Замена дмрв ниссан примера р12 qr20
Nissan Primera (2002+). Датчик массового расхода воздуха: признаки неисправности
Расходомер воздуха в автомобиле, как и все компоненты в нем, подвержены дефектам. Этот электронный компонент в машине также называют ДМРВ - датчик массового расхода воздуха.
Этот важный датчик устанавливается, как правило, в систему впуска двигателя и располагается между корпусом воздушного фильтра и дроссельной заслонкой. Причем этим датчиком оснащаются как бензиновые, так и дизельные автомобили.
С помощью расходомера воздуха электронный блок управления двигателем определяет массу всасываемого двигателем воздуха. На основе данных с датчика электроника регулирует впрыск топлива, которое в необходимом количестве, должно быть смешано с поступающим кислородом. Это позволяет создавать в камере сгорания двигателя оптимальную топливную смесь для идеального сгорания.
Датчик массового расхода воздуха часто становится причиной появления ошибок в электронике автомобиля, что в итоге отражается на работе двигателя. Например, если расходомер воздуха в машине неисправен, то двигатель машины перестает работать в оптимальном режиме. В результате в большинстве случаев мотор начинает работать в аварийном режиме, а на приборной панели появляется предупреждающий значок "Чек двигателя".
Расходомер воздуха является чрезвычайно чувствительным компонентом, то он часто может быстро выходить из строя при неправильной установке. Именно поэтому мы не рекомендуем самостоятельную замену датчика.
Признаки неисправности расходомера воздуха (ДМРВ)
Датчик массового расхода воздуха не только важен для мощности вашего автомобиля, но и необходим для регулирования минимального уровня загрязняющих веществ в выхлопной системе машины. Если расходомер воздуха неисправен или загрязнен, он не будет давать правильные показания блоку управления двигателем. Итог: оптимальное количество топлива не будет подаваться в камеру сгорания.
В результате может получиться так, что система впрыска топлива будет подавать в камеру сгорания или впускной канал двигателя либо слишком мало, либо слишком много топлива.
Обычно при неисправности ДМРВ симптомы варьируются от потери мощности, потери плавности хода и нестабильности оборотов двигателя на холостом ходу, до осечек в системе зажигания и неправильного выхлопа. Иногда из-за поломки датчика массового расхода воздуха из выхлопной трубы может идти черный дым.
Однако обращаем ваше внимание, что подобные признаки могут появиться и при других неисправностях автомобиля. Например, похожие симптомы поломки могут быть при неисправности турбокомпрессора или из-за неисправности системы зажигания. Поэтому эти признаки неисправности не могут являться 100% индикаторами выхода из строя датчика расхода воздуха.
При определенных обстоятельствах, если датчик массового расхода воздуха начинает работать неправильно, двигатель автомобиля обычно переходит в аварийный режим (аварийную программу). При этом, как правило, на приборной панели автомобиля появляется значок "Чек двигателя".
Эта программа необходима, чтобы защитить мотор от повреждений и сохранить более-менее чистый выхлоп насколько это возможно. Естественно, при этом происходит уменьшение мощности двигателя. Чтобы владелец машины знал, что мотор перешел в аварийную программу и придуман значок на приборке "Чек двигателя".
Также с появлением "Чек двигателя" в электронной системе автомобиля в памяти записывается код ошибки, с помощью которой при диагностике можно узнать причину включения аварийной программы работы силового агрегата.
Проверка расходомера воздуха
Так как неисправность датчика массового расхода воздуха приводит к аварийному режиму работы мотора, а также к появлению в памяти компьютера автомобиля ошибки неисправности, самым надежным способом выяснить причину появления значка на приборной панели "Чек двигателя" является электронная диагностика автомобиля. Во время этой диагностики через специальный разъем специалист подключает оборудование для считывания из системы машины возникших ошибок.
Бывает так, что в памяти компьютера автомобиля нет активных ошибок. В этом случае необходим визуальный осмотр расходомера воздуха. Правда в большинстве случаев, визуальный осмотр не сможет точно установить неисправность датчика. В этом случае обычно автомастера предлагают владельцам установить для теста рабочий ДМРВ и проверить как поведет себя машина с новым датчиком. Естественно, если после тестирования выяснится, что признаки неисправности ушли, то старый датчик однозначно работал неправильно.
Правда этот способ подходит только, если мастер на 99% уверен, что причина плохой работы двигателя является неисправность ДМРВ. Дело в том, что не всегда у автослесаря найдется в запасах рабочий ДМРВ для вашей модели автомобиля.
В этом случае вам придется купить новый датчик.
Самым же простым тестом для проверки работоспособности датчика массового расхода воздуха является простое испытание, которое может сделать любой.
Для этого вам необходимо обесточить датчик.
Если двигатель после отключения расходомера воздуха стал работать лучше, то, скорее всего, ДМРВ неисправен. Однако этот тест, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.
Причины дефектов в расходомере воздуха
Расходомер воздуха является износостойким компонентом в машине. Но ничто не вечно в нашем мире. Естественно, чем больше пробег машины, тем больше изнашивается запчастей. Это касается и датчика массового расхода воздуха. Например, по мере увеличения пробега автомобиля с каждым разом ДМРВ посылает блоку управления двигателем все больше неверных значений.
И рано или поздно ДМРВ выйдет из строя. К сожалению, на первых порах вы можете не заметить неправильную работу мотора. Но по мере увеличения износа датчика вы начнете замечать, что автомобиль ведет себя неправильно. Во-первых, первым признаком неисправности ДМРВ является заметное увеличение расхода топлива.
Но не всегда выход из строя датчика расхода воздуха связан с большим пробегом машины. Иногда расходомер воздуха может выйти из строя очень рано.
Например, если вы часто ездите быстро в сильный дождь, то вода может проходить через воздушный фильтр попадая на датчик массового расхода воздуха.
В итоге, вода может в короткий срок привести к дефекту датчика. Кроме того, датчик может быстро выйти из строя из-за негерметичности системы впуска или из-за несвоевременной замены воздушного фильтра. Дело в том, что если на датчик будет попадать песок и другая грязь из фильтра или с улицы, то он не сможет долго работать исправно.
В автодоке мне уже мило улыбаются
А друзья хейтят, что мой автомобиль уже золотой
А мне плевать — это любовь
Присутствовала проблема с оборотами (низнаю как указать ссылку на прошлую запись). Всё указывало на мертвый ДМРВ. Откладывал эту покупку очень долго, а автомобиль эксплуатировал, а зря…
Пришел датчик, пора устанавливать!
Могу ошибаться, но вроде как датчик БОШ на наш автомобиль больше не производят.
Запустил авто, попыхтел, попердел и нормалек!
Неделей ранее заменил датчик распредвала, так-же оригинал
Вернемся к ДМРВ
Из плюсов которые заметил сразу:
-Более ровная работа двигателя (мне даже кажется порой, что машина заглушена)
-Ушла проблема скачков оборотов(но не полностью, об этом ниже)
-Больше никаких толчков коробки (наш дмрв напрямую дружит с CVT)
-Холостой ход упал где-то на 100 оборотов (экономия топлива)
Из минусов КОНКРЕТНО В МОЕЙ СИТУАЦИИ
-Раз в минуту обороты чуть-чуть на пару секунд проваливаются где-то до 400 и приходят в норму(господи, хоть бы это не новый дмрв, я просто отказываюсь в это верить!)
-Не могу обучить раз и на всегда дроссельную заслонку (очередной запуск авто и дроссель опять надо настраивать и так каждый раз!)
-Какого-то черта не скидывает обороты, словно топит на одной скорости (грешу на коробку)
Кажется у меня снова отрыгнул какой-то датчик
-На режиме D машина почти не едет без газа. Почти стоит. Как-будто тормоз зажат или ручник. Или за жопу кто-то держит (да-да знаю, тем миллион, еще не ознакомился)
-Медленный разгон (опять грешу на коробку)
-Иногда при зажигании мигает SPORT (коробас хочет мне что-то сказать!)
Корооооче. Ищу проблему дальше!
Если надо заменю все датчики
Ах да. Делал диагностику, выдало ошибку датчика температуры(который рядом с распредвалом(буду рад увидеть ваши мысли))
Всем добра!
Будьте добрее!
Датчик массового расхода воздуха — NISSAN 226806N21A (9242 руб)
Датчик распредвала QR20 — NISSAN 237316N21A (1748 руб)
В этом дополнении хотел рассказать об очень актуальной проблеме с Примерой зимой (и не только!).
Многие слышали такой миф (опять же), что примера на морозе не заводится.
Что бы весь процесс "победы" не казался вам несколько обрывистым и не связным между собой — немного теории. (для знающих, пропустите абзац)
Итак, что нужно ДВС для успешного запуска? (про дизель другой разговор)
Хорошая искра, бензин и… воздух (ну это конечно не все условия, но все же они основные).
Будем считать, что свечи у нас В ПОРЯДКЕ (не важно, иридиевые они или обычные — двигатель в мороз и на обычных легко запустится). Кстати, про свечи. Типичные советы многих — "поставь хорошие иридиевые" — зачем?! Эта покупка дорогих свечей проблемы не решит. Вернемся в теорию. Итак, свечи рабочие и нам теперь понадобится в нужной пропорции (14,7:1) некоторое количество бензина и воздуха в камере сгорания для старта двигателя. По сигналу компа форсунки "отпрыскают" нужное количество бензина, а вот как быть с воздухом… Для определения количества поступившего воздуха есть ДМРВ (датчик массового расхода воздуха, для танкистов). Именно с помощью этого сенсора компьютер понимает сколько воздуха поступило в камеру и сколько требуется бензина для нужной пропорции. Устанавливается в патрубок сразу (как правило) за воздушным фильтром.
Как связан объем воздуха с температурой окружающей среды? Очень просто, для корректировки показаний ДМРВ в примере (в большинстве ДМРВ, а именно в дорестайле) в него встроен термодатчик (резистор), который определяет следовательно температуру поступающего воздуха. И вот здесь то и кроется вся проблема.
На моей примере с ДМРВ все было в порядке до одного момента (ниже напишу). Нет, зимой она заводилась без проблем, и свечи я только пару раз заливал
(сутки в -37 без прогрева это уже ни какой бензиновый движок не осилит).
У многих этот датчик при считывании параметров (с помощью сканера) показывает температуру чего угодно, но не ту что во впуске. У меня при температуре +25 на улице показывал +34 во впуске. Здесь надо учитывать, что по мере нагрева ДВС, от его тепла показания будут меняться, это нормальный показатель).
У тех же у кого прима, ну ни в какую, не заводится в отрицательные температуры прежде чем плеваться и кидаться словами типа "примера гуамно, не заводится даже в -15!" включите голову, и проделайте следующие операции для выяснения причины (а она есть 100%, это не капризы авто).
1) Выкрутите свечи, залиты?
2) Проверьте искру на месте на свечах (инструкций в нете тонны)
Если 1 и 2 имеется то 80% случаев это ДМРВ. Снимайте его и несите в тепло. Так как есть вероятность, что пока вы его будете обратно тащить и ставить он остынет, то лучше бросьте прям на патрубок, где он стоит, горячее полотенце. В общем смысл — повысить температуру во впуске. В дальнейшем есть смысл задуматься о замене ДМРВ.
И опять же, почему некоторые считают, что ДМРВ либо работает, либо нет (2 состояния)?! Ничего подобного…
Продолжу про конкретно мой авто и мои проблемы с ДМРВ.
Через пол года после покупки авто на светофорах стали проваливаться обороты (позже даже глохнуть стала). Чистка и обучение педалированием заслонки не спасало.
Насос в норме, топливную почистил, свечи новые… в общем проверил вольтметром ДМРВ — показания в норме. Уже только позже до меня дошло, что надо проверить "отзывчивость" ДМРВ при нагрузке и отпускании
педали газа (как при светофоре)! Так я понял в чем проблема. На дорестайл примеру (qr20) ДМРВ подходит от "десятки", но (ACHTUNG) полным-полно подделок! Ближе всего к показаниям родного датчика на qr20de это 037 Бошевский (ставится на ВАЗ), но и 116 тоже подойдет, правда тарировка у него несколько отличается от того же 037 (НО если вы не задаетесь целью отжать максимум из мотора QR20, его можно ставить).
Мой новый ДМРВ прослужил ровно 6 месяцев и… На холостых КАЖДЫЕ (по секундомеру замерял) 28 секунд стали проваливаться обороты. Я весь инет перекопал — ничего!
ДМРВ вроде вот недавно новый поставил, что могло это быть не знал на тот момент. Как программер, я не мог смириться, что это "глюк" компа (на лицо явная периодичность, которая дает понять о выполнении некой функции по циклу) . Слишком уж точная периодичность. И таки я нашел на каком то английском сайте тюнингистов ответ, где один парень писал о том, что каждые 28 секунд, на холостом ходу, комп обновляет топливную карту, внося коррективы с датчиков (в том числе с ДМРВ).
Сколько же авто-электриков я объехал… А всего то надо было замерить показания "нового" ДМРВ и именно при имитации движения (педалированием газа)! Просто не один электрик на это не обратил внимания, пока я сам не решил разобраться. В общем купил новый, но уже зная как отличить подделки.
— Авто не заводится уже при -15, хотя до этого все было идеально. — 80% это ДМРВ
— Плавают обороты, даже если почистили заслонку — это скорее всего ДМРВ
— Проваливаются обороты на светофорах или с периодичностью — 100% ДМРВ
— Увеличился расход — 80% ДМРВ
— Авто стал вялый, пропала былая тяга — в половине случаев виной ДМРВ
— Не получается обучить заслонку даже спец.сканером — 99% ДМРВ
К чему приводит неисправность ДМРВ?
Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.
Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?
Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.
Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.
Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.
Признаки неисправности
ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.
Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.
Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:
Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.
Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.
Низкий уровень сигнала может означать следующее:
-
ДМРВ не подключен;
Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.
Код ошибки ДМРВ
О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:
- Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
- Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
- Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый
Проверка и ремонт в домашних условиях
Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.
Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.
Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.
Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.
Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.
На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.
Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.
- Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
- Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
- Черно-розовый провод ведет к главному реле.
- Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.
Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.
На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.
Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:
- при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
- при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
- ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
- о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
- если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.
Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.
Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.
Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.
- Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
- Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
- Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
- Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
- Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.
Для выполнения этого метода используются тестеры:
- K-Line 409/1;
- Сканматик;
- ELM (ЕЛМ) 327;
- OP-COM.
Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:
- Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
- Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
- Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
- Зайти в «Настраиваемые группы».
- Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
- Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.
Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.
Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.
Параметры проверки ДМРВ:
- время переходного процесса при включенном зажигании;
- показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;
- напряжение в сети датчика.
Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.
Замена ДМРВ
Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».
Процедура замены состоит из следующих шагов:
- Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
- Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
- На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
- Далее снимаем гофру с патрубка.
- Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.
Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.
Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.
Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»
В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.
Замена MAF Nissan на ДМРВ ВАЗ для X-trail T30 дорестайл и Primera P12 c QR20-DE
Постановка задачи:
Заменить бесболезненно для конструкции автомобиля редкий и дорогой как-бы японский датчик MAF Nissan 22680-6N21A на более бюджетный и доступный ДМРВ от ВАЗ, который на самом деле тоже BOSCH 0 280 218 037.
Исходные материалы:
- Дохлый датчик MAF Nissan 22680-6N21A
- Новый датчик ДМРВ BOSCH 0 280 218 037.
- Разъем ДМРВ от ВАЗ
- Разъем чего-то скорости от ВАЗ
- Скрепки канцелярские 2 штуки (обычная и крупная)
- Паяльник, ножик, термоклеевой пистолет.
- Стол, который не жалко.
С помощью любопытства и кусачек отделяем от ниссанского датчика все кроме разъема и контактных площадок (см. предидущий снимок).
Вазовский датчик пока лежит в закрытом пакетике от греха подальше.
Берем ВАЗовский разъем и с прискорбием замечаем, что ВАЗу наплевать на температуру всасываемого воздуха - у них и так расход не более 10 литров по городу.
Нам же, необходим этот контакт, как тот самый воздух. Для этого, берем еще какой-то вазовский разъем и НЕ начинаем его кусать кусачками как я, а сложив в виде дамской шпильки обычную скрепку, суем ее в этот дополнительный разъем спереди, дя освобождения защелок контакта (по желтым линиям на картинке) и вытягиваем контакт сзади за хвост.
Затем, толстой скрепкой спереди из пустого гнезда в вазовском разъеме ДМРВ выталкиваем назад резиновую пробочку-уплотнитель и надеваем ее на хвостик добытого нами контакта, после чего сзади вводим добытый контакт с уплотнением и хвостиком в пустое гнездо нужного нам для дела разъёма и доталкиваем толстой скрепкой пробку-уплотнитель внутрь. Все, вазовский разъем теперь - Бошевский!
Далее кто как может, задача: чтобы сигнал с контактов боша один в один попадал на контакты из куска ниссана.
Я в силу своей старческой дальнозоркости итрясущихся рук, попросил припаять это своего более молодого коллегу по сокращению, Сергея. За что ему огромное СПАСИБО от всех QR_воводов!
Только он разглядел, что со стороны бывшей микросборки с элементами схемы (внутри датчика) контактов чуь не вдвое больше, чем со стороны разъема жгута ECU. Потому пришлось их прозванивать, вы же можете их срисовать с фотографий, а первый контакт (тот где температура) нашелся вообще с обратной стороны обломка ниссанского датчика.
Длинна проводников вазовского разъема не меняется, оставляем какой есть.
Вобщем все припаиваем:
и герметизируем термо-клеевым пистолетом:
Все, изделие готово, можно топать в гараж или где там оно стоит.
Берем с собой ноутбук с адаптером, или мультитроникс, или мультиметр, или пиво.
Выкручиваем звездатой отверткой ниссановский дорогой, но замученный датчик, достаем из пакетика бошевский (нет, не достаем: берем пылесос или компрессор и чистим воздуховод от дроссельной заслонки до коробки воздуного фильтра, предварительно убрав последний, его потом тоже пылесосим или обдуваем) и.
И даже еще не выкрутив ниссановский датчик (а разломали-то мы чужой, который в сервисе дилерском на помойке нашли), отключаем от него кабельный жгут и прицепляем к нему переходник и завернутый в пленку бошевский датчик, включаем зажигание и меряем компом, мультитрониксом или мультиметром напряжение на его главном выходе, оно как и моего ниссанского оказалось 1.02 Вольт, то есть счастья мне нету и заветные 0.98 Вольт маячат где-то впереди.
У кого нету приборов, просто смотрит, чтобы не пошел дым и пъет своё пиво.
Ну вот, а далее, как сказано выше: крутим, продуваем, меняем и получаем нечто в этом роде:
После этого можно заводить, смотреть как возвращаются с 820 на 700 обороты, как постепенно при езде выравниваются долговременные коррекции и прочее, прочее. И ехать за следующим бошем, пока он не подорожал тоже, раз годится на ниссаны и некоторые мерседесы, не говоря о прочих.
Читайте также: