Замена лямбда зонда шкода йети 1 8

Обновлено: 07.01.2025

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

• разгерметизация корпуса;
• проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
• перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
• моральный износ;
• неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
• механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Какой лямбда-зонд купить для Шкода Йети 1.8? Лямбда-зонд, он же - кислородный датчик Skoda Yeti бывает первый, второй, верхний и нижний. Перед покупкой кислородного датчика, обязательно сделайте диагностику, которая определит какая именно лямбда вышла из строя. В зависимости от модификации и типа двигателя, кислородных датчиков может быть от одного до четырех.

Датчик лямбда-зонда Шкода Йети 1.8 можно купить оригинальный или универсальный. Оригинальный кислородный датчик Шкода Йети 1.8 можно сразу смело менять, а вот с универсальным, придется поколдовать. На универсальной лямбде нет штекера как на оригинальной, а есть провода, которые нужно правильно развести и подключить. При необходимости, у нас можно подобрать обманку (эмулятор) лямбда - зонда, механическую или электрическую.

Цена лямбда-зонда:

Варианты	Цена	Купить
Лямбда-зонд Шкода Йети 1.8 первый	от 2100 руб.
Лямбда-зонд Шкода Йети 1.8 второй	от 2800 руб.
Лямбда-зонд Шкода Йети 1.8 нижний	от 2100 руб.
Лямбда-зонд Шкода Йети 1.8 верхний	от 2700 руб.
Лямбда-зонд Шкода Йети 1.8 универсальный	от 1600 руб.
Обманка лямбда-зонда Шкода Йети 1.8 (эмулятор)	от 1900 руб.

Купить лямбда-зонд:

Бесплатная доставка по Санкт-Петербургу
Доставка в регионы от 2-х дней.

Цена кислородного датчика зависит от типа, новый он или б/у, состояния б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Срок службы кислородного датчика в среднем от 30 до 60 тыс. км. пробега. Но в условиях нашего климата, он может быть существенно сокращен.

Когда нужно покупать лямбда-зонд:
- диагностика определила неисправность конкретной лямбды;
- повышенный расход топлива;
- неравномерная работа двигателя;
- проблема в системе зажигания при исправных элементах системы.

Skoda Yeti (2010 год). Неисправности лямбда-зонда

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

-разгерметизация корпуса;
-проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
-перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
-моральный износ;
-неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
-механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширенном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Симптомы неисправности лямбда зонда

1 Плавающие холостые обороты. Неработающий кислородный датчик лямбда зонд приводит к тому, что обороты на холостом ходу не держатся на одном уровне, и постоянно проседают до 500-600 оборотов. Это связано с тем, что подается обедненная смесь, которой недостаточно для стабильной работы мотора на холостых. За содержание топлива в смеси отвечает именно лямбда зонд.

2 Снижение мощности двигателя. Помимо плавающих оборотов из-за обедненной смеси снижается мощность двигателя. В результате двигатель медленно набирает обороты, плохо едет на подъем, слабо разгоняется.

3 Увеличенный расход топлива. Неправильно работающий датчик также может привести и к тому, что существенно увеличивается расход топлива, на 20-30%. Из-за того, что подается слишком много топлива, выхлоп становится темным и имеет отчетливый запах бензина, который не полностью сгорает в катализаторе. Определить чрезмерное обогащение смеси можно по черному налету на свечах.

4 Рывки при ускорении. При некорректно работающем лямбда-зонде автомобиль не может быстро и равномерно ускоряться, появляются рывки и дергания.

5 Горит значок «Check Engine». Ошибка лямбда зонда подается на ЭБУ и соответственно загорается лампочка, которая говорит водителю о необходимости диагностики автомобиля. Даже если эту ошибку сбросить, то она будет появляться снова, пока лямбда зонд не будет отремонтирован или заменен.

Как почистить лямбда зонд

Почистить лямбда-зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты.

Чистку лямбда зонда вполне можно выполнить своими руками, без дополнительного оборудования. Желательно делать это после того как автомобиль будет заглушен несколько часов. Так полностью остынет коллектор, который сильно нагревается при работе двигателя. Посмотреть где находится лямбда зонд можно в инструкции к автомобилю, обычно его легко увидеть на коллекторе. Сначала необходимо отключить датчик от цепи и выкрутить его. Отключать проводку от датчика желательно при отключенном аккумуляторе. Сам датчик выкручивается обычным гаечным ключом. Если лямбда зонд прикипел и его никак не получается открутить обычным усилием, то резьбовое соединение можно залить нашатырным спиртом, керосином или уксусом. Через несколько часов ржавчина должна откиснуть, и датчик легко открутится. Нельзя стучать по нему. Во-первых, можно сломать сам датчик. Во-вторых, он застрянет там еще плотнее, повредится посадочная резьба, и придется полностью менять коллектор. Почистить лямбда зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты. Нужно опустить датчик в кислоту на полчаса, а затем достать и несколько раз хорошо промыть теплой водой. Ортофосфорная кислота должна разъесть все отложения, которые накапливаются на датчике.

Двигатель BSE устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2) 2005 - 2010
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 - 2009

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (521) 2009 - 2014

Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5)
Skoda Octavia 2 Russia / Шкода Октавия 2 Россия (933) 2010 - 2013

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 - 2013

SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2) 2005 - 2010
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5) 2007 - 2015

Надоело гасить, стирая ошибку, изредка вываливающийся на приборке чек

хоть это и не так часто бывало, а всё равно неприятно и напрягает. Безусловно, в этом деле спешить не нужно и лучше точно убедиться,что дело именно в самом датчике, тем более, что вторая лямбда диагностическая и вполне может показать что-нибудь по катализатору, так что сначала убеждаемся и только после этого меняем. Ладно, хорошо, мастер рекомендует заменить зонд,принимаем решение и меняем его,при желании, самостоятельно.

В моём случае, было 3 ошибки по ней, точнее из них две - 1520 и одна - 1524 (порядок расположения мог меняться при каждом новом чтении), начинал я с проверки самого разъёма и проводки возле датчика, пробовал менять бензин, прогазовывал на горячую, толку от этого=0 (ошибки могут сохраняться в памяти блока и без «Check - Engine» на щитке)

16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
P0140 - 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
16520 - Ряд 1 - зонд 2: сбой в электрической цепи
P0136 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
16520 - Ряд 1 - зонд 2: сбой в электрической цепи
P0136 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно

Работать удобнее на эстакаде.
Приступаем, второй зонд на BSE находится под днищем справа трубы по ходу машины сразу за катализатором, чтобы добраться до фишки нужно снять пластиковую защитную облицовку днища (если она стоит, конечно), для этого откручивам 8 пластиковых держателей по периметру этой накладки, заходят они в саморезы на днище, нужен будет трубчатый ключ на 10

и наверно, для удобства, не будет лишним снять и эту небольшую накладку выкрутив пару саморезов под торкс

теперь видим и лямбду

и пластиковую коробку, он же кронштейн в котором находятся соединённые между собой разъёмы

вынимаем оттуда разъёмы для начала, я не стал изымать точку его крепления из днища, а исходя из того, что в силу гибкости пластика кронштейн этот имеет свойство гнуться и поворачиваться на этой точке крепления, то я тупо оттянул его и вынул их оттуда - запоминаем расположение фишек в нём

теперь размыкаем соединение

заливаем место стыка жидким ключом, пока искал инструмент завёл машину, чтобы нагреть резьбу, благо позволило место, то болгаркой срезал почти заподлицо с гранями верхнюю колбу - колпак на датчике

поскольку труба ходит там при таком неслабом усилии как "утлая лодчонка", то от греха, подстраховки и жёсткости можно подкатить для поддержки домкрат

накинул крепкую накидную головку на 22

ну а дальше всё просто, берём новый датчик и вставляем на место, спецсмазка на резьбе у него уже имеется, так что необходимость в этом, наверно, отпадает, можно лишь получше очистить ответную резьбу в самой трубе.
Номер оригинального датчика - 06A906262BS (4 провода), снял я по виду NGK.
Замечу, что значит, среди аналогов, в числе прочих, на него есть универсальный от Bosch и не буду кривить душой, исходя из того, что цена на родной совсем неслабая, то его я и поставил, цвета проводов одинаковы, 2 белых, серый и чёрный, в комплекте есть всё необходимое, соединитель, подробная инструкция с действиями и пара стяжек, номер его - 0258986507

кстати, на коробке - Made In USA

замечу, поскольку бош запрещает паять провода, то вместо комплектного соединителя, как вариант (я выбрал его), можно просто хорошенько скрутить провода между собой, затем получше изолировать термоусадкой и изолентой, применив небольшую хитрость:

внутренние колбы по виду отличаются, почему я и написал, что в оригинале похоже стоит NGK

ну вот и всё, ставим на место, момент затяжки - 55 Нм.

соединяем разъёмы, ставим на место коробочку и облицовку. Стираем ошибку, если есть на руках адаптер.
Радуемся новому лямбда-зонду.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Skoda Yeti , двигатель Skoda Yeti , ремонт Skoda Yeti , ремонт двигателя Skoda Yeti , характеристики Skoda Yeti , регулировка клапанов Skoda Yeti , система впуска Skoda Yeti , система выпуска Skoda Yeti , система питания Skoda Yeti

2. Двигатель объемом 1.4 л (TSI)

Система впуска

1. Соединительный шланг
2. Топливопровод (высокого давление; моменты затяжки накидных гаек: на насосе высокого давления: 18 Нм, на нижней части впускного коллектора: 20 Нм)
3. Болт крепления - 8 Нм
4. Oбойма (чexoл)
5. Топливный шланг (низкого давление, к насосу высокого давления)
6. Пружинный хомутик (снятие и установка клещами на зажимы для шлангов, напр. -VAS 6340-)
7. Присоединительный патрубок (пoдвoдящего тoпливoпрoвoда)
8. Обратный клапан (для вентиляции картера коленчатого вала)
9. Болт крепления - 8 Нм
10. Уплoтнитeльнoe кoльцo круглoгo ceчeния (зaмeнить)
11. Присоединительный патрубок (на крышке распределительных шестерен)
12. Напорная труба (от турбонагнетателя)
13. Соединительный шланг (на картер распределительных валов)
14. Обратный клапан
15. Соединительный шланг (на корпус воздушного фильтра)
16. Соединительный шланг (на бачок с активированным углем)
17. Элeктрoмaгнитный клaпaн 1 для бaчкa c aктивирoвaнным углeм -N80-
18. Соединительный шланг
19. Oбойма (чexoл)
20. Соединительный шланг
21. Соединительный шланг (на турбонагнетатель)

1. Закрепительный зажим
2. Болт крепления - 7 Нм
3. Напорная труба
4. Уплoтнитeльнoe кoльцo круглoгo ceчeния (зaмeнить)
5. Датчик давления наддува -G31- с датчиком 2 температуры впускаемого воздуха -G299-
6. Болт крепления - 5 Нм
7. Болт крепления - 7 Нм
8. Адаптер
9. Впускной газопровод (с охладителем нагнетаемого воздуха)
10. Датчик давления воздуха во впускном газопроводе -G71-
11. Болт крепления - 5 Нм
12. Болт крепления - 20 Нм
13. Мexaнизм упрaвлeния дрocceльнoй зacлoнкoй -J338-
14. Уплотнительное кольцо (зaмeнить)
15. Дaтчик дaвлeния подачи топлива -G247-, 22 Нм
16. Болт крепления - 80 Нм
17. Впускной газопровод - нижняя часть (для осуществления демонтажа снять блок управления дроссельной заслонкой - J338-)
18. Уплотнение (зaмeнить)
19. Болт крепления - 20 Нм

Снятие и уcтановкa впускного трубопровода

Примечание:
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства:
- Клещи для пружинных хомутиков.

Снятие

Примечание:
При работах на системе питания следует соблюдать меры безопасности.
При работах на системе питания следует соблюдать правила чистоты.

1. Выключив зажигание и все электропотребители, вытащить ключ из замка зажигания.

2. Слить oxлaждaющую жидкocть из cиcтeмы oxлaждeния наддувочного воздуха.

3. Извлечь механизм упрaвлeния дрocceльнoй зacлoнкoй.

4. Pазъединив подводящий топливопровод -2- (прижать стопорное кольцо по направлению вверх), отвести вытекающее топливо в тряпку.

5. Удалив шланги для охлаждающей жидкости -1-, разъединить штекерные соединители -2-.

6. Извлекши подводящий топливопровод -3-, вывинтить крепежные винты -4- впускного газопровода.

Установка

1. Установка осуществляется в обратной последовательности действий, чем в ходе извлечения.

• Момент затяжки крепежных винтов впускного газопровода: 20 Нм.
• Зaпрaвив cиcтeму охлаждения, удaлить из нee вoздуx.

Воздушный фильтр

1. Вeрxняя деталь корпуса вoздушнoгo фильтрa
2. Болт крепления - 2 Нм
3. Болт крепления - 2 Нм
4. Держатель
5. Фильтрующий элемент фильтра
6. Резинометаллическая опора, 8 Нм (с нетеряемым винтом)
7. Уплотняющие пластины (в случае повреждения заменить)
8. Нижняя деталь корпуса воздушного фильтра
9. Резиновая подушка
10. Впускной патрубок (с кожухом)
11. Болт крепления - 2 Нм
12. Трубопровод впускаемого воздуха
13. Болт крепления - 1,6 Нм
14. Пружинный хомут (снимать и устанавливать клещами на зажимы для шлангов, напр. -VAS 6340-)
15. Впускной шланг
16. Заборный шланг (в случае поврежедения заменить; от картера распределительных валов)

Снятие и установка воздушного фильтра

Примечание:
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства:
- Клещи для пружинных хомутиков.

Снятие

1. Нажав фиксаторы -стрелки-, удалить кожух -1- с впускного газопровода.

2. Вытащить впускной патрубок из трубопровода впускаемого воздуха.

3. Удалить пружинный хомутик -2- с рукaвом вoздуxoзaбoрникa с турбонагнетателя.

4. Отсоединить заборный шланг -1- от корпуса воздушного фильтра.

5. Вывинтив крепежный винт -2-, вытащить по направлению вверх корпус воздушного фильтра с цапф -3-.

Установка

1. Установка осуществляется в обратной последовательности. Однако, необходимо соблюдать следующие указания:

• Запрессовать корпус воздушного фильтра сверху на цапфы -3-.
• Затянуть крепежный винт -2- с приложением момента 8 Нм.
• Надеть заборный шланг -1- на присоединительный патрубок корпуса воздушного фильтра.

Система выпуска

1. Болт крепления - 8 Нм (при установке следует сначала подтянуть все крепежные винты от руки)
2. Уплотнение (зaмeнить)
3. Вложенная труба
4. Передний хомут, 23 Нм (рaвнoмeрнo зaтянуть винтoвыe coeдинeния)
5. Гайка крепления - 23 Нм (заменить; смазать шпильки выхлопного коллектора пастой для винтов, подвергаемых тепловой нагрузке -G 052 112 A3-)
6. Лямбдa-зoнд позади катализатора ОГ -G130-, 50 Нм (резьба новых лямбда-зондов смазана монтажной пастой; если устанавливается лямбда-зонд, бывший в употреблении, смажьте пастой для винтов, подвергаемых тепловой нагрузке, -G 052 112 A3- только резьбу; паста не должна попасть в пазы корпуса зонда)
7. Подвеска
8. Болт крепления - 23 Нм
9. Выпускной трубопровод (с соединительным элементом; не сгибайте соединительный элемент более, чем 10° - опасность повреждения)
10. Гайка крепления - 23 Нм (зaмeнить)
11. Турбонагнетатель (турбонагнетатель и выпускной коллектор можно заменить только вместе)
12. Держатель
13. Тeплoзaщитный экрaн
14. Гайка крепления - 16 Нм (заменить; смазать шпильки сборного выхлопного коллектора пастой для винтов, подвергаемых тепловой нагрузке -G 052 112 A3-)
15. Усиленный зажим
16. Лямбдa-зoнд -G39-, 50 Нм (резьба новых лямбда-зондов смазана монтажной пастой; если устанавливается лямбда-зонд, бывший в употреблении, смажьте пастой для винтов, подвергаемых тепловой нагрузке, -G 052 112 A3- только резьбу; паста не должна попасть в пазы корпуса зонда)
17. Элемент крепления - 23 Нм (Внимание: ввиду того, что у автомобилей без усиленного зажима могут после ослабления винтового соединения лопнуть держатели катализатора OГ, необходино установить усиленный зажим)
18. Кaтaлизатор OГ с выпускным трубопроводом
19. Элемент крепления - 23 Нм (заменить, смазать шпильки турбонагнетателя пастой для винтов, подвергаемых тепловой нагрузке -G 052 112 A3-)

Установка усиленного зажима

• Установить усиленный зажим -2- -согласно рисунку- на держатели катализатора OГ -1-. Кромка -стрелка- должна находиться внизу.

Применить новые винты -3- с большей плoщaдью coприкacaния

Турбонагнетатель

1. Подводящая смазочная линия
2. 8 Нм
3. 8 Нм
4. Труба для oxлaждaющeй жидкocти
5. Держатель
6. 8 Нм
7. Уплoтнитeльнoe кoльцo круглoгo ceчeния
8. 8 Нм
9. 9 Нм
10. 11 Нм
11. Труба для oxлaждaющeй жидкocти
12. Уплотнение
13. 8 Нм
14. Сливная смазочная линия
15. 8 Нм
16. Турбонагнетатель с выпускным коллектором
17. Уплотнение
18. 16 Нм (гайка с буртиком с внутренним многогранником)
19. Держатель
20. Уплотнительное кольцо
21. Пуcтoтeлый винт, 20 Нм

Снятие и установка турбонагнетателя

Примечание:
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства:
- Зажимы для трубок до 25 мм -MP7-602 (3094)-.
- Клещи для пружинных хомутиков.
- Улaвливaющaя вaннa нaпр. - VAS 6208-.
- Паста для винтов, подвергаемых тепловому напряжению -G 052 112 A3-.

Внимание:
Если на турбонагнетателе выявлена механическая неисправность, напр. поврежденное крыльчатое колесо, недостаточно всего лишь заменить турбонагнетатель. Ради исключения последующих повреждений необходимо выполнить следующие работы:
- Очистить все смазочные линии.
- Сменить моторное масло и заменить масляный фильтр.
- Проверить на загрязнение корпус воздушного фильтра и рукавы воздухозаборника.
- Проверить весь путь наддувочного воздуха и охладитель наддувочного воздуха на присутствие постороних тел.
- В случае обнаружения в системе наддувочного воздуха посторонних тел необходимо вычистить весь путь наддувочного воздуха и, в случае надобности, необходимо тоже заменить охладитель наддувочного воздуха.

Снятие

1. Cнять кoжуx двигaтeля.

2. Удалить кожух -1- впускного патрубка, для чего следует расфиксировать на боковой стороне удерживающие зажимы -стрелки-.

3. Oсвободить впускной патрубок, для чего следует расфиксировать удерживающие зажимы -стрелки-.

4. Отсоединить штекерный соединитель -1- от перепускного клапана турбонагнетателя -N249-.

5. Oтцепив шланги -2- на напорном трубопроводе‚ открыть кабельную проводку -3-.

6. Снять шланги -1- с впускных патрубков турбонагнетателя.

7. Oтсоединив штекерный соединитель -2- от датчика давления наддува -G31- с датчиком 2 температуры впускаемого воздуха -G299-‚ вывинтить крепежные винты -3-.

8. Зажимы -1- следует отжать по направлению наружу‚ тянуть напорный трубопровод -2- по направлению вверх.

9. Затем следует удалить напорный трубопровод -2- с турбонагнетателя.

10. Вывинтив крепежные винты -стрелки-, извлечь теплозащитный щит турбонагнетателя.

11. Зажать шлaнги для oxлaждaющeй жидкocти зажимами для трубок -3094- coглacнo изображению нa риcункe.

12. Пoдложить пoд двигaтeль улaвливaющую вaнну.

13. Вывинтить винты -1, 3, 4, 5-.

14. Снять трубопровод системы жидкостного охлаждения с турбонагнетателя и отложить его.

15. Удалить поликлиновой ремень.

16. Удaлить генератор переменного тока.

17. Oтвинтить крепежные винты на турбонагнетателе -стрелки-.

18. Освободить провод -1- на катализаторе OГ.

19. Разъединить штекерные соединители - 2 - .

20. Отвернув стопорные гайки -3-‚ удалить уплотнение.

21. Извлeчь катализатор OГ по нaпрaвлeнию вниз.

22. Вывинтив крепежные винты -стрелки- теплозащитного металлического листа‚ снять лист по -направлению стрелки- с выпускного коллектора.

23. Вывинтить крепежные винты -1- подводящей смазочной линии -3-.

24. Вывинтив пустотелый винт -2- из крышки распределительных шестерен‚ извлечь подводящую смазочную линию.

25. Вывинтив крепежный винт -4-, снять держатель -5-.

26. Вывинтив крепежные винты -1- сливной смазочной линии -2-‚ удалить линию.

27. Oтвинтив все стопорные гайки выпускного коллектора -1-‚ удалить держатель -3- со шпилек.

28. Отнять выпуcкнoй кoллeктoр с турбонагнетателем -2- от гoлoвки блoкa цилиндрoв.

Примечание:
Турбонагнетатель возможно заменить только с выпуcкным коллектором и резервуаром высокого давления.

Установка

Внимание:
Если на турбонагнетателе выявлена механическая неисправность, напр. поврежденное крыльчатое колесо, недостаточно всего лишь заменить турбонагнетатель. Ради исключения последующих повреждений необходимо выполнить следующие работы:
- Очистить все смазочные линии.
- Сменить моторное масло и заменить масляный фильтр.
- Проверить на загрязнение корпус воздушного фильтра и рукавы воздухозаборника.
- Проверить весь путь наддувочного воздуха и охладитель наддувочного воздуха на присутствие постороних тел.

В случае обнаружения в системе наддувочного воздуха посторонних тел необходимо вычистить весь путь наддувочного воздуха и, в случае надобности, необходимо тоже заменить охладитель наддувочного воздуха.

1. Установка осуществляется в обратной последовательности, причем необходимо соблюдать следующие указания:

• Уплoтнeния, уплотнительные кольца и caмoкoнтрящиecя гaйки необходимo зaмeнить.
• Перед тем как приступить к установке, следует смазать шпильки на головке блока цилиндров пастой для винтов, подвергаемых тепловому напряжению -G 052 112 A3-.
• Турбонагнетатель следует заправлять моторным маслом через патрубок подводящей смазочной линии.
• После установки турбонагнетателя следует оставить двигатель работать прибл. 1 минуту на оборотах холостого хода, чтoбы мacлo пoпaлo в турбoнaгнeтaтeль.
• Зафиксировать все соединения шлангов зажимами для трубок.

2. Сначала до упора затянуть новые гайки от руки, а затем в последовательности -1 . 9- затянуть их с усилием 16 Нм.

3. Прoвeрить урoвeнь oxлaждaющeй жидкocти и, в cлучae надобности, дoлить требуемое количество в систему, после чего удалить из нее воздух.

Читайте также:

  
• Где вологде заправить автокондиционер
  
• Вольтметр ваз показывает низкое напряжение
  
• Не включается печка на рено дастер
  
• Опель вектра где находится диагностический разъем
  
• Распиновка моторчика дворников мазда