Замена конденсаторов эбу митсубиси
Было где-то год назад.
Как-то случилось залезть в мозги. Обнаружил два припухших конденсатора и один подпаленый резюк. Они были успешно удалены и впаяны новые.
Mitsubishi Lancer 1991, двигатель бензиновый 1.5 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Mitsubishi Lancer, 1990
Mitsubishi Lancer, 1989
Mitsubishi Lancer, 1990
Mitsubishi Lancer, 1989
Комментарии 15
Поивет всем .полетели кандеры я их заменил но пострадали дорожки вроде все перепоял искра есть но импульса на форскнки нет замыкаю транзисторы на прямую сразу схватывает на выходе из эбу тоже есть нипойму в чем дело подскажите в чем дело?! Эбу MD 130725
только то, что стрелочкой показано в левом верхнем углу не транзюк, а резюк)) — Резистор по науке
Ну да)) я так, новичок в этом деле))
да и ладно, лишь бы работало)))
Это — самое главное!
После замены что-то поменялось? И вообще были ли какието предпосылки лезть в ЭБУ?
Делалось чисто для профилактики, ничего не поменялось. Просто когда кондюки лопаются и вытекают электролит разъедает дорожки на плате и в дальнейшем ремонт многократно усложняется. Я видел эти последствия у многих на лансер-клабе, так что считаю работа проделана не зря.
Тоже лазил проверял. Слава богу у меня мозги в полном порядке :))
Это хорошо. Но в тоже время у тебя и тачки посвежее. Моей как-никак уже 23 года…
Что есть то есть. Но с другой стороны возраст для резюков с кондюками не главный критерий для выхода из строя.
Для кондюков как раз возраст, и именно в это время у всех они лопают…
Согласен. И лучше подстраховаться и не искать потом новые мозги.
Для кондюков как раз возраст, и именно в это время у всех они лопают…
У меня есть пример живых кондюков с 1985 года :) Правда они сделаны в USA а не Japan, но думаю не в этом дело :)
Все равно соглашусь с ТС-ом, лучше сейчас перепаять надутые, мозги от 300 баксов, это то что я видел…
Да об этом никто не спорит :) Наоборот, я в своей 10-летней машине уже их лазил проверял на всякий случай.
Посмотри тему "Моргает чек, к чему- бы?", там есть и про коробку, и какие конденсаторы хорошие.
Потом и я на своей снимал, конденсаторы менял, для профилактики. Но поменял не все. А вообще список конденсаторов для моих мозгов коробки:
1) 47 мкФ x 50 В
2) 47 мкФ x 25 В - 2 шт.
3) 1 мкФ x 50 В - 2 шт., не поменял.
Купил и поставил Jamicon на +105С.
И ещё, об этом нигде не написано, по-крайней мере я не встретил: плата покрыта не только лаком, но ещё после установки всех радиоэлементов была покрыта наподобие воска. Поначалу не понял, думал хренотенью какой-то заросла, попробовал кое-где оттереть, а потом допёрло. Ни в коем случае не отдирать, только в местах пайки и для зачистки мест, пострадавших от электролита.
Также есть дополнительные сборки на маленьких платах, вставленных перпендикулярно основной. На одной из них похоже чип ПЗУ. Там нет стекла! Или другого твердого защитного экрана. Поверхность кремниевого чипа просто покрыта каким-то прозрачным желе. Говорят, засвечивать не надо. А я даже фотографировал со вспышкой, светил лампой накаливания - стирания не произошло. Повезло? Ультрафиолета маловато было?
Andrew NSK » Чт окт 01, 2009 9:01 am
Andrew NSK » Чт окт 01, 2009 9:42 am
Тут Vivo уже ответил, хочу продолжить - для профилактики. Все вроде работает, особенно без проблем летом. Заметил прошлой зимой некоторую странность в поведении коробки при работе на холодную, причем при прогретом двигателе в в том числе. Суть такова: Машин трогается, едет. При остановке на тормозе ( на красном светофоре например) может неожиданно заглохнуть движок. Причем глохнет явно из-за меняющейся нагрузки на двигатель. Как если бы с первой коробка сваливалась на третью т.е. аварийный режим. Проверить по кодам на контрольном разьеме не получилось - зима холод улица. При проезде километра три- пять, "эффект" исчезал, пока машина снова не вымерзнет ( при -25 и ниже это часа четыре) В этом году контрольку с светодиодом подключил "стационарно" - висит на проводах на ручке открывания капота . Сподвигло меня на сию установку недавнее включение аврийного режима коробки во время движения по городу. Заметил что коробка перестала переключаться, тупление на малых оборотах , высокие обороты при невысокой скорости. Лампочка показала коды 83 и 41, что означало обрыв в цепи соленоида ( уже не помню точно толи А толи В) Поскольку дело не новое, полез искать в разьеме на коробке. Внешне всё нормально , в контактах грязи небыло, соленоид в коробке звонится, что жив, уже хорошо. Повозившись с прозвонкой проводки заметил характерный перегиб провода, когда проводник ломается внутри изоляции, возле разьёма на сантиметр- полтора со стороны "косы". Запаял "ремонтный" проводок, всё заработало. Контрольку оставил до зимы. Ну и до кучи хочу конденсаторы поменять.
Vivo » Чт окт 01, 2009 10:43 am
Ещё 5 копеек про конденсаторы.
Кроме того, что лучше брать конденсаторы хорошего производителя и на +105С, можно пойти дальше:
- Взять по номиналу напряжения немного выше, что стоят. Говорят, максимальный срок службы конденсатора - при работе с напряжением 2/3 от номинального.
- Т.к. они стоят в цепях фильтрации напряжения питания, взять по емкости немного больше, чем стоят. Будут лучше сглаживать длинные просадки напряжения. Кроме того, при отрицательных температурах емкость электролитических конденсаторов уменьшается.
- У любого производителя есть много разных серий конденсаторов, в зависимости от назначения и условия их работы. Например, низкоимпедансные Low-ESR. Из любят аудиоманы и ревнители чистого питания (например, меняют на материнках компов). Такие Low-ESR конденсаторы лучше фильтруют помехи и меньше нагреваются, чем увеличивается срок службы и уменьшается риск вытекания электролита.
И это всё необязательно, на любителя. Я, например, просто взял только с чуть большим номинальным напряжениям.
Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.
АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.
Электронный блок управления двигателя (ЭБУ, ECU или, если точнее, ECM и PCM) является центром, объединяющим различные подсистемы автомобиля. От корректного функционирования данного блока зависит «жизнеспособность» всего авто: именно он управляет работой двигателя, чтобы тот выдавал оптимальную производительность. Поэтому и говорят, что двигатель является сердцем автомобиля, а ЭБУ — его мозгами.
Внешний вид ЭБУ Январь 7.2
Принцип работы ЭБУ
Блок управления представляет собой микросхему с микропроцессором и программным обеспечением. Задача ЭБУ собирать данные, обрабатывать их и отдавать команды исполнительным механизмам.
Как это происходит:
- С момента пуска двигателя и до его остановки в ЭБУ поступают показания от датчиков в моторном отсеке, выпускном коллекторе и от других подсистем. Например, по датчику детонации происходит корректировка угла опережения зажигания, по датчику кислорода — корректировка количества впрыскиваемого топлива и т. д.
- Программа ЭБУ анализирует полученные данные по заложенным в память картам производительности (топливные карты, карты зажигания, моментные модели и т. п.) и рассчитывает, например, какое количество топлива необходимо впрыснуть при данном режиме работы ДВС.
- Затем ЭБУ формирует управляющие команды и передает их на различные исполнительные устройства (форсунки, модуль зажигания, бензонасос, регулятор ХХ, клапан рециркуляции выхлопных газов, клапан продувки адсорбера и др.). В примере с впрыском топлива, ЭБУ передает на форсунки электрический импульс нужной длительности.
Весь этот процесс проходит в режиме реального времени и с учетом большого количества переменных.
Микропрограммы современных ЭБУ можно считывать, перепрограммировать и записывать обратно, подменяя штатную. Это дает возможность вносить значительные изменения в работу всего авто: от отключения определенных систем до установки новых (например, чтобы установить на атмосферный мотор турбокомпрессор так, чтобы ДВС при этом работал корректно).
Неисправности ЭБУ двигателя
Проблемы с блоком обычно принято делить на два типа:
-
Штатные неисправности.
Неисправности такого рода часто возникают из-за замыкания проводки и выхода из строя датчиков. К этому же типу неисправностей можно отнести недоработку с завода. Например, на некоторых отечественных авто распространены случаи заполнения ЭБУ тосолом из-за неудачного расположения блока в автомобиле:
Неудачное расположение ЭБУ на Ладе Калине часто приводило к попаданию в него тосола
Частые причины выхода из строя ЭБУ
- Короткое замыкание соленоидов;
- Трещины на плате, особенно в местах спайки;
- Перегрев блока;
- Коррозия от попадания влаги или техжидкостей, длительного воздействия влажности, перепадов температур (актуально не для всех блоков и автомобилей).
В целом даже несложный с виду ремонт ЭБУ может привести к большим проблемам для автовладельцев. Например, при замене обыкновенного транзистора, который вышел из строя, можно случайно или по неопытности установить транзистор не того типа, что приведет к перегреву других элементов платы. Обычно это влечет за собой выход из строя процессора и блока в целом.
Сгоревший транзистор на контроллере Автэл М73
Также мастера, берущиеся за работу по ремонту блоков управления и не имеющие достаточного опыта и умения работы с нежной электроникой, в процессе пайки могут перегреть элементы или неверно их установить.
Признаки возможных проблем с ЭБУ
Слабых мест у блока двигателя достаточно, но также часто бывает, что проблема не в самом ЭБУ. Здесь поможет комплексная диагностика машины и проверка опытным автоэлектриком.
Что может указывать на неисправность блока двигателя:
- загорелся Check Engine,
- проблемы с зажиганием, пропуски,
- двигатель глохнет после запуска, вообще не заводится, троит,
- неадекватное поведение при нажатии педали газа,
- произвольные включения системы охлаждения мотора.
Более явные симптомы можно определить диагностическим оборудованием: например, если появились нестираемые ошибки, перестали поступать данные от датчиков или связь с блоком вообще отсутствует.
Ремонт ЭБУ
Как указали выше, по одним только симптомам точно установить поломку блока нельзя. Поэтому перед ремонтом обязательно проводится диагностика ЭБУ, других блоков, систем и датчиков, проверка проводки. Когда точно установлено, что причина в ЭБУ и она носит не программный характер, производится ремонт:
- Снятие блока, прозвонка контактов.
- Вскрытие и внешний осмотр платы для обнаружения физических неисправностей: обрывы, поврежденные детали и т. д.
- Замена поврежденных элементов, восстановление пайки, дорожек и др. подобные работы.
- Замеры напряжения, диагностика.
- Сборка и герметизация.
Если проблема по программной части, разборка блока может и не потребоваться. В некоторых случаях помогает прошивка ЭБУ или наоборот откат к заводским настройкам. Но в любом случае точную причину можно обнаружить только после качественной диагностики и проверки осциллографом.
Если у вас возникли подозрения, что ЭБУ сбоит, обращайтесь на диагностику к нашим партнерам. Специалисты установят причину проблем и при необходимости сделают ремонт ЭБУ (как программной, так и аппаратной части). Найти ближайших партнеров АДАКТ можно на карте ниже.
Зимой сел аккумулятор. Завел машину на другом аккумуляторе. На рабочем двигателе поменял местами аккумуляторы, вернув свой севший обратно. Машина проработала минут 5 и заглохла. Заменил датчик положения коленвала, датчик пропусков зажигания (тот, что на катушке MD374437), перепаяли мне блок управления двигателем, так как там еще конденсаторы выгорели. Машина завелась. Поездил 2 месяца. Машина снова встала в один прекрасный день и больше не завелась. В сервисе снова приговорили мозги и датчик пропусков зажигания (MD374437). Отвез мозги в ремонт. Снова перепаяли. Заменили датчик. Заменили клеммы на аккумуляторе, так как старые были в ужасном состоянии и все были в белой массе из окиси. Грешили на них, что масса плохая. Машина снова завелась. Проездил я сутки и она снова умерла. Что делать? Нужен предметный совет электрика.
Да, обычно регулятор напряжения внутри гены, как протестировать самому - не знаю, но есть прибор для проверки регуляторов и на нормальной сто он будет. Не думаю что подуставший аккум может негативно повлиять на генератор, скорее плохой контакт на клеммах. В любом случае, надо удостовериться, что борт. напряжение в норме
Про транзисторы. так как я обычный пользователь и мой опыт на данном поприще ограничен, то думаю, лучше обратиться к гуру данного форума, не лишним будет огласить артикул ЭБУ, а может и фото потрохов с пояснением.
Подождать Sibo, или написать ему в личку.
ПС Может это неправильная логика эбу для управления транзисторами, а может транзисторы выводятся из строя извне (например прошивает высоковольтный провод на косу к эбу). Но это только мое предположение
Если посмотреть на рисунок относительно микросхемы E322A враво на 4 транзистора (Q122, Q123, Q124, Q125) то на них заметен какой-то налет похожий на окислы.
Еще, на фото над фильтрующим кондером стрелочка на посеревшую область указывает - что там, под этой серостью? Всё ок? 
Ну и "по системе" которую описал Neos допытать электрика.
Касается всех , хоть надоело уже повторять , но всё же :
Во первых :
Забудьте этот бред про конденсаторы , про их перепайку , вздутие и т.д. Просто забудьте , как кошмарный сон , который был на автомобилях Митсубиши до 94-го года выпуска . После этого года проблема конденсаторов в блоках управления автомобилей Митсубиши была решена и соответственно ушла в прошлое .
Во-вторых :
Конденсаторы , которые действительно вздувались , текли , горели и т.д. в блоках управления ММС до 94 г.в. сами по себе никогда не оказывали никакого влияния на работоспособность блоков , это всего лишь фильтры по питанию 12В и 5В и не более того . Проблема всегда была в чём то другом .
Можно эти ёмкости вообще выкинуть из блока , ЭБУ будет работать вполне правильно и без них . Разумеется делать этого не нужно , ибо расплатится придётся надёжностью . Привёл лишь в качестве примера , поэтому , из вышесказанного :
Если кто то вам говорит , что перепаял конденсаторы и блок заработал - это враньё чистой воды .
Ну а теперь непосредственно к теме :
А чего там критиковать ? Ну есть там вроде налёт , а может и не налёт , может просто в этом месте кто то зачем то отвёрткой поковырял и лак так цвет изменил , а может и не ковырял никто , может просто лак отслоился в этом месте и помутнел , тоже бывает . Тут только гадать можно .
Почему и говорю , что не паял там никто ничё , по крайней мере с этой стороны монтажа , ибо промывка таких подозрительных мест это самое первое , что делается при ремонте блока . Здесь достаточно было пару раз кисточкой , смоченной в бензине провести , чтоб все вопросы к этому месту отпали сами собой.
ЗЫ
Тыканье паяльником в пины разъёма , якобы "пропайка" я за ремонт в данном случае просто не считаю , это понт корявый , только чтоб видимость работы создать , как правило просто для того , чтоб денег взять.
maxbrus
Дайте фото обратной стороны блока , может там что интересное будет.
NikoRX писал(а): Если посмотреть на рисунок относительно микросхемы E322A враво на 4 транзистора (Q122, Q123, Q124, Q125) то на них заметен какой-то налет похожий на окислы.
Еще, на фото над фильтрующим кондером стрелочка на посеревшую область указывает - что там, под этой серостью? Всё ок?
Ну и "по системе" которую описал Neos допытать электрика.
P.S. Плата не залита. Эти разводы похожи на лак или воск какой-то.
Сейчас стоит вопрос идентификации транзисторов для замены. Помогите по фото идентифицировать, если есть знатоки. Возникла сложность с диодом (предполагаю, что это диод) с маркировкой V и какими-то мелкими точками или буквой. Не могу соотнести маркировку с smd таблицей. Про точки около BR тоже вопрос.
Друзья, всем спасибо за ответы!
Итак закончилось на том, что через сутки после "ремонта" машина снова встала и на эвакуаторе была отправлена в сервис. В сервисе мне уже без сомнения сказали, что это снова "мозги", но открестились от диагноза. Никто не знал в чем дело. После двух ремонтов ЭБУ по 9000 каждый, я решил, что хрен я отдам этим горе-пайщикам-разводилам свой ЭБУ. Попросил снять ЭБУ в сервисе. Сняли. Судя по всему, разбирать всё нормально механикам было лень, так как при снятии были повреждены крепления корпуса ЭБУ и фишка одного разъема ЭБУ. (Привет горе-сервису )
С другом заказали транзисторы. Мучительные 8 дней ожидания и они приехали. Перепаяли сами. Диод этот невиданный решили не трогать, так как теория была, что он не поврежден. Приехал я в сервис. Чудо-механики отказались устанавливать обратно ЭБУ. Говорили, что нет времени, что нет желания, что не умеют и так далее. Мне ничего не оставалось, как на улице перед сервисом самому нырять под бардачек и цеплять ЭБУ. Именно тогда я и обнаружил все косяки разборки.
По совету одного электрика, я купил новые катушки зажигания и высоковольтные провода. Установил всё это добро и пробую завестись. Не заводится.
Ну, думаю, как и в прошлые разы без этого гребаного датчика не заведется. Поехал покупать датчик неисправности системы зажигания (он же IFS, он же Ignition failure sensor, он же MD374437). 2850 рублей и новый датчик у меня. Еду в сервис. Ставлю. Она завелась.
Думаете я обрадовался? Хахаха))) Нет. Во-первых, по опыту тачка могла заглохнуть в любой момент, во-вторых что-то подсказывало, что причина вовсе не в катушках или высоковольтных проводах. Было принято решение оставить машину на пол дня в горе-сервисе, чтоб постояла и помолотила заведенная. К вечеру следующего дня позвонил в сервис. Сообщили, что не глохнет. Решил попробовать забрать машину.
Доехал я на ней до дома. И прямо у дома на парковке она глохнет снова. Представляете мое состояние?)))) Мда.
Звоню другу. Рассказываю. На следующий день он присылает мне следующее:
И на компе не завязано ни разу. я так понимаю комп тут C-39, а он лишь чиркает на массу катушки транзисторами которые мы паяли. И судя по работе двигателя работают они на ура.
Было решено разобрать сломанный датчик и убедиться в том, что сгорел шунт. Так и было. Сгорел шунт. В процессе изучения схем, также выяснил, что этот горе-датчик есть только на дорестайл эклипсах. На рестайл версиях от него избавились. Смотрите схемы ниже:
IGNITION SYSTEM 2.4 AT дорестайл
IGNITION SYSTEM 2.4 AT рестайл
IGNITION SYSTEM 2.4 MT дорестайл
IGNITION SYSTEM 2.4 MT рестайл
Тогда я купил четвертый датчик. Но было принято решение поставить старый, а вместо шунта перемотать проволокой 3 и 4 контакты. Сделали этот горе-ремонт датчика. Установил я его. Пробую завестись. Завелась. Поработала секунд 7 и заглохла. Больше не завелась. Видимо так датчик не починить. Поставил новый. Запустил двигатель на свой страх и риск. Завелась без проблем. Заглушил машину, дабы не убить четвертый датчик.
Выводы следующие. Все эти ремонты компа были разводом чистой воды. Неверный диагноз в горе-автосервисе. Все хотят тупо бабла. А спецов мало. Каждый раз умирал датчик, а меня лечили, что умер ЭБУ. Сейчас ясно, что где-то между проводкой датчика и катушками - коротыш, который возникает от нагрева. В выходные будем прозванивать и искать, где повреждение проводки.
А давайте-ка начну я эту запись с предыстории, которая сподвигла меня сделать эту запись!
Опыт подобных деяний был в недалеком прошлом, я перепаивал двое мозгов и проблемы с долгим запуском двигателя и работой моторчика ХХ решалась. Осенью прошлого года подоспели еще одни мозги Renix для той же операции, но т.к. они были у товарища запасными, отложил я это занятие в долгий ящик. И вот, несколько дней назад, я получаю еще одни мозги, того же товарища и как бы уже пора заниматься вопросом, ибо времени меньше месяца) Я начинаю усиленно вспоминать, какие конденсаторы нужны, и это мне удается. Но вот в чем вопрос, какой элемент из двух идентичных - драйвер ХХ? А бес его знает и я начинаю копать библию и сеть. И вот оно, чудо, находится аж на испанском джипном форуме))) Ибо в библии аналог микрухи есть, а месторасположения его нет! К чему я это? Я решил сделать запись с подробным и наглядным, как обычно, описанием, кто и где и как их всех зовут! Чтобы жило оно в одном месте и не нужно было это искать! Итак, начнем)
Замена конденсаторов и драйвера мотора ХХ в ECU Renix
А начать стоит с симптомов, наиболее распространенных и с тех, которые исчезают при данных манипуляциях. Симптомы, как правило, следующие:
- Долгий запуск двигателя (от 5-7 секунд)
- Некорректная работа моторчика холостого хода (ХХ)
- ХХ не держит иногда совсем, иногда нет
Скажем так, первая проблема от того, что рассыхаются конденсаторы от старости, мозг долго "просыпается", подавая питание на датчики довольно поздно. Остальное от глюков и смерти драйвера ХХ. Достаточно просто. Список будет дополнен при получении бОльшего количества сведений, начнем с трех вводных)
Покупаем комплектующие.
Список небольшой, дешевый, приведен ниже.
- Конденсатор 1 мкФ * 50 вольт - 5 шт.
- Конденсатор 100 мкФ * 50 вольт - 1 шт.
- Конденсатор 220 мкФ * 50 вольт - 2 шт.
- Драйвер ХХ, усилитель TDA2004 (аналог К174УН15) - 1 шт.
Отмечу, что конденсаторы все электролитические, по вольтам лучше взять обозначенные, они доступнее и дешевле. Кстати, не забудьте об ацетоне, кисти и Цапон лаке, они понадобятся для очистки и покрытия платы.
Теперь начинается сам мануал))
Действие 1-е. Добыча ECU Renix.
Название говорит само за себя, снимаем мозги с машины или получаем посылку с ними) В моем случае было и первое и второе) Кстати, кто-то вообще видел мозги для реникса в оригинальной упаковке?
Вот так выглядит оригинальная упаковка ECU Renix)))
Открыли, проверили целостность мозгов. На следующих слайдах вы можете наблюдать мозги для автомата с одной стороны и мозги для ручки с другой стороны)
ECU Renix для Jeep с автоматической коробкой передач. 
ECU Renix для Jeep с механической коробкой передач.
Полюбовались на это творение, вооружились инструментом и последовали к действию 2-му.
Действие 2-е. Вскрытие мозга и его извлечение.
Сложного в этом ничего нет, хватаем инструмент (отвертку, биту, кривой ключик) Torx 20 и выкручиваем четыре болтика по краям корпуса.
Если после снятия задней крышки вы увидели следующее изображение, вы на правильном пути) Продолжайте в том же духе, прихватив с собой головку "на 6". Для чего видно на второй картинке)
Итого требуется выкрутить 8 винтов "торксом 20" и один саморез головкой "на 6"! После этих действий извлекаем мозг из корпуса и рассматриваем его поближе)
Рассмотрели? Повреждений дорожек нет? Вот и чудненько! Собираем необходимый инструмент, а также растворитель или ацетон и зубную щетку! Для чего? Да потому что плата под лаком и лучше один раз лак нормально снять, чем его жечь паяльником.
Трубка с канифолью (олово), флюс для пайки, спирт для очистки мест пайки от флюса. В резерве обычное олово и канифоль в баночке.
Теперь готовим плату к пайке, ацетоном снимаем лак там, где это необходимо, т.е. на ножках конденсаторов и драйвера ХХ.
Действие 3-е. Выпаиваем конденсаторы и впаиваем новые.
Для удобства я сделал пометки на картинке, обозначающие все требуемые конденсаторы и указал их полярность на тот случай, если после выпайки вдруг она забудется. На плате обозначения есть, но чтобы избежать рисков я все же рекомендую сверяться.
Схема расположения конденсаторов в ECU Renix (Замена конденсаторов и драйвера мотора ХХ в ECU Renix)
На картинке указаны 8 конденсаторов и драйвер ХХ, обозначенный прямоугольником. К нему вернемся позже. Процесс выпайки прост, главное найти конденсатор с лицевой стороны платы, потом проделать тоже самое, только с тыла. Один из способом обнаружения их с тыла - поиск на свету. Т.е. берем плату тылом к себе, смотрим ее на свет и ищем в предполагаемых местах расположения конденсаторы. Одной из особенностей их заводской пайки можно посчитать такой вид:
Конденсаторы ECU Renix
Это не панацея, так же припаяны многие другие элементы, но в условиях, когда рядом "живут" микросхемы, например, это сильно облегчает задачу. Хз для чего, но я отфоткал все конденсаторы и делюсь изображениями с вами.
Далее покажу возможный нюанс, который может поставить в тупик. Мне попался один из требуемых конденсаторов не электролитический.
Конденсаторы ECU Renix
Объясню картинку. В правом нижнем углу на плате обведен кружочком электролитический конденсатор, а в увеличенной области показан на его месте танталовый. Тут уже все на ваш выбор. Можно его перепаять, а можно и оставить, в оранжевом теоретически ломаться нечему).
Большую часть процесса разобрали давайте просветимся насчет полярности конденсаторов.
Полярость электролитических конденсаторов.
На верхнем конденсаторе видим белую полосу с "минусом", обозначающими минусовой контакт конденсатора. В этом случае длина ног одинакова и полоса-единственное средство узнать полярность. На нижнем конденсаторе мы также наблюдаем полосу с минусом и видим разницу в длине ног. Запоминаем: длинная нога - "плюс", короткая нога - "минус".
Инструктаж по конденсаторам закончен, можете приступать к замене) В результате всех манипуляций у вас должна получиться следующая картина:
Действие 4-е. Замена драйвера ХХ.
Если этим заниматься не планируем, пропускаем и переходим к следующему этапу, 5-му. Если решено все сделать заодно-начнем)
Напомню, что на первом фото драйвер ХХ обозначен квадратной рамкой. В этот раз выпаивать его мне не пришлось, поэтому особой точности от меня не дождетесь, пишу по памяти)) Естественно, снимаем прижимную скобу, желательно по краям драйвера пройтись ацетоном (растворителем), ибо и снаружи все под лаком. Отделяем его от радиатора и начинаем выпаивать. 11 ног) Имейте в виду! Самый главный провал в памяти - это наличие термопасты между драйвером и радиатором. Если она есть, следует старый слой удалить, и нанести тонкий новый слой уже после припаивания как минимум 1-2-х ног драйвера. Если ее нет просто припаиваемся, возвращаем скобу на место и идем к Действию 5-му.
Действие 5-е. Возвращаем мозги в прежний вид.
Первоначальными действиями будет покрытие замененных элементов лаком. Для этой цели я использую Цапон лак. Хватаем кисть, открываем лак и проходим 3-4-мя слоями с разницей от получаса до часа. Время полного высыхания цапон лака - час. Не экономим, размазывать как краску по забору его не нужно. Далее переворачиваем и проходим по той же схеме элементы с лицевой стороны. Чем толще получится слой, тем лучше.
После полного высыхания закрываем мозг в корпус и ставим в машину)
На этом сказ под названием "Замена конденсаторов и драйвера мотора ХХ в ECU Renix" закончен) Берем, пользуемся, сохраняем в закладки браузера, радуемся результату)
Читайте также: