Замена климат контроля ниссан жук
В большинстве блоков управления доступ по заводскому протоколу открывает расширенный набор параметров по сравнению с доступом по стандартному протоколу OBD. С точки зрения диагностики параметры даже более полезны, чем коды ошибок.
Понятно, что в специализированном сервисе, при наличии квалифицированного специалиста, проблему не только найдут, но тут же и устранят – были бы деньги. Однако нередка ситуация, когда для попадания к нужному специалисту надо записываться за пару недель. Кроме того, кому-то интересно самому понимать происходящее в системе хотя бы приблизительно. Это лишним не бывает. Поэтому наш рассказ – о предварительной диагностике, доступной подручными средствами. Диагностике, которая поможет разобраться в проблеме и иметь сложившуюся картину мира перед визитом на сервис. А может, и устранить проблему самостоятельно – если звезды сложатся удачно.
Как этого добиться - продемонстрируем на примере автомобиля Nissan Juke.
Устройство системы
Прежде чем говорить о диагностике системы, надо разобраться в том, как она работает. Принцип работы кондиционера простой
Компрессор кондиционера подает фреон в конденсер, также называемый в просторечии «компрессор кондиционера». При сжатии фреон нагревается. Это избыточное тепло отводится набегающим потоком воздуха и вентилятором системы охлаждения. Далее сжатый фреон проходит через осушитель и приходит к расширительному клапану (также его называют ТРВ – терморегуляционный вентиль). За клапаном находится испаритель – радиатор, в котором сжатый фреон расширяется. При расширении температура фреона понижается, и радиатор становится холодным. Вентилятор печки гонит воздух через этот радиатор, и в салон воздух поступает уже охлажденным. Фреон, выходя из испарителя, поступает на вход компрессора, и совершает очередной круг.
Компрессор работает не постоянно. Он отключается, когда давление фреона достигает некоего максимума, заданного разработчиками системы. После этого он останавливается, и включается после того, как давление опустится ниже минимума, опять же, заданного разработчиками системы.
В современных автомобилях управление кондиционером осуществляет блок управления. Для этого он анализирует данные с датчика давления фреона в системе, состояние кнопки включения кондиционера (или запрос на включение от системы климат-контроля).
Исполнительный механизм для включения компрессора – электромагнитная муфта в шкиве компрессора. Также существуют компрессоры с постоянным приводом без муфты – в этом случае в составе компрессора есть клапан, при подаче сигнала на который компрессор начинает нагнетать давление в конденсер.
При поступлении команды на включение блок управления проверяет значение давления в системе. Если оно ниже определенной нормы – предполагается, что в системе недостаточно фреона, и компрессор не включится. Если оно выше верхней границы – предполагается, что в системе уже создано максимально допустимое давление, и включать компрессор нельзя.
Также блок управления может учитывать еще ряд факторов, начиная от температуры воздуха на улице и заканчивая исправностью сопряженных систем.
От общей проблемы – к возможным причинам
Проблема «кондиционер не работает» означает, что в салон не поступает охлажденный воздух. Происходить, однако, это может по разным причинам. Примерный алгоритм поиска приведен на рисунке ниже, а пока просто в вольной форме проговорим о том, как могут проявляться проблемы.
- система управления потоками воздуха приоткрывает (или полностью открывает) заслонку, направляющую поток воздуха через испаритель кондиционера;
- система управления понимает, что надо начать цикл охлаждения, анализирует условия и при необходимости включает компрессор кондиционера.
И с первого же пункта мы понимаем, что может пойти не так: заслонки могут просто не переключиться, и воздух пойдет в обход испарителя. Чтобы исключить эту причину, достаточно через некоторое время после включения кондиционера открыть капот, найти две трубки системы кондиционирования (к испарителю и от него), и потрогать их. Та, что идет от испарителя к компрессору, должна быть ощутимо холодной. Если это так – то сам по себе кондиционер работает, а проблему надо искать в заслонках, забитом салонном фильтре, вентиляторе отопителя – но никак не в самом кондиционере.
Другое дело, если трубка холодной не становится. Значит, что-то не так с работой той системы, что описана в предыдущем разделе.
1)Начать можно с вопроса, включается ли компрессор. Если он оснащен электромагнитной муфтой, то ее включение сопровождается громким щелчком. Кроме того, начало вращения компрессора видно невооруженным взглядом. Также, вместе с компрессором, должен включаться вентилятор, обдувающий конденсер и отводящий от него избыточное тепло. Если этого не происходит, то в первую очередь необходимо разбираться с цепью управления вентилятором – без этого говорить о корректной работе кондиционера бессмысленно. 2)Если компрессор не включается – надо понять, что стало препятствием. Во-первых, можно понять, есть ли фреон в системе. Это можно сделать и без приборов – снять пластиковый колпачок с порта для подключения заправочной станции, увидеть там золотник, нажать на него отверткой. Если фреон в системе есть, то оттуда ОЧЕНЬ сильно брызнет. Настолько сильно, что настоятельно рекомендуется делать это, надев защитные очки, да и в парадной одежде это делать не рекомендуется. Если же пачкаться не хочется, то можно подключиться программой Motordata OBD через ELM327 и вывести на экран параметр «Давление в системе кондиционирования»: 
В данном случае этот параметр не пересчитывается в единицы давления, а выводится в том виде, в котором его «видит» блок управления. Тем не менее, ненулевое значение уже говорит нам о том, что какое-то давление в системе есть. Это значит, что хотя бы откровенных дырок в системе нет. Если бы давления не было – это говорило бы о том, что дальнейшие эксперименты со сканером бесполезны и следует проверять систему на герметичность.
Мы так уверенно об этом говорим, поскольку экспериментировали с машиной, где кондиционер исправен, и мы точно знаем, что такое напряжение соответствует допустимому значению давлению. Понятно, что с другим автомобилем, не Nissan Juke, могут быть варианты. Но в общем случае – часто датчики в автомобилях имеют питание 5В, и принципиально допустимые значения на их выходе находятся в диапазоне 0.5-4.5В. Поэтому в общем случае можно было бы сделать предположение, что напряжение 0.5В соответствует отсутствию давления. Но это очень грубое предположение, которое можно делать во время попыток понять что-то «с наскоку». Для достоверного понимания ситуации необходимо изучать документацию на конкретный автомобиль. Которую, впрочем, часто проще найти, чем манометр для замера фактического давления.
3)Если с давлением все хорошо – надо понять, «видит» ли блок управления сигнал на включение. Это можно понять из параметра, который здесь назван «Сигнал кондиционера». Если по какой-то причине он остается в состоянии «Выкл», независимо от нажатий на кнопку «A/C» - возможно, стоит проверить проводку от кнопки до блока управления. Справедливости ради надо заметить, что это крайне редкая неисправность.
4)Если с кнопкой все хорошо, то дальше надо смотреть, отдает ли блок управления сигнал на включение муфты. Здесь этот параметр называется «Реле кондиционера». Если параметр остается в состоянии «Выкл» - значит, какое-то необходимое для включения условие не выполнено. Если же он переходит в состояние «Вкл», но кондиционер не включается – надо проверять наличие управляющего сигнала на разъеме муфты. Вполне может сложиться ситуация, при которой повреждена проводка или не работает реле, отвечающее за включение муфты. Может быть и так, что сигнал на муфту приходит, но она не включается – это уже говорит о неисправности муфты. Она может поставляться как отдельная запчасти и подлежать замене без разгерметизации системы.
5)Если с сигналами всё отлично, компрессор включается, а эффекта нет – можно почти наверняка исключить из рассмотрения «электрическую» составляющую проблемы, и сосредоточиться на «механике». Скорее всего, какой-то из элементов системы не выполняет свою функцию. Вряд ли получится решить эту проблему без участия специалистов, обладающих соответствующим оборудованием и знаниями, но попытаться локализовать проблему можно.
Проблема, если в крупную клетку, связана с одной из следующих ситуаций: либо давление не создается, либо не сбрасывается. Чтобы определиться, нужно вывести на экран давление в системе кондиционера в графическом виде. При включении компрессора давление должно быстро вырасти:
После выключения – немного упасть:
При штатной работе системы компрессор будет регулярно включаться и выключаться, поддерживая давление приблизительно в этих пределах.
Если после включения компрессора давление не растет – можно предположить проблему либо в износе компрессора, либо в том, что терморегуляционный вентиль по какой-то причине полностью открылся и компрессор «гоняет» фреон по кругу, не создавая избыточного давления.
Если после первого включения компрессора давление выросло и не падает ниже порога, за которым компрессор должен включиться снова – значит, сам компрессор точно исправен, а вот с «проходимостью» системы есть сложности. Как правило, это говорит о проблемах с осушителем или терморегуляционным вентилем. В этом случае давление в «горячей» части растет (его и отображает датчик), а в «холодной» части не изменяется, что и будет видно при подключении заправочной станции к обоим портам системы кондиционирования.
Эту же ситуацию можно проверить и без сканера – потрогав трубку от компрессора к конденсеру. При первом включении кондиционера, если давление растет, трубка должна нагреться. Однако и здесь возможны варианты,
Приведенное выше изложение не учитывает ряд тонкостей, так как преследует своей целью дать общее понимание о принципах работы системы, а также помочь понять происходящее автовладельцу, столкнувшемуся с проблемами данной системы. Как минимум до уровня, на котором объяснения сотрудника сервиса не будут казаться тарабарщиной и рассказом о сверхъестественных явлениях. С той же целью и с теми же ограничениями создан и приведен ниже упрощенный алгоритм предварительной диагностики.
Видео к данной статье:
Дебют март 2010 года, Женева
Кузов пятидверный универсал (SUV)
Двигатель бензиновый 1.6, 117 л.с.
Коробка передач вариатор
Привод передний
Комплектации SE, SE+, SE+ Perso, LE, LE Perso
Цена 1 107 000 — 1 288 000
В отличие от значительной части его родственников, собираемых на российских заводах, предназначенный для нашего рынка Juke производят в Англии. Не исключено, что зарубежная родословная и приличный возраст кроссовера позволят ему занять высокое место в нашем чарте.
Ремонтопригодность мы оцениваем в баллах. Они соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.
Сделано в Англии
Раньше Juke мог похвастать широкой палитрой доступных модификаций. Увы, сегодня на нашем рынке официально представлена лишь переднеприводная версия c атмосферным бензиновым двигателем 1.6 в паре с вариатором.
Бензиновый мотор 1.6 серии HR16DE известен давно и имеет хорошую репутацию. Его устанавливают на многие машины, среди которых Note, Sentra, Fluence, Kaptur. Локальное производство этого двигателя наладили в Тольятти для поставки на заводы, собирающие автомобили для нашего рынка.
Под капотом английского Джука живет мотор зарубежной сборки, и у него есть некоторые отличия от российского. В обоих случаях имеем необслуживаемую цепь ГРМ, рассчитанную на весь срок службы мотора, и она хорошо держится на всем его протяжении. А вот в приводе навесного оборудования у «англичанина» есть козырь, коего нет у «россиянина», - ролик-натяжитель ремня. Пусть он и не автоматический, но это лучше, чем ничего. Заменить навесной ремень на «отечественных» моделях (например, таких как Kaptur или XRAY) намного сложнее. Nissan не устанавливает интервал обязательной замены ремня, а у Renault он составляет 90 000 км (или каждые четыре года).
Только ленивый не ругал создателей мотора HR16DE за мудреную замену свечей зажигания, подразумевающую снятие впускного трубопровода. По регламенту это приходится делать каждые 30 000 км. На английском моторе окружение впускного коллектора не сильно отличается от российского: с него убраны датчики и изменено расположение нескольких магистралей вентиляции. В остальном трубопровод демонтируется аналогично. Начинаем с отсоединения от него всех шлангов и двух магистралей вентиляции картерных газов от клапанной крышки. Далее отсоединяем патрубок от корпуса воздушного фильтра. Отвинчиваем корпус электронной заслонки от трубопровода и отводим его в сторону. Разъем на дросселе не мешает дальнейшей работе, как и шланги его обогрева. Затем снимаем с клапана вентиляции магистраль, идущую на клапанную крышку, и коннектор, не забыв отсоединить его жгут от креплений к трубопроводу.
Трубопровод прикручен снизу пятью длинными болтами «на 10» к головке блока, а сверху — двумя более короткими болтами к клапанной крышке. Для удобного доступа к нижним болтам частично снимаем жгуты проводки с креплений и отводим их в сторону, а также демонтируем расширительный бачок системы охлаждения двигателя. Он имеет простой фиксатор и легко вынимается вверх, не требуя отсоединения шлангов. Все прокладки на трубопроводе многоразовые.
По сравнению, например, с Каптюром у Джука иначе осуществляется замена воздушного фильтра двигателя. Причем процесс трудоемкий. Сначала демонтируем патрубок перед корпусом фильтра, затем полностью вынимаем его верхнюю крышку. По регламенту фильтр меняют через каждые 30 000 км.
Замена антифриза выполняется в традиционном французском стиле. Сливных пробок нет, поэтому приходится снимать нижний патрубок с радиатора. Первая замена жидкости предусмотрена на пробеге 90 000 км (или через пять лет), а затем каждые 60 000 км (или каждые четыре года).
Топливный фильтр встроен в насос, расположенный в баке, и не поставляется как отдельная запчасть. При этом производитель не регламентирует сроков его замены. Доступ к фильтру осуществляется через технологическое отверстие в кузове — под подушкой заднего сиденья. Рывками срываем подушку поочередно с двух креплений-защелок и выводим из-под спинки. Накладка технологического отверстия зафиксирована пластиковыми поворотными замками. Для отвинчивания крышки, фиксирующей корпус насоса, необходим специнструмент.
Периодическая замена масла гарантированно продлевает ресурс агрегата. Производитель позаботился об удобной сливной пробке в поддоне вариатора и даже о масляном щупе сверху. Полноценную замену масла проводят со снятием поддона, попутно промывают маслозаборник и меняют фильтр тонкой очистки.
Еще одна особенность английской сборки — отсутствие защиты картера. Нужно ставить самому.
Нижняя палата
Аккумуляторная батарея имеет удобные ручки и зафиксирована металлической пластиной на двух шпильках с гайками «на 10». Крепления клемм стандартные.
Силовые защитники цепей расположены на жгуте плюсовой клеммы аккумулятора. Небольшой блок предохранителей стоит перед «мозгами» двигателя. Его крышка имеет простые фиксаторы, на обратной стороне есть обозначения цепей — на английском. Основной блок установлен слева от аккумулятора, под патрубком корпуса воздушного фильтра, и закреплен в кожухе четырьмя защелками. Распределитель лишен крышки: все реле и предохранители стоят снизу, со стороны проводки. Чтобы разглядеть в нем расположение элементов или попытаться какой-то заменить, нужно снять аккумулятор и полностью отключить от него все провода. Очень непродуманное решение!
Салонный блок предохранителей размещен в торце передней панели, слева. Его крышка имеет простые фиксаторы и снабжена обозначениями цепей.
Салонный фильтр расположен в ногах пассажира, с левой стороны. Его заменяют каждые 15 000 км. Доступ к крышке фильтра свободный, она зафиксирована на защелках сверху и снизу. Но расстояние под ней меньше высоты сменного элемента, поэтому его приходится деформировать при установке. Вдобавок сложно защелкнуть верхнее крепление крышки.
Передние и задние тормозные механизмы — дисковые. Суппорты закреплены на болтах-направляющих под головку «на 14». Замена колодок и дисков проходит по стандартной схеме и не вызывает сложностей. Штуцеры для тормозной жидкости расположены удобно на всех механизмах, регламентная замена — через 30 000 км (или два года).
Лампы ближнего и дальнего света размещены в фарах, установленных в бампере. Доступ к ним приемлемый с обеих сторон. Лампа дальнего света НВ3 находится в отдельном колодце под резиновой крышкой. Обратите внимание: лампу в правой фаре надо повернуть против часовой стрелки, чтобы вынуть из колодца, а в левой — наоборот. Такое решение поначалу сбивает с толку. Лампу проворачиваем вместе с разъемом — так потребуется меньше усилий. Длина проводки позволяет потом свободно снять колодку.
В зависимости от комплектации на Джуке установлены галогеновые или ксеноновые лампы ближнего света. Они стоят в отдельных колодцах под резиновой крышкой. При этом фары под разные источники света устроены идентично. И лампы обоих типов заменяются одинаково. Доступ к ним удобный, фиксация разъемов и ламп интуитивно понятна.
При замене ламп в передних противотуманках частично демонтируем подкрылки. Откручиваем два самореза снизу и вынимаем один пистон. Далее отводим подкрылок в сторону. Правда, дотянуться до разъема с лампой непросто. Благо, длина проводки позволяет действовать свободно. Лампа фиксируется поворотом, разъем снабжен простым фиксатором.
В секции с дополнительным стоп-сигналом на крышке багажника установлены светодиодные источники света. При перегорании одного из них придется менять корпус в сборе.
Для замены ламп задний фонарь необходимо демонтировать: технологические отверстия в нишах кузова сделаны только под жгут проводки. Крепления у фонаря простые и продуманные. Однако зимой демонтаж лучше проводить в теплом помещении, иначе можно сломать фиксаторы.
Радужную картину с освещением портит задняя противотуманка. По-хорошему, для замены ее лампы надо снимать задний бампер и пластиковую накладку панели под ним. Однако есть шанс отделаться малой кровью. Снимаем нижний центральный пистон на бампере и накладке панели и отгибаем, чтобы открылся доступ к патрону лампы. Потребуются приличные усилия и ловкость рук.
Nissan Juke набрал 10,7 балла и занял шестое место в нашей табели о рангах. Хороший результат. По сравнению с другими моделями концерна Juke оказался проще в обслуживании — во многом благодаря тому, что представлен на нашем рынке в единственной модификации с «дружелюбными» агрегатами. Взять место повыше Джуку не позволили неудачные решения, которые присутствуют даже в машинах английской сборки, более продуманной и технологичной.
Редакция благодарит московский дилерский центр «Автомир ТСК-Ниссан» (Щелковское шоссе) за помощь в подготовке материала.
Тёмный Juke с атмосферным двигателем и передним приводом — от 649 000 рублей. У белого — турбомотор и четыре ведущих колеса. Но цена уже стартует от 969 500 рублей.
Крепко сбитое тельце, глаза навыкате, натёртое о грунт брюшко. Пусть правильно называть Nissan Juke Джуком, быть ему в народе Жуком. Самая яркая и противоречивая новинка ушедшего лета. Пока остальные производители компактных кроссоверов стараются удержаться в универсальном мейнстриме, ниссановцы провозглашают главенство индивидуальности над практичностью, ставят форму превыше содержания. Впрочем, поймав сразу двух Жуков в разных модификациях, с передним и полным приводом, мы выяснили, что с содержанием там тоже всё в порядке.
Скажи мне полгода назад, что за Джуками будут записываться в очередь, — рассмеялся бы в глаза. Мир, конечно, сошёл с ума, но не до такой же степени, чтобы на эмоциях менять типовые двухкомнатные квартиры на дизайнерские «однушки». Juke, построенный на платформе хэтчбека Micra, теснее Кашкая (минус 110 мм по колёсной базе), у него меньше багажник (251 л против 410), и беднее оснащение. При этом простейший Juke не шибко дешевле базового Кашкая: на 70 тысяч рублей. На бумаге доводы в пользу насекомого выглядят не очень убедительно.
Но в прайс-листе не указано, что при первом же взгляде на Джука трудно сдержать улыбку. Она, выходит, включена в список стандартного оборудования. На милой мордашке, где решётка радиатора расположена выше фар, читается простодушное удивление. Спина, то бишь крыша, по-купейному приплюснута сзади. А корма — словно дружеский шарж на спорткар Nissan 370Z. Дизайн Джука только поначалу кажется несуразным, на деле это очень ладный автомобильчик. А цвет непосредственно влияет на характер. Белый Juke улыбается, словно чеширский кот, от уха до уха. А тёмный — пристально, немного хищно таращится на вас прозрачными рассеивателями фар. Позитивненько!
Нет места скуке и внутри. Нарядные приборы, забавные плавнички на дверных панелях, центральный тоннель — будто бензобак мотоцикла, только увенчан не заливной горловиной, а селектором коробки передач. Надо было сделать его поворачивающимся и стилизовать под пробку. Или вот ещё фишка: самый обычный блок «микроклимата» превращается в пульт управления мехатроникой, если нажать кнопку Только что вы регулировали температуру — и вдруг те же кнопки отвечают за работу трансмиссии, рулевого механизма и акселератора. Вдобавок на дисплее вместо °C выводятся график расхода топлива, индикатор давления наддува или даже показатель продольных и поперечных перегрузок! «Круть!» — выпалила моя подруга, увидев такое чудо.
На самом деле сущая игрушка. Графика на дисплейчике из прошлого века, как у компьютерной приставки Dendy времён моей молодости. К тому же блок расположен слишком низко. Коситься на него при разгоне или в повороте — себе дороже. По правде говоря, минусов в салоне Джука хватает. Пластик жёсткий и гулкий. Рулевая колонка регулируется только по высоте. Спинка водительского кресла перемещается со слишком крупным шагом. Даже после четырёх дней, проведённых за рулём Джуков, я продолжаю искать для себя оптимальную посадку, терзая рычажки у подножья сиденья.
Ожидаемо тесны задние места. Самое сложное — попасть туда через узкие двери. С непривычки ушибы взрослым гарантированы. А детишкам в самый раз. Неудивительно, что откидных столиков для них не предусмотрено. Тесно. В спинках передних кресел — по одному кармашку. Обзорность через боковые окошки принесена в жертву стильной внешности с восходящей подоконной линией. Ничего другого мы и не ожидали от машины, которая короче Кашкая почти на 20 сантиметров и внешне смахивает на Микру, вздёрнутую за шкирку. Сюрприз в том, что Джуки, оказывается, умеют неплохо ездить. Причём вне зависимости от модификации.
Когда со светофора стартует тёмный переднеприводный Juke со атмосферной «четвёркой» 1.6, ускорение отстаёт от набора оборотов — специфика вариатора. Двигатель сперва выходит на режим оптимальной мощности, затем трансмиссия постепенно изменяет передаточное отношение, обеспечивая разгон. Динамика так себе. Из потока Juke не выпадает, и ладно. Но после того как кроссовер набрал ход, связь между мотором и коробкой становится жёстче, звук перестаёт давить на уши, и на перемещения акселератора кроссовер реагирует заметно живее. Ещё лучше дела идут с переходом в спортивный режим. Тут реакции на подачу топлива ещё острее, а при замедлении вариатор неплохо имитирует «механику», тормозя двигателем. Заводит!
Белого полноприводного Джука к этому времени давно и след простыл. Он далеко впереди — ведь под капотом у него находится новейший турбомотор с непосредственным впрыском мощностью 190 л.с. Динамика более чем убедительна, даже несмотря на ровный характер разгона. Небольшой прилив тяги заметен лишь в районе 2000 об/мин, когда двигатель выходит на пик крутящего момента в 240 Н•м. С вариатором «турбочетвёрка» 1.6 ладит гораздо лучше. Даже в «Драйве» трансмиссия не утомляет задержками, а в спортивном режиме Juke и вовсе огрызается в ответ на увеличение подачи топлива, словно цепной пёс.
Нравится то, что даже самые строгие настройки трансмиссии и рулевого управления не делают движение дёрганым. Режим Sport можно смело использовать при повседневной езде. Электроусилитель руля у обоих Джуков настроен образцово. Его помощь не мешает ни на прямой, ни в повороте. Поворачивая баранку, ты всегда знаешь, что происходит с управляемыми колёсами. Информации именно столько, сколько нужно. Ни больше ни меньше. Причём менее мощный Juke, несмотря на упрощённую заднюю подвеску с балкой, стабильнее в поворотах и субъективно быстрее полноприводной машины с многорычажкой.
Часть вины лежит на шинах белого Джука, малошумной модели Yokohama db decibel E70, которые хуже противостоят поперечным нагрузкам, чем Bridgestone Turanza ER300, смонтированные на тёмном переднеприводнике. Вне зависимости от типа подвеска у Джука плотная, на разных шинах он катится одинаково упруго, словно туго накачанный мяч. Ей нипочём ни щербатый асфальт, изрытый мелкими ямками, ни более крупные неровности. Пожалуй, она может показаться в целом слегка жестковатой, зато это с лихвой компенсируется хорошим чувством автомобиля. Однако если моноприводная машина монолитна в реакциях, то белый Juke чуть сильнее, чем хотелось бы, кренится, припадая на заднее нагруженное колесо.
К приятным мелочам мы отнесли шестиструйный омыватель лобового стекла и USB-разъём на центральной консоли. А вот такую копеечную деталь, как пластиковая заклёпка-стопор пряжки ремня безопасности, мы обнаружили только в турбо-Джуке. У атмосферного застёжка сваливается на пол. Обидно! Но ещё обидней замять радиатор, легонько ткнувшись бампером в песок.
На сухом асфальте неощутимо вмешательство умной полноприводной трансмиссии, которая управляет вектором тяги через персональные муфты для каждого из задних колёс. Едва заметное ввинчивание в вираж под газом свойственно и переднеприводной машине — таковы настройки шасси. Провести полноценное сравнение на кроссовой трассе нам помешал дождь. Покрытие раскисло настолько, что белый Juke буксовал даже на малом газу и быстро перегрел фрикционные муфты. Однако прежде чем они превратились в балласт, машина уверенно разгонялась там, где был зацеп на выходе из виража, проявляя умеренную склонность к заносу. Вообще же, если вы не зациклены на полном приводе, то можно порекомендовать наддувную версию с одной ведущей осью — такой Juke тоже существует, и он может быть оснащён, помимо вариатора, шестиступенчатой «механикой». И цена гуманна — от 825 тысяч.
Вообще, за пределами асфальта обе версии чувствуют себя уверенно. Пусть клиренс у них не рекордный, зато база короткая и свесы минимальны. Энергоёмкость подвески здесь как нельзя кстати. Juke позволяет смело скакать по укатанным буеракам подмосковных карьеров. А белый полноприводник ещё и неплохо себя чувствует в песке. По крайней мере, с отключённой системой стабилизации и принудительно заблокированными муфтами он смог забраться дальше, чем мы могли предположить. Куда сложнее оказалось вернуться обратно, на твёрдую землю — из-за рецидива перегрева муфт.
Потенциальным покупателям Джуков (Nissan представляет их себе в основном в образе молодых бездетных пар) можно, наверное, выбрать что-то более солидное, вместительное и универсальное. С прицелом на пополнение семейства и прочие приятные хлопоты. Но, судя по тому что за Джуками выстроились-таки очереди, не все хотят действовать рационально. И если задуматься, нет в этом ничего удивительного. Кто ж откажет себе в удовольствии задержаться в беззаботной молодости ещё на тройку лет? Пока у Джука не закончится гарантийный период,
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
климат контроль Nissan Juke , система вентиляции Nissan Juke , система кондиционирования Nissan Juke , система отопления Nissan Juke
3. Система кондиционирования
- Расширительный клапан.
- Конденсатор.
- Компрессор.
- Датчик давления хладагента.
- Ресивер.
- Испаритель.
А. Встроено в блок климатической установки в сборе.
- Блок управления кузовными электросистемами.
- Электромагнитная муфта.
- Датчик давления хладагента.
- Датчик температуры окружающей среды.
- Электронный блок управления двигателем.
- Микропроцессорный распределительный блок питания в моторном отсеке (IPDM).
- Блок многофункционального дисплея.
- Привод впускной заслонки.
- Привод смесительной заслонки.
- Впускной датчик.
- Датчик салона автомобиля.
- Транзистор питания.
- Вытяжной вентилятор.
- Реле системы кондиционирования автомобиля.
- Мотор вентилятора.
- Привод заслонки выбора режимов.
- Датчик солнечного света.
А. Левая часть блока климатической установки. В. Нижняя левая облицовка приборной панели снята. С. Тыльная часть блока климатической установки. D. Блок многофункционального дисплея снят. Е. Правая часть блока климатической установки. F. Правая часть панели переключателей.
- Впускная заслонка.
- Мотор вентилятора.
- Фильтр системы кондиционирования.
- Испаритель.
- Верхняя заслонка смесительной камеры.
- Нижняя заслонка смесительной камеры.
- Сердечник отопителя.
- Заслонка воздуховода в область ног.
- Боковая вентиляционная заслонка.
- Заслонка вспомогательного обдува окон.
- Центральная вентиляционная и обдувочная заслонка.
Примечание:
: впуск свежего воздуха.
: рециркулирующий воздух.
: обдув стекол.
: центральный вентилятор.
: боковой вентилятор.
: воздуховод к ногам.
: воздуховод к ногам задних пассажиров (если оборудовано).
Для выполнения любых работ, связанных с системой кондиционирования, необходимо специальное оборудование – станция для удаления и зарядки хладагента. При проведении работ необходимо строго следовать инструкциям завода-изготовителя оборудования для работы с системой кондиционирования.
Внимание:
Перед началом проведения любых работ, связанных с контуром хладагента, необходимо внимательно ознакомиться с разделом «Меры предосторожности» в начале данной главы.
Еще перед новым годом Шпулю настигла неисправность.
Дорогая жена сообщила, что по дороге на работу она чуть не замерзла, а если быть точнее то замерзли ноги.
Беглый осмотр показал, что нажатие на кнопки климатической установки не приводят к изменению положений заслонки «стекло-ноги» и «ноги». Моторчик жужжит, что-то щелкает, а вот как дуло в лицо так и дует. Срабатывают все положения кроме этих нужных двух.
Анализ информации из глобальной сети выдал скромный результат.
Проблема с печкой у Жуков есть, но информации очень мало. Основной вариант поломки: слетел рычаг привода заслонки, но в тот день я почувствовал, что малой кровью не обойтись.
В этот же день, я связался с Alex-lelik , который 2 года назад занимался подобным с Nissan Juke — интересная история (продолжение)
На следующий день, я перегнал Шпулю в автокомплекс Магистраль и отдал машину Алексею на растерзание.
Как он и предполагал — «дело было не в бобине».
Узел отвечающий за перенаправление заслонок отопителя истерся совсем.
В поиске нужных деталей обратился к Enshteinkz в Autolife42 .
Основательно изучив строение данного узла решил произвести замену следующих деталей:
NISSAN 27167-1KA0A рычаг заслонки отопителя салона
NISSAN 27156-1KA0A рычаг воздушной Заслонки
NISSAN 27155-1KA2A тяга привода печки
Цена повергла в шок. Почти 6860 рублей за 3 кусочка пластмассы. Уже в расстроенных чувствах обратился к другу работающему у ОД в Nissan другого города и получил ответ в 8500 рублей. Потом написал другу Fikus-84 в надежде, что в Приморском крае ввиду близости Японии цены немного меньше, но нет, они еще дороже!
Внемля совету Алексея, который сказал что причина еще и в поведенных теплом посадочных местах рычагов, помимо новых деталей, на которых как говорится «муха не сидела» решил испытать судьбу в поиске не поведенного корпуса печки. Дром направил меня на сделку по приобретению корпуса печки у земляка за 4000 рублей.
Продавец не обманул. Все узлы и посадочные места оказались ровными и не замученными температурой.
Собрав воедино корпус печки, новые детальки и прикупив у ОД 10 литров готовой охлаждающей жидкости за 3210 рублей, 8 января сего года я сдал машину Дмитрию в ремонт.
За 2 дня полмашины разобрали и собрали в обратном порядке, установив на «новый» корпус печки новые и старые узлы за 6000р.
Спасибо за внимание!
Всем отличного дня и хороших дорог!
Читайте также: