Замена моторчика замка двери лансер 9
1. Снимите обивку передней двери и влагозащитную пленку (см. «Снятие и установка обивки передней двери»).
3. На заднем торце двери выверните болт крепления задней направляющей стекла.
4. . и снимите направляющую.
6. Выверните три винта крепления замка к панели двери.
7. Выведя замок в технологическое отверстие в панели двери, отсоедините от него колодку жгута проводов.
8. Извлеките замок из двери.
9. . отсоедините от рычагов замка первую.
10. . и вторую тяги привода и снимите замок.
11. При необходимости замены замка отстегните отверткой фиксаторы.
12. . и отсоедините от рычагов замка остальные две тяги. Установите снятые тяги на новый замок.
13. Для снятия защелки замка двери выверните два винта ее крепления к стойке двери.
Винты крепления защелки затянуты большим моментом, поэтому для их отворачивания воспользуйтесь ударной отверткой.
14. Устанавливайте замок передней двери и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Несмотря на название «центральный», в эту систему входит различные датчики, блоки, актуаторы, исполнительные механизмы. Для управления этими узлами применяется дистанционный пульт, в основе которого используется передатчик. Его сигналы принимаются основным приёмным устройством центрального замка. Для контроля ситуации с открытием дверей машины установлены датчики положения дверей и микропереключатели. Сигналы от них поступают на основной блок. Он выдаёт сигналы управления для замков дверей, багажника, крышку горловины топливного бака. Отказ одного из них, приведёт к неработоспособности всей системы центрального замка.
Где искать причину отказа
Отдельного предохранителя для центрального замка нет, но имеется три предохранителя, которые имеют непосредственное отношение к центральному замку. Один из них находится в моторном отсеке, он рассчитан на ток силой 10 Ампер. Два других установлены в салоне автомобиля. Один из них пропускает ток силой не более 15 Ампер, второй на 7,5 Ампер. Также специалисты рекомендуют проверить все предохранители в жгуте проводов установленной сигнализации.
Что ещё влияет на работу центрального замка
Отказ даже одного микропереключателя или концевого выключателя вносит сбой в эту систему. Также неисправный исполнительный механизм любой двери вызовет отказ. Открывание и закрывание дверей производится электродвигателем, который может выйти из строя. Об этом может подсказать наличие питание на его разъёме. Иногда возможна реставрация отказавшего в работе мотора. На это следует обратить внимание при отказе блокировки одной из дверей.
Автомобильные электрики советуют при исправных предохранителях проверять исполнительные механизмы и «концевики». Главным устройством управления центральным замком является блок ЕТАКС. Его работоспособность обеспечивает предохранитель в салонном блоке под номером 25. Он пропускает ток силой 15 Ампер. Косвенным признаком его неисправности будет отказ стеклоочистителя задней двери для универсалов этой модели.
Недавно автором отчета было замечено, что перестала открываться и закрываться задняя правая дверь у автомобиля Mitsubishi Lancer IX, центральный замок которого благополучно закрывал все двери, кроме одной. Поэтому было решено немедленно разобраться с этим недоразумением. Для снятия замка лучше иметь при себе хорошую крестовую отвертку, и лучше всего, чтобы она была ударной.
Приступим к ремонту замка задней двери
2. Откручиваем 3 винта, которые крепят замок двери. Лучше всего использовать, как говорилось выше, ударную отвертку. Но если такой нет, придется воспользоваться таким методом:
3. Снимаем металлический кронштейн:
4. Снимаем жалкое подобие штатной шумоизоляции. Не переживайте, потом можно все вернуть на свои места.
5. Теперь необходимо сдернуть ручку открывания двери со своих пазов:
6. И извлечь тяги:
7. Снимаем тягу ручки двери(все замки открываються небольшим поворотом против часовой стрелке):
8. Далее снимаем крышку замка, которая не очень сильно держится на своем месте
9. Вытаскиваем моторчик и разбираем его. Будьте осторожны при разборе, не повредите щетки.
10. Одна щётка была согнута и не касалась вала моторчика так как вторая. Выпрямляем согнутую щетки примерно таким образом:
11. Собираем моторчик и вставляем его обратно. Крышку замка можно приклеить на супер клей или закрутить с помощью самореза с шайбой.
12. Устанавливаем все детали в порядке, обратном снятию.
В отчете использовались материалы автора "_GOLD_", за что ему большое спасибо!
И так начнем, но сначала немного пред истории. В очередной рабочий день приехал на работу, закрыл машину с пульта сигнализации, и не зная зачем, дернул руку водительской двери, а та возьми и откройся! Немного поэкспериментировав понял, что дело в замке только водительской двери, которая закрывается только с ключа.
ну что, надо делать. Придя с работы, полазив в интернете и ничего не найдя по этой теме, решил добраться до моторчика, а там посмотрим… Забегая немного вперед скажу, что дело было не в бабине, но об этом позже!
И так по порядку: скидываем обшиву двери, путем откручивания 4х саморезов, отщелкивания заклепок и выдергивания её вверх
Откручиваем 3 болта замка
А так же один болт крепления направляющей окна, расположенный ниже (для удобства)
Откручиваем, изнутри 2 болта крепления ручки, для снятия тяг замка (мне было так удобнее снимать тяги)
Снимаем тяги как показано на рисунке
Затем, отгиная направляющую стекла вытаскиваем замок с тягами
Открутив 2 болта на замке, разделяем 2 части
открутив еще один маленький саморез, и поддев крышку ножом (она приклеена) добираемся до самого моторчика.
Разобрав моторчик, я ничего страшного в виде отломанных щеточек не увидел, только был не большой черный налет, который я почистил спиртиком.
Настороженный, что ничего серьезного нет, начал процесс сборки. Собрав замок воедино, подключил его к разъему и решил проверить, что получилось.
А получилось следующее: при открытой двери он работет, а при закрытой нет.
А теперь про сказанное ранее: Не торопитесь сразу разбирать, пойдите от пути наименьшего! Это надо было сделать сразу.
Поставив ручку и замок на место, чтоб как-то можно было открыть дверь, поехал к мастеру своего дела, автоэлектрику Евгению, чтобы посмотреть приходит ли вообще сингал на мотор при закрытой двери или нет. И оказалось что сигнала нет. Получив наставления от мастера поехал искать обрыв.
Для начала снял накладки двери (также для удобства), они на заклепках, снимаются легко
отсоединил разъем косы который идет из салона в дверь (находится около подставки под ногу)
косу вытягивал в дверь со всеми резинками.
И вот он, господин ОБРЫВЧИК! (так же оборвало и желтый провод идущий на стекло подъемники)
С наступлением зимы, чисто случайно заметил, что задняя правая дверь перестала закрываться от цз, руками все закрывалось и открывалось.
Если от руки все легко закрывается и открывается, то изходя из конструкции замка, замерзание сразу можно исключить!
Проблема в моторчике привода цз, его обозначение: FC-280PT-20150
Что бы добраться до виновника, нужно снять обшивку двери, снять замок, и открыть крышку, которая прикручена одним саморезом и приклеена по горячему, проблем с этим не возникнет, открывается без особых усилий.
Что бы снять обшивку двери, откручиваем 4 самореза, они под пластиковыми защёлками.
Потом снимаем пластик под ручкой открывания двери, тянем левую часть на себя, потом аккуратно правую, отщелкиваем защелки и выдвигаем влево.
Ручку снимаем, отщёлкнув вверх, далее снимаем саму обшивку, тянем на себя отщёлкивая клипсы по периметру, начинать удобнее в районе огранечителя, там наплыв в пластике, для пальцев. Когда обшивка в руках, отщелкиваем фишку кнопки стекло подъёмника.
Когда сняли обшивку, осматриваем отверстия для клипс, прокладки могут остаться, не теряем. Откручиваем 2 самореза и снимаем металлическую планку.
Откручиваем 3 болта, которые крепят замок. (рекомендую с начало простучать их)
Потянув влево, снимаем ручку открывания двери, отщелкиваем 2 тяги, потянув на себя, снимаем фиксатор провода управления цз, и штатную шумоизоляцию (обратно приклеивается без проблем, если погреть то, на что она была приклеена)
Далее снимаем тягу наружней ручки двери, повернув пластиковый фиксатор против часовой стрелки и потом вытаскиваем саму тягу на себя.
Вытаскиваем замок вместе с ручкой, тягами и проводом, снимаем фишку, одну тягу снимаем аналогично тяге наружней ручки, вторую слегка проворачиваем и легко она вытаскивается.
Когда замок у нас в руках, откручиваем 2 самореза.
Переворачиваем и отогнув защёлку разъединяем замок на 2 половины, механическую часть моем обезжиривателем и убираем в сторону, там больше не чего делать не будем.
Другую часть замка тоже хорошенько моем, держа фишкой вниз, там есть дренажное отверстие и что бы туда не попал грязный обезжириватель. Кладём тягой вверх, откручиваем саморез, снимаем тягу, пружинку (запомнив как стояла)
Переворачиваем, откручиваем саморез который держит крышку, далее ножом я начиная от дренажного отверстия аккуратно открыл крышку (она закрыта по горячему).
После того как открыли крышку, снимаем моторчик, потянув вверх, и 2 шестерни, центральная с пружинкой(её из шестерни вытаскивать ненужно), крайняя 2-ух составная, под ней резиновое колечко, не забываем про него.
Все кроме моторчика отмываем (червяк с вала ротора на моторчике легко снимается, не теряем) (когда будем смазывать, очень стараемся не попасть смазкой на место пролегания крышки к корпусу), смазываем центральную шестерню изнутри и ставим обратно совместив усики пружины с выступом на корпусе.
После того как поставим шестерню, при вращении в обе стороны, она должна возвращаться обратно, это важно.
Далее ставим резиновое колечко на место, предварительно все залив смазкой, ставим часть крайней шестерни которая с зубьями, так, что бы количество зубьев в стороны от места зацепления с центральной шестерней было одинаково, заливаем смазкой, ставим другую часть шестерни и убираем все в сторону.
Вот сам моторчик, виновник торжества.
Если нет желания заниматься порнографией, его можно просто купить, подточить вал ротора и просто поменять.
У себя мотор сразу открывать я не стал, решил сделать отверстия ножиком и взглянуть на состояние щёток, как оказалось щётки были в прекрасном состоянии и не отогнуты. Через эти же отверстия обильно промыл все жидкостью для чистки контактов, одновременно включив моторчик подав на него 12V и нажимая продольно на вал ротора (для того что бы контакты ротора вместе с жидкостью отчистились от грязи, щётками). Грязи внутри было очень много. После промывки собираем все обратно. Крышку я точечно запаял паяльником и обмазал герметиком (не забываем про дренажное отверстие)
При соеденении 2-ух половин замка совмещаем тягу привода цз.
Ставим тяги, всё обильно смазываем.
Не забываем смазать саму ручку.
Дальнейшую сборку производим в обратной последовательности.
После сборки прошло 2 месяца, все прекрасно работает. Специально в морозы после мойки не вытирал машину и выкатывал на мороз.
Mitsubishi Lancer Долгожданная иномарка › Бортжурнал › Ремонт замков, подсветка ключа, ремонт ограничителей Lancer 9
С покупки авто сразу заметил, что машина странно заводится — приходилось поворачивать ключ до упора. Ездил так 3 месяца. Уже думал заказать новую контактную группу, но вечерком посмотрев видос, как легко восстановить работоспособность контактной группы и не долго думая, я побежал в гараж…
Расковырял, все в смазке и заметил, что один контакт изношены больше остальных
Все контакты хорошего смазал
Далее собираем в обратной последовательности. Эффект себя оправдал, стартер схватывает как надо!
Итак, поняв что хитрые Японцы предусмотрительно сделали много специальных недоработок (спасибо маркетингу) я решил вставить лампочку подсветки ключа за одно
Подпаял проводки, нашел плюс от концов дверей
Время уже было позднее и я не желая останавливаться, решаюсь восстановить личинку водительского замка. Меня напрягало, что двери закрывались только от сигналки.
Дело ещё оказалось в том, что ключ слишком до упора вставлялся, нужно было что то подложить на его пути…
Ограничители! Это я думаю проблема всех Лансероводов. Передние двери ещё более менее держались, а задние, как створки на ветру
Вот так дурная голова ногам покоя не даёт)
Как мне сказал предыдущий владелец:
Всем, кто дочитал этот пост до конца — РЕСПЕКТ и успехов в войне с НЕдоэволюшенами 😉
Несмотря на название «центральный», в эту систему входит различные датчики, блоки, актуаторы, исполнительные механизмы. Для управления этими узлами применяется дистанционный пульт, в основе которого используется передатчик. Его сигналы принимаются основным приёмным устройством центрального замка. Для контроля ситуации с открытием дверей машины установлены датчики положения дверей и микропереключатели. Сигналы от них поступают на основной блок. Он выдаёт сигналы управления для замков дверей, багажника, крышку горловины топливного бака. Отказ одного из них, приведёт к неработоспособности всей системы центрального замка.
Где искать причину отказа
Отдельного предохранителя для центрального замка нет, но имеется три предохранителя, которые имеют непосредственное отношение к центральному замку. Один из них находится в моторном отсеке, он рассчитан на ток силой 10 Ампер. Два других установлены в салоне автомобиля. Один из них пропускает ток силой не более 15 Ампер, второй на 7,5 Ампер. Также специалисты рекомендуют проверить все предохранители в жгуте проводов установленной сигнализации.
Что ещё влияет на работу центрального замка
Отказ даже одного микропереключателя или концевого выключателя вносит сбой в эту систему. Также неисправный исполнительный механизм любой двери вызовет отказ. Открывание и закрывание дверей производится электродвигателем, который может выйти из строя. Об этом может подсказать наличие питание на его разъёме. Иногда возможна реставрация отказавшего в работе мотора. На это следует обратить внимание при отказе блокировки одной из дверей.
Автомобильные электрики советуют при исправных предохранителях проверять исполнительные механизмы и «концевики». Главным устройством управления центральным замком является блок ЕТАКС. Его работоспособность обеспечивает предохранитель в салонном блоке под номером 25. Он пропускает ток силой 15 Ампер. Косвенным признаком его неисправности будет отказ стеклоочистителя задней двери для универсалов этой модели.
Читайте также: