Замена эбу на ниссан тино
Nissan Tino 2002: причины неисправности
Nissan Tino 2002 г выпуска, двигатель QG18
Имеем автомобиль Nissan Tino 2002 г выпуска, двигатель QG18. Неисправность типовая. Ошибка по датчику коленвала, по датчику детонации, проблемы с запуском, может заглохнуть при движении, не держит обороты на короткой остановке. Соответственно были выполнены типовые работы по устранению неисправности: заменена цепь; заменен датчик коленвала и датчик детонации; почищен дроссель; почищен MAF; заменены свечи; удалены ошибки. Через два дня машина вернулась туда, где ее ремонтировали. «СЕ» горел уверенно, симптомы были те же. Но было и новое - хозяин авто на другом СТО попросил сделать распечатку по ошибкам. И у него был вопрос:- Если неисправность была устранена, почему ситуация через малое время повторилась и были те же самые ошибки? А если неисправность не устранена - за что он заплатил деньги? Дальнейший пересказ всех перипетий не имеет отношения к поиску неисправности, и я его опускаю.
Сканером считал ошибки, посмотрел текущие параметры, получил необходимую информацию. Оставался вопрос, почему машина вернулась назад после ремонта. В принципе, в подобных ситуациях даже «типовой перечень» выполненных работ должен был решить проблему. Объяснять же клиенту, что в предыдущей мастерской сделали на «всякий случай» или «попутно» заменили - в мои планы не входило.
Фото№1. Вот осциллограмма датчика распредвала. Машину «остудили» и она завелась.
Фото№2 осциллограмма через некоторое время. Маркер установлен в точку, когда видно, что импульсы справа от маркера имеет длительность иную, чем те, которые находятся слева. Да и временные промежутки явно различаются.
Фото №3. Прокручиваем дальше. Смотрим участок между маркерами. Здесь четко виден момент, когда импульсы изменили не только длительность. Этот момент на осциллограмме отличается «импульсом очень большой длительности»
Фото №4. Еще чуть прокручиваем осциллограмму и видим, как мотор благополучно заглох. Зажигание включено, это видно по положению нулевой линий и данным.
Фото№5. Здесь осциллограмму прокрутил дальше. Видно, что зажигание включено, двигатель не работает. Это не пустая осциллограмма, как некоторым может показаться. Я к ней еще вернусь.
Фото№6. Маркером «А» я отметил начало запуска и маркер зафиксировал.
Фото№7. Вот прокрутка стартером и попытка запустить двигатель.
Фото№8. Конец прокрутки стартером, маркер «В» зафиксирован. Время запуска составило чуть более 3-х сек.Двигатель не делал даже попыток запустится.
Фото №9. Участок прокрутки стартером, только при измененной развертке и масштабе. Далее по осциллограмме видна и вторая попытка запуска двигателя.
Фото№10. Вот вторая попытка, но более детально. Между маркерами участок прокрутки стартером. А вот за ними начинается участок, где система восприняла сигналы от датчика. Посмотрим его подробнее
Фото №11. Это продолжение №10 дальше видно, где мотор заработал. Теперь я укрупню интересующие участки.
Фото№12. Вот сделал две вырезки с интересующего участка. Верхняя вырезка, так как было перед запуском. На нижней я инвертировал сигнал, используя возможности осциллографа. И то же мы видим на осциллограммах? Изменение временных промежутков? Не только. Проявлению проблемы предшествует увеличение длительности всех временных промежутков. Искажается информация о положении механики двигателя. И далее сигнал инвертируется. На фото №6,7,8 при прокрутке стартером видно, что сигналы от датчика инверсны - двигатель не запускается. На фото №10,11 видно, что как только инверсные сигналы приняли «нормальное положение» - запуск двигателя происходит сразу.
Укрупню осциллограмму датчика.
Фото№13. Вот сигнал перевернут «с ног на голову».А затем принимает нормальное положение
Фото №14. А это участок где мотор заглох, только сигнал я инвертировал. Он сейчас выглядит, так как должен. Эти две осциллограммы сделал специально для тех, кто верит в «намагниченность» диска на этих авто. «Увеличивающихся импульсов по длительности» могу найти еще сколько угодно. Только к намагниченности это отношения не имеет. Я обещал, что вернусь к осциллограмме №5.Там у нас двигатель заглох, а зажигание осталось включенным. При подобной ситуации ошибка допускается следующая:
Фото№15. Вот этот момент, видны значения по каналам и нулевые линии по сетке тоже показывают, что питание есть. Здесь я изменил развертку.
Фото№16. (Изменена развертка и усиление. Иногда это делают в процессе измерения непроизвольно)
Смотрите участок между маркерами. Чем не сигнал датчика коленвала? Иногда этот сигнал и воспринимают за сигнал датчика. И сразу вопрос:- «Двигатель не работает, а сигнал с датчика идет?» Правильно, идет. И такому датчику место в мусорном ведре. А в самом начале осциллограммы я оставил участок, когда видна помеха. Посмотрим и ее.
Фото№17. Помеха крупным планом.
Для того чтобы спровоцировать неисправность по датчику, его нужно просто нагреть. А для того, чтобы вернуть в исходное состояние использовался компрессор с рессивером на 150л и два «пистолета». Поэтому все осциллограммы получены достаточно быстро и нужные моменты зафиксированы. Зачем я это так подробно объяснил? А затем, что действительной причиной выхода из строя датчиков является выход температурного режима двигателя за расчетные пределы. Причем, если увидеть на сканере температуру охлаждающей жидкости 101 град.(как было на этом автомобиле) И просто, как бы про себя, но вслух при владельце авто сказать об этом - железно услышите в ответ:- « У меня стрелка постоянно стоит в центре»… Да пусть она стоит где угодно, а температурный режим вышел за расчетный предел. И датчики долго такой режим не вынесут.
Фото№15. Это коленвальный датчик. Как сковорода у плохой хозяйки. Масло выгорает. Не рассчитано оно на такую температуру.
Фото №16. Это датчик уже вскрыт
Фото №17
Фото №18. Смотрите: плату я снял с контактов, не прикасаясь к ней паяльником. Часть деталей пострадало, но видно, где на дорожках даже лака уже нет.
Фото №19. MAF, показания при включенном зажигании. После «помывки, наверное».
Фото№20. Температура ОЖ. Двигатель работает на ХХ, вентилятор работает.
Фото№17. Вот так. Пока проверяется одно предположение, можно проверить и еще одно. Поэтому осциллограф пишет, а мы проверим управление катушками по первому каналу. Рассматривать и анализировать будем потом. Вот одна катушка.
Фото№17. А вот вторая. Нашлась почти сразу. И проверку начал не «просто от нечего делать» Помните, я в начале написал, что среди типовых работ было указано, что свечи заменены. Свечи то заменили, а проблема не ушла. И ошибка при этом не всегда записывается.
Приговор машине: Замена обоих датчиков положения; замена катушки; замена MAF ); замена пробки радиатора; как рекомендация замена антифриза и промывка системы. Промывка системы смазки двигателя. Сомнения клиента были тут же развеяны. Поменяли, что было нужно, долили антифриз. Автомобиль им был проверен на ходу.
Фото№18. Оба датчика
Фото№19. Коленвал
Фото№20. Распредвал.
На чем «прокололись» предыдущие ремонтники: -увидев Ниссан с характерными ошибками и признаками растянутой цепи, особо не вникая, приступили к ремонту. И у них бы все получилось: если бы обратили внимание на систему охлаждения; не свечи меняли, а проверили бы систему зажигания; Судя по тому, что MAF промывали, проблему видели, чего его было мыть? А может «попутно» сделали не глядя; заменив датчик коленвала, не обратили внимание на датчик распредвала, а его состояние можно смело оценить как «неисправен». Поэтому машина и вернулась. А новый датчик коленвала «глюканул» от перегрева.
Ошибка повторилась. Поэтому все датчики были возращены назад, по требованию клиента. Замену датчика детонации объяснить не могу. Почему при ремонте машины не обратили на это все внимание, сказать сложно. Данные датчики, если их «подогреть», в исходное состояние практически не возвращаются. Поэтому, если следы перегрева двигателя есть, датчики нужно смотреть с пристрастием. Они могут работать, но бесследно для них это не проходит. И осциллограф это легко обнаруживает. Если обратили внимание, я не пытался даже «вылавливать» датчик положения коленвала. Он был подключен к осциллографу. Режим был установлен правильно. Если бы сигнал был нормальный, он был бы на экране. А изменения напряжения ниже уровня сигнала датчика, отслеживалось на панели данных. И как вы поняли ,машине оставалось совсем немного до выхода датчика распредвального. Вот тогда все.
Фото№21
Последнее вот такое фото.
Если вы используете осциллограф, и записываете сигналы для последующего рассмотрения и анализа, могу порекомендовать следующее: запись проводить не 5-7сек. На фото виден размер файла. И это еще не самый большой; не верьте, вы байкам про то что «достаточно нескольких импульсов (циклов) и дальше их автоматически обработать…». Писать сигнал нужно до появления проблемы и после. И второе: развертка должна быть такой, чтобы после записи вы могли смотреть и рассматривать сигнал так как нужно,чтобы можно было сравнивать и анализировать.
Здравствуйте! Уважаемые! алмера тино 2002 года бензин 1.8, рядная четверка, ИКЗ, расходомер БОШ.
Читать можно сразу последний абзац. Там уже все понятно.
В общем проблема в том что при езде авто дергается по страшному, вот вот заглохнет. но если плавно нажимать на педаль то вроде все нормально, терпимо. Это со слов хозяина. Теперь с моих наблюдений.
Авто постоянно выдает ошибку "датчик коленвала неисправность". Датчик уже мененый до меня, толку нет. ХХ держит нормально, ровно красиво. жмешь на педаль, набирает обороты и в определенный момент (2-3 т об, по-разному) хрясь, и все, обороты не развивает стреляет в глушак по страшному, нажмешь дальше хрась и все нормально, кое как да набирает. Это как это все выглядит.
А теперь что я нашел.
Нашел я то, что в момент прогона, комп нахер вырубается, просто вырубается полностью. Он как бы на доли секунды вырубается и врубается сам по себе. А заметил я это тогда, когда увидел, что моментом связь с блоком валится, горящий джеки чан начинает сходить с ума, гаснет- загорается, гаснет загорается, хотя по умолчанию всегда должен гореть, так как ошибки в нем 2: одна на датчик колена, вторая на вторую лямбду. И тахометр разом падает и поднимается опять. В общем сомнений не осталось у меня, что комп вырубается в самый ответственный момент. Снимал осциллограмму с компа на щиток прибора, сигнал тахометра, действительно там пропадает сигнал в момент глюка. То есть комп не выдает ничего.
Проверил все приходящее питание компа: 2 провода с главного реле, один с замка зажигания, один с АКБ. Все всегда на месте. Проверил все 4 провода массы на ЭБУ, звонятся по нулям на кузов. В итоге, опять подключил осциллограф к питанию компа от главного реле и заметил(на что не обратил внимания раньше) постоянные скачки напряжения. Примерно до 20 в. Регулярные скачки. Подумал что нашел причину, отсоединил генератор. Скачки остались, при чем с увеличением оборотов частота скачков увеличивается. Додумал до того что отключил одну катушку и увидел что скачки стали с пропуском, отключил вторую катушку, теперь 2 пропуска. То есть скачки идут с катушек. Посмотрел схему, питание на катушки идет с того же реле что и на комп+ в цепи есть конденсатор. Нашел конденсатор, проверяю 2.5 микрофарад, на самом написано что 2.2. при снятом кондере нет никаклй разницы в работе двигателя и глюки все те же, а кондер вроде рабочий. подкидывал даже кондер от трамблера на 0.6 микрофарад, без толку. В общем скачки напряжения и вырубают комп(по моим предположениям) но как их побороть не знаю. На катушках 3 контакта, 1 питание с Гл реле, 2 масса, 3 с компа управление. Управление примерно 5 вольт, масса в порядке, а вот на проводе питания уже скачки такие мощные, что осциллограф вырубается. Проверял их уже каналом для первичной цепи зажигания.
Простите за долгий рассказ. Теперь вопрос: Почему там на питании ЭБУ такие нехорошие скачки от высоковольтной части? Как с ними бороться? Почему скачки не уходят при подключении конденсатора? И еще один вопрос: как правильно проверить массу? При выключеном зажигании, все массы под капотом звонятся на минус АКБ через
0.03ом, как только включаешь зажигание появляется сопротивление от 27ом до 80ом. Зачищал все болты и клеммы ножом до металла, но весомого снижения сопротивления под нагрузкой не добился. При чем, чем больше нагрузки, тем больше сопротивление. Может в этом вся причина глюков?
А началось все неизвестно когда. Как машина с европы пришла так и глючила, уже год никто не может найти причину, вот и до меня доехал этот ниссан.
Затем, ездил на машине с неисправным датчиком несколько лет. А точнее лет 5-6.Так же лет 5-6 назад был куплен новый, после поставили а ничего не изменилось, новый временно сняли до выяснения. Узнали что скорее всего сгорели мозги из за коротыша в датчике, туда попадает антифриз из за мертвой прокладки. И так подзабили на это.
Но настал тот день когда решился на ремонт эбу.
Заказал микросхемку, не зная точно ли эта проблема. Ждал неделю цена 500 р.
Затем заказал оригинальную прокладку.
И понеслось. Мозги находятся вот тут,
Отстегиваем черные заглушки с обоих сторон, дополнительно снял перчаточный ящик и боковую накладку.
Прежде не забыть отключить аккумулятор!
Затем тут 2 болта откручиваем,
косу отстегиваем на защелках от мозгов, отключаем разъём. И мучаемся вытаскиваем.
Вскрыл и обрадовался сгоревшей именно той микрухи.
Поехал в тот же вечер к товарищу, сделал мне все это добро за минут 20. Дополнительно сгорела дорожка.
Затем демонтировал дроссель, вот состояние дросселя.
Снял с дросселя старый блок кхх, поставил новый кхх, прокладку и герметиком намазал.
Собрал все для проверки и сделал пробный запуск, машина завелась обороты ниже 900 не падали. После собрал все окончательно.
Когда ставил мозги, чтобы легче запихнуть их место, отогнул пасатижами место крепления заглушек потом отогнул обратно. Также ставил без железки в которой крепяться болты, болтики ставил по месту.
Окончательно собрав все, поездил денек обороты ниже 900 не падали.
Сделал обучение кхх :
1. Включаем зажигание ждем не менее 1секунды,
2. Выключвем зажигание ждем не менее 10секунд,
3. Запускаем движок и прогреваем до рабочей температуры и да… выключаем все электроприборы,
4. Выключаем двиг и ждем не менее 10ти секунд,
5. Включаем двиг ждем не менее 30ти секунд,
6. И после как выждали пункт 5 сразу вынимаем верхнюю коричневую фишку ДПДЗ на 5секунд не более.
Одеваем, ждем 20 секунд. Все.
Обучилась со 2й попытки.
Обороты упали до 700.
Также чтобы не ремонтировать опять эбу. Решил заодно отключить активные подушки. Находяться они тут, коричневые разъёмы.
Вы являетесь владельцем автомобиля Nissan, но адаптер elm327 не работает с Вашим автомобилем? Вышло приложение, которое решит данную проблему. Программа EconTool ELM327 for Nissan умеет работать с бензиновыми двигателями Nissan по протоколу Nissan Consult (Nissan Custom, Nissan JDM). Программа работает через адаптеры elm327 bluetooth.
Программа имеет простой и понятный интерфейс.
В данный момент программа умеет работать в трех режимах:
1. Режим бортового компьютера.
2. Режим ELM327 терминала.
3. Режим чтения и сброса ошибок ЭБУ.
В режиме бортового компьютера программа отображает данные реального времени - обороты двигателя, напряжение сети, опережение зажигания и др.
Интерфейс бортового компьютера имеет 5 рабочих столов. На каждый из них можно вывести любые доступные сенсоры, которые Вас интересуют.
EconTool ELM327 for Nissan для Андроид умеет замерять расход топлива в двух режимах:
1) По датчику массового расхода воздуха с возможностью учета топливных коррекций.
2) По времени впрыска топлива. В этом случае производится первичный расчет производительности форсунок по ДМРВ на оборотах холостого хода, а затем уже идет расчет исходя из времени впрыска и оборотов двигателя (т.е. в момент настройки ДМРВ должен быть исправен).
Для более точной настройки показаний расхода есть коэффициент коррекции, который следует рассчитывать как отношение количества реально потраченного топлива к количеству потраченного топлива, которое выдает данная программа.
Режим чтения и сброса ошибок ЭБУ
Автомобили на которых программа 100% работает:
Wingroad Y11 (QGxx)
AD (QGxx)
Almera (QGxx)
Liberty (QRxx)
Murano (VQxx)
X-Trail (QRxx)
Sunny (QGxx)
Maxima (VQxx)
Primera p12 2006 г., левый руль
Надеемся, данный обзор оказался полезен. Если возникнут какие-либо вопросы по совместимости адаптера с Вашим автомобилем, наша служба поддержки будет рада на них ответить.
Порядок снятия аккумуляторной батареи Ниссан Ноут
1. Установите автомобиль на ровную поверхность, и выключите зажигание.
2. Поднимите капот и зафиксируйте его упором.
3. Головкой на 10 мм ослабьте затяжку гайки стяжного болта наконечника провода.
4. Отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.
5. Поднимите защитную крышку клеммы «плюс» аккумуляторной батареи.
6. Ослабьте затяжку гайки стяжного болта наконечника провода.
7. Отсоедините наконечник от клеммы «плюс» аккумуляторной батареи.
8. Головкой на 13 мм выверните болт крепления и снимите прижимную пластину.
9. Вытяните аккумуляторную батарею из моторного отсека.
Снятие воздухозаборника двигателя НR16DE Ниссан Ноут
1. Подденьте отверткой и извлеките 2 фиксатора крепления воздухозаборника к верхней поперечине рамки радиатора.
2. Извлеките воздухозаборник из кронштейна
3. Снимите переднюю часть воздухозаборника Ниссан Ноут.
4. Извлеките держатель шланга из задней части воздухозаборника.
5. Снимите заднюю часть воздухозаборника Ниссан Ноут.
Снятие корпуса воздушного фильтра двигателя НR16DE Ниссан Ноут
1. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от датчика массового расхода воздуха.
2. Ослабьте затяжку хомута и снимите воздухоподводящий рукав с фланца воздушного фильтра.
3. Вытяните из моторного отсека корпус воздушного фильтра Ниссан Ноут.
Снятие электронного блока управления двигателем Ниссан Ноут
1. Головкой на 10 мм выкрутите и снимите 2 гайки крепления электронного блока управления двигателем к кронштейну кузова.
2. Отожмите держатель фиксирующей скобы колодки жгута проводов и опустите скобу вниз.
3. Отсоедините колодку от ЭБУ Ниссан Ноут.
4. Таким же самым способом отсоедините и остальные колодки от блока управления двигателем.
5. Снимите электронный блок управления двигателем Ниссан Ноут.
6. Если нужно, замените ЭБУ двигателя Ниссан Ноут на новый.
7. Установите блок в порядке, обратном снятию.
8. Установите воздухозаборник, корпус воздушного фильтра и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
9. Установите аккумуляторную батарею в порядке, обратном снятию.
10. Соблюдая полярность, подсоедините провода в порядке, обратном снятию.
11. После присоединения проводов к клеммам, нанесите на наконечники проводов и открытые поверхности клемм тонкий слой смазки.
Хорошо подойдет смазка Литол-24 или аналогичная ей (медесодержащие токопроводящие смазки).
Читайте также: