Замена лямбда зонда citroen c4
Приветствую всех! Это первая запись в БЖ, надеюсь кому нибудь будет полезно.
Этой зимой ни с того, ни сего загорелся check engine, потом через пару дней пропал. Затем загорелся опять и уже не тух. На работе двигателя по субъективным ощущениям особо не сказалось. Покатавшись так пару недель взял диагностический модуль ELM327 беспроводной у знакомого и сделал диагностику с телефона с помощью проги Torque. Показало ошибку P0140 отсутствие активности в цепи датчика кислорода Банк 1 Сенсор 2.
Пообщался со спецами. Один говорил, что неисправна проводка, другой что скорее всего катализатор подыхает. На диагностику не ездил.
С помощью все того же ELM'a посмотрел график с этого датчика и понял, что сигнал идет, обрыва нет, но вид сигнала явно не тот.
Заказал датчик, как оказалось не тот, а первичный который стоит до катализатора.
Кстати по каталогу, по моему ВИН, показывает, что датчик кислорода стоит только один, хотя по факту их два.
Нашел номер второго датчика. Вот он оригинальный — 1628KY (по факту это Bosch).
Повторно заказал уже правильный.
Заказал замену Kortex KLP034 (внешне один в один как оригинальный Бош). Он идет сразу с разъемом. Цена -1563 руб, заказывал на Emex.
Так как началась эта котовасия с коронавирусом доставка затянулась.
Получив датчик поехал его менять в гараже. Стоит он снизу на загибе выхлопной трубы после катализатора. Для замены нужна яма или подъемник. Снимаем защиту двигателя и получаем доступ к датчику. Перед демонтажем рассоединяем разъем датчика кислорода (синий), находится сверху, под капотом, над масленым фильтром.
Откручиваем старый датчик. На удивление открутился легко, думал будут проблемы. Закручиваем новый. На новом на резьбе специальная смазка. Новый встал идеально, как родной. Подключил разъем.
Далее подключил клемму аккумулятора. Я ее всегда скидываю когда делаю что то с электрикой.
Завел машину. Хлоп опять ошибка, но другая. Ошибка подогрева кислородного датчика. Промелькнула мысль, что датчик неисправный. Подумав пришел к выводу, что возможно ошибка связана с тем, что датчик закручен был холодный, а двигатель был горячий. Ранее читал о том, что блок управления двигателем сравнивает температуру двигателя и показания датчика.
Двигатель немного поработал. Я сбросил ошибки, завел, и аллилуйя ошибок нет.
Поездил ошибка более не вылазит. Замена прошла успешно.
Фотографии не делал.
. Но не долго я радовался, после праздников 8 марта, утром выезжая на работу, не проехав и пяти метров, чувствую удар в коробке переда переключилась не третью скорость и не опускается и не поднимается (потом я узнал, что так коробка в аварийный режим переходит), загорается датчик ESP, компьютер выдает ошибку ESP/ASR system faulty, я остановился, заглушил машину и завел заново, ошибка пропала.
Только начинаю движение опять удар в коробке и эта ошибка. Машина может ехать только на третей передачи и не выше 50 км/час, как только превышаешь 50 км/час машина начинает дергаться и не ехать. Смотрю, компьютер показывает 5 км до заправки, кое-как доезжаю до заправки, заправляюсь, и о чудо ошибка пропадает, но загорается ЧЕК.
Приехал на работу, скинул клемму с аккумулятора и пошел работать. В обед выхожу, завожу, ЧЕК не пропадает. Возвратился в офис, начал искать инфу по форумам. На следующий день записался на компьютерную диагностику двигателя. Приехал на диагностику, по ее завершению мастер говорит, что у меня во всех блоках ошибки, мы их стерли, все ок. Я уезжаю и буквально, через 10 км опять ЧЕК загорается. Звоню в сервис, мне говоря приезжайте, будем заново делать диагностику, вытесняется, что накрылся лямбда-зонд (датчик кислородный).
Мне предложили поставить не оригинальный датчик за 7000 руб. и замена 850 руб. Датчик под заказ, ждать два дня, сказали ездить можно. За два дня бензин закончился и вновь появилась ошибка ESP/ASR system faulty, компьютер показывал 40 км до заправки, машину заправил и ошибка пропала. Здесь у где-то читал, что была проблема такая, когда бензин заканчивается появляется такая ошибка.
На следующий день позвонили из сервиса, датчик кислородный пришел, приезжайте. Датчик заменили, ЧЕК пропал. Выезжаю из сервиса и замечаю, что машина едет как-то тяжело, что-то ее душит, только когда разгоняется свыше 60 км/час и переключается на четвертую передачу, машина начинает ехать нормально.
После замены датчика, мне отдали коробку от нового датчика с моим не исправным. Я решил сравнить и пробить на exist. Мне поставили датчик от BMW 3 серии, я звоню в сервис объясняю, что мне тот датчик поставили и машина плохо едет. Мастер говорит что разберется и перезвонит, перезванивает и говорит, что датчик имеет теже параметры и отличается только длиной провода, приезжайте будем смотреть в чем дело.
Решил сам поискать инфу по форумам и нашел, что из-за топливного фильтра и свечей бывает такая проблема. Купил фильтр и свечи. Сначала решил заменить фильтр, после замены машинка поехала как новая, свечи решил пока не менять. Датчик кислородный действительно подходит от BMW, так что имейте ввиду что лямбду можно поставить и от BMW.
Bosch 0 258 017 217 Датчик кислородный верхний, который сняли оригинал. цена в existe 6500руб.
Bosch 0 258 017 028 Датчик кислородный верхний который мне поставили. Цена в existe 5300руб.
Bosch 0 450 902 161 Фильтр топливный. Цена в existe 260руб, замена 500 руб.
Что то у меня в последнее время куча работы, да и семейную жизнь никто не отменял. Поэтому в блог я пишу достаточно редко, прошу меня извинить. Именно поэтому новость о возникновении чека на табло осталась без внимания. Сканер показал ошибку подогрева нижней лямбды.
Перед этим разбирался с воздушной пробкой в системе охлаждения, потом сажал на герметик патрубок от термостата. На самом деле его давно уже пора заменить, ибо ходит он уже давно, подраздулся + я его подрезал когда менял корпус термостата. Но жаба квакает, патрубок стоит )
В ходе всех этих действий не раз заливал разъем лямбды. Поэтому долго (месяца два) тешил себя надеждой, что это просто коротит разъем. Шевелил его, продувал, потом плюнул и сходил к разъему с мультиметром. После чего все стало на свои места — питание есть, нити нагрева нет.
Соответственно делать нечего, надо менять лямбду. Долго ли коротко собирался, подбирал лямбду, смотрел что и как и в конечном итоге решил купить готовое решение с разъемом, ибо что то паять уже очень было лень.
Нашел тут на драйве полезную статью — Нижний лямбда зонд, замена.
Там было однозначное указание на деталь — китайский Mobiletron OS-B463P. Его и заказал.
Ниже фото, для ознакомления. В целом качество на вид норм.Не оригинал, конечно, но вполне.
Для замены прикупил ключ дело техники. Ибо боялся что обычным рожковым могу сорвать грани — все пугают, что лямбды прикипают, плюс прошлый опыт по замене верхней на другой машине тоже говорил об этом же.
Попытался поменять сначала во дворе, но там не вариант. Нет хода для ключа + зима = в итоге очень неудобно.
Таким образом установка растянулась еще на полтора месяца, ибо решил делать у друга в гараже, а там занято — загнали его рнессу, у которой накрылась коробка, он заказал другую, но она пришла не совсем та… ну и в целом долгая история. В итоге сняли старую коробку, из трех собрали рабочую, поставили… ну и потом после приключений я заехал на замену.
Замена оказалась не сложная. Поднял машину на подставочки. Полил ВДшкой. Погулял минут 20. Потом полез под машину с ключом. Стал откручивать, приговаривая при этом ругательства, ибо без этого никак. Успел сказать только: "Твою ж ма…" и старая лямбда выкрутилась. Закончить фразу так и не успел — так легко пошло.
На ее место вкрутил новую, проложил проводку, воткнул фишку. Сбросил ошибку — теперь чек снова не горит.
В добавок поменял верхние резинки на радиаторе. Ибо он сильно стал болтаться в ушках крепления. Старые по сравнению с новыми выглядят норм — но это ошибочное впечатление. Со старыми радиатор ходил ходуном, с новыми достаточно плотно сидит.
Для минимизации негативного влияния Ситроен С4 на экологию и снижения количества вредных веществ в выхлопе в конструкции автомобиля имеется каталитический нейтрализатор. Для его корректной работы требуется поступление достаточного количества кислорода.
Для отслеживания количества кислорода в выхлопе служит лямбда зонд. Он преобразует полученную информацию о содержании О2 в электрический сигнал определенного диапазона. По полученной информации электронный блок управления мотором корректирует состав топливовоздушной смеси. В результате в катализаторе происходит окончательное дожигание углеводов и угарного газа. Для предотвращения загрязнения окружающей среды и появления проблем с работой силовой установки необходимо обращать внимание на первые признаки неисправности датчика кислорода и при необходимости производить своевременную замену.
Артикул и стоимость кислородного датчика и его аналогов
На автомобиле Ситроен С4 используется оригинальный датчик кислорода с артикулом 1628HR или 1618 Z6. В розничную продажу он поступает под брендом Peugeot/Citroen. Цена на лямбда-зонд составляет от 6000 до 15000 рублей.
Так как цена на новый оригинальный датчик кислорода весьма высока, автовладельцы прибегают к покупке изделий с авторазборок. Снятый с машины лямбда-зонд в среднем стоит 2-4 тыс. рублей. Недостатком поддержанного датчика является невозможность проверить его остаточный ресурс.
Не желая играть в лотерею с покупкой лямбда-зонда с авторазборок, водители прибегают к приобретению аналогов. Среди продукции от сторонних производителей имеется масса достойных вариантов по приемлемой стоимости. Наилучшие бренды, выпускающие хорошие аналоги оригинального датчика кислорода Ситроен С4, представлены в таблице ниже.
| Фирма производитель | Артикул | Примерная стоимость, тысяч рублей |
|---|---|---|
| Bosch | 258006028 | 2100-3300 |
| Denso | DOX2001 | 2800-3100 |
| ERA | 570093 | 2000-2500 |
| Vernet | LS140201 | 2200-2900 |
| Delphi | ES1079512B1 | 2050-2500 |
Расположение датчика кислорода
Датчик кислорода расположен перед каталитическим нейтрализатором. Доступ к нему возможен как через верх, так и через низ моторного отсека. Более подробно увидеть место где находится лямбда-зонд на Ситроен С4 можно на прилагаемых ниже изображениях.
Требуемые инструменты
Для того чтобы замена датчика кислорода на Ситроен С4 прошла успешно, рекомендуется заранее подготовить инструменты, перечень которых представлен ниже.
| Наименование | Примечание |
|---|---|
| Отвертка | Плоская |
| Накидной ключ | "на 13", "на 15" |
| Спецключ | Для демонтажа и монтажа датчика кислорода |
| Проникающая смазка | Например, ВД-40. Для рассоединения прикипевших резьбовых соединений. |
| Ветошь и металлическая щетка | Для очистки загрязнений |
Для демонтажа и монтажа датчика кислорода необходим съемник. При его отсутствии можно воспользоваться обычной головкой схожего диаметра, но в таком случае потребуется обрезать подходящий к лямбда-зонду провод. В качестве альтернативы специнструменту может выступать рожковый ключ. Однако работа им в стесненных условиях весьма затруднительна. Поэтому приобрести спецголоку все же желательно.
Работы по замене датчика кислорода удобно проводить через верх моторного отсека. Поэтому в смотровой яме, эстакаде или подъемнике особой необходимости нет. Все же при наличии доступа со стороны днища автомобиля выполнять замену лямбда-зонда можно и снизу моторного отсека.
Описание замены кислородного датчика на Ситроен С4
Для замены датчика кислорода на Ситроен С4 рекомендуется воспользоваться инструкцией, которая представлена ниже.
> если да, то почему не сварганить удлиннитель?
Можно. Но мне было не из чего. Проще отрезать и спаять.
Есть некие подозрения на зонды, после потребления бензина с явным содержанием этилового спирта.
Зачем в яме? Зонд выкручивается прямо из-под капота. Ключем на 22. Закручивается так же. Из ямы, кстати, не подлезть. Паять на рабочем месте. :)
> а по симптомам чуть подробнее можно?
> Подрагивание, - всегда/холодный/горячий
Тряслась всегда. Изредка вздрагивала. Звук как у начинающего дизеля. :)
> плавающие холостые. - всегда/холодный/горячий
+ - 100 постоянно. С наступлением холодов больше. Иногда норовила под сброс газа заглохнуть.
> реакция на педаль - было/стало для холодного и горячего
Да реакция одинаковая. Вопрос в отклике. Машина едет приятнее. Тяга, что-ли появилась.
> есть ли задержка в реакции на педаль (порядка 0,3-0,5 сек) из ХХ
Да. На машинах Евро-4 она будет всегда.
> в горячем снижение оборотов до ХХ с кондеем и их возможная зависимость от катимся в нейтрали / стоим.
Не замечал. Посмотрю подробнее.
> Есть некие подозрения на зонды, после потребления бензина с явным содержанием этилового спирта.
Это как? Ничего страшного от спирта быть, в принципе, не должно. Может просто какую бодягу залил?
[em]> плавающие холостые. - всегда/холодный/горячий[/em]
[em] + - 100 постоянно. С наступлением холодов больше. Иногда норовила под сброс газа заглохнуть.[/em]
Несколько вздрагиваний при выходе показометра из синей зоны.
Если к этому времени уже ехать, то из ХХ на передаче при нажатии на газ сильный провал с 1-3 рывками. При температуре воздуха выше + 13-15 исчезает.
[em]> реакция на педаль - было/стало для холодного и горячего[/em]
[em] Да реакция одинаковая. Вопрос в отклике. Машина едет приятнее. Тяга, что-ли появилась.[/em]
При бросании газа и качении на 1-й и 2-й в момент возобновления подачи луца (порядка 1500 об) может начать дергаться. Есть связь с рельефом. Бензина плюнули и чуть под горку - об. выросли - бензин убрали - рывок и по кругу
[em]> в горячем снижение оборотов до ХХ с кондеем и их возможная зависимость от катимся в нейтрали / стоим.[/em]
[em] Не замечал. Посмотрю подробнее.[/em]
Довольно загадочно, но:
бывает что, если катимся (на 1-й или на нейтрали) об. держит 1200-1500, как только остановились сбрасывает. Только без вкл. "эко". и после некоторого толкания в пробках (не сразу).
[em]> Есть некие подозрения на зонды, после потребления бензина с явным содержанием этилового спирта.[/em]
[em] Это как? Ничего страшного от спирта быть, в принципе, не должно. Может просто какую бодягу залил?[/em]
Была в гараже канистра. Заливалась мной. Заправка провереная и тогдаже залито 50 в бак. Простояла с неделю.
Приехал влил и отчалил. Тесть звонит и спрашивает куда делась - он туда влил стакан на 20л питьевого спирта. Он так из бака воду по зиме выгоняет (профилактически). После остывания (зима была) в тот день словил APF 1-й раз И вот с тех пор вышеописанная ботва.
Может конечно и совпадение, но как-то не вериться.
:)))))))))))) Зачем. Вода зимой замерзает!
После остывания (зима была) в тот день словил APF 1-й раз И вот с тех пор вышеописанная ботва.
Евро-4 страшная штука. Программа контроллера направлена не на экономию топлива и оптимизацию процессов, а исключительно на экологию. Машина с Евро-4 жрет больше такой же, но с евро-3. Проверено. Да и производители этого не скрывают.
> Может конечно и совпадение, но как-то не вериться.
Скорее всего кат подходит. Да и лямбдам пора. Убить лямбду - плевое дело. Я на рено покатался неделю с подсосом в выхлоп (трещина на коллекторе) - лямбда дурела и комп лил горючку. В итоге через неделю обросла грязью и привет. Расход под 20 и не едем.
Не буду делать выводов, но достаточно посмотреть осциллографом показания с лямбд. У первой должны быть колебания от 0.1 до 0.9В чем больше тем лучше. И чем больше картинка похожа на меандр (крутые фронты сигнала) тем лучше. А вот у второй лямбды - размах колебаний чем меньше, тем лучше. Идеал - легкое дрожание в интервале 0.4-0.6. Если она показывает примерно ту же картину что и первая - кат приехал, ничего не делает. Тогда комп понимает (по сигналу со второй лямбды) что все плохо и экологии нет вот отсюда и "поллюшены".
Это, кстати, не только беда ситроенов. Все знакомые мне Аудисты на A6 c 1999 г. имеют ту же проблему. Только катализаторов там 2 (бывает 4) и лямбд 4. И ценник на ремонт всего этого космос.
Предрекаю. :) Все машины с Евро-4 после пробега под 100ткм на нашем бензине будут ругаться. Чудес не бывает. Каты и у буржуев дохнут пачками.
она конечно замерзает, но конденсат всеж есть, а т.к. бензопровод у него с обраткой и возле рампы сильно тепло, то бензин в баке всеж прогревается.
вода связывается спиртом, а полученная "водка" смешивается с бензином.
Раздельно же, как извесно смешать невозможно
Читайте также: