Замена лямбда зонда карина е
Приветствую гостей и подписчиков моей машины. Как вы помните по прошлой записи/, у меня оторвалась средняя часть глушителя и стёрлась лямбда под ноль. Изначально думал, что она вообще даёт? Без неё ошибок нету и динамика улучшилась. А оказалось у меня расход стал конский
24л/100км. Понятное дело, что так разоришься на бензине. Приехал домой, припарковал машину и пошёл искать на просторах интернета новый ДК (Датчик кислорода, он же Лямбда-Зонд), само собой оригинал стоит бешеных денег, поэтому этот вариант сразу отпал. Брать контракт — лотерея, даже если попадётся рабочий, то сколько он проживёт? Этот вариант тоже сразу отпал. Да и по стоимости с доставкой он выйдет как новый аналог. Брать у себя, на местной разброке — дорого, дороже чем заказать с дрома с доставкой.Осталось смотреть аналоги. Открываю каталог Emex, вижу на схеме 2 разных датчика, не понимаю сначала в чём подвох? Присмотревшись, заметил, что один идёт для Lean Burn (Обеднённой Смеси), другой для стандартного ДВС 4A-FE.
Конечно же мне нужен для STD (Номер заводского ДК TOYOTA 8946505020. Выбираю нужный мне датчик и смотрю на цены. Стоят так же как и на ВАЗ аналоги, можно конечно поставить и ВАЗовский, но я не хотел отрезать разъём, а старого у меня конечно же не осталось, т.к. он оторвался. Мой выбор пал на PatronHZ-40102010-1019. Написано, что производитель Беларусь (Оказался Китай, на коробке так и написано "Сделано в Китае"), дешевле — скорей всего Китай, дороже — Япония и Германия. Однако срок доставки был указан около 8 дней, но зная как работает Emex со своим слоганом "Автозапчасти во время", я понимаю, что сроки указаны примерные, но можно же предупредить, что запчасть приедет на столько-то дней позже, так ещё к тому, когда они пишут, что заказ выдан — это значит, что запчасть только отложили на погрузку в машину, для доставки из Красноярска в Ачинск. А как долго она будет преодолевать 200 км, никто не знает. Поэтому решил глянуть сколько он стоит на Exist. Пробив по номеру, вижу, что цена ниже на 200 рублей. Всё же деньги как ни как и срок у них так же 8 дней. Решил заказать на Exist, заказывал у них впервые. Заказал в субботу утром и вечером только оплатил, само собой в работу заказ ушёл только в понедельник, т.к. в выходной день их офис в моём городе не работает, а заказы города обрабатывает менеджер. И вот наступает понедельник, вечером решил посмотреть, что с моим заказом? И вижу, что вместо 17 числа поставки, цифра изменилась на 18 число. Ладно, думаю, сам виноват, что в нерабочее время заказал, но они хоть предупредили об изменении срока поставки, в отличии от Emex.
И вот наступило 17 число, сижу дома, никого не трогаю, на телефон приходит сообщение с уведомлением от Exist, что мой заказ прибыл в офис и что я могу его забрать, но глянув на часы, решил оставить это до следующего дня — 18, т.к. до закрытия оставалось 30 минут и я просто не успею добраться до них. На следующей день, приехал за датчиком, забрал и довольный поехал устанавливать. В общем Exist;ом я доволен больше чем Emex;ом.
Широкополосный зонд (ШДК) позволяет узнать точное соотношение воздух/топливо, т.н. AFR (Air/Fuel Ratio). Достоверно выявить широкополосный зонд можно по двум признакам. Первый - очень низкое сопротивление подогрева - 1-2 ома. Это оттого, что ШДК для точных показаний требуется стабильная рабочая температура. Такой нагреватель греется импульсным напряжением, если включиться в цепь нагрева осциллографом, будут видны прямоугольные импульсы. Второй признак - потенциал 0.3 вольта на сигнальных контактах, который приходит со стороны мозгов. Этот потенциал необходим для работы ШДК - в отличие от обычных циркониевых ДК тут мозги меряют ток, необходимый для поддержания этого потенциала, и по нему определяет AFR. Касаемо замены ШДК на дубли - данных практически нет.
Узкополосный циркониевый лямбда-зонд. И опять небольшое отступление. Есть такой раздел химии - стехиометрия. Этот раздел о соотношении объёмов реагентов в химических реакциях - то есть, чего и сколько нужно смешать, чтобы реакция прошла и не было избытка одного реагента и недостатка другого. Доподлинно известно, что для бензиновых атмосферных ДВС стехиометрический состав топливной смеси 14.7 долей воздуха к 1 доле топлива. При таком соотношении топливная смесь сгорает целиком, не остаётся избытка топлива, или кислорода. Это соотношение принимается за лямбда = 1. Стехиометрический состав является оптимальным в основном режиме работы мотора (есть ещё режимы интенсивного разгона, либо напротив, экономной езды), и как раз поддержанием оного и занимается ECU с помощью лямбда-зонда.
Работает это всё так. Циркониевый зонд - это кислородная батарейка. Активный элемент из двуокиси циркония, одна сторона элемента находится в выпускном тракте, в газах, другая сторона находится "на улице" - в окружающей среде. Для снятия потенциала с элемента он покрыт с противоположных сторон пористым платиновым напылением, и сверху, для защиты, пористой керамикой. Работать зонд начинает при температуре 300-400 градусов, поэтому требуется керамический нагреватель. Встречаются и однопроводные зонды, которые стоят очень близко к цилиндрам в приемном коллекторе, и нагреваются выхлопными газами. Когда топливная смесь богатая - в ней избыток топлива и недостаток кислорода. После сгорания в выхлопных газах кислорода нет совсем, в то время как в окружающей среде кислорода в избытке. Возникает разность парциального давления кислорода внутри и снаружи активного элемента, нагретая батарейка начинает проводить через себя ионы кислорода, и на выходе зонда высокий уровень - около 1 вольта. Когда смесь бедная - после сгорания в выхлопных газах избыток кислорода, снаружи тоже избыток, разности давлений нет, ионы не бегут, на выходе низкое напряжение.
EFI в режиме лямбда-регулирования (closed loop) постоянно контролирует выходное напряжение сенсора, и по нему корректирует смесеобразование (Fuel Trim). Так как требуется поддерживать стехиометрический состав смеси, а узкополосный ДК может только сигнализировать о том, что смесь либо богатая (высокое напряжение), либо бедная (низкое напряжение), коррекция происходит постоянными колебаниями около нормы. То есть, скажем мозги видят что с лямбды идет высокий уровень, понимают что смесь богатая, уменьшают время открытия форсунок на небольшую величину для обеднения смеси и снова контролируют, что изменилось. Если смесь по прежнему богатая, процесс повторяется. Так происходит до тех пор, пока лямбда не просигналит низким уровнем, что смесь стала бедная. Теперь всё начинается в обратном направлении, время открытия форсунок увеличивается до тех пор, пока лямбда не покажет богатую смесь высоким уровнем. Затем снова обеднение, затем снова обогащение, и так постоянно. Таким способом состав смеси постоянно колеблется около оптимального ARF 14.7.
Когда зонд начинает умирать - забиваются поры в керамике и платине продуктами горения - зонд начинает в первую очередь тупить. Фронты сигнала изменения выходного напряжения при изменении состава смеси затягиваются от номинальных 50-100 мс до совершенно неприемлымых 400-500 мс, полных циклов лямбда-регулирования за 10 секунд вместо 12..16 становится 3..6, расход топлива вырастает. Если сгорает нагреватель - мозги это четко видят, зажигают чек, и как правило включают обходную программу работы без лямбда-коррекции, по жестко зашитым топливным картам (open loop). В зависимости от состояния инжекторной системы в целом машина либо тупит, если например топливный насос не давит номинальное давление, либо жрет, если например неисправен регулятор давления топлива и оно избыточно. Возможен так же вариант, когда загаженный зонд не выдает необходимого уровня при богатой смеси - то есть, например не переходит за порог в 0.5 вольта, мозги постоянно видят низкий уровень, доливают топлива, доливают, доливают, и так до тех пор пока не дойдут до предела топливной коррекции. Жор бензина конский.
ВЫВОД: Любой узкополосный циркониевый зонд всего лишь показывает мозгам, есть кислород в выхлопных газах или нет. Мозги на это реагируют и формируют правильную смесь. Потому, любой узкополосный циркониевый зонд можно заменить другим если он подойдет конструктивно и по сопротивлению подогрева.
Лямбда-зонд двигателя Lean burn.
БелыйГусь: долго колупался с бедным датчиком, и понял, что это некая промежуточная стадия развития между обычным кислородником и широкополосником. Для снятия показаний на него подается некая разница потенциалов с плавающим зачем-то опорным напряжением 3-3.3 вольта. Если смесь бедная, то по силе тока через датчик ЭБУ может степень бедности определить. Если богатая, датчик запирается и ток через него никакой не идет, независимо от состава смеси. И ЭБУ констатирует только факт, что смесь богатая. Можно ли приколхозить обычный подогреваемый кислородник так, чтобы чек не горел, не знаю, так глубоко не разбирался. Ясно только, что толку от этого не будет никакого, коррекции состава смеси все равно не будет.
Лямбда-зонд стандартного/обыкновенного (не LB) двигателя.
Повторю вывод из предыдущей части: Любой узкополосный циркониевый зонд всего лишь показывает мозгам, есть кислород в выхлопных газах или нет. Мозги на это реагируют и формируют правильную смесь. Потому, любой узкополосный циркониевый зонд можно заменить другим если он подойдет конструктивно и по сопротивлению подогрева.
Ввиду многообразия двигателей, устанавливаемых на наши авто, не рискну утверждать, что нижеописанное верно для любых автомобилей и двигателей. Лично я искал и рассматривал эту информацию исключительно применительно к 4A-FE.
Нередки случаи, когда лампа Check не загоралась, даже когда мозги регистрировали и запоминали 21-ю ошибку. Судя по всему, это нормальное поведение. Если у Вас появилась ошибка 21, следует:
1. Вытащить предохранитель EFI (сбросить мозг) на пару минут. Через какое-то время проконтролировать снова наличие ошибки. Если осталась - п. 2 и 3.
2. Прозвонить проводку от мозгов до фишки лямбда-зонда, проверить провода на самом лямбда-зонде. Это гораздо проще и дешевле, чем покупать дорогие датчики, которые не пригодятся.
3. Если проводка в порядке, порванных проводов нет, и все равно проявляется ошибка 21 - заменить датчик.
Замена лямбда-зонда двигателя Lean burn.
Здесь, к большому сожалению, простор для творчества очень невелик.
1. Toyota 89463-29045 - оригинальный датчик. Ценник негуманен совершенно, порядка 10 тысяч.
2. Denso DOX-0250 - заменитель. Предположительно, тоже самое, что и оригинал, только без фирменного штампа toyota. При установке переделка не требуется. Цена порядка 6 тысяч.
3. Denso DOX-0251 - заменитель. Тоже самое, что и 0250, но с чуть менее длинным проводом. Длины провода должно хватить (не проверял, требуется уточнение). При установке переделка не требуется. Дешевле 0250 на 300-500 рублей.
Все, в случае выхода из строя датчика на LB двигателе других вариантов нет. Еще раз хочу предостеречь - никакие переделки "обычного" датчика при помощи резисторов или других элементов не помогут.
Замена лямбда-зонда обычного двигателя (НЕ LB).
Здесь замен и вариантов гораздо больше. Оригинальный датчик имеет номер 89465-20300 и стоит около 4,5 тысяч.
Замена - Denso DOX-0201, предположительно то же самое что и оригинал. Цена составляет около 2,5 тысяч рублей. Переделка не требуется.
Далее идут универсальные датчики. Конструктивно они, как написано выше, полностью совместимы с датчиками toyota/denso. Единственное, что скорее всего понадобится - переделка разъема. В основном распространена практика отрезания фишки от старой лямбды и "приделывания" ее к новому датчику. Датчики четырехпроводные, с цветовой маркировкой. Распиновка для датчиков фирмы Bosch: (Bosch=Toyota): белый, белый = черный, черный (подогрев, полярность не важна), черный = синий (сигнал), серый = белый (земля). Хотелось бы обратить внимание, что провода, идущие к лямбда-зонду, выполнены из специального металла. Они почти не паяются, и переставить разъем при помощи пайки, насколько мне известно, у людей не получалось. Для соединения проводов многие используют скрутку. Вариант не самый красивый и не самый надежный, тем не менее, вполне рабочий. Лично я использовал другой способ соединения: обжимные гильзы. На мой взгляд, получилось очень неплохо. Фото, к сожалению, нет.
Универсальный датчик Bosch имеет номер 0 258 986 506 и стоит порядка 1700р. Переделка разъема, скорее всего, необходима.
Последний вариант самый бюджетный. Установка лямбда-зонда от Лады Калины. Не беспокойтесь, к счастью, в России пока не научились делать лямбда-зонды, поэтому за качество переживать не приходится. Данный датчик имеет номер Bosch 0258006537. Его цена составляет менее тысячи рублей. Переделка разъема необходима. Ресурс в сравнении с оригинальным неизвестен, но жалоб на скорую смерть данного датчика замечено не было.
Миф о том, что на "обедненный" двигатель для японского рынка нужен специальный "датчик обедненной смеси" успешно развеян. Доказательство - на "бедных" двигателях для японского рынка (7A-FE, 4A-FE) используются "обычные" датчики серии 89465. Однако, те же модели двигателей для Европы имеют все же "бедные датчики" (их система обеднения устроена немного иначе).
Обычный датчик отличить от "бедного" можно так же по сопротивлению обмотки нагрева (как правило, у Тойоты) - оно 11-14 Ом против 2-3 Ом у "бедного".
Качество российского бензина таково, что датчик необходимо менять каждые 40 тыс. км (и это в лучшем случае). Причина его смерти - все тот же "красный налет", который широко известен почти всем по свечам зажигания. Обычно ЛЗ в этом случае начинает давать неправильные показания для ECU/EFI (бортовой компьютер), которые тот в свою очередь оценивает как "ложные" и не воспринимает - включается "обходная программа". Последствия - рост расхода топлива (обогащение смеси почти всегда) до +2-3 литров на 100 км пробега (и обычно расход остается повышенным вне зависимости от стиля движения и дорожных - это сразу заметно), небольшое ухудшение "приемистости" двигателя, убыстренный износ свечей зажигания.
Сам ECU не дает никакой ошибки типа Check Engine - водителю смерть ЛЗ (лямбда-зонд, он же кислородный датчик) никак не заметна. Попытки измерить ЛЗ вольтметром дают достаточно призрачный результат (точные показания даст только умелая диагностика осциллографом или специальным стендом). Короче говоря - если при всех очевидных исправностях автомобиль начинает даже при очень спокойной езде по трассе злоупотреблять пожиранием топлива - пора менять ЛЗ ).
Займемся тем, что заменим родной ЛЗ (в данном случае точный номер 89465-12400, но подойдет и для всех 89465-) на более дешевый и доступный аналог производства Bosch, который ставится на российские автомобили ВАЗ десятой серии. Его цена примерно 1000 рублей в магазине автозапчастей (против 3500 рублей у "тойотовского"; который обычно покупается только по заказу). Точный номер - Bosch LSH 25, 0 258 005 133 (хотя вся серия цифр после LSH 25 может отличаться - и это не суть важно (кажется ))).
1. Выкручиваем старый ЛЗ. Возможны трудности с "закисанием" резьбы. В худших случаях - придется метить резьбу заново. Для откручивания можно использовать подходящий "газовый" ключ (накидной не подойдет; рожковым лучше не пробовать вообще). Откручивать лучше всего снизу, поставив машину на яму/подъемник (мы проведем эксперимент на машине в кузове AT211 и двигателем 7A-FE Lean Burn).
2. Сделать переходник при помощи дополнительных разъемов, либо отрезать вилку от родного датчика и прикрутить ее на новый . Соединять провода по такой схеме (BoschToyota): белый, белый = черный, черный (подогрев, полярность не важна), черный = синий (сигнал), серый = белый (земля).
Провода у ЛЗ-ов выполнены из какого-то термостойкого материала, поэтому их легче просто скрутить между собой, чем спаять .
3-1. Сопротивление обогревателя родного ЛЗ составляет 11-14 Ом (от нагретого до остывшего состояния), а у Bosch - 2-4 Ом. Поэтому для нормальной работы необходимо как-то модифицировать подключение к нагревателю.
способ 1: подключение ЛЗ через реле (прочитать тут; наиболее правильный, но более трудоемкий способ);
способ 2: подключение через мощный резистор (не менее 10Вт) сопротивлением около 10Ом (он будет достаточно сильно нагреваться, причем все время после включения зажигания);
способ 3: подключение напрямую (большая возможность, что электронный каскад ECU не выдержит такого напряга и выйдет из строя; либо обогрев будет неправильно работать (по закону Ома - изменится количество потребляемого обогревом тока); однако, были случаи успешной работы (видимо как повезет)).
3-2. Возьмем мощный резистор керамического типа, а еще лучше - связку из нескольких резисторов, которые в сумме составят необходимые 9-10Ом (так они будут лучше отводить от себя тепло). И поместим его в разрез одного из проводов обогревателя (белые-черные).
Этот способ достаточно прост, легок в размещении (все же пару резисторов легче приспособить в подкапотном пространстве, чем связку из нескольких элементов), однако несколько меняет электрические параметры цепи и, пожалуй, главный недостаток - ощутимый нагрев резисторов, в том числе из-за этого которые очень часто намереваются потерять свои "ножки" и просто-напросто оторваться (вибрации делают свое дело).
3-3. Лучше вставить резистор не между штатным разъемом ЛЗ и им самим, а в другом месте. Например, возле катушек зажигания (провода от ЛЗ проходят далее рядом с ними). Это уменьшит нагревание резистора, его вибрации, а так же обеспечит удобный доступ к нему для проверки (быстрее всего узнать работает ли обогрев - пощупать резистор пальцем). Эстетика такого способа, конечно, может хромать .
3-4. Очень важно отметить, что на данной машине ЛЗ без обогрева не работает! Хотя ECU успешно принимает его данные (но не учитывает в работе и включает ошибку 21 Check Engine).
4. Новый ЛЗ легко вкручивается в выпускную трубу коллектора вместо старого - их резьбы полностью совпадают. После установки запускаем, проверяем работает ли нагрев (греется ли резистор); считываем коды диагностики (должно быть пусто); ну и убеждаемся, что данные с ЛЗ поступают вообще (диагностика вольтметром).
Эффект от замены ЛЗ заметен в основном при неторопливой езде по трассе - автомобиль начинает заметно меньше потреблять бензина. При городской же езде особой пользы от этой операции нет (впрочем, все равно многое зависит от стиля езды).
Для обладателей двигателей с "европейской" системой обеднения смеси - можно так же посоветовать попробовать поискать аналоги датчика бедной смеси от сторонних производителей. Тот же Bosch - модель LSU 4.
Не так давно, в продаже появился новый датчик, для обновленных моделей ВАЗ 2110-2112. Bosch 0-258-006-537. От предыдущего его отличает то, что он имеет сопротивление обогрева 10Ом. Таким образом становится возможна его установка на Тойоту без различных манипуляций.
_________________
tuning & racing - is a lifestyle. )))
my toyota - is ghost.
Датчик кислорода тойота карина е нужный мне датчик и смотрю на цены. Стоят так же как и на ВАЗ аналоги, можно конечно поставить и ВАЗовский, но я не хотел отрезать разъём, а старого у меня конечно же не осталось, так как он оторвался.
Мой выбор пал на PatronHZ Написано, что производитель Беларусь Оказался Китай, на коробке так и написано "Сделано в Китае"дешевле — скорей всего Китай, дороже — Япония и Германия.
Ошибка 21, лямбда-зонд, кислородный датчик
Однако срок доставки был указан около 8 дней, но зная как датчик кислорода тойота карина е Emex со своим слоганом "Автозапчасти во время", я понимаю, что сроки указаны примерные, но можно же предупредить, что запчасть приедет на столько-то дней позже, так ещё к тому, когда они пишут, что заказ выдан — это значит, что запчасть только отложили на погрузку в машину, для доставки из Красноярска в Ачинск. А как долго она будет преодолевать км, никто не знает.
Поэтому решил глянуть сколько он стоит на Exist. Пробив по номеру, вижу, что цена ниже на рублей. Всё же деньги как ни как и срок у них так же 8 дней.
Решил заказать на Exist, датчик кислорода тойота карина е у них впервые.
Заказал в субботу утром и вечером только оплатил, само собой в работу заказ ушёл только в понедельник, так как в выходной день их офис в моём городе не работает, а заказы города обрабатывает менеджер. И вот наступает понедельник, вечером решил посмотреть, что с моим заказом?
И вижу, что вместо 17 числа поставки, цифра изменилась на 18 число. Ладно, думаю, сам виноват, что в датчик кислорода тойота карина е время заказал, но они хоть предупредили об изменении срока поставки, в отличии от Emex. Для снятия показаний на него подается некая разница потенциалов с плавающим зачем-то опорным напряжением Если смесь бедная, то по силе тока через датчик ЭБУ может степень бедности определить.
Если богатая, датчик запирается и ток через него никакой не идет, независимо от состава смеси. И ЭБУ констатирует только факт, что смесь богатая. Можно ли приколхозить обычный подогреваемый кислородник так, чтобы чек не горел, не знаю, так глубоко не разбирался.
Ясно только, что толку датчик кислорода тойота карина е этого не будет никакого, коррекции состава смеси все равно не. Повторю вывод из предыдущей части: Практическая часть.
Номера артикулов для покупки с описанием.
Запчасти Toyota Carina E
Ввиду многообразия двигателей, устанавливаемых на наши авто, не рискну утверждать, что нижеописанное верно для любых автомобилей и двигателей. Лично я искал и рассматривал эту информацию исключительно применительно к 4A-FE. Нередки случаи, когда лампа Check датчик кислорода тойота карина е загоралась, даже когда мозги регистрировали и запоминали ю ошибку. Судя по всему, это нормальное поведение. Если у Вас появилась ошибка 21, следует: Вытащить предохранитель EFI сбросить мозг на пару минут.
Через какое-то время проконтролировать снова наличие ошибки.
Дешевле на рублей.
Цена составляет около 2,5 тысяч рублей. Переделка не требуется.
Лямбда-зонд Toyota Carina E, Тойота Карина E
Для соединения проводов многие используют скрутку. датчик кислорода тойота карина е
Вариант не самый красивый и не самый надежный, тем не менее, вполне рабочий. Лично я использовал другой способ соединения: На мой взгляд, получилось очень неплохо. Фото, к сожалению.
Универсальный датчик Bosch имеет номер 0 и стоит порядка р. Переделка разъема, скорее всего, необходима.
Стехиометрический состав является оптимальным в основном режиме работы мотора есть ещё режимы интенсивного разгона, либо напротив, экономной ездыи как раз поддержанием оного и занимается ECU с помощью лямбда-зонда.
лямбда зонды тойота в чём фишка.
Однако, те же модели двигателей для Европы имеют все же "бедные датчики" их система обеднения устроена немного иначе. Можно ли приколхозить обычный подогреваемый кислородник так, чтобы чек не горел, не знаю, так глубоко не разбирался.
Такой нагреватель греется импульсным напряжением, если включиться в цепь нагрева осциллографом, будут видны прямоугольные импульсы. Его цена примерно рублей в магазине автозапчастей против рублей у "тойотовского"; который обычно покупается только по заказу.
Поэтому для нормальной работы необходимо как-то модифицировать подключение к нагревателю.
Самодиагностика Тойота Карина Е
Лучше вставить резистор не между штатным разъемом ЛЗ и им самим, а в другом месте. Например, возле катушек зажигания провода от ЛЗ проходят далее рядом с ними.
Мозги на это реагируют и формируют правильную смесь.
Потому, любой узкополосный циркониевый зонд можно заменить другим если он подойдет конструктивно и по сопротивлению подогрева. Теоретическая часть применительно к нашим автомобилям. Какой зонд требуется для моего двигателя?
И ЭБУ констатирует только факт, что смесь богатая. Можно ли приколхозить обычный подогреваемый кислородник так, чтобы чек не горел, не знаю, так глубоко не разбирался. Ясно только, что толку от этого не будет никакого, коррекции состава смеси все равно не будет.
Повторю вывод из предыдущей части: Номера артикулов для покупки с описанием. Ввиду многообразия двигателей, устанавливаемых на наши авто, не рискну утверждать, что нижеописанное верно для любых автомобилей и двигателей.
Содержание
Toyota Carina E 1994, 133 л. с. — самостоятельный ремонт
Прозвонить проводку от мозгов до фишки лямбда-зонда, проверить провода на самом лямбда-зонде. Это гораздо проще и дешевле, чем покупать дорогие датчики, которые не пригодятся.
Читайте также: