Замена эбу ауди 100 с4

Обновлено: 08.01.2025

Место подключения компьютора к Ауди 100, для того чтобы выставить заводские метки после замены ремня ГРМ.

О чем говорит ошибка BREMS 08 бортового компьютера Ауди 100? Какая расшифровка ошибки brems (бримс).

Постоянно выгорает коммутатор и не работает один цилиндр. Двигатель v6, 2.8, катушка идет на 2 цилиндра и 1 работает, а второй нет.

Добрый день! У меня Ауди 100 с4, 1994 г.в. На нём стоит ДВС АСЕ, 2.0, 16 valve, коробка механическая. Хочу заменить ДВС на 2.3 литровый. Надо ли мне менять коробку передач и бортов.

Блок управления на автомобиле Ауди находится спереди в ногах пассажира. Если еще ни разу не приходилось снимать блок, то возможно, придется сделать прорезь в паласе.

Затем подцепить и снять отверткой пластмассовую полоску.

Далее выворачиваем шуруп (самый первый), чтобы снять боковой пластмасс.

Находим заглушку и вытаскиваем ее отверткой.

Теперь боковой пластмасс держат только 2 защёлки сверху.

Дабы отогнуть отогнуть палас нужно снять боковой пластмасс.

Отогнув палас видим крышку за которой и находится блок управления. Нужно выкрутить 2 шурупа и вытащить верхнюю и нижнюю половинки крышки.

И видим сам блок управления.

Снять снять БУ, откручиваем 3 гайки, вытаскиваем блок и отсоединяем четыре разъема, предварительно сняв клемму с акб.

Определение VIN-номера (ECU) & ID/Challenge-иммобилайзера

[Выбор]
[01 - Двигатель]
[Блоки измерений - 08]
Выбрать блок 081.
[Go!]
Первое 17-значное число - VIN. Второе 14-значное число - Immo-ID (может не поддерживаться некоторыми моделями).
[Готово, назад]

На моделях, которые не поддерживают IMMO-ID, необходимо использовать IMMO-Challenge.
[Advanced ID - 1A]
Посмотрите текущее значение поля IMMO-Challenge. Имейте в виду, что данное значение изменяется при каждом цикле включения/выключения зажигания!
[Закрыть контроллер, назад - 06]

Определение VIN-номера (приборная панель) & ID/Challenge-иммобилайзера

[Выбор]
[25 - Иммобилайзер]
[Блоки измерений - 08]
Выбрать блок 081.
[Go!]
Первое 17-значное число - VIN. Второе 14-значное число - Immo-ID (может не поддерживаться некоторыми моделями).
[Готово, назад]

Замена блока управления двигателем (ECU), прошивка блока (б/у блок ECU)

Предварительные требования:

Новый (б/у) блок установлен на автомобиль.
Напряжение бортовой сети минимум 12.5 V.
Все необходимые значения кодировок и адаптаций записаны со старого блока в рабочий (б/у).
.Убедитесь в том, что у вас есть оба значения PIN, со старого блока и замененного (б/у).

[Выбор]
[01 - Двигатель]

[Security Access - 16]
Для данной процедуры используйте PIN-код от нового б/у блока..

4/5-значный PIN
- PIN должен быть введен, как 5-значное число в поле Нового Значения. Например, если у вас PIN 1234, введите 01234.
[Do it!]
- Приборная панель теперь должна показывать, что адаптация иммобилайзера активна. Подождите, пока не будет показано, что иммобилайзер активен - может занять до 2 минут.
[Адаптация - 10]
Введите 050 в "Номер канала".
[Прочитать]
Для данной процедуры используйте PIN-код от старого оригинального блока.
- 4/5-значный PIN
  - PIN должен быть введен, как 5-значное число в поле Нового Значения. Например, если у вас PIN 1234, введите 01234.
  [Тест]
  Check the 1st measuring value.
  [Сохранить]
  [Готово, назад]
  [Закрыть контроллер, назад - 06]
  - Выключите зажигание на 1 минуту, затем включите зажигание.
  - Убедитесь, что замененный б/у блок показывает VIN и (если поддерживается) IMMO-ID вашего автомобиля.
  Замена блока управления двигателем (ECU), прошивка блока (новый блок ECU)
  
  Предварительные требования:
  - Новый (б/у) блок установлен на автомобиль.
  - Напряжение бортовой сети минимум 12.5 V.
  - Все необходимые значения кодировок и адаптаций записаны со старого блока в рабочий (б/у).
  - .Убедитесь в том, что у вас есть оба значения PIN, со старого блока и замененного (б/у).
  [Выбор]
  [01 - Двигатель]
  [Адаптация - 10]
  Введите 050 в "Номер канала".
  [Прочитать]
  Для данной процедуры используйте PIN-код автомобиля.
  - 4/5-значный PIN
    - PIN должен быть введен, как 5-значное число в поле Нового Значения. Например, если у вас PIN 1234, введите 01234.
    [Тест]
    Проверьте первое измеряемое значение.
    [Сохранить]
    [Готово, назад]
    [Закрыть контроллер, назад - 06]
    
    Блок управления на двигателе 2.6 ауди с4 одновременно управляет как моментом зажигания, так и системой впрыска.
    
    Системе зажигания двигателя не нужны дополнительные устройства, ей достаточно сигналов с:
    - датчика Холла
    - датчика положения коленвала
    - датчика частоты оборотов двигателя.
    Так же, помимо этих датчиков, блок управления получает сигналы с датчика температуры охлаждающей жидкости, положение дроссельной заслонки и других датчиков. Подробнее о работе блока управления можете прочесть “Система впрыска ауди с4 2.6 ”. На основании сигналов полученных с датчиков блок управления передает сигналы на управляющие части. В итоге каждый цилиндр получает необходимое количество топлива и искру в нужный момент времени.
    
    Блок управления на автомобиле ауди с4 расположен спереди в ногах у пассажира. Если на автомобиле блок управления еще не снимали, то возможно, что прежде вам придется сделать прорезь в паласе.
    
    Рис 1 – Разрез в паласе.
    
    Затем нужно аккуратно отверткой подцепить и снять пластмассовую полоску.
    
    Рис 2 – Снимаем отверткой пластмассовую полоску.
    
    После выворачиваем самый первый шуруп, этого будет достаточно, чтобы потом снять боковой пластмасс.
    
    Рис 3 – Выкручиваем шуруп порога.
    
    Находим заглушку и вытаскиваем ее маленькой отверткой.
    
    Рис 4 – Заглушка.
    
    Рис 5 – Выкручиваем шуруп крепления бокового пластмасса.
    
    Теперь боковой пластмасс держат только две защелки сверху.
    
    Сняв боковой пластмасс, теперь мы можем отогнуть палас.
    
    Рис 7 – Блок реле и разъемы.
    
    Отогнув палас, выворачиваем два шурупа и вытаскиваем верхнюю и нижнюю половинки крышки.
    
    Рис 8 – Шурупы крепления крышки блока управления.
    
    Рис 9 – Блок управления двигателем.
    
    Для того чтобы снять блок управления откручиваем три гайки, вытаскиваем блок управления и отсоединяем четыре разъема, предварительно не забыв снять клемму с аккумулятора.
    
    Ситуация такая. Машина досталась без работающей сигналки, с ключа работал только центральный замок. Часто машина не заводилась с первого раза; тогда закрываю двери (ЦЗ) с брелка и открываю обратно - после этого машина заводилась с полтычка. С осени появилась еще одна проблема, после стоянки на ночь, утром в дождливую погоду завожу машину, а она через секунды 2-3 глохнет, опять завожу. так раз 10-15 и заводится.
    Неделю назад после 20 минутной стоянки машина отказалась заводиться вовсе. Прикурили, не помогло. Открыл блок предохранителей под капотом слева, подавил просто на предохранители и машина завелась.
    А позавчера приезжаю с работы (опять дождь), припарковался, потом решил переставить машину и бац, не заводится. И все больше, ничего не помогло. Порылся в блоке предохранителей на предмет влаги и т.п., там одно реле было без колпачка, просто перемотано изолентой; размотал - маленькая клемма в реле по-видмому была зафиксирована изолентой в замкнутом состоянии, и одна ножка реле изогнута на бок. Эскперименты с этим реле (бензонасоса?) не помогли. С толкача не завели.
    Отбуксировали вчера в автосервис, там покопались часа два без результатов. Сегодня звонят и сообщают: полетел ЭБУ, в обход ЭБУ машину завели при мне (она, правда глохнет быстро), еще и сигналка типа заработала - при нажатии на кнопку закрытия ЦЗ пищит как надо. Диагноз - машина работала с полурабочим ЭБУ с замкнутым реле бензонасоса (?). Надо поменять ЭБУ и реле бензонасоса.
    
    ЭБУ у меня 443 907 397 N KEZ Bosch 0227 400 170.
    
    1. Сомнения есть, что действительно полетел ЭБУ (за диагностику несиправности и замену ЭБУ просют больше 6000 с копейками деревянных)
    2. Можно ли поставить какой-нибудь аналог 443 907 397 N KEZ? Или заодно замутить "январь" или что-то в этом роде.
    
    п.с. кроме геморроя, что не заводилась часто с первого раза, машина вела себя очень хорошо, совершенно без проблем
    
    Серега М. » 28 ноя 2012 11:16
    
    Max » 28 ноя 2012 12:03
    
    Sam po sebe » 28 ноя 2012 17:10
    
    Teapot писал(а): Ситуация такая. Машина досталась без работающей сигналки, с ключа работал только центральный замок. Часто машина не заводилась с первого раза; тогда закрываю двери (ЦЗ) с брелка и открываю обратно - после этого машина заводилась с полтычка. С осени появилась еще одна проблема, после стоянки на ночь, утром в дождливую погоду завожу машину, а она через секунды 2-3 глохнет, опять завожу. так раз 10-15 и заводится.
    Неделю назад после 20 минутной стоянки машина отказалась заводиться вовсе. Прикурили, не помогло. Открыл блок предохранителей под капотом слева, подавил просто на предохранители и машина завелась.
    А позавчера приезжаю с работы (опять дождь), припарковался, потом решил переставить машину и бац, не заводится. И все больше, ничего не помогло. Порылся в блоке предохранителей на предмет влаги и т.п., там одно реле было без колпачка, просто перемотано изолентой; размотал - маленькая клемма в реле по-видмому была зафиксирована изолентой в замкнутом состоянии, и одна ножка реле изогнута на бок. Эскперименты с этим реле (бензонасоса?) не помогли. С толкача не завели.
    Отбуксировали вчера в автосервис, там покопались часа два без результатов. Сегодня звонят и сообщают: полетел ЭБУ, в обход ЭБУ машину завели при мне (она, правда глохнет быстро), еще и сигналка типа заработала - при нажатии на кнопку закрытия ЦЗ пищит как надо. Диагноз - машина работала с полурабочим ЭБУ с замкнутым реле бензонасоса (?). Надо поменять ЭБУ и реле бензонасоса.
    
    ЭБУ у меня 443 907 397 N KEZ Bosch 0227 400 170.
    
    1. Сомнения есть, что действительно полетел ЭБУ (за диагностику несиправности и замену ЭБУ просют больше 6000 с копейками деревянных)
    2. Можно ли поставить какой-нибудь аналог 443 907 397 N KEZ? Или заодно замутить "январь" или что-то в этом роде.
    
    п.с. кроме геморроя, что не заводилась часто с первого раза, машина вела себя очень хорошо, совершенно без проблем
    
    Teapot » 28 ноя 2012 18:43
    
    Всем спасибо за ответы . К сожалению, самостоятельно проделать, что советуете, не могу - не хватает квалификации и времени, не могу бросить работу и возиться с машиной. Поэтому и пришлось отдать в сервис, где сразу взялись. Теперь не знаю, как дальше быть с возможным разводом; они сказали "1200 нормочас", ну я говорю, не 10 часов будете диагностировать. В итоге они мне выдали 6 нормочасов (умножай на 1200).
    
    Была у меня одно время машина Audi 100 C3, "Селедка" как её в простонародье называют. Приобрел я её уже с установленным в неё карбюратором К151 (до этого она когда-то была с механической системой непрерывного распределенного (многоточечного) впрыска бензина "KE-Jetronic").
    Дела с карбюратором у меня не заладились, машина то ехала, то не ехала, с запуском постоянные проблемы и в итоге насмотревшись информации в интернете решил перевести ее на инжектор, а если точнее на электронный впрыск с ЭБУ "Январь 5.1.1".
    Выбор свой сделал на "Январь 5.1.1", потому как запчасти на наши комплектующие есть чуть ли не в каждом ВАЗ-ком магазине, а также из-за того, что на ауди был установлен пяти цилиндровый атмосферный двигатель марки «KZ» и чтобы сильно все не усложнять, я остановился на варианте с одновременным впрыском, а это как раз "Январь 5.1.1".
    После проделанных работ, для большего понимания, процесс переделки разбил на этапы:
    
    — анализ исходного состояния;
    — подбор комплектующих для переделки
    — токарно-фрезерные работы
    — электромонтажные работы
    — демонтаж карбюратора
    — установка инжектора
    — пробный запуск
    — прошивка ЭБУ
    
    Ну и теперь по каждому этапу поподробней.
    
    Анализ исходного состояния
    
    На данном этапе оценил, что в наличии и с чем буду иметь дело.
    В данном случае это атмосферный пяти цилиндровый двигатель Audi, марки KZ, с установленным на него карбюратором. Зажигание с трамблером. А также, в моем случае, что облегчало дело, бензонасос, установленный в баке (остался еще от системы механического впрыска ("KE-Jetronic").
    Разбирать сразу не стал, оставил пока в таком состоянии, чтобы можно было передвигаться на машине. Далее начал готовить комплектующие для переделки.
    
    Подбор комплектующих для переделки
    
    На данном этапе я занялся подбором основных комплектующих для перехода на инжектор. И для того, чтобы ничего не забыть, получился вот такой список комплектующих:
    — ЭБУ "Январь 5.1.1". Можно использовать и другие ЭБУ Января. Главное в каждом случае следует правильно подбирать проводку к своему ЭБУ и прошивку;
    — коллектор (от механического инжектора, у меня стоял карбюраторный);
    — проводка к ЭБУ. Проводку желательно взять под свой ЭБУ, либо её следует доработать;
    — проводка форсунок. Её дорабатывал, добавил фишку для пятой форсукни;
    — форсунки – 5 штук. Я использовал волговские форсунки "Siemens Deka1D ZMZ6354". Также должны подойти и форсунки "Bosch 0 280 158 107";
    — датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Я использовал "Siemens 20.3855", устанавливаемый на Волгах. Siemens-ы более живучие в отличие от бошей. Можно конечно использовать и ВАЗ-е ДМРВ. Главное здесь чтобы в прошивке ЭБУ были установлены настройки своего ДМРВ;
    — фишка для подключения ДМРВ. Я приобрел фишку ДМРВ Siemens. Если используется ДМРВ с ВАЗ, возможно фишку и не надо будет приобретать;
    — разъём типа "Лира" (необходима для подключения пятой форсунки);
    — топливная рейка (рампа). Я использовал волговскую топливную рейку, предварительно её доработав. Можно также доработать ВАЗ-ю прямоугольную топливную рейку;
    — регулятор давления топлива (РДТ). У меня он стоял сразу на волговской топливной рейке. В случае доработке ВАЗ-й топливной рейки, используется родной ВАЗ-й РДТ;
    — топливный насос. Я оставил родной насос с Audi 100. Если его нет, устанавливается ВАЗ-й;
    — шкив коленвала. У меня нашелся шкив от инжекторной волги. Посадочное место было на нем разбито, но мне это и не нужно было. Сходив к токарю, мне сточили с него венец с зубьями. Также подойдут и ВАЗ-е инжекторные шкивы;
    — ВАЗ-й датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) ВАЗ 2112;
    — кронштейн для ДПКВ (сделал из пластины, купленной в магазине метизов);
    — воздушные патрубки. Я использовал ВАЗ-е, но тут надо смотреть и подбирать под свои параметры;
    — ВАЗ-я дроссельная заслонка. Я приобрел дроссельную заслонку на 56 мм. Можно оставить так же и родную или использовать другую ВАЗ-ю;
    — датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) с ВАЗ;
    — регулятор холостого хода (РХХ);
    — датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ);
    — датчик детонации;
    — различные хомуты, шланги и пр. Необходимы для крепления ДМРВ, а так же топливных магистралей;
    — колодка ЭБУ и провода для подключения K-line адаптера;
    — K-line адаптер. Необходим для прошивки ЭБУ.БУ Январ 5.1.1 - фото взято из Яндекс картинок
    
    В данном разделе я только перечислю необходимые работы. Более подробное описание следует смотреть в отдельных статьях.
    В данный перечень у меня вошли следующие работы:
    — изготовление колодца установки форсунки в ГБЦ. Вкручивается в ГБЦ вместо пробки;
    — изготовление топливной рейки (рампы). В моём случае из волговской топливной реки . Переделку из ВАЗ-кой топливной рейки постараюсь тоже описать в отдельной статье;
    — изготовление переходной пластины (коллектор-дроссельная заслонка);
    — доработка шкива Audi 100 и изготовление кронштейна для датчика коленвала .
    
    Суть данных работ заключается в доработке проводки форсунок и жгута проводов ЭБУ.
    
    Закупив все комплектующие и изготовив необходимые части, начал демонтажа карбюратора. Конечно не только карбюратора. Также снимается впускной моновпрысковый коллектор (он больше не нужен).
    Для удобства и лёгкого доступа к узлам двигателя я разобрал морду у машины, т. е. снял бампер, фары, телевизор.
    
    Читайте также:

Замена блока управления двигателем (ECU), прошивка блока (новый блок ECU)