Схема центрального замка ховер н2
Разъем щитка приборов:
Общий концевик дверей без задержки (-) бел-синий
концевик багажника (-) красн-бел
контроль запуска двигателя. по тахометру бел-черн
ручник зел-черн, разорвать диодом (от лампочки минус висит).
Добраться до щитка не так уж и просто.
Справа щиток приборов держится клипсой и болтом, но они прикрыты всей центральной консолью (магнитофон и климат):
1. снять две мягкие боковины по обеим сторонам, в которые упираются колени человека.
2. снять внутренность пепельницы, за ней один болтик.
3. два болта над дисплеем.
4. отщелкнуть верхнюю пластиковую пластину над центральным воздуховодом (там три защелки, есть три щели куда пихать тонкую отвертку).
5. за пластиной три шурупа.
И тогда добираемся к заветному болтику.
Повороты на аварийке: зел-красн и зел-черн.
Ц.З. в пороге водителя (управление минусами) сер-черн, сер-ярко красн.
Блокировка блока управления двигателем.
Сзади блока предохранителей: 5-й предохранитель 10А зеленый тонкий.
Замок зажигания:
бел и красный – 12 Вольт
зеленый – зажигание основное
желтый – печка
синий – АСС.
Автозакрывание стекол:
(стоит контролер в каждой двери), напаиваемся на блоке кнопок через диоды (маленькие) на каждую кнопку, управляем диодами минусом (но не от дополнительного канала сигнализации, а минусом через реле, а то у автосигнализации не хватает силы тока). Одновременно подаём «+» от того же канала сиги на желтый провод замка зажигания.
Если ставить автозапуск, то надо разрезать зел-желт провод (зажигание) на блоке управления Ц.З (он стоит справа за бардачком), иначе сработает Ц.З. при глушении двигателя от блока дистанционного запуска.
В машине стоит автозакрытие люка при вынимании ключа с замка зажигания (там микровыключатель на замке).
Если хотите автозакрывание люка от сигнализации (при подхвате зажигания от блока автозапуска автозакрывания не будет), то надо:
в верхней водительской стойке через Н.Р. контакты реле разорвать син-красн толстый провод (зажигание) (реле запитать от того же провода), а управлять этой реле надо от белого тонкого (-) провода на замке зажигания (провод присутствия ключа в замке).
Точки подключения автосигнализации на Great Wall Hover
Жгут замка зажигания
+ 12 вольт – белый, красный
Зажигание – зелёный
Зажигание 2 – желтый, пропадает при пуске
ACC – синий
Стартер – черный
Щиток приборов:
тахометр – бело/чёрный
двери (-) – бело/красный (бело/синий на дизеле) - средний разъем
багажник (-) – красно/белый, средний разъем
ручник – синий
Габариты – сине/красный, любая клавиша
Бензонасос – желтый, в синем разъеме сверху в кик-панели
Центральный замок (-) – закрыть - бело/чёрный, открыть - серо/чёрный, либо, серо/черный в разрыв на закрывание и "масса" на открывание
При выключении зажигания замки открываются. Справа в ногах у пассажира разорвать зелёно/жёлтый на блоке ЦЗ.
Точки подключения автосигнализации на Great Wall Hover 2008
Разъем щитка приборов:
Общий концевик дверей без задержки (-) – бел-синий
концевик багажника (-) – красн-бел
контроль запуска двигателя по тахометру – бел-черн
ручник – зел-черн, разорвать диодом (от лампочки минус висит).
Добраться до щитка не так уж и просто.
Справа щиток приборов держится клипсой и болтом, но они прикрыты всей центральной консолью (магнитофон и климат):
1. снять две мягкие боковины по обеим сторонам, в которые упираются колени человека.
2. снять внутренность пепельницы, за ней один болтик.
3. два болта над дисплеем.
4. отщелкнуть верхнюю пластиковую пластину над центральным воздуховодом (там три защелки, есть три щели куда пихать тонкую отвертку).
5. за пластиной три шурупа.
И тогда добираемся к заветному болтику.
Повороты на аварийке: зел-красн и зел-черн.
Ц.З. в пороге водителя (управление минусами) сер-черн, сер-ярко красн.
Блокировка блока управления двигателем.
Сзади блока предохранителей: 5-й предохранитель 10А зеленый тонкий.
Замок зажигания:
бел и красный – 12 Вольт
зеленый – зажигание основное
желтый – печка
синий – АСС.
Автозакрывание стекол:
(стоит контролер в каждой двери), напаиваемся на блоке кнопок через диоды (маленькие) на каждую кнопку, управляем диодами минусом (но не от дополнительного канала сигнализации, а минусом через реле, а то у автосигнализации не хватает силы тока). Одновременно подаём «+» от того же канала сиги на желтый провод замка зажигания.
Если ставить автозапуск, то надо разрезать зел-желт провод (зажигание) на блоке управления Ц.З (он стоит справа за бардачком), иначе сработает Ц.З. при глушении двигателя от блока дистанционного запуска.
В машине стоит автозакрытие люка при вынимании ключа с замка зажигания (там микровыключатель на замке).
Если хотите автозакрывание люка от сигнализации (при подхвате зажигания от блока автозапуска автозакрывания не будет), то надо:
в верхней водительской стойке через Н.Р. контакты реле разорвать син-красн толстый провод (зажигание) (реле запитать от того же провода), а управлять этой реле надо от белого тонкого (-) провода на замке зажигания (провод присутствия ключа в замке).
Иммобилайзера нет. Сигу ставим за дисплеем, концевик капота возле резинки ограничителя закрытого капота.
Точки подключения автосигнализации на Great Wall Hover H1 2011
Повороты – щиток приборов (большой разъём), зел/красн и зел/фиол, два рядом.
Концевики – у левой ноги водителя, белый разъём с чёрной фишкой, бело/красн. - 2шт, кр/син., сер/бел - 2шт. Зачистил изоляцию и собрал в кучу общим проводом от сигналки, т.к. на щитке концевики не звонятся.
Центральный замок (-) – сер/чёрн. и сер/красн из двери водителя, управление
Щиток снимается без проблем. Руль вниз, под щитком справа и слева две серебристые полоски, аккуратно с силой их оттягиваем, начиная ближе к рулю, после снимаем рамку вокруг щитка с силой, и под всем этим три шурупчика, которые держат щиток. Пластик мягкий, удобный для демонтажа, но защёлки держат хорошо.
Точки подключения автосигнализации на Great Wall Hover M4
Замок зажигания:
Зажигание 1 – Белый
Зажигание 2 – Жёлтый
ACC – Зелёный
Стартер – Белый/синий
+12В – Красный/зелёный
Разъём приборки:
Концевик дверей и багажника – красный/чёрный (-)
Ручник – зелёный/белый (диод в разрыв)
Повороты – зелёный/фиолетовый и зелёный/красный
Генератор – белый/красный (+)
За левой боковинкой порога:
Центральный замок (-) – верхний разъём: зелёный/белый - открыть, коричневый/белый - закрыть
На механике нужно обходить педаль сцепления.
Точки подключения автосигнализации на Great Wall Hover 2013
Силовые провода в белой колодке, для доступа снять накладку над ногами водителя:
+12в – белый
Зажигание 1 – зеленый
Зажигание 2 – желтый
Стартер – черный
Порог водителя:
Центральный замок открыть – серый/черный
Центральный замок закрыть – серый/красный
Габариты – синий/красный
Концевик с задержкой, включая багажник – белый/голубой
Ручник – зеленый/черный на большом разъеме приборки, развязал диодом.
Контроль заведенного двигателя – форсунки, не черный/желтый
Обходчик штатного иммобилайзера – Starline BP-03 03, работает с готовой петлей в комплекте обходчика.
Точки подключения автосигнализации на Great Wall H3 2014 с большой хромированной решеткой радиатора
Подключение автозапуска:
Зажигание 1 – красный на замке
Зажигание 2 – желтый
АСС – синий
Стартер – черный
Центральный замок (-) – в жгуте из двери водителя: открыть – серый/черный, закрыть – серый/красный
Щиток приборов большой разъем:
Ручник (-) – зеленый/черный
Концевик дверей, включая багажник (+) – белый/синий
Повороты (+) – зеленый/красный и зеленый/фиолетовый
Щиток приборов малый разъем:
Тахосигнал – белый/черный
Сигнализация программируется на тахосигнал.
Камера заднего вида подключается в багажной двери, синий 2-х жильный провод с евроразъёмом.
Точки подключения автосигнализации на Great Wall H3 2014 с большой хромированной решеткой радиатора
Все подключения есть за магнитолой в блоки BCM:
Правый разъём:
Концевики дверей – (серо/синий, серо/белый, бело/синий, красно/синий) все через 8 диодов
Концевик багажника – (красный/белый)
Центральный замок – ( серый/черный, серый/красный)
Левый разъём:
Поворотники – (зеленый/черный, зеленый/красный)
Педаль тормоза – (красный/черный)
Открытие багажника – (черный/красный)
Ручник – (зеленый/черный), брал прямо от ручника
Тахо – зелёный, первая катушка на блоке управления под капотом, левый разъем
Бензонасос – желтый, под капотом в блоке реле (легко разбирается)
Из опыта знаю, что самые неприятные и долгие по времени поиска неисправности, это «непонятные» неисправности. Такие, что, когда хозяин машины начинает их перечислять, то возникает ощущение нереальности: «Такого быть не может!». Потому что алогичность так и лезет из каждого слова.
Ну сами посудите, приведу последний пример: автомобиль GREAT WALL Hover 2007 года выпуска. Проблема начала возникать постепенно: вот ехал себе человек и ехал, и захотел опустить окно, жарко. Машинально и не отвлекаясь от дороги он нажал на кнопку стеклоподъемника и машина в ту же секунду дёрнулась и заглохла. Он не понял. Посмотрел на панель приборов, по сторонам – все нормально. Только крайне непонятно … человек снова завел мотор и поехал. И потом вспоминал этот случай и рассказывал знакомым как нечто крайне удивительное: «Такого быть не может, но было – сейчас расскажу…».
И забыл бы он об этом случае, и не вспоминал бы – если бы подобное не случилось снова: захотел открыть окно, нажал на кнопку, а машина раз – и заглохла. И тут уже не удивляться, а нервничать пришлось и думать о том, что ему, возможно, пора ехать в автосервис и разбираться с этой непонятной проблемой.
Но в жизни как бывает: «Пока жареный петух не клюнет». И неисправность внутри машины жила, развивалась до того момента, пока не случилось еще одно – непонятное, загадочное и тревожащее: во время поездки нажал на тормоз, а машина взяла и заглохла… отпускаешь тормоз, снова мотор заводишь – едешь как ни в чем не бывало. Так что вывод единственный: «В автосервис! Да побыстрее».
Из собственного опыта поиска и устранения подобных «загадочных» неисправностей знаю, что когда неисправность с тегом «непонятная, нелогичная, загадочная», то проблема может заключаться в автомобильной электрике.
Всегда смотрю с любопытством на клиента, которому расскажешь о причине неисправности, покажешь ее место и назовешь цену за работу. Иной удивляется, мол, почему так дорого.
«Дорого» - это относительно. Понимаю, что каждый делает то, что делает и хочет получить за свою работу адекватные деньги. А поиск «непонятной, загадочной, алогичной» неисправности – это приблизительно тоже самое, что бросить иголку в кучу песка на КАМАЗе, вывалить этот песок на землю и сказать: «А теперь давайте найдем эту иголку»…
Конечно, определенный и многолетний опыт поиска подобных неисправностей есть, поэтому могу показать, с какого места начал искать неисправность:
Это водительское место и всё, что около него. Почему: именно здесь проходят все информационные и силовые цепи автомобиля. И когда неисправность «непонятная и загадочная», то предположить можно плохой контакт где-то, плохую «массу» и тому подобное. А как вы думаете, сколько контактов, точек соединений может располагаться в том пространстве, которое показано на фото выше? Не десять, точно. А вот цифра «сто и более» - это уже ближе к правде. И каждый контакт, разъем, место соединения нужно осмотреть, рассмотреть, убедиться в его работоспособности.
К сожалению, на тот момент у меня были определенные трудности под названием «информационный голод» и конкретной схемы конкретных участков электрических цепей найти не смог. И это не есть «удивительно». Наверное, только дилеры могут иметь полную информацию, а нам, частным автомобильным предпринимателям, приходиться как-то изворачиваться.
Однако не всё так плохо. Знаю, что компания Легион-Автодата уже много лет разрабатывает и продвигает свою программу Motordata (Мотордата). Но врать не буду: на тот момент у меня не было нужной электрической схемы этого автомобиля:
- эта схема появилась у меня позже. И вот что подумал: «если бы эта схемка была на тот момент, то поиск неисправности занял бы гораздо меньше времени».
Ну а я начал прояснять проблему и искать эту загадочность в появлении неисправности. Начал с замка зажигания, потом перешел на проверку предохранителей под капотом, блока предохранителей в салоне. Потом двери … жгут …
Способы определения неисправности есть разные. В начальных курсах обучения той же Тойоты о них пишется: «Проверка на ломкость … на изгиб… на вибрацию». И в какой-то момент обнаружил, что при шевелении и излома одного из жгутов водительской двери питание пропадает. Посмотрел внимательнее: жгут под накладкой левой стойки в ногах водителя:
А если конкретнее, то проблема упирается вот в этот разъем:
Сначала теоретически, потом практически вычислил это место. А когда разобрал, то удовлетворенно кивнул: «Это оно…»:
… а некоторые просто-напросто сгнили:
Вот вам и «загадочная» неисправность. В принципе «всё очень просто» - если иметь многолетний опыт и день в запасе. Или «два дня + бесконечность» – в зависимости от сложности поставленной задачи.
Вычистить, отчистить разъем и оставшиеся контакты от «зелени» труд неблагодарный и ненужный. Не надо оставлять подобного. Поэтому провел новые соединения другим разъемом.
Остается вопрос: «Как такое могло образоваться? Как подобного избежать?». Значит, так: автомобиль не был «утопленником» и «зелень» на контактах и разъемах от этого не могла появиться. Откуда тогда?
Как вариант могу предложить такое: «Нарушение заводской технологии». Что именно? Неточные размеры деталей, например. Если «папа» входит в «маму» и имеет хоть какой-то зазор, то в этом месте – при условии, что там будет протекать большой ток, создается так называемая «зона уязвимости», провоцирующая нагар на контактных площадках и вследствие этого плохую проводимость – что повышает ток, создает избыточное тепло; далее идет местный разогрев, оплавление и вот она – «загадочная» неисправность. А влага на контакты попадает через щели уплотнений разъемов. Всё это вместе создает такой опасный коктейль, который обязательно вылезет наружу вместе с «непонятной и странной» неисправностью. И хорошо, если все, как в этом случае, обойдется «малой кровью». А ведь могло случиться иначе: из-за плохого контакта сила тока превысит предельно допустимое значение, что может спровоцировать настолько сильный местный нагрев, который приведет к плавлению и возгоранию. Вы согласитесь со мной?
Проблема была устранена, владелец машины уехал, потом позвонил: «Всё нормально». Ну а как иначе: «Работу надо хорошо работать». Правильно говорят, что «Дьявол обитает в мелочах». И таких мелочей в автомобиле сотни и сотни …
И напоследок хочу пожелать владельцам автомобилей и нашим клиентам: «Если у вас в автомобиле возникли какие-то «странные неисправности» - не ждите, что такая неисправность исчезнет самостоятельно. Она может утихнуть, спрятаться, замаскироваться, но будет продолжать жить внутри электрических цепей и делать свое черное дело. И когда-нибудь вылезет обязательно. И вполне возможно – с неприятными и тяжелыми последствиями».
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
номер кузова Great Wall So Cool , давление в шинах Great Wall So Cool , неисправности Great Wall So Cool , подготовка к зиме Great Wall So Cool , тормоза Great Wall So Cool , масляный фильтр Great Wall So Cool , топливный фильтр Great Wall So Cool , фильр салона Great Wall So Cool , регулировка фар Great Wall So Cool , номер кузова Great Wall Safe , давление в шинах Great Wall Safe , неисправности Great Wall Safe , подготовка к зиме Great Wall Safe , тормоза Great Wall Safe , масляный фильтр Great Wall Safe , топливный фильтр Great Wall Safe , фильр салона Great Wall Safe , регулировка фар Great Wall Safe , номер кузова Great Wall Deer , давление в шинах Great Wall Deer , неисправности Great Wall Deer , подготовка к зиме Great Wall Deer , тормоза Great Wall Deer , масляный фильтр Great Wall Deer , топливный фильтр Great Wall Deer , фильр салона Great Wall Deer , регулировка фар Great Wall Deer , номер кузова Great Wall Pegasus , давление в шинах Great Wall Pegasus , неисправности Great Wall Pegasus , подготовка к зиме Great Wall Pegasus , тормоза Great Wall Pegasus , масляный фильтр Great Wall Pegasus , топливный фильтр Great Wall Pegasus , фильр салона Great Wall Pegasus , регулировка фар Great Wall Pegasus , номер кузова Great Wall Sailor , давление в шинах Great Wall Sailor , неисправности Great Wall Sailor , подготовка к зиме Great Wall Sailor , тормоза Great Wall Sailor , масляный фильтр Great Wall Sailor , топливный фильтр Great Wall Sailor , фильр салона Great Wall Sailor , регулировка фар Great Wall Sailor , номер кузова Great Wall Sing , давление в шинах Great Wall Sing , неисправности Great Wall Sing , подготовка к зиме Great Wall Sing , тормоза Great Wall Sing , масляный фильтр Great Wall Sing , топливный фильтр Great Wall Sing , фильр салона Great Wall Sing , регулировка фар Great Wall Sing
7. Центральный замок и электроприводы
Электросхемы центрального замка
Назначение соединительных проводов центрального замка (Safe)
Примечание:
Внутренний выключатель в приводе должен быть подсоединен, когда привод находится в состоянии блокировки.
1. Подсоединен к положительному проводу аккумулятора, перед которым располагается предохранитель 15 А. При пуске двигателя напряжение на проводе должно составлять не меньше 10 В.
2. Провод подачи сигнала разблокировки на привод центрального замка. Нормально замкнутый контакт провода «массы» внутреннего реле замыкается с нормально разомкнутым контактом внутреннего реле при подаче сигнала разблокировки с пульта дистанционного управления или ручного воздействия, после чего на провод подается напряжение 12 В.
3. Провод подачи сигнала блокировки на привод центрального замка. Нормально замкнутый контакт провода «массы» внутреннего реле, пропускающий напряжение 12 В, при подаче сигнала блокировки с пульта дистанционного управления или ручного воздействия, переходит в состояние нормально разомкнутого контакта.
4. Не имеет функционального назначения.
5. Подсоединен к положительному проводу лампы правого указателя поворота автомобиля и передает выходной сигнал напряжением 12 В.
6. Подсоединен к положительному проводу лампы левого указателя поворота автомобиля и передает выходной сигнал напряжением 12 В.
7. Подсоединен к дверному выключателю и замыкается при открытии двери (дверная лампа загорается).
8. Подсоединен к проводу включения дверных замков (имеет напряжение 12 В при повороте ключа зажигания в положение «ON»).
9. Провод временно не подсоединен.
10. Передает выходной сигнал напряжением 12 В при открытии двери и обесточивается (не имеет выходного сигнала) через десять секунд после закрытия двери.
12. Соединен с проводом подачи сигнала блокировки центрального замка в левой передней двери, функционально замыкается на «массу».
13. Соединен с кузовом (провод «массы»), должен быть как можно короче, поскольку удлинение провода может стать причиной люфта и, как следствие, нарушением контакта.
1. Соединен с положительным проводом указателя поворота (правого), проводит выходной сигнал напряжением 12 В.
2. Через данный провод в течение одной секунды проходит напряжение 12 В при запирании двери (топ-версия Pegasus и Sing).
3. Не подсоединен.
4. Соединен с запирающим проводом привода центрального замка, контакт внутреннего реле нормально замкнут на провод «массы». Через провод подается выходной сигнал напряжением 12 В при отпирании пультом дистанционного управления или вручную.
5. Соединен с запирающим проводом привода центрального замка, контакт внутреннего реле нормально замкнут на провод «массы». Через провод подается выходной сигнал напряжением 12 В при запирании пультом дистанционного управления или вручную.
6. Соединен с положительным проводом левого указателя поворота. Проводит сигнал напряжением 12 В.
7. Управление запиранием двери ручным переключателем на левой передней двери. После нажатия на переключатель замок открывается (выключатель автоматически возвращается в исходное положение).
8. Соединен с выключателем дверной лампы и проводом «массы» (внутренняя дверная лампа загорается при открытии двери).
9. Двери автомобиля автоматически запираются при достижении автомобилем определенной скорости.
10. Соединен с проводом АСС замка зажигания. Подает напряжение 12 В при повороте ключа зажигания в положение АСС.
11. Подсоединен к положительному проводу аккумулятора, перед которым располагается предохранитель 15 А. При пуске двигателя напряжение на проводе должно составлять не меньше 10 В.
12. Соединен с кузовом (провод «массы»), должен быть как можно короче, поскольку удлинение провода может стать причиной люфта и, как следствие, нарушением контакта.
Примечание:
Наименования, обозначенные звездочкой, относятся к моделям Sing и топ-версии Pegasus.
Привет братья Ховероводы! Возникла проблема с центральным замком. Всё было нормально и ни с того ни с сего перестал срабатывать центральный замок. Автоматически закрылся как положено, а потом не открылся. Открыл принудительно изнутри. Через какое то время поехал, замки не закрываются, а щёлкают при попытке закрыться, потом закрылись всё таки. На данный момент закрываться закрываются, а открываться не открываются. Открывая- закрывая кнопкой на водительской двери, слышно как слегка пощёлкивает как я понял релюшка. Вообще складывается впечатление что где то кантакт пропал, до того как перестал открывать замок, ехал по "шиферу" то есть трясло здорово. Подскажите пожалуйста знающие, где чё искать, разъёмы, релюшки, блок управления центральным замком где расположен. Ховер Н3 салон Н5
Great Wall Hover 2011, engine Gasoline 2.0 liter., 122 h. p., AWD drive, Manual — electronics
Comments 24
Был у меня такой же, то же 11 года. И проблема такая же. Долго искал, нашел. Думаю у Вас та же болезнь. В блоке предохранителей, тот что в панели с боку напротив водительской двери стоят 2 реле управления центральным замком. Так вот, поскольку реле не вечные, а щелкают они у нас постоянно, видать контактам со временем приходит пи. в общем ломается там, что то. Купить такие реле можно, а вот что бы поменять, целая история, платы там 2 на соединительных ножках. Разберете увидите. Сами реле распаяны и все это под крышкой блока. Буть прокляты эти китайцы, нафик не съемные реле поставили не понятно. В общем я их аккуратно выкусил и навесом вместо них две выносные колодки припаял от 5 контактного реле, предварительно просверлив отверстие в пластиковой крышке блока. Теперь можно заменить при кончине.
Удачи в ремонте!
Володь, спасибо большое за совет, я где то тоже читал, что там выламывают кусочек корпуса и че то делают. Я пока не вникал, холодно, так маюсь, в ручную. Когда руки дойдут, обращусь обязательно к тебе за консультацией, если не возражаешь. И давай на ты, если не против.
Хорошо. Делал больше года назад, но подсказать смогу.
Попробуй сними контактную пару на замке зажигания разбери её только аккуратно там маленькие пружинки .Протри от пыли или от излишней смазки контакты .У меня было такое протёр всё заработало .
Понял, послезавтра займусь. Сильно проблемно снимать контактную пару?
Нет там одним винтиком прикручено ну и естественно колодку разьедени
Была такая же проблема. Решение: поменял блок предохранителей, который стоит в салоне. Брал б/у за 5к, новый стоит, примерно 12к. Там в нём что-то перегорает в нутри, а он не разборный, поэтому только замена полностью. Попробую махнуть на другой, если проблема уйдёт, то покупать и менять.
Валялся у меня где-то блок предохранителей) если что обращайтесь
Хорошо, спасибо Антон, если что буду иметь ввиду.
Была такая же проблема. Решение: поменял блок предохранителей, который стоит в салоне. Брал б/у за 5к, новый стоит, примерно 12к. Там в нём что-то перегорает в нутри, а он не разборный, поэтому только замена полностью. Попробую махнуть на другой, если проблема уйдёт, то покупать и менять.
Такое впечатление, что реле на открывание, закрывание, внутри этого блока встроено, внутри него щелкает при нажатии на кнопку.
У меня тоже щелкало внутри блока, двери закрывались, но не открывались. Помогла только его замена. Он не разборный, менять только целиком.
У тебя сразу не стало в раз открываться, или перед этим были какие то сбои в работе замка?
Сразу. К машине подошёл, кнопку нажал и тишина, открыл ключём.
Щас разобрал водительскую дверь, и выявил что провода которые заходят в дверь, на выходе из резиновой гармошки, у большинства просто лопнувшая оболочка, то есть оголёны, и один, или может даже не один, в обрыве. Думаю может там собака зарыта.
думаю надо спаять и заизолировать оголенные и будет счастье.
Заизолировать каждый проводок не получилось, так как не подступиться с изолентой, да и на работу утром поэтому разводить на долго не стал. Сделал так, те провода на которых лопнула оболочка, обмазал герметиком, думаю после того как высохнет будет изоляция не хуже изоленты, а тот провод, что был в обрыве соеденил магазинским жимком, этот провод в итоге на пищалки идёт. Кто то может скажет ху.ю слепил, согласен, но на скоряк ничё лучше не придумал, да и место там, хрен подлезешь. Ну это всё ладно, проблема не устранилась.
Читайте также: