядом с парами бензина).
Придумано не мною, но мною упорядочено и выложено для всеобщего обозрения.
Подробности ушли в прошлое со старым форумом, поэтому тут только факты.
Однажды, меняя свечи зажигания, я обнаружил неприятное явление с наконечниками
катушек зажигания.
Пациенты:
Болезни пациентов
После бурных и безрезультатных поисков по магазинам запчастей, порыв интернет,
нашел описания данного процесса.
Эта вся заморочка оттого, что родных наконечников отдельно в продаже не бывает,
только в сборе с катушкой. на то время это было примерно 2,5 тыс за одну.
Либо, как вариант, какието аналоги отечественного производства за 1,6 тыс за 4 штуки.
Итак процесс:
Покупаем в магазине наконечники от марка по 120-150 рублей, доноры:
Наконечник имеет лишние для нашего двигателя детали, которые мы безжалостно удаляем путем
срезания или откусывания бокорезами. Я срезал ножичком, слева направо донор до обрезания,
донор после обрезания, родной наконечник.
Вот что получилось:
Новый наконечник длиннее, но он эластичный, потому сжимается и встает в колодце как надо.
отрезать ничего ненужно, на фото видно:
Пациенты после операции.
Читайте также: