Замена лямбды вольво 850
так как стоит не обычная циркониевая . а дорогая на основе двуокиси титана . Вот наткнулся на такую тему замена лямды с титановой на цыркониевую !
Кто-то что-то знает . делал ?
Судя по лямбде - атмо.
А на разбоках у вас нет б/у-шки?
Добавлено спустя 16 секунд:
pilot2k, да я уже понял. Бедолага.
У меня целый (продукт питания) венегред ! )) ) Авто в оригинале с двиглом b5252s 144л.с. и комп Fenix 5.2 так было ! Ком остался Fenix 5.2 . а двигатель сменил на b5254s 170 коней . Подгоняю одно к другому )) )
Я из Тюмени . полазил поискал форумы по Вольвам нашел Московский . Латвийский и ваш ! )) Вы роднее ! )) )
Кто-то что-то знает . делал ?
Привет землячке из родной Тюмени ! )
Добавлено спустя 18 минут 44 секунды:
Добрый ты ! )) ) Украина конечно хорошо . но когда радикалы заткнуты и америкосы все и вся НЕ проплачивают !
Обкладывают нас ВСЕХ парни со всех сторон медленно . и планомерно ! Вот умный человек обьясняет что почем . ну конечно это точка зрения субьективно моя . тут видео час с лишним . но оно того стоит . на многое глаза открываются . или другими словами он сказал что мы и так понимаем посознательно .
Добавлено спустя 18 минут 41 секунду:
Подскажи какие параметры пролет выхлопа в трубе ?
Датчику какая разница что есть то и покажет . бедная дак бедная ) . на мой взгляд .
Бедная смесь горит горячее это я честно не знал )) но не до убиения же лямды ! ?
Старая лямда полуживая была когда я авто это купил !
то работала то нет .
Насчет 170 не выдаст может ты и прав . а может и скорее прав не знаю . я конечно не прибор но разница просто земля и небо по сравнению с тем двиглом . тем более я в вольвах не новичек не с таза на нее сел . была 5 с лишним лет 850-я 170-ти сильная и безпроблемная вот поэтому-то мне и не хватало коней на том (144л.с.) двигле а на этом просто пушка и это еще с не рабочей лямдой )) в те моменты когда она ( лямда ) желает работать то это уже не пушка - это уже самолет системы Т-50 )) ) . а если без шуток . то когда лямда работает то это по динамике более чем заметно ! )) )
Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:
Что-то я тоже думаю что это уже через чур-будет то-есть не вольво . да и все это можно буджетно изладить . но ведь за такие маневры и с вольво и с этим кулибничеством думаю эНлектрики )) бабла не мало заломят за такие головоломки ! ))
А как насчет такого вот такого варианта ВСЕ ТАК-ЖЕ К ПРОГРАМИСТАМ . НО ЧТО - БЫ ИСКЛЮЧИЛИ ЛЯМДУ ИЗ ПРОЦЕССА ! ? ? ?
Мне спецы говорили об таком варианте . вопрос как оно работает ? По усредненым параметрам или . ?
Часто на форумах и в комментариях люди задают вопросы про лямбда-зонды в вольво: почему их обычно два, на что влияет каждый из них и на какие их можно и нужно заменять в случае выхода их из строя.
Для начала сразу объясню, что первый датчик кислорода, который расположен ближе к двигателю - этот датчик участвует в приготовлении смеси. Блок управления двигателем ориентируется на на показания этого датчика, а так же на показание расходомера (ДМРВ) и по этим данным регулирует время открытие форсунок, чтобы поддерживать соотношение топлива и воздуха в топливной смеси на оптимальном уровне. Если смесь во время приготовления некорректная, то по содержанию кислорода в выхлопных газах мозги двигателя это определяют именно используя данные с первого лямбда-зонда.
Теперь что касается второго лямбда-зонда, который находится после катализатора.
Этот датчик служит для оценки работы катализатора - проверяет, на сколько чистый выхлоп получается после прохождения его через катализатор. Вопреки заблуждению большого количества людей, этот датчик нужен только для этого - в приготовлении топливной смеси он не участвует никоим образом. Его присутствие в автомобиле обусловлено ничем иным как заботой об окружающей среде. В случае, если катализатор истратил свои ресурс или вместо бензина вам в бак попала какая-то субстанция низкого качества, то второй датчик кислорода это учует и выдаст вам ошибку на приборной панели. При этом оба датчика, передний и задний, по сути, абсолютно одинаковые и различаются только длинной провода (хотя многие думают что они разные - ведь стоят в магазине они по-разному).
Теперь пару слов об устройстве лямбда-зондов и их замене. 95% лямбда зондов приблизительно одинаковые - принцип работы у всех один и тот же: в зависимости от количества кислорода они передают напряжение от 0.1 до 1 вольта. Существуют еще широкополосные лямбда-зонды, но к вольво они не имеют никакого отношения, поэтому мы их рассматривать не будем. Для того чтобы лямбда-зонд работал правильно, ему необходимо быть нагретым до примерно 300 градусов, но в выхлопной системе это не проблема. Для того, чтобы при запуске машины датчик прогрелся быстрее и быстрее стал показывать адекватные данные, в него обычно вставлен встроенные подогреватель. Это все касается распространенных циркониевых зондов. Существуют еще титановые лямбды, но они встречаются крайне редко, на вольво они устанавливались на двигатели B5252, у них другой принцип работы, и заменить такую лямбду на обычную не возможно в виду разных прицепов работы, так что владельцем двигателей 5252 не повезло. Но эти датчики не получили распространения.
Датчики кислорода на разных машинах могут иметь разное количество проводов - от одного до четырех. В автомобилях вольво используются 4х проводные датчики: два провода на подогреватель, сигнальный и земля. Поэтому, при выходе из строя лямбда-зонда, можно не разоряться на оригинальный датчик с “родной” фишкой. Самое правильное решение это покупка универсального датчика Bosch с 4мя проводами. В этом датчике в комплекте идет специальные клеммы, чтобы, отрезав фишку с куском провода от старой лямбды, соединить их с новым датчиком. При цене оригинального датчика более 4 тысяч рублей, универсальный датчик Бош я покупал за 1600 рублей. При этом, я знаю людей, которые покупали такой же 4х проводной датчик менее известных фирм и за 1000 рублей, но как-то Бошу я больше доверяю.
Вообще выход из строя лямбда-зонда всегда сопровождается повышенным расходом топлива. На автомобилях вольво при потере контакта или при сильно неадекватных показаниях датчика загорается ошибка. Однако, со временем, думаю не меньше чем после 100-150 тысяч километров пробега, датчик может износится и начать замедлять свою работу, то есть медленнее реагировать на изменение остаточного кислорода в выхлопных газах. При этом показания его будут адекватные, просто напряжение он начинает подавать с замедлением (вероятно это связанно с замедлением химических реакций). В результате этого расход топлива сильно возрастает, а блок управления двигателем ошибок не выдаёт. Так что если у вас сильно вырос расход топлива, и все остальные причины вы уже исключили, то вероятно пора сменить лямбду (у меня такое было), но менять, естественно, следует только переднюю.
Удаление катализатора
Катализатор, так или иначе, рано или поздно, выходит из строя. При этом на приборке зажигается ошибка - вторая лямбда сигнализирует о том, что катализатор не работает правильно. Помимо этого, в особо запущенных случаях, он осыпается внутри своего корпуса и начинает издавать неприятное громыхание. Новый катализатор стоит достаточно дорого, поэтому обычный путь - это просто вырезать его и вварить вместо него либо простую трубу, либо пламегаситель, либо резонатор. Сразу скажу, что самым правильным будет найти подходящий по размеру резонатор, чтобы после удаления катализатор сильно не увеличилась громкость выхлопа. При установке трубы или прямоточного пламегасителя мотор станет лучше “дышать” на верхах, но звук двигателя станет ниже и громче. Кому-то это нравится, кому-то - нет, так что необходимо это сразу же учесть при принятии решения об удалении катализатора.
Обманка для второй лямбды
Что же касается устранения ошибки из-за отсутствия катализатора, то для этого есть просто решение, проверенное тысячами людей на разных автомобилях (включая меня самого на моей volvo s70). Оно состоит в установке небольшой муфты между лямбда-зондом и выхлопной трубой. То есть датчик вкручивается в свое место в выхлопной системе через небольшую проставку. За счет этого сенсор датчика извлекается из потока выхлопных газов и начинает показывать данные, похожие на успешную работу катализатора. Стоимость такой металлической обманки около 300-400 рублей. Установка - примерно столько же, если самому не охота морочиться. На автомобилях вольво этот способ работает так же прекрасно, как и на других.
Существует еще 2 способа: один это перепрограммирование мозгов двигателя (но это сложно) и установка в цепь зонда диода - что тоже более сложный вариант на мой взгляд.
Вот такой вот небольшой ликбез получился.
Что касается универсального датчика, то я уже 40 тысяч без проблем езжу с универсальным бошевским с номером 0258968503 - все отлично работает.
Всем добрый вечер! Сейчас будет написан подробный отчёт о победе над очередной неисправностью в моей вольве. Статья актуальна для тех у кого 10-клапанный мотор B5252S 2,5литра 144лс либо двухлитровый 10-клапанный 120лс с ЭБУ Fenix 5.2. Именно на эти моторы устанавливался титановый лямбда-зонд. На все другие версии 850-ой ставили как и на большинство машин циркониевую лямбду. Титановые заметно дороже, сложнее и качественнее. Если циркониевую можно легко заменить на аналоги от бош или вазовские лямбды, то с титановой такая фишка не пройдет. Оригинал стоит около 9тыр, аналоги от 5тыр. В данный момент не могу себе позволить покупать такие дорогие датчики, поэтому решил заменить титановую на циркониевую. Как это сделать — описано ниже.
Итак. Ездил я ни о чем не подозревая, как несколько раз в неделю на приборке стала загораться зеленая лампочка лямбды, на вольвах это также check engine или в простонародье "джеки чан")
Потом лампочка загорелась и больше не хотела гаснуть. Вырос расход, уменьшилась тяга и машина стала "туповато" реагировать на педаль газа. Считал ошибки мини-адаптером(тоже самодельный сделан по статье с сайта volvo850.ru) Ошибка 5-2-1 — нагреватель лямбда-зонда. Проверили мультиметром контакты на самой лямбде — умер нагреватель, а значит менять датчик.
Где искать лямбду — она находится прямо позади выпускного коллектора и гофры, перед катализатором.
Разъем проводов лямбды находится под бачком с тормозной жидкостью и вакуумником в правой части капота.
Чтобы расцепить необычный разъем вам понадобится плоская отвертка — вставляете ее сбоку и отодвигаете красную заслонку в сторону — разъемы отсоединяются.
У титановой лямбды четыре контакта:
Белый и красный провода- подогрев.
черный-сигнал
желтый-масса
Итак удостоверились, что конец самой лямбде, а дело не в проводке. Выкручиваем лямбду, для этого залезаем под машину, брызгаем WD-40(желательно делаем это за день до выкручивания датчика) берем ключ на 22 и откручиваем лямбду. У меня открутилась легко. Идём с нею в магаз и требуем выдать NTK лямбда-зонд универсальный, в моем городе стоит 1900р
Сверху новая, снизу старая. Перед покупкой сверить резьбу. Если такой лямбды нет, можно попробовать другие, главное, чтобы вкрутилась и было 4 контактных провода. Для особо запущенных случаев — можно заткнуть оригинальную дыру заглушкой и для новой лямбды сделать новое отверстие.
Далее самое интересное: почему нельзя просто воткнуть циркониевую лямбду вместо нашей пи*датой титановой. Циркониевые лямбды посылают на ЭБУ напряжение, а титановые сопротивление. Тоесть наша задача преобразовать напряжение новой лямбды в сопротивление, чтобы ЭБУ Fenix 5.2 смог адекватно воспринять новую лямбду. Инфы об этом специально для вольво не нашел. Поэтому воспользовались сайтом субарей(на них тоже ставили титановые).
Сделали схему и спаяли адаптер:
Два транзистора и резистор. Два потому что через один транзистор сигнал не доходил. Можно было взять помощнее, но мы взяли два по-надежнее.
Первоначальный вид был такой:
Правильно зацепите разъем от старой лямбды к проводам новой.
Долго адаптер не продержался и похоже от температуры возле выхлопного коллектора сдох один из транзисторов. Поэтому мы сделали ещё один с учётом прошлых ошибок:
Сделали в коробочке из-под сетевой розетки(всё же компьютерщики) и сразу вывели ему разъем для диагностики через мультиметр(на данных фотках его еще нет) Совет — делайте провод хорошо изолированным ото всего и готовым к теплу коллектора+для адаптера подлиньше, чтобы можно было его разместить в удобном для вас месте, подальше от коллектора. Я закинул адаптер в выемку справа от тормозного бачка и блока АБС.
Закручиваем лямбду — первый раз со смазкой она пойдет легко и закручивайте пока не станет туго(сразу почувствуете) но давить по жести не надо — во время первых поездок нам пришлось несколько раз переделывать систему и снимать лямбду.
Итак после установки стираем ошибки, либо сбрасываем плюсовую клемму минут на пять. Заводимся. Слушаем мотор, следим за приборкой, нюхаем выхлоп(когда у меня не работала лямбда, он был жутко вонючим) Лампочка лямбды может снова загореться — читаем ошибочки. У меня умирал один транзистор и был всё время открыт из-за чего смесь была переобагощенной.
Даже если лампа загорелась, но мотор работает стабильно — едем кататсо. Бывает системе нужно адаптироваться. Тестируйте машину в разных условиях, катайтесь плавно, топите, оттормаживайтесь и прочее. Если не гаснет — проверяем ошибки и прозваниваем адаптер. Если всё сделали правильно, через какое-то время лампочка должна потухнуть, либо она вообще не загорится. Катаемся и меряем расход, после чего радуемся^_^
Обновления
Пока что система проходит обкатку и не стоит бежать и делать такой же адаптер. Возможны дополнения, в данный момент наблюдаю обедненную смесь, буду играть с резистором и сопротивлением.
13.10.2011
Итак седня поставили резистор на 270 Ом, смесь стала богаче, разгон более резвый, колбасит на холостых меньше. Выхлоп стал чуть более вонючий, но до "нормального" запаха недошел) Также замеченные изменения — на низах появилась хорошая тяга, на верхах тоже хорошо, но изменился "кик-даун". Раньше когда машина уходила на пониженную был прямо рывок, а сейчас стало плавнее. Будто на низких смесь нормальная, а на высоких немного не хватает. Будем еще поднимать сопротивление.
28.10.2011
На резисторе 270 Ом, ездит бодро, но свечи уже черные, смесь богатая) Выхлоп нормальный, поэтому оставлю так. А то если меньше — хуже едет) А вот больше уже ничего не дает. Поставили доп резистор на 150 Ом с крутилкой — эффект либо незаметен, либо его нет.
Доп. инфа
Для других машин можно сделать такой же адаптер. Разница будет в элементах самой схемы — транзисторах и резисторах, придется настраивать индивидуально под каждую машину. Еще могут меняться провода на лямбдах.
Приветствую други, комрады, вольволюбители, вольволоматели, да и просто всех кому интересно!
Давно ни чего не писал, да и писать просто не о чем! Машина заводится и ездит каждый день, ни чего не ломается(три раза тьфу и по дереву стук) Жизненная ситуация у меня изменилась(готовлюсь к свадьбе), тюнинг немножко приостановлен, да и так машина хорошо едет))) НО! Любимая женщина сама хочет что бы я не бросал "проект", так что по весне продолжим изменения))
Сегодня расскажу как сэкономить нормальное количество денег при замене умершего лямбда зонда. Мой опыт применим не только к вольво! Тем более неоднократно проверен мною лично и не только на разных машинах!
Итак, имеем умерший лямбда зонд, в моем случае ошибка 4-3-5(медленный отклик лямбда зонда), датчик у меня еще со старых моторов, которые постоянно поливали его маслом, а лямбда этого ой как не любит! Да и поведение машины начало меняться в худшую сторону:расход стал великоват, дерганья на переключениях, туповатый отклик на педаль газа… Так вот, надо поменять, но как обычно жаба душит переплачивать за рекламные уловки! Датчиков, "по хорошему, между нами девочками" не так то и много, есть "титановый", слава богу не наш вариант и есть "циркониевые", вот как раз наш вариант! Осталось выбрать датчик для замены, вариантов полно, вот самые популярные:
1) Оригинал вольво-ДОРОГО! даже не просто дорого, а ОЧЕНЬ ДОРОГО! Ищем дальше…
2) Гуглим в Яндексе/емех, экзист/драйв2… Находим универсальную Вош с номером 0 258 003 373 ДОРОГО! и тут слушаем меня и…
3) Покупаем датчик Вош с номером 0 258 00… все цифры что идут дальше это номер РАЗЪЕМА и ДЛИНА ПРОВОДОВ!
Все датчики LSH 25, полностью одинаковые!
Я купил самый дешевый, подходит на какой то ВАЗ, с каким то евро. Далеко не первый раз так делаю и все прекрасно работает!
Едем в сервис/гараж с ямой, откручиваем датчик, берем: кусачки, зачистку для проводов( ну или те же кусачки у кого скил позволяет), термоусадку и изоленту. Хотя, забегая вперед, скажу что и на одной только изоленте у меня прекрасно все отъездило около 5 лет и ни чего не произошло!
Заворачиваем, подключаем и наслаждаемся результатом! Напомню что скрутку паять нельзя ни в коем случае! Ибо изменится сопротивление! Просто сматываем провода по цветам( белые на подогрев лямбды, полярность не важна) и изолируем от воды и грязи.
Мое дело было поделиться информацией, будете ли Вы так делать или нет это Ваш выбор…
Всем спасибо за прочтение/ознакомление, ну и килограммчику отборнейшего БУСТА!
Не отлипайте, помните что все будет ВРУУУУУМ ВРУУУУУМ!
Здравствуйте! Уже полмесяца горит лямбда и вырос расход, ну и мощь уже не та) Сегодня скрутил лямбду и хочу почистить её. Читал что их отмачивают в ортофосфорной кислоте, но на этих движках ставится титановая лямбда, а не циркониевая как обычно и тут вопрос: можно ли её также отмочить в кислоте и почистить? После этого хочу выбить катализатор, лямбда обычно из-за его забитости умирает. Нужно будет ставить резонатор или обойтись без него?
Заранее благодарю за советы.
Чингис-Хан
Maeglin
Шовинист
deimilorg
А из-за чего еще загорается лямбда? Возможности считать ошибки нету, напишите пожалуйста, что еще может быть, буду исключать по очереди варианты.
Из симптомов: бывало по утрам как заведу - поработает начинаю ехать и глохнет. Заводится и глохнет, потом не заводится вообще. Помогает сброс клеммы. Еще бывало в ходе езды начинаются рывки, машина брыкается - моргает лямбда и как ни странно лампочка акпп! если дать газу - успокаивается и едет дальше, если не дать - глохнет.
Vicc67
Товарищи, на этом моторе лямбда - единственное, что управляет работой двигателя, смесеобразованием и так далее. Нельзя в этом моторе все выбрасывать и обманывать, как на остальных.
Топистартер, мой Вам совет: Вы и так экономите на массметре и прочем, может имеет смысл купить новую деталь?
Maeglin
Шовинист
Vicc67
Maeglin
Шовинист
deimilorg
deimilorg
Наконец-то заработал индикатор, который сделал по схеме с сайта сергвольво(оказалось, умер предохранитель и не работала вся подсветка в салоне вместе с обд-2) подскажите как считывать коды, а то не совсем разобрался - удалось прогнать в испытательном режиме 2 и 3, чтобы считать ошибки надо один раз на него нажать я так понял, а как записывать коды? моргает то длинными то короткими, подскажите плиз.
Кстати, промыл лямбду в ортофосфорной кислоте - не помогло. Выхлоп пять секунд был нормальным, потом опять загорелась лампочка с лямбдой и выхлоп снова завонял)
Читайте также: